OFF/ Интересно чем руководствовались инженеры АУДИ поставив АКБ под заднюю сидушку. -- -- 2006-01-25 06:50:40
У товарища АУДИ А6 94г.вып. АКБ. Стоит под задней сидушкой. Установлена Вебасто на улице -42 , вебасто работает на прогрев , температура двигателя +50, а АКБ то холодная -40Цельсиев!!!!
Может кто знает???? А в моторный отсек можно два мешка картошки положить, место ЕСТЬ!!!
OFF/ Интересно чем руководствовались инженеры АУДИ поставив АКБ под заднюю сидушку. -- -- 2006-01-25 12:09:33
У меня была Audi 100 89 г.в. Там АКБ тоже стояла под задней сидушкой. Объяснялось тем, что на месте где должна стоять АКБ стоял климат контроль. В ауди без климата она стоит под капотом.
Добрый день. Вчера разговор не получился решил попробывать еше разок.
В крышке трамблера выгорает уголек.
Уже менял 2 раза. В последний раз купил новую крышку и бегунок.
Вчера снимал крышку трамблера, уголек уже на половину сгорел и бегунок весь окислившийся.
Но больше меня волнует то, что выгорает уголек, из-за чего не могу понять?
Может нет контакта с бегунком.
Сегодня поменял свою крышку трамблёра.Машинка заводилась на ура.Но в родной крышке были только "подъедены контакты(в месте контакта с рабочей частью бегунка),в итоге зазар между бегунком и контактами вырос.Угольки целые.В новой крышке угольки какие-то убогие,пачкаются графитом,и чуть тоньше,чем на родной крышке.
По твоему вопросу варианты :Слабый контакт уголька с бегутком из-за слабой пружинки или налёта,конденсата на поверхности бегунка(у меня бегунок был в какойто фигне типа жира,еле оттёр,правда не подгорал).
Неисправны ВВ-провода(проверь сопротивление).Неисправны,или "не того калибру" свечи.Неисправна катушка.
Сопротивление не измерял. И как это сделать знаю? И если не секрет какой должен быть результат?
Были мысли на осциллографе пилу посмотреть. Но не могу умного дядьку с этим самым осциллографм найти.
Про сопротивление катушки.
легион-автодатовская мурзилка Toyota двигатели 3s-fe, 4s-fe и т.д. (стр. 134) говорит, что R первичной обмотки в "холодном состоянии" 0,36-0,55 Ом, в "горячем" - 0,45-0,65 Ом. Вторичная обмотка: "х" 9,0-15,4 кОм, "г" -11,4-18,1 кОм. "Холодная" от -10 до +50 град. Ц. "горячая" +50 до +100 град.
Как мерять нарисовано на картинках. Попробуй найти книгу и посмотреть.
Про главное. Как часто говорит Дмитрий42, ключевое слово, возможно здесь "окислившийся бегунок". Не должен он окисляться. А раз уж окисляется, то это и приводит к увеличению сопротивления с угольком. И еще. Где-то читал, что тоётовские бегунки нельзя чистить наждачкой. Якобы, чем-то они покрыты таким... Правда или нет не знаю. Удачи.
T-Camry SV-41 3sfe
1. "...нельзя чистить наждачкой. Якобы, чем-то они покрыты таким" - это действительно так, т.е. на торец токосемника бегунка и плоскости контактов крышки нанесен тугоплавкий материал препятствующий электроэрозии металла, исходя из этого делайте вывод, а необходима ли чистка выше названных контактов.
2. Токосемная площадка бегунка, с которой имеет контакт графитовый токосъемник крышки для покрыт специальной электропроводящей смазкой.
Спасибо за информацию, немного потеплеет за бортом буду разбирать и смотреть в чем дело, наверное придеться покупать новый бегунок. Хотя не понятно очему он окисляеться. Значит под крышку влага каким то образом попадает или конденсат. Кстати запах от крышки неприятный, какой-то кислый (внутри). А вот в крышке есть отверстие закрытое резиновой заглушкой, интересно для чего оно, может переодически снимать эту заглушку для вентиляции?
Два месяца назад поменял ВВ, крышку трамблера, бегунок и конденсатор внутри распределителя(у меня совмещеный с катушкой). Все запчасти тойотовские.
Бегунок действительно покрыт слоем материала на рабочей кромке. Конденсатор 19133-16240 поменял потому, что между центральным проводом и эпоксидкой была щель 0,5-1мм, и неплотности крышки приводила к попаданию влаги. Далее все собрал посадив крышку на герметик(прокладку крышки не привезли). Заменил так-же уплотнительное трамблера 19127-74050. В результате исчезли провалы ХХ на перекрестках, особенно в дождливую и пасмурную погоду и масло из ДВС не течет.
У меня крышка простая, катушка стоит отдельно, а вот про герметик, тоже мысль проскакивала, наверное куплю новый бегунок и зафигачу все на герметик, а там посмотрим, какой результат будет. Кстати провалы у меня тоже присутствуют, правда почему-то только на прогретом движке и в течение нескольких минут после запуска двигателя, при этом резко увеличиваеться CO до 3-3.5. Потом все само нормализуеться и двигатель работает ровно. 2 дня назад в сервисе разбирались с этим глюком в течение 6 часов так ничего и не вылечили. У меня есть подозрения на комп где-то читал, что была такая же ерунда, когда вкрыли комп, то оказалось, что кондеры от старости рассохлись, после перепайки все ожило, и трабл исчез. Где бы вот только комп взять на попробывать, просто в сервисе у них такой модели не оказалось, но мастер уже был готов его заменить. Его видимо заело, что он спес не может побороть, какую-то железякую Так я и уехал с двумя замененными датчиками (на халяву) не заплатив ни копейки (нет 200р. предоплаты я забирать не стал, самому неудобно стало, всеже человек 6 часов потратил, на моё авто) Но есть и огорчения, мало того, что трабл не исчез, так еще и прожорливость кажеться возросла. Морозы спадут немножко нужно будет проверить, если так то пусть восстанавливают расход на место, не знаю как, но это уже не мой головняк.
Просим всех участников проверить, указаны ли они в листе "Участники форума и их автомобили" (ссылка вверху страницы под заголовком), насколько верны, актуальны и полны сведения.
- Для внесения в список нового участника или изменения данных - отметьтесь под этим сообщением в формате: "Имя (ник) - Модель а/м - Двигатель - Год выпуска - Город" (чем подробнее - тем лучше).
- При желании можно заполнить личную анкету в разделе "Кто есть кто" (ссылка в шапке форума)
Полгода владею Марком, но еще ни разу не снимал защиту картера. Вчера закапал тосол с радиатора, предположительно в месте соединения с нижним патрубком. Гараж у меня без ямы, но снимать и смотреть надо. Знаю, что защита состоит из 2-х частей, предполагаю, что можно снять только переднюю. Так? Подскажите мне, в каких местах искать винты, а то лежать на спине в поисках оных не очень приятно.
Bridgеstone Dueler H/T 840 265/65 R17,лето(от Прадо) новая 5 колес 6000р за колесо.
Dunlop Grandtrec AT20 275/65 R17,летняя (от 100ки) новая 5 покрышек по 7000р за штуку.
торг возможен
temych101@mail.ru
кто может продайте пожалуйста всю эл.проводку (без релюшек) на ауди 100 87г.в., 44-кузов , 4-цилиндра карб., кпп-мех., без наворотов. sham1979@rambler.ru
Всем Привет!!! Подскажите, у меня тойота супра в GA70 кузое и с 1G-GTEU дижком, проблема такая:
в начале двигатель пару раз глох, с разрывом в несколько недель, когда с газа ногу убераешь и на переходах, т.е. на холостых хорошенька газу дашь, тоже глох. Потом вообще только прогреется перестала холостые держать, сказали датчик холостого или клапан холостого умерают, я их промыл, роде помогло, но всего на неделю и опять та история. Я заменил датчик холостого стало еще хуже, завел, прогрел хотел уже поехать и она стала лупить обороты 2-2,5-2-2,5-2-2,5 и так пока не зпглохнет. ИЗ-ЗА ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ подскажите пожалуйста.
