Сколько угодно -
от http://www.goo-net.com/catalog/NISSAN/TERRANO/1504376/index.html
и до http://www.goo-net.com/catalog/NISSAN/TERRANO/1504359/index.html
На сайте http://www.alflash.narod.ru/o-2.htm прочитал что можно поставить бошевский лямбда зонд тоже с подогревом. У меня мотор 4fae с обедненной смесью. Так вот вопрос можно ли на этот мотор поставить бошевский ЛЗ и если да то как, или придется по любому оригинал заказывать за 250 долларов
Ответил сам хазяин сайта. Оказалось что не получится так как у меня стоит "Sensor Lean Mixture" а не "Oxygen Sensor" и они НЕ взаимозаменяемые датчики (хотя
внешне очень похожи) Вот так =(
Так что тема закрыта
Сильный свист-визг тормозов, особенно на СОВСЕМ малой скорости. Пробег всего 500 км. Что посоветуете, братья? Это дефект? Смогу ли устранить сам? Или на ТО 1000 сказать об этом?
Не повредит ли это торм. диск?
"Проверка состояния направляющих суппортов , осмотр тормозных дисков, тормозных колодок ..." - это ведь все равно входит в гарантийное сервисное обслуживание?
Может быть, скажу глупость, ( про короллу не знаю), но в случае зимней грязи (дрызготни) такие звуки иногда бывают и пропадают после резкого торможения на скорости.
В связи с нехорошей ситуацией в морозы закралась в голову мне мысль одна: хочу сделать что-то типа тена на впускной коллектор на 3S-FE. чтоб можно было на ночь оставить и он бы от АКБ грел это дело потихоньку... мне много не надо - градусов 15 - 20 чтобы сам приборчик был, ну а остальное - как нагреет.
Кто что может присоветовать по поводу данной преспособы? и как сильно это скажется на аккуме?
идея возникла в связи со стоянкой авто во дврое, поездкой в сервис и советом сервисмена - что при очень отрицательной температуре очень неплохо впускной коллектор прогреть, что должно сильно облегчить пуск.
В те времена, когда я являлся обладателем мотоцикла ИЖ-Ю-4 я наткнулся (кажется в журнале МОТО) на идею с подогревом ручек. Так там эти ручки обматывались определнным количеством витков определенной проволокой и подключались к сети 12 В.
Идея-то хорошая... может и электронщики найдутся, которые помогут воплотить идею в жизнь?
Сам рассматриваю такой вариант
Только на всю ночь аккума не хватит, поэтому подогрев только перед пуском, он же разогреет аккумулятор.
сейчас ООО "Терм" www.obogrev.net запускает в производство саморегулирующийся низковольтный греющий кабель (FLV). температура поверхности 65 градусов, макс потребляемый ток при -40 градусах 1.4 А/метр, кабель режется любыми кусками. увы в эту зиму не успеем уже. обещали к концу января определится с ценами и срок изготовления - месяц. но к следующей зиме планирую сделать подогрев впускного коллектора, топливной рампы, аккумулятора и стоек.
Почитал на сайте, боюсь не получится кабелем прогреть. Тем более так как вы предлагаете - ПЕРЕД ПУСКОМ. У этих кабелей присутствует ИЗОЛИРУЮЩАЯ оболочка, сомневаюсь что она хороший теплопроводник.Полезные свойства этих кабелей достигаются ПРИ хорошей термоизоляции ! а как термоизолировать коллектор ? топливную рампу ? там же одно "железо" с очень хорошей теплопередачей-потерями ...
Имеем, аккумулятор на 50 А/ч, Этот кабелек длинной 1 метр. Вечрком через большой рубильник запускаем этот кабелек на прогрев впускного коллектора и БДЗ. 10 часов, скушает этот кабель 14 ампер. С утра на АКБ останется 36? Утром прихоид, отрубаем рубильник, заводит машинку? А оставшихся 36 хватит? Что то я совсем физику забыл.
по моему дохлый номер.
тут нужно начать наверное сначала с опредения сколько "тепла" нужно на подогрев.
Например обычный паяльник в среднем потребляет 25-40Вт, или например за какое время забытые "габаритки" или "ближний свет" разряжают аккумулятор, а дальше простые умозаключения :-). Блин, а вообще нахрена постоянно то греть, всю ночь, тепловые потери будут большие, ты же "термос" не сделаешь . Греть надо перед самым пуском ! Сколько "тепла" для этого надо ? Тут уже говорили подогреть коллектор принесённой с собой в термосе горячей водой и 2л. воды вроде хватает, а какую мощность потребляет чайник что-бы довести 2л.воды до кипячения ? Ессно если лить аккуратно, то ничего не коротнёт, а дальше вода испарится. Морозы то скоро спадут, у нас же не ледниковый период начался :-)
Аккуму и так в великие морозы не сладко, а еще и тэн на наго повесить... А про "упыря" с подогревом, действительно, в МОТО было, только, по-моему, идея не проканала по проичине: чтобы ощутимо подогреть ручки, потреблялся хороший ток, а ижевский гена не в состоянии его обеспечить.
ИМХО есть уже решения по подогреву авто на любой вкус и кошелек.
слышал про такой девайс... В систему охлаждения врезается что-то типа термоса объемом, сопоставимым с объемом ОЖ. При работе мотора (прогретый до раб. тем-ры) горячая ОЖ циркулирует через этот термос. При останове захлопывается клапан, отсекая термос с горячей ОЖ от основной системы. За ночь в термосе ОЖ децл остывает, конечно. Перед пуском (скорее всего этим управляет автоматика) клапан открывается и насосом холодная ОЖ и мотора вытесняется горячей из термоса. В итоге имеем теплый и готовый к веселому запуску мотор. Говорят, также, что эта мулька стоит зело дешевле, чем традиционные автономки.
Перегорела лампочка габарита на Tercel. Маленькая такая. Стал покупать - купил. Но в продаже увидел такие же по форме, тоже 12 вольт и пятиватные лампочки светодиодные. Лучше? Хуже? Можно ли поставить?
Скорее всего байда. Светодиоды качественные 5W производит LUXEON и OSRAM. Но для того, чтобы они работали долго и счастлива их надо ставить на достаточно большой теплоотвод. А в корпусе обычной лампочки для габаритов - это ложь и профанация. 5Вт там явно нет, по светимости - вопрос, по надежности тоже, денег стоят наверное. Там еще и плярность, видимо, надо соблюдать. Хорошая лампочка (в смысле нормального производителя) более оптимальный вариант.
Мое сугубо личное мнение.
По моему у диодных лампочек тепла отдается в РАЗЫ меньше чем у таких жес ниткой накаливания.
И у диодов яркость меряется в лругих единицах там ваты не катят и еще у них очень узкий луч который они выдают, то есть он довольно направленый. В характеристиках светодиодов даже указывается этот угол.
ага, только к тепловому режиму светодиод гораздо более требователен, чем лампа накаливания.
Яркость меряется в одинаковых единицах, и это не Ватты. при прочих равных светодиод потребляющий 5 ватт энергии светит сильнее чем лампа потребляющая 5 ватт. Луч может быть и не очень узким, а еще бывают рассеиватели :)
Я имел ввиду выделяемое тепло. Светодиод если он подключен на нужный ток не выделяет тепла в отличии от лампы накаливания. По поводу единиц измерения, яркость диода меряется в канделах а не в ваттах, так как Ватт притянут за уши к лампам накаливания. Например диод яркостью 120 кандел (очень яркий) имеет мощность 700мВТ (МИЛЛИ). Про угол вы тоже не правы, закон сохранения энергии еще никто не отменял, рассеянный пучок будет менее освещенным, на диодах как раз сверху находится фокусирующая линза. Поэтому у диода есть такой показатель как угол рассеивания.
И де-ж такие есть на 120 Кд - солнце. Больше 20 не встречал.
Про ватты можно посмотреть на luxeon.com он поизводит на 1,3, 5 вт. и ток у них около 1A. Так что при желании можно посчитать и Ватты. И работают они только с теплоотводом, и теплые они (градусов на 30 перегрев). И стоят они 10 баков. Вот такие в габарит пожалуй можно, а смысл?
Их я и имел ввиду http://luxeon.com/products/pimage.cfm?id=1
а для того что бы поставить точку в спорах вот статья о том что такое кандела, ватт, люмен и прочее.
http://www.bkz.biz/forums.asp?ForumId=5&TopicId=141
Вполне возможно что для таких монстров теплотвод нужен.
Извините, может я чего в жизни не понимаю... на Калдине своей 94г не слышу работы бензонасоса при включении зажигания. Подскажите - это нормально, или он просто не фурычит? а то мне кроме тазов не с чем сравнить, а там все четко прослушиваеся.
P.S. Норма в том смысле, что он включается только после включения стартера. Если очень хочется послушать на незапущенной машине:
...
1) перемкните выводы FP и +B диагностического разъема DLC1 в моторном отсеке
2) включите зажигание (ON)
3) откройте топливозаливную горловину и вставьте в нее ухо
...
Очень коротко двинь ключ в положение старт и обратно (нужно только что бы вокруг тихо было) и после того как стартер провернется разок услышишь очень тихое но непродолжительное .... ну можно сказать и жужание.
Ой,а что в марке жжужит до поворота стартера? Просветите, пожалуйста! -- -- 2006-01-26 18:53:14
Тихо и непродолжительно? Точно не климат!
Ой,а что в марке жжужит до поворота стартера? Просветите, пожалуйста! -- -- 2006-01-27 10:20:45
А где жужит? и в какой момент, у меня например воздушные заслонки встают в какое то нужное им положение.
Когда ключ вставляю и поворачиваю, но еще до поворота на старт из панели жужание раздается а потом стихает.
Ой,а что в марке жжужит до поворота стартера? Просветите, пожалуйста! -- -- 2006-01-27 04:38:31
Думаю, речь идет о ABS.
Ой,а что в марке жжужит до поворота стартера? Просветите, пожалуйста! (+) -- -- 2006-01-27 09:48:09
Неее, ключ на зажигание, загорелись лампочки и, опа, слышим тихое жужжание в течение 5 сек - это он бензонасос. Почему 5 сек, это если при повороте ключа на зажигание и старт пуска мотора не произошло, то релюха отключает бензонасос.
Ой,а что в марке жжужит до поворота стартера? Просветите, пожалуйста! (+) -- -- 2006-01-27 10:23:10
Бензонасос включается только после того как включится стартер (ну или одновременно с ним), если бы бензонасос включался раньше стартера небыло бы всеми так "любимого " УТТ
Вот, и я думала, что бензонасос...АБС нету. Заслонки - а климат был вырублен... -- -- 2006-01-27 10:44:04
Если заводить после жужжания, то все ОК. В одиссее ничо не слышно - там сразу печка взревывает.
пять сек жужжит именно насос. Нужно это, чтобы создать давление в магистрали. Конечно, если сразу крутануть ключ из 0 на старт, насос заработает вместе со стартером.
У других машин да но Тойота идет своим путем результат, которого как правильно написал Андрей_Питер "горячо любимый " УТТ. Насколько мне известно, в машинах 90 годов Тойота использовала 3 схемы включения топливного насоса, но в любой из них первичное включение реле топливного насоса происходит по сигналу стартера STA. Дальнейшая работа поддерживалась сигналом Fc формируемого измерителем расхода воздуха или блоком ECU при наличии сигнала Ne c прерывателя в зависимости от типа примененного EFI. Потому шум, который вы слышите “при повороте ключа в "on" перед пуском, жужжит примерно 5сек” это не насос а, скорее всего воздушные заслонки. Попробуйте отключить разъем с насоса, и вы убедитесь в этом.
Если кому надо - здесь многообразие способов привода тойотовских насосов:
http://www.autoshop101.com/forms/h42.pdf
А вообще для средней тойоты 90-ых годов:
- при включении зажигания ON насос не работает
- включается через реле при повороте ключа в START независимо от блока
- после того, как ключ возвращается обратно в ON, питание на реле дает ЭБУ, если движок работает (видится сигнал ДПКВ). если не запустился и ЭБУ питания не дает - сколько-то секунд продолжает шуршать за счет замнкутого реле (в котором есть какие-то таинственные вещи вроде "RC-цепочки" и т.п.)
О ком речь-то? (+) При повороте ключа в "on" перед пуском, жужжит примерно 5 сек -- -- 2006-01-27 12:05:05
* Есть версия, (не моя) что еще зависит от полноты заливки бака.
О ком речь-то? (+) При повороте ключа в "on" перед пуском, жужжит примерно 5 сек(+) -- -- 2006-01-27 11:48:49
В пустом баке насос слышнее, т.к. он не погружен в бензин - ну этож логично.
О ком речь-то? (+) При повороте ключа в "on" перед пуском, жужжит примерно 5 сек(+) -- -- 2006-01-27 13:22:12
При включении зажигания, отрабатывает АБС и Клима выставляет свои заслонки! В моем случае точно а в случае Хоречка возможно взади отрабатываются заслонки заднего кондея! Насос в баке при этом молчит ибо на него питание не подается! Питание на насос подается только пока крутится коленвал двигателя и несколько секунд ПОСТЕ его остановки! До старта двигателя может жужжать только дополнительное оборудование, типа АБС или климы!
Хотелось бы мнение гуру? (Вопрос похожий встречался и на других форумах - опели-ниссаны, про камри уверяют, что "Проверьте, работает ли топливный насос. Включите зажигание и прислушайтесь к горловине топливного бака, Вы должны услышать короткий жужжащий звук. Если насос не работает, проверьте электрическую цепь насоса.