Здрасте. Кто подскажет. В морозы сорвало шланг с масляного радиатора. Масло вытекло естественно. Проехал на вытекшем (вытекающем) масле километров 60. Какие мысли? Залить масло и ездить? Перебирать коробку (снимать-ставить дорого) Есть ли способ диагностики не снимая коробки. Заранее спасибо. Если не сложно дублируйте на мыло...
Извиняюсь за молчание, пршлось уехать на два дня. Я 22 января про лямбду писал,
у меня ситуация такая на холодную двигатель пока температура не дойдёт до рабочей,
держит ХХ на уровне 1100 - 1200, потом роняет но это долго минут 30, всё что мог
почистить почистил, клапан ХХ снизу БДЗ, задвинул в крайнее положение но это не
совсем решает проблему. Про датчик килорода думаю потому что во первых он на 99% на подходе,
во вторых если сбросить копм, то после этого обороты ведут себя как примерно и должно быть, потом после езды он обороты начинает держать как я описывал выше.
Датчик температуры рабочий.
А что тут думать, на подходе он или нет, как подойдет, у тебя выскочит ошибка на панели и станет ясно, что и откуда подошло, а что касается ХХ, то, я думаю, что здесь датчик кислорода или Oxygen Sensor, (выясни что у тебя стоит, движок бедный или нет) ни при чем! ХХ бывает абсолютно нормальным и стабильным и при дохлом или вообще без оного датчика!
Для начала выясни, какой датчик должен стоять 89465 ххххх или 89463 ххххх. У меня, как оказалось, стоит не тот, который нужен, хотя машина и не ездила по нашим просторам. Мог бы менять до одури, а эффекта -ноль. Хорошо жаба помогла - на путь истинный наставила. Теперь вот знаю, что это такое, какие бывыют, кто производит, кто продает, почем и еще много всякой хрени. Прям затягивает. По весне перейду к практике .
Конечно от нового датчика хуже не станет.
По типу посмотри lambdasensor.com
Решил наконец заменить датчики открывания в задних дверях своей Висты. Один прикупил еще осенью на разборке за 100 (!) руб. Барыги. Заодно решил вытащить усилитель активной антенны, который расположен слева сзади на кузове в районе головы пассажира. :) Значит, доставая 2й датчик обнаружил нештатный провод, проложенный в сторону багажника. Позже выяснил, что этот провод врезан в сигнальный провод от замка багажника, для того, чтобы на приборной панели загорался индикатор незакрытых дверей. Так вот вопрос, это сделано как дополнительная "фича" или ввиду какой-то неисправности?
Снял антенный усилитель (OEM 86300-32300), вскрыл ... почесал репу ... то, что на первый взгляд казалось микросхемой, оказалось микросборкой, данных на которую я конечно же не нашел. Эксклюзив, видимо. Бросил затею по модификации существующей схемы, решив пойти другим путем. :) Натолкнулся (не сочтите за рекламу) на следующее изделие http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=161 Главным критерием выбора именно этого варианта стали размеры платы 20х60 мм против 27х68 мм у оригинала, то есть я предполагаю запихнуть новую плату усилителя в старый экранированнуый корпус. Завтра поеду покупать, о результатах доложу. :)
При использовании штатной магнитолы естественно приходиться ставить адаптер, который в паре с усилителем отрицательно влияют на качество приёма (чувствительность и избирательность), т.к. усилитель должен быть согласован с входным трактом приёмника вкупе с кабелем, проложенным по кузову. Просто убрав усилитель улучшим избирательность - станции перестают друг другу мешать, особенно в городе( иногда на некоторых частотах падает чувствительность). При использовании не японческой магнитолы усилок можно оставить.
>> При использовании не японческой магнитолы усилок можно оставить.
А вот в этом, имхо, ты не прав. У японского усилителя, имхо, полоса пропускания японская. :)
Про полосу пропускания ты, конечно же, прав. Однако ослабление приёмного сигнала на магнитоле с нормальным диапазоном почти незаметно, чего не скажешь о тандеме усилитель+адаптер. В любом случае усилитель лучше удалить . Однако изобретая усилитель для нашего диапазона следует учесть, что в таком усилке должна быть возможность настройки входного тракта для согласования с ХЗ какой антенной нанесённой на заднее стекло. Удачи. :)
Всем привет! Подскажите, кто знает стабилизатор поперечной устойчивости на моей машинке должен стоять или нет? Сам-то я полагаю, что должен, но его там почемуто нет! Уши на амортизаторах для стоек стабилизатора есть, а вот стоек и самой тяги нет. Это прикол тойоты или СТОшников, слямзивших эти детальки?
Нет это не прикол. На Карине Е бедной комплектации (т.е не GLi) не устанавливали стабилизатор поперечной устойчивости сзади штатно. А то что есть уши на стойках ничего не говорит просто поставили стойки какие были при их замене.
Это бред полный, была у меня перед этой, XLi и стабилизатор стоял, бедную комплектацию не надо путать с устойчивостью авто и т.д, а то тойота получится хуже таза! Скорее всего после ремонта его почему-то не поставили, может погнут был, или просто невнимательно человек смотрит...
я же написал штатно не ставился. это была опция. штатно он ставился на более дорогих версиях. с переди стабилизатор установлен штатно на всех модификациях. у меня тоже была карина е xli и как раз таки не было ни стабилизатора ни креплений на кузове а стойки еще не показатель.
У меня на Corolla AE-110,1996 года выпуска тоже нету этих самых стоек стабилизатора,на СТО сказали что предыдущий хозяин снял,видать начали брякать,он их вместо того чтобы отремонтировать,снял в месте с тягой стабилизатора и выкинул.Интересно к чему может привести отсутствие стоек стабилизатора,пока езжу ни каких проблем не ощутил,только зад у авто немного поднятым кажется.
Ну, мужики, вы даете, это не обкурились, а просто перемерзли, а само название "стабилизатор поперечной устойчивости" ничего вам не говорит? Я не хотел бы сидеть за рулем такой машины, где его нет, вообще-то, прикольно, спереди стоит, а сзади нет, ну прикинь, сам, как поведет себя кузов на крутом или резком повороте (если стабилизаторов нет обоих, то машина просто перевернется), если нет сзади, она может закрутиться по диагонали! ...Залезте под машину и прикиньте, как он работает, если кузов кренится вправо, то левую сторону от этого крена удерживает стабилизатор вместе со стоечкой стабилизатора, остается только ход и работа самих амортизаторов, насколько они позволят это сделать, опять же в каком они тоже состоянии...
да ни хрена не будет. я по своей дурости в первый год владения когда ездил в Томск чуть не промахнул мимо 90 градусного поворота (на объездной дороге вокруг Юрги) так вот в поворот входил на 80 - не успевал погасить скорость(зевать не надо). и ничего. стояла как влитая. и не надо ее родную даже пытаться сравнивать с ТАЗом - даже если чтото не установлено, мне эта машинка жизнь спасла в критической ситуации год назад.
Японцы стараются с годами упрощать ширпотребные машины типа corona-carina. Пример: на Corone-premio c 99-го года задний стабилизатор отсутствует, как и крепежи на стояках для него. Это даже в букваре прописано... Видимо, япошки решили , что домохозяйки до магазина и без стабилизатора сзади доедут. Вообще, к машинам класса corona изготовленным после 95-96 года (всё что после 190 кузова) интерес пропал... Слишком упростили.. :(
Имеем красный антифриз с точкой замерзания -42 Цельсия . Что произойдет с движком если ударит -45 -50 Цельсиев, блок не лопнет???? Для инфы: ездить при такой температуре небуду.
Ничего страшного не будет. Сначала антифриз превратится в желе, а потом в мокрый снег, но не лёд, поэтому ничего не разорвёт. Только не надо пытаться заводить, когда антифри з в состоянии "снега": может "провернуть" крыльчатку помпы. Как только потеплеет, антифриз благополучно вернётся сначала в желеобразное, потом в жидкое состояние.
Удачи на дорогах!
Как раз вот блок будет сжиматься, а антифриз как и многие жидкости при замерзании расширяться... Но при такой тем-ре антифриз скорее всего приобретет жилейное форму, будет похож чем -то кашицу или еще хуже густое масло, но блок точно не лопнет...А вы на свсякий случай пробку на рсширительном бачке и радиаторе отверните
вопрос классический стоит ли брать rav 4 1995 2.0 4wd. какие болячки и на что вообще обратить внимание, ну и конечно сколько он в обслуживании обходится
Может кто подскажет....