1. Спустите давление в топливной системе. Отсоедините трубку от топливного фильтра и подсоедините измеритель давления к трубке и к топливному фильтру при помощи переходника.
2. Поверните ключ зажигания в положение ON (двигатель не работает, система кондиционирования воздуха отключена). Топливный насос должен включиться приблизительно на две секунды. Давление в системе должно увеличиться и держаться на одной отметке. Давление не должно опускаться ниже минимума, указанного в технических ...")
Фольц, Рено, Лача ведут себя, как описывает Хорек.
Про Тойоты... Есть две знакомые Каринки Е 94года 4АФЕ. При первой же встрече лично буду слушать: жужжит или нет.
Вопрос, конечно, и выеденного йайца не стоит... но истина дороже...
"Ключ зажигания в положении "on": подает напряжение на реле (питание системы впрыска). Напряжение подается на реле бензонасоса с реле и ECU подает на него "массу" в течении 1-3 секунд. В течении этого периода, реле бензонасоса находится под напряжением и бензонасос нагнетает давление в топливной системе, готовясь к старту двигателя. "
Короче, про старого марка не скажу - букварь найду, изучу. Послухаю одиссея.
Ну или оно будет, но у же по другой причине. У машинок же конца 80-х и 90-ых годов принцип включения электрического бензонасоса уже озвучен и никто не говорит что он хорош. Почему жужат воздушные заслонки (слышу их каждое утро) сам себе обьяснить не могу, так как печка/климат выставлены однозначно и не трогаются ВООБЩЕ (видимо потому что выставлен режим AUTO). А может сами заслонки никуда и не двигаются, просто моторчики включаются/проверяются?
Про свежие машинки не скажу но "старый Марк" идет своим путем. .(-) -- -- 2006-01-27 14:52:43
Почему меня озадачило: когда я воткнула по морозу акк на место, сбросилось все, но жужжание имело место быть. ЧТО ЖУЖЖИТ (я к тому, оно ж и умереть может)?
Думаю что "Климат" не имеет датчиков обратной связи, поэтому при включении зажигания ему приходится отрабатывать с нуля положение заслонок в соответствие с ручками управления.
заменить самому конечно можно там нету ничего сверхъестественного, а состояние оценить очень просто - главное чтобы на них не было трещин и они не были порваные
Чо-та в книге я не могу найти вообще никакого упоминания про них. Может они как-то по другому (по уму) называются. Я не знаю где их искать. Расскажите если можно чуть поподробнее.
Спасибо большое, а то у меня ещё и шумит как дизель. Есть оказывается там статья про шкив коленвала. И вообще короновский сайт оказывается есть. Классно!
Если передняя ушатана. то задняя наверное еще в более худшем состоянии. У меня так было. Передняя то на виду. А вот заднюю просто так не разглядеть. После замены передней (ушатанной) подумал что и заднюю не плохо было бы заменить. Когда сняли ужаснулся. Просто болталась, везде где можно было оторвалась.
Подскажите - кто знает аналогичный ресурс по автомобилям Volkswagen или Audi или BMW или Opel или Ford или NISSAN или MITSUBISHI или HONDA или MAZDA или SUZUKI или SUBARU или ISUZU или DAIHATSU или MITSUOKA
Воздух же берется снаружи, а грязи там хватает.
Если есть возможность установки салонного фильтра - поставь. Предварительно можно почистить воздуховоды, насколько это возможно. Еще вариант брать воздух с салона. Но долго не проездишь так - окна запотеют.
Потому, что она есть :) и не задерживается фильтром, ввиду отсутствия такового.
Вариант: печку (точнее ее вентилятор) дааавно не включали (например, по причине непользования автомобилем), пыль имеет свойство скапливаться в воздуховодах (да и везде, в принципе). При включении печки получаете клубы пыли в салоне.
Блин, пустое философствование, типа, масло масляное...
Добрый день!У меня Корса 1998г., в сильные морозы печка работает слабо, в чем может быть проблема, может кто уже сталкивался на Корсе с таковой? Подскажите. С уважением , Владимир.
Имеется дизельная королла. После того как изза морозов больших простояла с недельку стала заводиться только когда начинаю подгазовывать. в противном случае пытается схватить но глохнет. Счас температура -10. Грешу на топливный фильтр. А может ошибаюсь?
Доброго времени суток!Помогите пожалуйста найти электросхему на Тойоту Corolla fielder, а то у нас в Перми невозможно найти, и даже в автосервисах ее нет, а без нее сигналку не ставят. Заранее благодарен. Буду признателен за любые комментарии. Пишите на электронную почту или в форум.
А не проще ли найти более квалифицированных спецов по установке?
А может просто разводят на бабки?
Впервые слышу, чтобы для установки сигналки требовали схему - это их проблемы, если не могут пусть бутылки пустые собирают.
В книжках есть. По меньшей мере я себе на Карину покупал. Достаточно общие и с ошибками, но для таких целей, и вообще для ремонта электрики, вполне достаточно при творческом подходе.
300 баксов установка сигналки!!!!!!!!!!!!????? Может это на Боинг? Мама не горюй.
GRAND HI-ACE,1KZ-TE, Расход 17-21 л/100 в городе, пускается прекрасно в любой мороз, не дымит вообще,
отлично тянет.Короче нареканий кроме расхода топлива нет. Но расход не влезает ни в какие ворота.
Подскажите, кто сталкивался лично с такой проблемой, что делать?
Готовлюсь к нулевому ТО на 1000 км.
Подскажите ламеру: на что обратить внимание при езде сейчас, чтобы озвучить на сервисе. Какие у новой Короллы типичные проблемы?
ИМХО ТО 0 - это развод (пусть не на большие бабки, но развод). В сервисной книжке нет ничего про ТО 0, а есть только про периодичность ТО, которая составляет 10 или 15 тык. Таким образом, первое посещение СТО через 10 или 15 тык (или через 1 год, смотря что наступит раньше). По крайней мере, на моей новой и на рабочей новой машинках так. Правда они не Тойоты :(.
Спасибо всем и, особенно, Дмитрию 42, за инструкцию по отключению ремня на новой Королле. Сделал, зуммера теперь нет. А если способ избавиться и от горения красной лампочки на панеле?
Спасибо
У меня никогда ничего не горит и не жужит. Причина одна - я ПРИСТЕГИВАЮСЬ. 5 сек. и все готово, а самое главное немного успокаевает, когда едешь
И всем того же желаю :))
Не пристегнулся- обеспечил работой стоматолога, а иногда и хирурга по черепно-лицевым проблемам. Подушка валетает со скоростью 200 км/ч и плюс вы летите вперед со скоростью движения автомобиля. Считайте сами.
правильная подушка не выстрелит, если знает, что ты не пристегнут.
что до пристегиваний, то зимой поверх пуховика или дубленки от ремня кроме вреда никакой пользы. а так, да, согласен. летом и зимой на трассе (грею салон и раздеваюсь) пристегиваюсь всегда.
Погодите, погодите-а почему в пуховике-то ещё хуже. Что-ли из пуховика тело всё-равно вылетает из одёжды при лобовом ударе, а пуховик так и остаётся пристёгнут?
давным давно в ЗР было исследование на тему непристегнутого человека при ударе. Запомнилось одно: своими руками и ногами удержать себя от удара башкой о лобовое (грудью о руль) можно на скорости до 4км/ч.
Это, так, к размышлению...
Боже , зачем тратить так много денег ... на всякую там безопасность ?
Ученые годами думают как обезопасить нас за рулем ?! При нашем выборе авто , мы неприменно обращаем внимание на кол-во подушек и всякую подобную хрень .... При этом гордо хвастаемся друзьям .... Но сами всеми возможными способами пытаемся перешить мозги , отсоединить проводочки , застегнуть ремень за спинкой седенья .... Но зачем .... ХМ , Вы скажите :" не солидно " ... Ну и что ... какая кому разница ... Цена вопроса - это Ваша жизнь , а не чье-то мнение ....
Посоветуйте, какое авто, на ваш взгляд, более подходит для рыбалки, охоты и т.п.? Желательно основания (надежность, проходимость, комфорт, вместительность и т.д и т.п.) Хотелось бы посвежее и примерно за 9000$ в Новосибе!!!
Мне кажется, Мицубиси RVR. Хорошее сочетание цепкого паркетника с честным Fulltime 4WD и комфортного минивена (но только для 4х человек). Был у меня яврик, очень мне приглянулся.
Например - http://www.cars.auto.ru/sale/WM86007/
Причем на полном серьезе :(. Отсюда кажется, что даже 10-летний RAV4 в Нске только начинается с 9. Ужели правда?
К сожалению правда. Да и вообще у нас цены как то осенью вылезли на потолок. Я когда себе как раз выбирал авто, мой друг продавал своего РАВ4 95го года за 8500, так что все что свежее, т.е 98-... все за 10ку и выше.
У меня несколько вопросов:
1. Толком ни кто не может сказать рвет ли ремень ГРМ у двигателя 5А
2. Расход масла (полусинтетика) около 3 л. на 10000 км, МСК не менял, может стоит попробовать или сразу лезть в поршневую.
3. Расход топлива по городу около 10-11 литров, по трассе около 8-9, ето нормально????????
п.2. в статьях есть материалы про диагностику двигателя, посмотри. можно по косвенным признакам - цвету выхлопа, например, поставить диагноз - кольца или мск...
Удачи
На первый вопрос: может про загибание клапанов все же? А то порвать не порвет, но зубья может и посрезать... Хотя при усердии можно и порвать ремень...
Здрасьте всем ,вопрос очень меня волнующий,кто поможет,тому большой плиз,Суть вопроса такова, осенью поменял термостат ,поставил типа оригинал( 82 град.было на нем выдавлено),сейчас на улице -35 машина не прогревается до холостых оборотов,в связи с этим вопрос,это из за термостата?,есть ли на этот двигатель термостат с более большим градусом открывания? и где взять оригинальный номер этого термостата,а то машинка жрет бензин,да и в салоне не сильно тепло,печка остужает быстро радиатор,так что даже стрелка температурная начинает падать(имеется ввиду когда стоишь на хх)На ходу стрелка не падает,но тепла не прибавляется,или это все мой гон,может в -35 так и должно быть?
Проверить термостат можно так: Запустить двигатель . По мере прогрева контролировать степень нагревания нижнего патрубка радиатора , обратка к помпе( у 5А-FE находится с правой стороны , если стоять лицом к двигателю). Если температура двигателя хотя бы наполовину рабочей зоны шкалы не дошла до нормы, а патрубок стал нагреваться – термостат неисправный . При -35 ( и особенно ветре) даже с исправным термостатом температура при работе на холостых может не доходить до нормы. Здесь нужно по возможности хорошо утеплиться.
На двигателях 3S ,4S, 4A ,5A ,7A температурв открытия термостата 82 град. Искать на 88 не советую, правильно говорят летом будешь менять все обратно. Обязательно проверь нижний патрубок от радиатора к термостату и тогда уже делай вывод.
утеплился ,сверху войлок толщиной как у валенок,перед радиатором картонка на всю площадь радиатора,печку выключаешь чуть постоит и обороты начинают падать,даже двигло не слышно, не определить заведена или не заведена.
Единственно, уменьши картонную закрываху.
Необходимо, чтобы если начнет работать вентилятор, проток воздуха шел через радиатор(чтоб не перегреть, мало ли что)...
летом будешь менять обратно.
Так и должно быть (4А, 5А, 7А).
Здесь сильно печка выстужает ОЖ (если печка не вкючена, прогревается нормально).
Как дополнение - вставь картонку на 2/3 радиатора.
Хотел поделиться, чтоб никто не попадал.
В полисе ОСАГО обязательно должен быть вписан гос. номер ТС. У меня вписан не был, и как я понял, я попал под пункт 2.1.1 ПДД - Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД (в том числе и полиса ОСАГО). В качестве меры пресечения применяется запрет эксплуатации ТС, т.е. отправка на штрф-стоянку. Предпочел обойтись без штрафстоянки. Так что внимательнее, коллеги.
Ну не знаю как сейчас, а я вроде как до регистрации получал. Но он нужен только для прохождения ТО кажисть. Самая засада, в том что я этот полис даже не открывал, и так бы и катался без вписанного гос номера. Короче, если неправильное оформление полиса считается отсутствием полиса, то не развели, а если не считается - то развели ))).Это все от незнания. В любом случае таковое имело место быть. Надеюсь никто больше не попадется.
в полисе, равно как и в свидетельстве о регистрации указывается номер ПТС, так что бодаться можно, хотя после получения номеров ты обязан сообщить в страховую свои номера. а номер можно было прям при гаишнике вписать от руки. ибо в страховой тоже не будут полис менять, а впишут от руки.
Если мы так делаем - не значит, что так правильно. Черкать "прям при гаишнике" - это как минимум нарушение правил осаго, как максимум - подделка документов... Документ говорит ясно -
--------------------
17. Страхователь при заполнении заявления о заключении договора обязательного страхования не заполняет строку "Государственный регистрационный знак", если к моменту заключения договора обязательного страхования транспортное средство, владельцем которого он является, не прошло государственную регистрацию в установленном порядке. После государственной регистрации транспортного средства и получения государственного регистрационного знака страхователь обязан сообщить номер государственного регистрационного знака в течение 3 рабочих дней страховщику, который на основании полученных данных вносит соответствующую запись в бланк страхового полиса обязательного страхования.