Такая фигня приключается при движении на 3 передаче (4с-фе 1,8 акпп) всё нормально, но когда переключается на скорости 60 кмч её как будто кто-то за жопу схватил. С 60 до 80 тяга пропадает, машина не едет. Если нажать на газ есесно срабатывает кикдаун, НО почему не едет с 60 до 80км?
Кто сталкивался с подобным? Где искать? Кто подскажет?
Все правильно. Если плавно набирать скорость такое ощущение появляеться, а если на 3 раскрутить двиг до 80, то не почувствуешь. Просто OverDrive предназначен для движения на более высокой скорости чем 60 км/ч, а он как раз включается где то немножко за 60. (повторюсь при плавном наборе скорости без динамики)
А по городу лучше ездить на OD OFF, если конечно средняя скорость у тебя не выше 70. Я сам выбираю режим в зависимости от обстановки. А иногда и на 2 и L не помешает. Не парься у меня точно так же 4S-FE CAMRY
та же проблема Corona 4S-FE. а какие обороты двигателя при таком плавном переключении??? у меня провальчик и мне кажется поэтому она и не едет... Только вот мне не понятно откуда этот провал???
При динамичном разгоне все пучком.
Спасибо Александр, утешил.
У меня раньше машина не "ехала" и при переключении на 4-ю ваще отказывалась. Постоянно работал кнопкой OD. Неудобно как-то, перенес её на руль, поставил кнопку красного цвета, менты достали. Постоянно тыкают пальцем "Чё это? А зачем это?" задалбали
Можно предположить что просто нехватает мощности двиглу, вот если можно было бы переписать прогу в блоке чтоб переключалась не на 60 а на 70-80 было бы легче....
такае же беда на калдине двиг. 7А. Появляется иногда провал, иногда начинает поддергиваться, но когда даешь газку и тухнет лампочка ЕКОНОМ машина подрывается. Что самое странное на холодной машине такого глюка нет. он появляется через минут 20-30 езды. Собираюсь отдать машину на диагностику когда морозы спадут.
У меня на холодную тоже самолет.
Менял свечи, ВВП. крышку трамблера, бигунок чуть получше стало, но диагностика ничего не показала....
Я так думаю мож датчик температуры ОЖ мозг подпаривает........
Буквально неделю назад задавал такой же вопрос, только у меня механика 3SFE.Симптомы аналогичные, причем проявляются не всегда, но одно точно: летом их практически не заметно. Заказал датчик ОЖ, поставлю - напишу. Свечи менял, термостат менял, все бестолку. Могу посоветовать только как временное решение в холодное время снять аккумулятор и поставить его минут на 15 заряжаться. Как ни странно, но это помогает ездить без проблем в течение суток. Возможно просто сбрасывается ошибка компа.
Ошибок нет это точно (по крайней мере по результатам самодиагностики). Однозначно плохой АКБ влияет на работу а/м, в том числе и на динамику и на тягу. Но у меня акум новый. Полюбому не в нем дело.
Евгений к Вам прозьба, после замены датчика, отпишите мне на мыло.... dok.50@bk. если не трудно.
У меня просто уже нет никаких идей по решению этой проблемы. Вчера опять та же ерунда. Ездил по городу часа да все было нормально. Вышел из машины на 20 мин, потом снова завелся - двигатель еще теплый и тут опять,,,Опять тупит, километром пять проехал, не помогло. Двигатель колбасит, холостые 400-500 вместо 600. Снял аккум - оказался заряженый нормально. Завелся - та же история. Поставил на стоянку, утром (-20 на улице) завелся с первого раза, но обороты на холодную всего 1000, за 10 мин поднялись до 1500. Машина тупит. Заглушил, через 1,5 часа завел, обороты на холодную 1500. Сейчас снова поеду кататься - посмотрим как поведет себя. Вообще уже достало.
Имеем авенсис 98-го года рождения, магнитола родная после снятия АКБ требует ввести код, понятное дело кода никто не знает, ушлые сигнализаторщики готовы в обмен на неприличное количество дензнаков решить сию проблемку ...
Мож кто сталкивался и знает как обойтись "меньшей кровью"? Описалово имеет место быть.
Привет, Олег! как твой "железный конь"? передавай от меня приветы ;)
а вот код думаю все же похитрее будет, по идее должна была иметься наклеенная на стекло "бумажка" с цифирками, но видать давно уже "смылась", а в описалове нет ни слова.
Да тоже проблемка?? есть кажется провернуло вкладыш :((( как потеплеет разбираться бум -- -- 2006-01-24 16:51:53
:(
Да тоже проблемка?? есть кажется провернуло вкладыш :((( как потеплеет разбираться бум -- -- 2006-01-24 22:15:49
Бум надеяться что это все же "просто что то намерзло", погоди унывать, просто дай коняшке отстояться и отогреться. Может не так страшен черт как его малютка ;)
Мы в подобных случаях делаем запрос на завод при помощи "вин-кода" магнитолы. НО это для немцев.
В сервисной книге или на самой магнитоле может быть наклейка с кодом........
Добрый день. Помогите решить проблему.
В крышке трамблера выгорает уголек.
Уже менял 2 раза. В последний раз купил новую крышку и бегунок.
Вчера снимал крышку трамблера, уголек уже на половину сгорел и бегунок весь окислившийся.
Но больше меня волнует то, что выгорает уголек, из-за чего не могу понять?
Смотрел подержанный Prado, но в объявлениях наткнулся на указанную модель. Цена новой такая-же как и у трехлетки 4,0... Информации по ней в инете не нашел. Подскажите с чеем его едят или киньте линк...
:-) спасибо за ссылки(хоть я и не силен в японском), но я имел в виду чем эти машины отличаются, ну по эксплуатации что-ли, обзор какой-то или тест... неужели 15000$ разницы только за движок...
и еще - в каких странах продается 2,7? Может как и в предыдущем семействе - эмиратка?
- Дык кто же их параллельно тестить будет :)
- Поскольку toyotauae.com - это Toyota UAE, то рынки конечно те же. См. toyota.com - worldwide - и далее по странам и континентам.
- Арабы расписывают комплектации - кое-что даже видно...
- Разница у нас может и набегает в 15, но у японцев между 25-27 (2.7) и 30-38 (4.0) - явно меньше.
- Фичи надо подробно смотреть, например:
Движок - само собой
Автомат - 2.7 - 4-ступка, 4.0 - 5-ступка продвинутая.
Подвеска - 4.0 tems с autolevel сзади, 2.7 - простая
Межосевой - 4.0 с принудительной жесткой блокировкой, 2.7 - оной не видно
Тормоза - 4.0 полный комплект ABS+VSC+A-TRC, 2.7 - видно только простую ABS
В общем, ищущий да найдет...
Яков/MD, Вы чего? :) Машина свежая, что с помпой?, не надо там ничего менять, если не воет и не течет. Потерпите - это синдром такой, у меня было то же, хотел все менять и т.д. Потом понял что кое какие запчасти и не надо было покупать :)
Знаю знаю, просто при температуре ниже -5 есть течь из помпы, на горячую не течет (или течет но испаряется) пока до сервиса доезжал ничего обнаружить не удается, а утром под помпой где ремни есть след от тосола, можно ездить но не хочу. Я поменял все масла и жидкости, даж в ГУРе. поменяю и помпу и буду ездить спокойно, характер такой.))
Серая сборка, соседний подвал, вот и не понимает он японского языка ;)
Переводит хоть с яп на русский,,, А что про баньши? -2 Андрей Питер -- -- 2006-01-24 13:09:57
*
Переводит хоть с яп на русский,,, А что про баньши? -2 Андрей Питер -- -- 2006-01-24 14:23:54
Хорек, что на сленге означает "баньши"? (башня - знаю несколько вариантов) если мы про вой, то все ж таки хотелось бы понять с какой стороны воет, могу лишь предположить что это у тебя что то связанное с помпой или ремень по ней проскальзывал или сама она "материлась" на сильнокашеобразную ОЖ. Ты тосол меняла?