-------------------------
Развод! Можно однозначно идентифицировать, что данный полис относится к твоей машине. Номер ПТС же есть......... Надо было протокол требовать составлять. Прикормил продавцов полосатых палочек :))))))
Но там еще есть пункт "Номер ПТС", который указан в техпаспорте. Надо было дать им сверить. Меня тоже так пытались развести, когда я застраховал еще без номеров, а потом ставил на учет и не поехал в страховую вписывать госномер.В итоге вписал сам и ездил нормально
После всего геморроя с регистрацией и получением номеров зайди опять в контору ОСАГО и впиши номер! Просто наши "добропорядочные" ГИБДДэшники как-бы спецально об этом не напоминают. А штуки типа номер ПТС прокатывают, но испектор обычно вые..т все мозги, мол почему гос. номер не указан? И все такое, он ведь тоже кушать хочет. Удачи на дорогах!
Вообще-то даже если вписано ручкой в полисе ОСАГО,(если не напечатано), лучше, чтобы на вашу писанину че-нить шлепнули заверяющее - в случае наступления страхового случая (т-т-т) компания имеет лишнюю зацепку не платить."Мало ли, что сказал агент?" (Поэтому правильнее все-таки лишний раз к ним наведаться, пусть сами вписывают и вбивают) . (В КАСКО же не наступит случай хищения транспортного средства.)
А вопрос с гаишиками - по их настроению: полис ОСАГО есть? есть. А что он оформлен ненадлежащим образом - может, вы как раз едете номера вписывать у агента.
Вобщем, с наступлением морозов уровень в бачке стал медленно убывать. Затем я заметил маленькую лужицу на защите под правым краем радиатора. Но все патрубки оказались сухими. После осмотра с лампой я решил, что подтекает вовсе не снизу, а сверху вдоль всего верхнего края. Как я понял, в верхней части радиатора горизонтально проходит магистральная труба (на нее еще крышка накручивается). Так вот эта труба, а точнее полтрубы, завальцована по периметру с основной частью радиатора. И по всему этому периметру я обнаружил следы тосола. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
Зачем же так жестоко. Ладно закапал, так еще и интересно. Глубоко? -- -- 2006-01-26 21:30:17
У меня на Марке 94г. 3.0 был забит радиатор изнутри (грелся я летом), я оковырял вот эту так называемую "магистральную трубу"-крышку верхнего бачка по-научному, снял с радиатора, чтоб получить доступ к сотам. Для прочистки сот я протЫкал их спицей от щётки стеклоочистителя (кол-во сот порядка 75шт.). Но посадить крышку бачка обратно оказалось нереально, это тоже самое, что закрыть герметично железную пробку взболтаной бутылки с пивом. Для этого необходимо загнуть на место множество лепесточков, которые и прижимают верхнюю крышку. У меня с прогревом и повышением давления тосол со свистом и паром сифонил из-под крышки. Подмазывание тройным слоем силиконового герметика не помогло, его прорвыает давление. На пару дней помогло добавление в тосол Hi-Gear` овской добавки "анти-протекалки ОЖ". Потом действие присадки затихло. В итоге взял новый корейский радиатор за 4500р. Пока с ним всё ровно, в том же Тольятти.
только у меня крепление (железка с дофига лепесточками) крышки нижнего бачка радиатора сгнило и эта крышка просто отошла от основной медной части радиатора. Естественно, лучшее решение - это замена радиатора. Но, как водится, произошло это не в мегаполисе, да и (как сказал бы Хорек) "жаба активизировалась". Лечил так: старое, ржавое крепление долой, все очистил, просушил. Крышку с прокладкой с герметиком примотал проволокой к основной медной части, просовывая проволочки между сот, ну типа как гипс к ноге приматывают. Получилось не очень, правда, презентабельно, но внизу моторного отсека не видно.
Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и опустил его в горловину ББ. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался с бензобаке. Чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде, что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин ее разъел.
Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ.
Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь.
Может, можно ездить так?"
Мне кажется что остался только один выход - надеть акваланг с ластами и самому во всем разобраться там, на месте. Двигатель при этом рекомендуется заглушить :)))))). Ну и конечно стальной трос на суше привязать, мало ли что...
Улыбнуло!!
Ошибкой был самый первый шаг, остальное, видимо, от дефицита закуски.
В бак можно засунуть руку через люк сверху, на котором бензонасос, датчик и т.д., у меня на королле так.
однаако. Есть такие специальные инструменты (наподобие телескопической выдвижной ручки с магнитом на конце или в виде гибкого щупа конец которого захватывает детали по принципу грейферного крана). Уж не знаю помогут ли они... Опять таки есть зеркала, как у стоматологов, тоже на телескопической ручке..
Если у тебя японка, очень велика вероятность, что всё это лежит не в баке (у меня,например, есть сетка в конце трубы).
Попробуй шлангом из бака скачать бензин.
Если не получится, то сетка есть...
Понимаю, теперь почему так много историй, когда в больном забыли скальпель... -- -- 2006-01-26 07:18:08
Подскажите пожалуйста - где можно скачать книгу "Toyota Avensis. (c 1998г.) Инструкция по эксплуатации." в электронном виде и бесплатно ) ... все места облазил - так и не нашёл ...
если не трудно киньте на почтовый ящик ответы или ссылки ... буду ОЧЕНЬ благодарен ... спасибо заранее!!!!
Помогите....летом заводится с полпинка двигатель 3S-FSE 4D...только упало ниже 0...всё кирдык-раза с шестого и то с трудом,но работает как часы.Может кто знает причину...просто из мотал.
Одними свечками здесь не отделаешься. Проблему надо решать в комплексе.
Посмотри сюда:http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=15&i=1413324&t=1407402
Будут вопросы-отвечу.
Привет ВСЕМ. Помогите решить проблему.После того ,как зашкалила стрелка температуры охлаждающей жидкости,лопнул радиатор.Купил новый ,прогрел ,стрелка опять зашкаливает.Нижний патрубок остался холодным.Во время прогрева снимал крышку радиатора - жидкость выгоняет из горловины.Что это может быть:Термостат или Помпа? И есть ли порядок залива антифриза? Зарание спасибо.
заливай да и всё, воздух сам уходит из системы, так сконструировано у 99.9% машин, покрутишь немного движок, уровень проверь потом и долей в радиатор и бачок расширительный до нормы. главное угадать с концентрацией антифриза, ошибёшься - может быть перегрев летом
где-то разгерметизация в системе, давление не держит, вентилятор включается? -- -- 2006-01-25 22:04:44
либо в блоке прорыв газов
где-то разгерметизация в системе, давление не держит, вентилятор включается? -- -- 2006-01-25 23:11:26
Радиатор холодный ,поэтому вентилятор не включается.
Хорек, а ты без проблем-то можешь?
Должно же быть когда-то все нормуль... и права ,и страховка с косметикой и многое нужное другое с собой, ключи подходят и все открывают :) ну и т.д. и т.п.
Подскажите кто врезал аудиколонки овальные в задние штатные места (Corona Premio). Если смотреть со стороны багажника там есть металлические прутья для поднятия крышки багажника. Вопрос, не будут ли они мешать нормальной посадке колонок?
смотря какие колонки и как будет осуществляться их "нормальная посадка".
я хоть и примеривался - а купил, один черт, неподходящие к имеющимся дыркам в полке. так что пришлось мастерить деревянные проставки. и в итоге одна из колонок как раз упиралась в упомянутые прутья :( пришлось выдумку напрягать дальше... в итоге все получилось, хоть колонки закреплены и по-разному (первую переделывать уж не стал).
а если бы колонки подошли бы к штатному креплению - наверное, не мешали бы. хотя колонки разные бывают, по "высоте"......
ЗЫ после установки колонок стала противно дребезжать металлическая пластинка-заглушка, закрывающая прямоугольное отверстие в центре полки (то ли для очистителя воздуха, то ли для штатного саба). заодно приклеил к ней поролон...
Извини что вклиниваюсь в тему но попутно знатокам вопрос может кто знает какой размер динамиков штатно у авенсиса 98 год, а то двери разбирать холодно а прикупить че нить хочется получше чем штатные
На днях столкнулся с такой прблемой, взял обычный свечной от 16-ти клапанного ВАЗа, обрезал под глубину, просверлил дырку, вставил отвертку и выкрутил. Проблема была достать свечу - здесь голь на выдумку хитра, я достал муштуком.
нужен ключик на 16, причем тонкий, чтоб влез в трубку. теперь-то они продаются где попало, а когда-то найти было сложно... такой, с Т-образной рукояткой и карданчиком перед собственно головкой - видели наверняка.
снимаем высоковольтный провод - и все сразу становится понятно :)
Проблема моет возникнуть только с выкручиванием свечей 3-го и 4-го цилиндров из-за того, что как раз над ними находится крепление тросов акселератора и управления АКПП.
Существует два выхода из этой ситуации:
1. Более длинный тот самы Т-образный ключ
2. Необходимо ключем на 12 открутить два болта держащих то самое крепление, но в этом случае может быть один казус - эти болты очень удачно выпадывают и не всегда на землю, а задерживаются где то в подкапотном пространстве, куда подлезть невозможно. Дык вот выход из это ситуации прост, прежде чем откручивать эти два болта подложить под крепление тросов акселератора и управления АКПП тряпку. И крути смело. Затем подними крепление с тросами и выкручивай свечи.
Вот собственно и всё. Удачи
Китайские с красивопокрашенной Т-образной рукояткой не бери. Сломается при первом подходе к свече.
Был такой. Подарили. Сломалась сама рукоятка-стала Г-образной. Купил наш дубовый, с виду страшный, с Г-образной ручкой (!),правда, пришлось выбирать в магазине, т.к. не все экземпляры на свечу хорошо одевались (совдепия, блин). 3 года пользуюсь, вроде ничего.
T-Camry SV41 3sfe
А ещё у китайских т-образных ключей с карданчиком, кроме того, что они короткие и свечу в 4-м цилиндре не выкрутить не снимая кронштейн крепления тросиков, есть ещё один недостаток: слетает резиновое кольцо и остается на свече. Бери лучше тонкий, длинный ключ, чтоб не откручивать каждый раз кронштейн, с магнитной головкой.
во первых, на 4-м цилиндре, не сняв тросы идущие к дроссельной заслонке, даже свечной наконечник не достанеш ( по крайней мере в мороз), так что, как советовали выше - 2 болта открутить и отодвинуть. во вторых, резинка слетает почти у любого ключа, у меня слетала и у нонеймовского, но вполне живучего Т-образного с карданом и у спецголовки из Арсеналовского набора. лечится суперклеем за минуту.
Свечной наконечник 4-й свечи снимается, хоть и тяжело, но это лучше в мороз чем откручивать кронштейн и искать уроненные болтики :-)
Я сам откручивал пока не увидел как сосед по стоянке на таком-же двгателе (4S-FE) выкручивал залитые свечи не снимая кронштейн. Попробовал у себя - всё получилось. Удачи.
Доброва времени суток!
У меня djn nfrfz проблема.
Carina E 4 AF-E LB, прежний хозяин перегрел двигатель и не парясь купил контрактный (18 000 р).
Такой же 4AF-E простой, без LB, но при этом ЭБУ остался от прежнего движка, датчик LB, соответственно.
Вот пытаюсь поменять блок, сейчас стоит 89661-05020, это как раз (как мне обьяснили) для LB, а нужен 89661-05010, но найти такого немогу.(новый-всех денег стоит, а на разборах нет почемуто такого). Распиновка подходит - ведь езжу же! Но при этом горит чекендж, и както машинка себя тупо ведёт на низких оборотах. До 2000, как будто кто-то, за хвост держит, дальше полетела.. Свечи менял и платину ставил и просто DENCO, фильтра, масло в двигателе/МКПП менял. Но на динамику не влияет.
И расход нервирует-10/100
Вот вапрос: надо ли менять ЭБУ? Или достаточно заменить датчик LB на банальный ЛЗ? и всё будет как надо?
Может это мой собственный "загон"?
Хрен с ней, с лампочкой чекенджа, но ехать-то веселей будет?
Или так и должно быть с этой машинкой?
Блок пытается накормить двигатель бедной смесью, а ее ему мало.
По уму надо менять ЭБУ (может можно и перепрошить?), датчик смеси на ЛЗ и проверить все датчики, завязанные на ЭБУ на их соответствие. Если показания датчиков будут отличаться от зашитых, ЭБУ работать будет не правильно.
Это в теории.
У меня все наоборот ЛЗ от обчного, а двигатель и блок-бедные. Едет почти нормально. Но дешевый датчик ищу.
Я с самых западных рубежей некогда необьятного.... Брест. Да и крепление в моем подпилено. Кстати... Крепежный размер у датчиков разный - разные межцентровые во фланце. Да и за жизненные функци поручиться не могу. "Чек" горит ввиду разных сопротивлений подогревателя. С ЛЗ то попроще будет чем с бедным.
Предлогаю обмен 05020 мой, на 05010? Только DTNCO, т.к. там три фишки, при этом в BOSH одна гребёнка, пожно канешно и под него перепиновать (вот слово-то! гы) но гемор великий...