Переводит хоть с яп на русский,,, А что про баньши? -2 Андрей Питер -- -- 2006-01-24 14:44:43
ru.wikipedia.org/wiki/Баньши короче, дух, воет тонко , предсмертно и страшно - это из классики , фентези и мифологии - не путать с коктейлем!
Тосол не меняла, воет неопределенно - может, по центру? Прогрелось быстро, на каких-то низких оборотах. На свист ремня не очень похоже, и тряслось...
Вот то, что прогрелось быстро на низких оборотах и наводит мысль на ОЖ и (двигаясь теми же лабиринтами) на помпу и ейный ремень. После того как прогрелась и поехала, внимания не обращала, температурная стрелка не падала?
Жижа (а точнее каша) из ОЖ могла не гулять при старте, за счет этого был (Тфу три раза) локальный перегрев в районе датчика и показатель температуры быстренько подрос и комп был обманут и обороты небольшие. При этом помпа могла вращаться плохо, ремень проскальзывал и выл (очень надеюсь что это не из бани ;)
Ага, разумею, чек сплющило от температурного датчика? Значит, в мороз грею в районе всей этой шняги, а сначала может еще отвинтить пробку с тосолом и прутиком потыкать? Оторваться ниче не могло? Шкала температурная не шевелилась особо, но она и в мирное время частенько резко меняется сразу на пару делений. Я привыкши больше на обороты глядеть...
Чек же не мигает, значит неисправности необнаружено, но то что долго не гас скорее всего значит что в готовности авто к работе компьютер несколько сомневался ;) Видать Животное было в недоумении ;)
Может ты в зимней шубке пришла или пупок небыл голым или краски другие и он тебя не сразу признал.
Подскажите, что поставить:
Авенсис 99г. из Германии, 4А-ФЕ, обедненная. Стояли свечи Denso К20R-U.
По VIN на japancats.ru пробиваются K16R-U11, K16R-U, К20R-U и тойотовские 90919-01164 и другие.
1) Какие ставить? Они что, все взаимозаменяемые. У них даже зазор разный !
2) Может есть особенность для обедненного движка, что ставят?
3) И что это за Тойотовские свечи, родные?
Спасибо.
Если есть инструкция к автомобилю прочти там раздел свечи. На Авенсис 4A-FE и 7A-FE обедненные по паспорту идут иридьевые свечи с зазором 1,3 SK20R-P13. (не знаю почему на каринах с такими же движками ставилась платина а здесь иридий). И в инструкции и на двигателе есть предупреждение AHTUNG - использовать только иридьевые свечи. И в форуме и в статьях этот вопрос поищи он задается примерно раз в неделю, однозначного мнения нет, кто-то ставит обычные кто-то нет, я думаю что если бензин нормальный залить (плохой убивает любые свечи) то можно ставить рекомендованные иридиевые.
Собственно вопрос, у всех ли он воет при холодном пуске?
У меня вот, особенно после замены напорного шланга (неродной, сделан на заказ в нвосибирском Шервуде) стал выть так что вообще капец, аж вижжит, и даже когда прогреется, тоже подвывает, в чем проблема то, может воздух в системе
Хай-дук!, у меня на марке такая хрень с оборотами
1. Утром заводится только со второго раза, если стоит в холодном гороже, в тёплом с первого.
2. Прогревочных оборотов нет, утром когда завидёшь машину, обороты не превышают 900, а днём, если она постояла на улице и темпиратура упадёт, то она заводится с первого раза и обороты прогревочные поднимаются до 1200-1300, и по мере нагревания обороты падают.
3. И последнее, машина не всегда держит обороты, (пример) еду на прогретой машине, останавливаюсь на перекрёстке, обороты держатся в пределах 650 эт нормально, а иногда она работает 400-500 оборотах, и на включеной передаче и на парковке.
Незнаю что делать, говорят, что это такие проблемные движки, мороз не любят.
Подскажите балбесу, что делать.....
Она самая. Там в принципе ничего такого навjроченого нету. Главное датчик положения заслонки не трогай - не перепутай с клапаном ХХ.
Клапан ХХ прикручен 2-мя болтами, кстати откручиваются они плохо - смотри грани не сорви.
Клапан вот:
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=305&modelcode=17&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=121699
деталь 89632 вроде бы - вверху картинки.
Но если у тебя система ETCS-I ....то там сложнее
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=305&modelcode=17&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=121830
полагаю в обоих случаях бы не мешало почистить БДЗ.
Конкретней сложнго что-то посоветовать.. сам я на свежем Чайзере своем не ковырял заслонку ...
Могу лишь настоятелньо рекомендовать не трогать датчик положения заслонки, остальное по возможности снять и промыть очистителем карбюратора или ацетоном. Лучше очистителем - он аэрозольный поглубже залить можно..
-Вступление:
Цитирую"Восточнее Урала это обычные ежегодные температуры, однако такой паники не наблюдалось НИКОГДА.
Свои авто нужно готовить к зиме заранее. "Полностью согласен. Мороз-своего рода индикатор состояния авто и готовности к применению в зимних условиях. Также придерживаюсь мнения что в крепкий мороз попусту насиловать агрегаты не стоит,но если уж действительно надо,то делать это надо грамотно.
-Условия. Температура-мороз -30.Вполне преодолимая температура для всех японских авто. Хранение -открытая стоянка, время без прогрева 12 часов.
-"Лего"-составляющие процесса:
1.-"между-руле-сиденная" прокладка(в народе-"ушастая")-главный участник процесса.
2.-Свечи.Поставил на второе место по важности потому,что при уханьканых свечах,даже при супер жидком масле,и супер заряженном аккумуляторе успеха не видать(наблюдалось на практике неоднократно-хорошо вращающийся двигатель выдаёт одиночные вспышки,но не более,и так до полного «изнеможения» аккумулятора.Свечи должны быть-обязательно рабочие,без пробоев и нагара.Желательно родные,рекомендованные производителем,но если те, что в двигателе под сомнением(и запасных рабочих нет),луше вкрутить даже слегка отличающиеся по калильному числу,другие,но проверенные (100% рабочие).
3. -Масло как минимум синтетика 5w-40.а лучше нулёвка.Возможен вариант 50/50(одного производителя),если за углом жаба с кувалдой.Масло в КПП –соответствуещее. Из практики- при 5w-40,с родным (38А/h), без особых танцев с бубном заводил в -35 на открытой стоянке.
4.-Аккумулятор-Должен быть нормально заряженный аккумулятор.Бывает 2-х видов:"Родные"-узенькие и маленькие-обладают большим,чем отечественные пусковым током,но меньшей ёмкостью-более бодро крутят двигатель в первоначальный момент,при нормальных свечах,и нормальном бензине -больше шансов на успех.Но если вспышек нет,хватит не на долго.Отечественные-чуть хилее по пусковому току,но больше ёмкость,и на больше хватит,т.е. больше шансов завести "не мытьём,так катаньем",когда схватывают не все цилиндры.Несомненый плюс "родных"-меньший вес(можно взять домой в тепло,тёплый крутит довольно резво).
5.-Бензин.При рекомендованном 91-м регуляре(для большинства Тойот) наш аналог(кое-как выдавил из себя,это про качество) 92-й.Ни в коем случае не 95,или 98.Ошибка довольно распространённая,когда народ для облегчения запуска(или просто из любви) начинает кормить «японских лосей» более высокооктановым ягилем.На практике проверено-на 92-м запускается в мороз гораздо уверенней (если,конечно не разбавлен
ослиной, или какой другой мочой).
6.-Сигналка.При пуске в мороз рекомендую отключать.Дело в том что у некоторых сигналок есть функция-«отрубать» питание стартера при падении напряжения ниже некоторого уровня.Иногда до уверенных вспышках в цилиндрах не хватает чуть-чуть,вот-вот заведётся,но «умная сигналка» делает «ква-ква»,и приостанавливает процесс оживления.Смысл понятен-«заведётесь вы тут,или нет,мне по-барабану!Мне ещё караул нести!»А посему некоторую часть ёмкости батареи резервирует под себя.
Народ.Делятся на несколько типов:
А.-С наступлением крепких морозов ездят на общ. транспорте или такси,даже не пытаясь
заводить,памятуюя как это убийственно для авто.Понятия не имеют,заведётся их «лоси» или нет.Думаю что это самый резонный подход,т.к. эксплуатация в такой мороз жизни машинке явно не добавляет.
Б.-Тот же контингент пункта А,с той разницей,что имея опыт пары –тройки неудачных морозных пусков,придерживаются легенды,что с машиной всё ОК,но где-то в машине есть хитрый температурный датчик,настроенный на определённую температуру (ниже -20…-25…-30,и т.д.,кто как себе придумает),и если бы не этот хитрый датчик,то заводилась бы «на ура!».Как бы там ни было,но машины таких владельцев тоже пережидают морозы до потепления.
В.-«На авось».Завёл,поехал,если не заводится,долго не мучая,оставляет авто в покое,до тепла,или до момента,когда уж «без машины никак»,собираясь более серьёзно подойти к вопросу(отогреть батарею,подзарядить,запасные рабочие свечки,друг с проводами для прикурки, «Машка»,если таковая имеется на стоянке.
Г.-Раздолбаи.Тупо крутитят двигатель до потери всякой души в аккумуляторе,или до «ква-ква»,потом также тупо крутят двигатель с помощью машки.Крутят долго,иногда до поджаривания клемм.Прекращают насиловать машину только после того,как вокру соберётся с десяток страждущих завести свои двигатели с помощью «чудо-марьи».Итог-банальная перекачка бензина с бака в картер двигателя.Матеря японцев за то что им фиолетово,что у нас такие морозы бывают,бросают «неблагодарных лосей» до «когда теплее» будет.Если не снять аккумулятор и не определить в тепло,он может принять по истечению времени «щелевидно-пухлую» форму,и пока его не выкинут,будет «ходить под себя» электролитом.
Д.Упёртые.Обладая запасными свечами,иногда и запасным (тёплым из дома,принесённым)аккумулятором,заводят двигателя.Должны осознавать,что ещё есть задубевшие стойки,тормоза,резинки и резина,дикий расход бензина.
Физика: Почему плохо заводится.Потому что в мороз бензин плохо испаряется,и вследствии этого плохо воспламеняется.
Компьютер,по датчикам ОЖ и воздуха,ещё больше,в сравнении с обычной температурой, обогощает смесь(работа у него такая)
Слабая искра от недостатка напряжения +12в на катушке зажигания(львиную долю забирает на себя стартер).
Помочь движку можно заставив бензин вопламеняться.Реальные варианты-эфиросодердащий аэрозоль(не пробовал,сказать ничего не могу),или нагрев бензинового и воздушного тракта в районе впрыска.(топливная рампа,ресивер,впускной коллектор).Применяю на практике давно-поливаю горячей водой.Литр-два,в зависимости от мороза.Лить естественно надо аккуратно.Можно конечно просто положить бутылки с водой на ресивер и рампу,но ждать тогда надо дольше и эффект меньше.Бензин и воздух прогревается до приемлемой температуры.Очень важно в первые моменты пуска не допустить залива свечей бензином.По этому и применяю способ начиная с -25.В -30 заводится примерно с 3-4-го оборота коленвала.Кому надо более подробное описание процедур пуска в крепкий мороз,где-то в FAQ-е форума статья–«Особенности национального пуска».И помните,главная составляющая процесса-та самая «ушастая прокладка»!
Всё вышесказанное является моим ИМХО,и личным опытом,ни в коем случае не навязываю,а предлагаю как вариант.Применять-не применять дело каждого.Патент не мой,знакомый подсказал.Применяю уже лет 7-8.
Спасибо за обширный эпос. Согласен со всем (особенно п.5, многие не знают, что в высокооктановом бензине концентрация легких фракций ниже, из-за чего бензин на морозе воспламеняется хуже низкооктанового) Еще добавлю, что большинство аккумуляторов сейчас необслуживаемые , поэтому продаются с плотностью 1,26-1,27, а в мороз плотность электролита нужно поднимать до 1,28-1,29., что также влияет на успешный запуск.
Здесь есть раздел про коробку передач:
http://toyota-club.net/files/st-expl.htm.
По поводу замены в Москве: http://toyota-club.net/files/faq/03-04-25_faq-repair.htm
я менял там где electrovovik.ru.
Всем, здрасьте! Расскажу интересную историю, может кто подскажет...
Вот крещенские морозы поднесли БОЛЬШУЮ падлянку! Вчера с утра, завожу машину, безпроблем, со второго или первого раза, она поработала и ...... Через 1,5-2 минуты заглохла! Первый раз такое! Прям, как зубиле(не думаю, что тут тоже игла зависла)! Попробовал еще - почему-то не тухла лампочка давления масла?! Я Подсадил аккумулятор. Прикурил, "затятулся"... Завелась. И машина разродилась грохотом. Не особо страшным, похожий он был на дырявый резонатор. А так как накануне я чуть-чуть ударился защитой об льдышку (пудь неладны наши дорожники, со своими привычками откидывать льдышки поперек дороги ) я подумал, что - защита стучит об какие-то детали двигателя. Поехал в сервис. Пока ехал, прислушивался к звукам. Стук сорозмерно оборотам рос, то - больше, то - меньше... Начал грешить на двигатель. Но на одних и тех же оборотах (как пример: на 2000) то появлялся, то исчезал, то становился чаще, то реже. Странновато?! В сервисе - посмотрели, послушали и... Сказали, что "инфаркт", типа скорее всего провернулись коренные вкладыши... Жаль его бедного, но я не понимаю, при всех таких глюках - ровно и четко работающий мотор?! Таже динамика?! И в конце, концов ЧЕГО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ????
Может кто знает, толковый сервис или "кардиохирурга", где могут посмотреть и ,главное, сделать хорошо любимый басик?
Сегодня после нахождения на морозе: -20 в течении 8 часов завелась моя VISTA SV-50 4S-FSE и начала прогрев в обратном порядке: с 500 об. в мин. до 1000. а потом снова обороты упали до нормы НО температура повысилась выше нормы. потом включились вентиляторы охлаждения, печка работать отказалась. Хотелось бы прочесть ваши предположения или совет. Зарание благодарен всем откликнувшимся.
Сегодня утром завелась как часы, Проблема исчезла так-же как и возникла. Правда в гараже t=-5??? Чтото оттаяло. Спасибо большое за сочувствие и за отзывчивость!!!
По поводу повышения оборотов могу предположить, что масло загустело, а после того как оно отогрелось, обороты и повысились. По поводу температуты двигателя и печки - ничего не придумывается. Может недостаточно ОЖ? Согласен, что нужно немного поездить.
Я собираюс купит седан,Тойота Corolla или Avensis.Я разочировался когда мне разсказали о проблемах в рулевом колонке,каробке передачи и,т,д Мне посаветовали Ford Mondeo.Пожалуста помогите с выбором
Авенсис и Мондео. Я взял Авенсис, отказавшись от Мондео. Правда у Мондео за теже деньги можно взять комплектацию Гайя - довольно богатую комплектацию.
С рейкой у Авенсисов сейчас проблем нет, с коробкой тоже не встречаются. Есть проблема с расходом масла у движки 1.8. www.avensis-club.ru - там форум, есть раздел Недостатки и Баги - почитайте узнаете все минусы.
Про Форд ничего сказть не могу, но почему то никто его не хвалит ..кроме продавцов.
:) Есть по крайней мере в московии у фордов (вообще его концерна) один большой плюс - человечно-разумный сервис, в отличие от закушавшихся тойотовских официалов...
Если новую тачку и долше, чем на гарантийный срок - то что-нить из тойот. Если проездить 2 года и продать - можно и форд. Кстати, а может стоит исключить из списка короллу, а то как-то не в тех габаритах, что авенсис с мондео. Если поюзанную тачку, то лучше авенсис рестайлинговый, который с 2001-2002 выпускался (Т22), проблем с рулевой там уже нет. ИМХО.
И так, завести все-таки удалось. Но ПРИЧИНА крылась уже совсем НЕ в морозе!
Конечно, мороз был "толчком" к этому событию, но все же ПРИЧИНА была иной.