Машина: Toyota Carina E 1,6 LB Есть подозрение, на выжимной сцепления. 1) Расскажите, можно ли не разбирая констатировать, что это именно он издаёт звуки. Всё чаще в последнее время когда заводишь авто, появляется дребезжащий звук, как будто где-то застрял кусочек чего-то крепкого и болтается дребезжа, при выжимании сцепления звук исчезает. 2) Если менять выжимной, то на сколько это трудоёмко, на сколько знающий специалист нужен, чтобы не напортачил или обычный мастер справится, в каком примерно диапазоне цены на запчасти и что конкретно надо покупать? Тогда уж диски и корзину тоже надо менять, тоже хотелось бы знать и по ним. А то летом собираюсь в отпуск када-нить подальше протатиться, неохото бегать в последний момент и за всё переплачивать.
У меня на карине тоже было похожее, пока педель не нажмешь был дребезжащий звук, до разборки дело не дошло но помогло мне поливание (небольшое) WD40 на узел который на коробке находится и который перемещается влево при нажатии сцепления, он еще в таком резиновом гофре. Сорри но я не знаю как это все называется вроде как вилка что ли. Но помогло реально на пару месяцев звук пропал, потом снова появился, лечил также.
у меня на Королле кпп 5-мех, такое же дребезжание было, оказалось - выжимной и диск сцепления накрылись. поменял их у обычного мастера. ничего сложного нет, вроде.
Коллеги, на днях хочу поменять сетку (фильтр) бензонасоса, кто уже делал подобную операцию, подскажите о нюансах, надо ли еще что-нибудь прикупить (прокладки, стопорные кольца и т.д.)?
Carina E ,1994г. универсал, 3S-FE. Спасибо.
А че ее менять то? Почисть и все. Ничего там сложного нету, кроме накидного ключа на 14 с прорезью, чтобы открутить трубопровод. Простым ключом лучше не лезь - сорвешь нафиг гайку.
А сеточка там неубиваемая, замены не требует.
Удачи!
я менял сетку, т.к. на ней был коричневый налёт, который НИЧЕМ не растворялся(даже за 8 часов), сетка тормозила бенз. Купил оригинальную, а она не совсем подошла, пришлось хитрить.
Кто подскажет, где можно найти литературу по новой Королле? Лучше на русском, но можно и на английском. Ищу уже несколько месяцев.
И еще, кто-нибудь знает как по леворукому (на европейском рынке) кличут Corolla Fielder?
...и лишний раз напомню, что пока русскоязычной литературы нет
- Все желающие могут скачать себе мануал для штатовской короллы 1.8 -
http://manual-jp.ru/toyota/ruk/Repair%20Manual.rar
- Corolla Fielder в остальном мире называется без пафоса - Corolla wagon/универсал
спасио 99г.в.( 7а-фе,72т.км) вчера, после двух недель стояния на ветру и морозе ниже -30,после производства трех штатных пусков авто просто не захотел пыхтеть :). аккум новый, мутла 45, просто не хотел садить его в ноль.на конец недели обещают -18-20, тогда и решил оживить авто.
до этого, даже при -32 машинка заводилась легко и непринужденно, но "водитель" решил перед новым годом помыть ласточку на автомойке и помыл...а на утро -20, потом еще ниже...правда движок не мыл, но брызги-то летят везде.и еще почему-то грешу на качество бензина на последней заправке.за две недели до этого ,после мойки и дозаправки ,при -34 авто тоже замерз на открытой стоянке ( неделя без движения при-25-34), мотор просто не схватывал, свечи вывернул-мокрые,нагар не большой,поставил старые сухие - все равно не завелась... помог теплый гараж на 1,5 часа - все завелось и поехало.свечи стоят денсо, номер по книжке, старые и новые одинаковые.зазор не менял и не проверял - просто старые, на которых машина пришла с отровов поменял полгода назад на новые из экзиста и спокойно ездил 8-10 т.км.... может надо зазор уменьшить от выставленного на свечах или лучше не лезть в отлаженный механизм???
с уважением ко всем
Карина Е, 4A-FE Lb 1992
В -28 не завелась, стартер крутил нормально, вспышек не было совсем.
Решил не глумиться над агрегатом, а подождать. Через 5 дней стоянки в -22 пошел реанимировать, предварительно проанализировав форум и выработав тактику.
Много чего пробовал, но подействовал этот комплекс мер:
1. Зарядил АКБ.
2. Купил новые свечи от 16-ти клапанного тазика BRISK (стояли DENSO почти новые, но искра была дохлая), зазор на них на глаз меньше 1мм - я подумал искре будет легче.
3. Откачал из цилиндров с помощью шприца и трубочки от ВД-шки бензин, который натек после неоднократных неудачных пусков.
4. Прогрел газовой горелкой свечи, закрутил. Подогрел слегка той же горелкой датчик температуры воздуха в воздухане и датчик температуры антифриза в термостате.
5. Вылил потихоньку на впускной коллектор 5 л горячей воды (не кипяток!), заранее принесенной с собой.
6. Выжал до конца педали сцепления и газа, включил зажигание, дождался пока АБС крякнет, стал крутить стартер, не отпуская педали.
Завелась мгновенно, сразу!
Может я перестраховался и какие-то пункты и лишние, но хотелось не плясать вокруг авто, а решить проблему.
вот и я решил подождать потепления, у нас но ночам все равно под - 30, потеплеет сутки до - 20 и выше - ключ на старт. а сейчас все равно и металл , и резина окочурились на морозе. да и нужды особой насиловать авто нет...
Ну для реанимации п.4 важен,а для каждодневного пуска думаю лишнее,хотя таким макаром происходит некоторое обеднениие сверхбогатой смеси.
П.5- ну 5литров горячей воды -это много.При такой температуре достаточно литра.
П.6 никогда не применял,только когда уже реальный намёк на залитиё свечей,но стараюсь до этого не доводить.
А так алгоритм тот же.
У меня при движении назад (если застрял, или машина в натяг - на кривом льду и т.д.) начинается стук, как будто что-то из механизмов пробуксовывает, что это может быть. При движении вперед и назад в нормальных условиях никаких проблем нет
(регион-ХМАО)
Ипсум -(декабрь1999, 3S-FE, 4WD) куплен в декабре 2005 г.
Подскажите, как определить: какая АКПП в моем аппарате(A50H, A243F) и какая вообще на нем система трансмиссии(STD I или ATC) ?.
Японец у меня впервые, по-этому изучаю матчасть(пока теоретически, в силу нынешнх погодных условий и отстутствия теплого гаража)
Кто может, помогите пожалуйста в поиске принципиальной схемы электрооборудования Carina ED ST-180 CTPGK. Пределы моей благодарности не будут иметь безграничности.
Машина Карина 93 г. (5А-ФЕ) кузов АТ192 (улыбка) механика... Умер блок управления 89661-2B550, хотя проводка в машине 4А (?) Возможна ли замена на аналогичный, т.к. именно такого на разборках Е-бурга не нашел? :( . Во Владике на сайте осаки ру есть -2B540, но контора на мыло не отвечает...
http://www.ecu.ru/replacement/full/
Кому то уже давал ссылку на этот сайт, посвященный ЭБУ. Контора в Москве. Зайди на сайт, внизу страницы дан телефон. Еще есть список имеющихся ЭБУ, но по Тойотам че-то мало сегодня. Позвони им, может есть.