Хотелось бы предостеречь всех от подобных слабых мест в машине и "вылезания" таких болячек в холод.
И так, после 4(!) дней не однократного покупания новых свечей, прокаливания этих свечей, распыления эфира, прикуривания, отогревания датчика температуры воздуха руками, один знакомый сервисмен которому я позвонил и попросил завтра оттащить тачку на прогрев на сервис, сказал, что, мол "Ща приеду все заведу - уже сегодня три тачки завел! Грей, грит чайник до кипения, сливай 1/3 и доливай из крана хол. воды (вечер пятницы, температура за бортом ~ минус 25). Ок. Грею.
Что у меня было:
Электрочайник - 1 шт.
Новые свечи NGK
Заряженные почти нулевые аккумы 55Ач - 2шт.
Провода для прикуривания "толстые" (есть красно-черные китайские - там такое сечение детское, что они только заряжать годятся)- 1 пара
Машина Жигули семерка - источник подзарядки
И так, технология:
Ставим аккум., сразу провода на Жигуль, чтоб параллельно заряжался.
Эфир в корпус фильтра и корпус ЗАЩЕЛКНУТЬ.
Льем воду на ВПУСКНОЙ коллектор - кто не знает, такой металлический циллиндр диаметром ~10см и длинной ~30-40см над двиглом, к которому идет шланг от возд. фильтра.
Выливаем так, чтобы вода НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не попадала ни на провода, ни на катушки, ни на что электрическое - чтоб лилась ЗА двигло (Хотя, там разъемы подключения форсунок! Варварский метод!).
После этого ждем минуты две чтобы воздух прогрелся внутри воздушной системы и даже датчик в кожухе возд. фильтра взбодрился. Корпус фильтра после эфира все время ЗАЩЕЛКНУТ!
ГЛАВНОЕ: отдавайте себе отчет, что КАК БЫ ВЫ НИ КОРЯЧИЛИСЬ, вода все равно попадет на электрику и если вы сразу не заведетесь, то аккум. сядет, вода замерзнет и КРАНТЫ.
Так и случилось у нас. Вода замерзла, провода стали бить на корпус. Эксперимент не удался, но она ОЧЕНЬ бодро чихала.
Этот варварский метод я НИКОГДА не стану повторять, НО, он навел на мысль:
А что если взять МЕШОЧЕК С ПЕСКОМ, нагреть его в духовке и вместо воды положить на впускной коллектор? Попробуйте - расскажете. Сервисмены до этого не додумались.
Если кто выпускать станет - патент мой! :)
В итоге, подрубили второй аккум, я пошел кипятить второй чайник, но все замерзло, стало бить во все стороны и т.п. Решили завтра тащить к сервисмену.
На утро притащили. Снова прокалили свечи. Два новых аккума в параллель. Вертит-крутит, почихивает - ни хрена. Параллельно со мной так же притащили свежекупленный японистый, но леворукий, Эклипс (жена
помыла двигло на мойке :) Они все чекнутые!).
После оттайки в теплом сервисе, в т.ч. с исп. маленького строительного фена 1,8кВт, набрызге WD40 на провода и жужжания стартером осталась одна версия... А НЕ ПЕРЕСКОЧИЛ ЛИ РЕМЕНЬ ГРМ??????????????????
Заглянули - Е....НЫЙ В РОТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так и есть! НА 1 зубец!!!! Причем, ремень и ролики - все "РОДНОЕ" (ремень стоил ~60 у.е.!!!) отходили всего 50.000 км.
Ремень ослаб, покрылся редкими, но внушительными трещинами! Так что НИКОГДА больше не покупайте "родные" японские ремни - такое же говно, а денег в 2 раза больше.
Выставили ремень по меткам - с пол оборота завелась и заводится до сих пор из любых положений, как и раньше!
Правда, после 1 мин. работы стала троить-двоить, глохнуть, из выхл. трубы полетела черная шняга на снег.
Просидел минут 20 подгазовывая - просралась.
Поездил потом часа 3-4 чтобы оттаяла вода от вчерашнего обливания.
Сегодня купил новый ремень - завтра поставлю и все чики-пики.
Так что толковые советы завода в мороз на тачке с АКПП - это:
1. Сухие свечи (не новые, не фельдиперсовые, а СУХИЕ). Подойдут САМЫЕ ДРЯННЫЕ СВЕЧИ.
2. Эфир - НЕ нужен. Никакого толку в нем на ИСПРАВНОЙ машине нет.
3. Сухие провода. Если кто-то хочет полить вам коллектор, то пусть сначала возьмет НА СЕБЯ все возможные последствия (финансовую сторону).
4. Хороший аккум.
ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ - ХЕРНЯ. :)))
Всем спасибо!
PS
А с мешочком песка - попробуйте! Очень дельный, как мне кажется совет!!!
Слава богу, а то я уж думал что следующим твоим шагом будет приобретение новой, блестящей, специально заточенной для японского автопрома КУВАЛДЫ ;)) жаль было бы машинку, она то особо и не виновата ;)
Короче, вскрыли мы место жительства ремня ГРМ на 3S. Скажу вам, тот кто ТАК ТЕСНО И НЕ УДОБНО расположил крепеж - либо идиот, либо считал, что двигло надо снимать для замены ремня.
Причина крылась в сопливом сальнике помпы под крышкой ГРМ, кот. не зримо ссал маслом на ремень. Ремень умер, ослаб, перескочил на зуб в мороз и тачка не заводилась.
Проблема устранена!
Имеем - Toyota Cynos, 1999 г.в., двигатель 1.3
Проблема - при температуре холоднее -10 при заводе, когда перестаешь крутить стартером (т.е. отпускаешь ключ зажигания), слышится короткий, но очень неприятный скрежет (как зубьями шестерни).
В связи с вышесказанным:
1. Что бы это могло быть?
2. Как с этим бороться?
3. Куда можно обратиться (в Москве)?
У меня такое было в морозы. Снял стартер, разобрал-всё в идеале. Собрал установил назад.Морозы спали всё стало нормально. Ихняя Японовская смазка не расчитана на наш морозец.
На движке 3S откололся кусочек крышки ремня ГРМ прямо сверху, при попытке сервисмена осмотреть ремень отвинтив верхние винты и варварски отогнув крышку монтажкой (...баный мудак!) так что видно теперь верх верхней шестерни и ремень на ней. Отколотый кусочек сохранил. В отколотом куске нет отверстий для крепежа крышки - они ниже.
ВОПРОС:
1. Можно ли оставить так и ездить с дыркой в крышке сверху, как уверяет сервисмен, сделавший это?
2. Можно ли приклеить отколотый кусочек пластмассы и каким клеем это лучше сделать, учитывая, что там все трясется и греется?
Завтра все равно менять ремень ГРМ (он растянулся и в трещинках) по этому надо решать - или клеить или покупать с утра новую верхнюю крышку ремня ГРМ (в "Запчасти для Японии" на Мытищинской Ярмарке б/у крышка стоит 400 рэ).
Спасибо.
Если отдавать деньги жалковато можно склеить. я в свое время клеил кожух кондиционера на Старлетке суперклеем уже два года все ОК, можно склеить эпоксидной смолой она надежней но сохнет дольше.
Этой же монтировкой, которой отколол - отметелить "сервисмена" со всей силы чтоб аж погнулась. И бить по голове, по рукам и по яйцам, чтоб потомство не оставил...
Мда, сервисмен и взаправду неправильный :((, много таких.
Пусть клеет чем хочет, неплохо бы еще поставить туда металлическую заплатку и на винты посадить, и резьбу на них после этого посрывать. А еще лучше, раз сервис сломал, то пусть и покупает БУ с разборки.