В крайнем случае проконсультируют. Фирма работает. Сам недавно туда звонил. Удачи.
T-Camry SV41 3sfe
Приходилось менять в Карине E 4A-FE 95г. (Сожгли с сервисе при ремонте движка.) Родного, с таким-же номером, на разборках не оказалось. Про новый речь не шла ценаааааааа!!!!!!. Основная масса продавцов утверждала, что нужен точь-в-точь, но был один... Сказал: "ставишь и едешь". Разница в номере была 89661-05050 - родной 89661-05020 который нашел, хоть и с машины того-же года выпуска с таким-же движком. Брал с условием возврата если не пойдет. Перед установкой прверил все контакты в разьеме -распиновка совпала. (Вскрываешь крышку одного и второго, на плате подписаны сигналы. Неплохо иметь под руками книжку по Карине) Схема совершенно другая. По VIN-у машины, с которой он снят проверил соответствие датчиков, форсунок. Вроде все совпало. Поставил блок,завел, поехал. Никаких отличий.
К чести сервисменов, даже не пытались оспаривать свою вину, и блок был за их счет, правда менял сам. Зато на этом сервисе сейчас замена масла и диагностика -бесплатно.
Доброва времени суток!
У меня аналогичная проблема.
Carina E 4 AF-E LB, прежний хозяин перегрел двигатель и не парясь купил контрактный (18 000 р).
Такой же 4AF-E простой, без LB, но при этом ЭБУ остался от прежнего движка, датчик LB, соответственно.
Вот пытаюсь поменять блок, сейчас стоит 89661-05020, это как раз (как мне обьяснили) для LB, а нужен 89661-05010, но найти такого немогу.
Вот ты говоришь-если распиновка подходит, а она падходит-ведь езжу же! Но при этом горит чекендж, и както машинка себя тупо ведёт на низких оборотах. До 2000, как будто кто-то, за хвост держит, дальше полетела..
И расход....
Вот вапрос: надо ли менять ЭБУ? Или достаточно заменить датчик LB на банальный ЛЗ? и всё будет как надо?
А мне кажется АКП можно как-то обойти, там наверное не так много сигналов идет к блоку, а если есть спецы -то перепрошить блок и всего делов. Главное, чтобы двигатель был один и тот-же. Не покупать же новый за полторы штуки против 70$-100$.
А родной - насмерть? Остается вариант ремонта. Я когда брал, вариант сделать из двух один не исключался. (Паять сам умею). Гемор, но реально,особенно если процессор выжил.
Конечно, оригинал есть оригинал.
У меня( Филдер ZAerotourer ) , что то стало постукивать или щелкать справа , прямо под ногами если колесо резко вниз уходит на рельсах или ямках в мороз , но при длительной езде проходит.... даже не знаю на что грешить. смотрел на яме ничего не увидел , остается только карданчик рулевого...
Стойки новые , стойки стабилизатора?, тогда бы всегда брякало.
Тоже много всяких стуков на морозе появляется. У меня Premio. Причем стуки трудно определить откуда они идут, но слышно было больше в задней подвеске. Тоже всю подвеску сервисники перетряхнули - все целое. Потом "прикопались" к передним стойкам. "Остаток" у них слишком большой - 70%. В итоге поменяли стойки и чудеса - стуки (большая часть) ушли. А вообще предполагаю, что в новых моделях (типа filder, premio) toyota на порядок увеличили жесткость кузова - вывешивал по лету на штатном домкрате машину с одной точки сзади, поднимается вся сторона! Поэтому трудно вообще понять где стучит. А вообще попробуй отогреть машину в тепле и прокатись. Если стуки пропадают, тоэто называется "морозные глюки"):
Филдероводы , ни у кого в морозы спереди в подвеске ничего не стучит? -- -- 2006-01-25 12:53:12
и вопрос может ли рулевая тяга задевать за металлическую трубку ГУРА идущую к рулевому......?
есть моя Vista 92г. SV32 3S-FE, AКПП A140E.
В АКПП ZIC DII (был в железных канистрах по 4л., брал 2шт. хватило как раз !), менял почти 2 года назад на 201т.км., сейчас 242т.км, менял её полностью, со снятием картера, фильтра, отсоединением шлангов и т.д. Полёт нормальный, не воняет, светлая с сероватым оттенком, в мае буду менять, пока не знаю что залить.
В ГУР залито DII Esso, почему Esso а не тот же ZIC ? потому что за 2 зимы у меня всегда лопался шланчик-переходник на обратке ГУРа, поэтому лил то что можно было быстро купить.
В статьях написано что вместо DII можно лить DIII, и это приветствуется если машина будет эксплуатироваться в районах с низкими зимними температурами.
Теперь вопросы
1. Кто это уже проделал ? Есть ли отличия в работе АКПП, тем более в "пожилой" машине ? Есть ли отличия в зимнем утреннем пуске ?
2. У меня при заводке машины после -25, гудит ГУР и поскрипывают ремни, что проходит через 10-15сек., и я постоянно опасаюсь что опять лопнет этот долб…. шланчик в обратке. Я думаю что это из-за того что DII сильно густеет на приличном морозе. Поможет ли этому заливка DIII в ГУР ? Кто пробовал ?
Жижа старая, конечно плохо, но и новая не поможет. Тем более DIII. У меня тоже ГУР жужжал и жужжит.
Изначально была залита жижа непонятного происхождения желтого цвета. ГУР жужжал. Затем заменил с промывкой на Power Steering Fluid (PSF кажеться так), ГУР жужжал но чуть меньше. Последняя замена была на DIII Texaco, побежал сальник в рейке, жижа медленно убывает, а ГУР гадина как жужжал так и жужжит. В АКПП DII, меня впринципе устраивает. Менял частично 3 раза с интервалами в пол года после покупки. Чистоты как слеза не добился, нужно все же наверное менять полностью.
А гте это написано, что PSF хондовская жижа. Я на бутылке ничего подобного не нашел.
Просто на этикетке сказано, что это жидкость для ГУР. Я точно не помню название брэнда этой жидкости. Но то что в тойоты ее льют это факт.
Спорить не буду, что Dextron наверное лучше PSF, хотя на эту тему много инфы и вся разная.
Но если машинка старая то чтобы избежать неприятностей, я бы наверное залил DII. Сам на эти грабли наступил. Сальники не выдержали и потекли. Хотя может быть им уже время пришло. Самое главное теперь все рейку перебирать или менять на контрактную придеться. Пока доливаю по 100 мл. на 5 тыс. пробега.
Сколько лошадей -- -- 2006-01-26 19:36:42