Ну, он, типа, сделал мне добро, но в пылу страстей расхерачил крышку. Не удобно будет ему предъявлять, тем более что он мне практически безвозмездно перекинет новый ремень. :))) Просто хотел узнать:
1) Это отсутствие боковой стенки на верху крышки ремня ГРМ представляет реальную опасность, типа как рванный пыльник или хрен с ним? Просто жалко 400 раэ за такое говно и коцаное б/у. А так мне 3 минуты до магазина того :)))
2) На ваш взгляд, что хорошо и БЫСТРО схватило б пластик, не боясь потом вибраций и тепла? Сервисмен орет, что хол. сварка Просто завтра если с утра этого "клея" не куплю, то потом уже не на чем за ним и ехать будет, т.к. завтра утром - состоится замена ремня! :)))
Ну раз такой поворот событий,то кожух там для того чтобы пыль и грязь не попадала.На время чем нибудь прикрыть до тепла,потом сделать.Или вариант с холодной сваркой-вполне реален,главное,чтоб сделал не тяп-ляп.С внутренней стороны надо сделать рубцы,чтобы сварке было за что зацепиться.Можно эпоксидкой,но надо чтобы была свежая,правильно приготовить смесь,и обязательно хорошо обезжирить.
кто знает начиная с какой температуры использование летней резины уже неэффективно и ее надо менять на зимнюю. при условии что на дороге нет снега и льда, просто холодно и все.
Вообще, положено переходить на зимнюю, когда среднесуточная температура опускается ниже +7 по Цельсию. Состав зимней резины отличается от состава летней, как, впрочем, и протектор.
Субъективное мнение:
В Москве эту зиму пользую летнюю йокогаму спереди и гудиер всесезонку назад, колбасит только зад в поворотах по снегу-льду на 80 км/ч и с задним приводом осторожничаю в сугробах при парковке.(АКПП с ману и на пониженной) .При торможении (в мороз) разница незаметна.
Думаю состав резины(лето/зима) не зависит от температурного назначения ее использования,разница все-таки в протекторе.А состав резины это воля производителя-сюда побольше сажи,а сюда каучука.
Как раз, именно, состав резины наряду с видом протектора зависит от сезонности резины. Блин, то есть, наоборот, состав и вид протектора определяет сезонность покрышки. Причем, состав (и как следствие, свойства) это, я бы сказал, главное отличие зимней резины от летней.
А как же ты ездишь ??? Не могу себе представить как ты по оживленному городу ездишь на летней резине....блин...озадачься хоть ..купи хотя бы дешевенькую зимнюю российскую....
Как раз по оживленному городу толкаться отлично (у нас же все реагентом по шею заливают), больше 140 км/ч щас стараюсь не ездить по раздолбанности подвески, а вот дешевенькую зимнюю российскую - пока самолично не испробую где-нить на пустыре...
"а еще хуже если кото-то зацепишь" - этого не было и всегда боюсь - и летом и зимой - одних гаев потом три часа ждать. Про резину сама так думала и плевалась, когда советовали не париться - оказалось, правда, да и марк увесистый.
Миллионы мух не могут ошибаться :) Не спроста, все таки, зимнюю резину придумали. Канешна, и на летней (всесезонке) раньше (в пору тотального дефицита) ездили... Но тогда, хоть, все ездили на почти одинаковой резине. Другие слезы лить будешь, если тебе того самого одного метра не хватит до остановки перед каким-нибудь эмэлом (гелендвагеном и т.д. и т.п.) ТТТ - 3 раза !!! Я когда чуть автобус на МКАДе не догнал.. с тех пор зимой на зимней, летом на летней.
Короче, Хорек, в вопросе колес я тебя не поддерживаю.
Я ж не спорю - мнение мое СУБЪЕКТИВНО, не рекламно, только для мегаполиса. -- -- 2006-01-24 13:29:53
Просто на резине не нужно зацикливаться. Попытаюсь объяснить - на механике я влеплюсь в первый столб(камаз-мерседес) на самой лучшей подходящей резине!
Летом зимняя нонсенс даже для меня, и летом на асфальте ужаснула на одиссее ( млин! забыла чья), специальная для грязи и дождя.
Машина как ты говоришь тяжелая...поэтому ей легче сорваться в занос - инерция массы то больше..
Да - справедливо все,что характерно для увесистого заднего привода. -- -- 2006-01-24 14:17:07
Прерывистое или мягкое торможение, бросаем газ в конце крутого поворота или в заносе , и на льду-снегу резко не газовать - не тормозить при повернутом руле.( И очень помогает автомат)
Есть у меня чудная машинка TOYOTA TERCEL 4WD, AL25, 1987 г.р.
И подклинило на ней заднее левое колесо. Трепанация показала, что причина всего клинящий трос ручника. Чуть-чуть постучал по рычагу, клинить перестало. Ржавчины, как ни странно для 20-летней машины было немного. По моим соображениям, трос можно было снять сжав усики и зажав металическую втулку плоскогубцами и слегка постукивая по ним выбить все наружу. Поскольку машина редкая, то поставил колесо на место и начал поиски троса. Нашел человека который восстанавливает их. Попросил сервисменов снять этот трос, а заодно посмотреть состояние и правой стороны. Приезжаю в сервис, мне протягивают мешок со снятыми тросами. У обоих тросов совершенно разломаны металические втулки с усиками которые крепят оболочку самого троса в щитке колеса. Впечатление такое, что их просто-напросто вырывали силой. Металл на втулках около 0,5 мм толщиной. Резиновые втулки, которые герметизируют место входа троса в щиток были повреждены. Похоже, что пытались выдернуть тросы используя мощную отвертку. Директор сервиса заявил, что возможно металические втулки одноразовые и в этом случае претензии своему работнику предъявить он не сможет. Вот если бы я ему доказал, что троса можно демонтировать не разламывая металические втулки и не расковыривая резиновые втулки, вот тогда мою претензии были-бы обоснованы и мне за счет сервиса они были-бы заменены.
Поэтому я обращаюсь ко всем, кто знает как надо вытаскивать тросы, вкратце ответить на вопросы:
1. Как правильно вытаскивать тросы ?
2. Являются-ли металические втулки с усиками одноразовыми ?
3. Может можете прислать скан из какой нибудь книжки с описанием процедуры снятия тросов? Майл я указал.
Уррра - я снова белый чел: с документами, телефоном и косметикой! Счастье прет!!
Идея с тросиком на морозе для меня трудновыполнима (тросик все же какой-то недоступный). Все предельно просто - легким движением руки (отвертки), зыркая по сторонам, молниеносно открываем капот.Главное - отыскать нужную неприметную детальку замка (благодарю за присланную инфу). СПАС отдыхает:("Открываю капоты и замки зажигания.Недорого").
Вопрос по заводке на морозе: долила теплое масло (было куда), пару раз глохла, потом завелась. Загорелся чек, обороты 400, животное затряслось и тихонько завыло. Я нах вылезла, снег типа счищаю, смотрю осторожно в форточку - все ОК, прогрелось. Выл не ГУР(он обвылся при вымучивании от подъезда), не бендикс (по-другому). Поставила марка в гараж , когда поедем масло менять, погрею под картером или как это называется, "ветерком", мож, поможет?
Мои поздравления и всяческие похвалы (вскрываешь с выездом? есть у меня 99 вредная во дворе ;) ).
от чего счастья больше, от обладания документами, вскрытия животного или от "высвобожденной" косметики?
Если "ветерок" - это тепловентилятор то точно поможет, вчера с помощью подобного агрегата завели мазду (правда еще свечи дважды прокаливали). Удачи животному и терпения тебе.
Я почему то так и думал что искуство (животись) будут важнее каких то юридических тонкостей ;)
Не, двери не важно, главное ей (99-ой) вырвать гнусный и болтливый язык.
"Чек" просто долго горит или мигает? потом то тухнет?
Седня не поплелась в гараж - ( подвернулся извозчик халявный) :
воет ГДЕ-ТО под капотом (неопределенно, не как иногда скрежет бывает при заводке), обороты уж очень низкие при запуске, чек не тухнет с полминуты-минуту (лампочка давления масла не возникает). Потом все ОК, и глушится-заводится без проблем, АКПП спортивный втыкается молча. Было это 2 дня по морозу.
Включаем зажигание, начинаем нажимать кнопку одометра до показания ODO. Выключаем-включаем зажигание. Нажимаем кнопку одометра и ужерживаем ее достаточно долго (пишут что надо 10 сек, наверное я держал немного дольше?). После этого, не отпуская кнопки одометра, вставляем в замок ремень безопасности. На экране одометра появляется "b on". Нажимаем на все ту же кнопку и имеем "b off". Выключаем зажигание. Всё
хотя хозяин не верил и говорил что это прогон явный :)))
гран-мерси!
а можно узнать, где такие инструкции дают? а то в сервисной книжке ничего подобного нет, там токо куда бенз лить, а куда жидкость для омывателя... а может, в такой продвинутой инструкции еще много всего интересного...
От замка ремня под кресло идет проводок (черный должен быть). Спрятан он, поищите. Следите за ним и кода он упрется в разъем, то производите разъединение последнего. Вместо вынутого штекера вставляете загнутую подковкой проволочку (толстую). Вставлять в ту половину, которая дальше ведет провода в систему. Фсё колокольчик замолкает и не надо забрасывать ремни за спинку.
Удачи!
А можно ли отказаться от замены торм.колодок на офиц. сервисе (гарантийная машина), а потом заменить их на неофиц. сервисе?. Ну очень дорого у офмциала!
Как это отразиться на гарантии, когда они узнают, потому что в серв.книге не будет замены
Чтобы не слететь с гарантии, надо приезжать к официалам на ТО согласно установленной периодичности. В перечень работ (в зависимости от вида ТО) входит и замена колодок. Таким образом, обойти официальный ТО нельзя, не слетев с гарантии.
Привет.
Карина, 95, 7A-FE, A245Е.
Сегодня после 30 км пробега при -25, замерил уровень жижи в АКП, предварительно прогнав селектор по всем положениям. Уровень оказался по нижней риске «горячего» сектора. До этого всегда был по верхней. Вопрос: возможно ли, что не успела прогреться коробка до тем-ры 60-80 град и уровень показывает меньше, чем при прогретой коробке?
Или однозначно доливать?
Спасибо
Привет тезка, не парся твоя коробка не успела прогрется. Я вчера проехал при -25 300 км. и проверив масло обнаружил то же самое. Потом потрогал поддон АКПП он чуть теплый и щуп на ощуп только теплый. При проверке АТФ должна быть прогрета градусов так до 80. Так что езди и не думай. Это все русские морозы. Кстате как АКПП себя ведет нормально ?. А то у меня при включении ОД в сильный мороз вроде как вначале буксует и дергается. Машина Калдина 3S-FE А540Н
Привет тезка, не парся твоя коробка не успела прогрется. Я вчера проехал при -25 300 км. и проверив масло обнаружил то же самое. Потом потрогал поддон АКПП он чуть теплый и щуп на ощуп только теплый. При проверке АТФ должна быть прогрета градусов так до 80. Так что езди и не думай. Это все русские морозы. Кстате как АКПП себя ведет нормально ?. А то у меня при включении ОД в сильный мороз вроде как вначале буксует и дергается.
Седня стал заводить машину (Корона), аккум крутит а не хыватается. открыл капот и увидел что оторвался проводок от какого то датчика в правой верхней части движка (4sfe). что за датчик и влияет ли он на что то. не было времени сделать, думаю вечером заняться, но знать охота уже сейчас.
на конце провода фишка?Сколько контактов?Может быть от датчика охлаждающей жидкости,подающего сигнал на компьютер.Без него не заведется.А может от сигналки какой-то провод отлетел,когда ковырялись в моторе
Почти наверняка от датчика температуры. Самая хрень - если датчик обломился. Тогда можно вместо датчика, пока приедет новый, втыкать резистор. Номинал не помню - у меня в пепельнице валяется, потом посмотрю. После заводки дать прогреться, потом резистор выдернуть решительно. Все будет работать, только чек гореть будет.
Коллеги, в холодную погоду особенно (-5С) и не только, сзади при наезде на кочку раздается "хрюкание-скрип", как бы из аммортизатора.
Что это может быть и что делать, что проверить?
Спасибо
Honda CR-V Хрюкало и побрякивало на мелких кочках сзади, поменяли все резинки сзади- не помогло, купили и поменяли стойки, перестало - оказалось стойка имела свободный ход 20-30 мм, когда шток двигаешь туда-сюда....
Уважаемый коллега ! Судя по Вашему авто, в ней стоит АКБ из Словении ,,TAB" 60Ah UNI, т.е. размеры АКБ
210 * 175 * 190 . Хотел у Вас спросить: держит ли она заряд ?
Меня ,, затрахал" этот TAB. Начиная с мая месяца уже третий (замена по гарантии ), не держит заряд, за ночь
теряет от 80 до 120 мВ напряжения, т.е. вечером 12,60 в , утром - 12,48 в и т.д.
По току в режиме стоянки всего-лишь 22 мА ( иммобилайзер потребляет ), это мелочь, допускается ток от 40 до
70 мА. Приходится 1 раз в неделю подзаряжать, надоелоооо! Забрал на праздники домой, без нагрузки то же самое, а ведь кальциевая технология и ток саморазряда должен быть мизерным. Разозлил он меня, проделал я АКБ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦИКЛ ( КТЦ ), собрал цепь: АКБ, вольтметр, амперметр, мощный реостат.
Ток постоянный 5,4 А ( 9% от емкости АКБ ), АКБ разрядился до напряжения 10,2 в за 9 часов и искомая ёмкость составила 48,6 Ah . Во как нас дурят, какие там 60Ah ? А наклейки можно прилепить любый, хоть 90Ah.
После проведения КТЦ долго и нудно восстанавливать плотность электролита. Единственная польза - так это то, что выше стало напряжение после зарядки - 13,52в, а в остальном - всё по старому, те же значения падения напряжения.
Vasily 54, а как у Вас ведет себя АКБ TAB - 60 ? Напишите пожалуйста. Cпасибо за внимание. Жду Вашу инфу.
авто Corolla 1997 г 5A-FE, АЕ-110.
Преамбула проста и обыденна: не завелся вчера!
Поймал таксиста решил прикурить, накинул провода, стартер нехотя начал крутиться, через 10 сек. встал, подождал чуть-чуть поробывал снова,
стартер крутонет один-два оборота и все! при этом видно как у таксиста реально падает напряжение (лампочки тускнеют).
Вообщем как я уже понял все дело в масле,
но с прикуреванием от другой машины, стартер худо бедно вращается, но машина не заводиться.
Снял свечи, отключил форсунки, крутанул а там такой фонтан из цилиндра, подождал минут 10 завернул свечи, попробывал без форсунок,
вроде вспышки были потом пропали, подключаю форсунки снова тоже самое - залиты свечи.
Теперь неизвестно толи форсунки замерзли, толи свечи плохи! И как теперь весь бензин из камеры сгорания вытеснить неизвестно
честно говоря не проверял, но я ведь как то в прошлый вторник и утром и вечером завелся причем без особых проблем. Заправлялся в области на запрвке на котрой заправляюсь уже около 5-ти лет (Сибнефть)
Было один в один.
Комплекс мер, которые помогли:
1. Зарядить АКБ
2. Купить в тазовском магазине свечи от 16-ти клапанной десятки BRISK DR15YS SILVER. У них зазор на глаз меньше 1мм, значит искра легче пройдет, ИМХО.
3. Нагреть свечи перед вкручиванием газовой горелкой.
4. Нагреть датчик температуры воздуха, который в воздухане.
5. Нагреть датчик температуры, который в термостате.
6. Вылить на впускной коллектор 5 л горячей воды, налитой из-под крана.
7. Нажать сцепление и педаль газа до отказа, только потом включить зажигание.
8. Держа педали, крутить стартером не переставая, плавно отпуская газ, пока не заведется.
9. Офигеть от того, что завелась мгновенно.
Моя машина простояла всю прошлую неделю на морозе. Именно вышеописанным способом я ее завел, раньше заливало свечи, вспышек почти не было.
Может, в перечне мероприятий чего есть лишнего, но я решил перестраховаться - и не ошибся.
Карина Е у меня, 4A-FE Lb.
Аккумулятор решил зарядить когда заведу, так как зарядки дома конечно нет, свечи заказал родные оригинал в среду должны привезти, как раз потеплеет глядишь с учетом всех мер авто наконецто оживет!
Лишь бы в баке был действительно бензин!
Наконец то завелся. причем стоило упасть холодам, завелся фактически с полоборота, прогрел поехал а она не едет вообще. Снимаю свечи а они мертвые, ставлю новые и все ок!