Подскажите кто врезал аудиколонки овальные в задние штатные места (Corona Premio). Если смотреть со стороны багажника там есть металлические прутья для поднятия крышки багажника. Вопрос, не будут ли они мешать нормальной посадке колонок?
смотря какие колонки и как будет осуществляться их "нормальная посадка".
я хоть и примеривался - а купил, один черт, неподходящие к имеющимся дыркам в полке. так что пришлось мастерить деревянные проставки. и в итоге одна из колонок как раз упиралась в упомянутые прутья :( пришлось выдумку напрягать дальше... в итоге все получилось, хоть колонки закреплены и по-разному (первую переделывать уж не стал).
а если бы колонки подошли бы к штатному креплению - наверное, не мешали бы. хотя колонки разные бывают, по "высоте"......
ЗЫ после установки колонок стала противно дребезжать металлическая пластинка-заглушка, закрывающая прямоугольное отверстие в центре полки (то ли для очистителя воздуха, то ли для штатного саба). заодно приклеил к ней поролон...
Извини что вклиниваюсь в тему но попутно знатокам вопрос может кто знает какой размер динамиков штатно у авенсиса 98 год, а то двери разбирать холодно а прикупить че нить хочется получше чем штатные
На днях столкнулся с такой прблемой, взял обычный свечной от 16-ти клапанного ВАЗа, обрезал под глубину, просверлил дырку, вставил отвертку и выкрутил. Проблема была достать свечу - здесь голь на выдумку хитра, я достал муштуком.
нужен ключик на 16, причем тонкий, чтоб влез в трубку. теперь-то они продаются где попало, а когда-то найти было сложно... такой, с Т-образной рукояткой и карданчиком перед собственно головкой - видели наверняка.
снимаем высоковольтный провод - и все сразу становится понятно :)
Проблема моет возникнуть только с выкручиванием свечей 3-го и 4-го цилиндров из-за того, что как раз над ними находится крепление тросов акселератора и управления АКПП.
Существует два выхода из этой ситуации:
1. Более длинный тот самы Т-образный ключ
2. Необходимо ключем на 12 открутить два болта держащих то самое крепление, но в этом случае может быть один казус - эти болты очень удачно выпадывают и не всегда на землю, а задерживаются где то в подкапотном пространстве, куда подлезть невозможно. Дык вот выход из это ситуации прост, прежде чем откручивать эти два болта подложить под крепление тросов акселератора и управления АКПП тряпку. И крути смело. Затем подними крепление с тросами и выкручивай свечи.
Вот собственно и всё. Удачи
Китайские с красивопокрашенной Т-образной рукояткой не бери. Сломается при первом подходе к свече.
Был такой. Подарили. Сломалась сама рукоятка-стала Г-образной. Купил наш дубовый, с виду страшный, с Г-образной ручкой (!),правда, пришлось выбирать в магазине, т.к. не все экземпляры на свечу хорошо одевались (совдепия, блин). 3 года пользуюсь, вроде ничего.
T-Camry SV41 3sfe
А ещё у китайских т-образных ключей с карданчиком, кроме того, что они короткие и свечу в 4-м цилиндре не выкрутить не снимая кронштейн крепления тросиков, есть ещё один недостаток: слетает резиновое кольцо и остается на свече. Бери лучше тонкий, длинный ключ, чтоб не откручивать каждый раз кронштейн, с магнитной головкой.
во первых, на 4-м цилиндре, не сняв тросы идущие к дроссельной заслонке, даже свечной наконечник не достанеш ( по крайней мере в мороз), так что, как советовали выше - 2 болта открутить и отодвинуть. во вторых, резинка слетает почти у любого ключа, у меня слетала и у нонеймовского, но вполне живучего Т-образного с карданом и у спецголовки из Арсеналовского набора. лечится суперклеем за минуту.
Свечной наконечник 4-й свечи снимается, хоть и тяжело, но это лучше в мороз чем откручивать кронштейн и искать уроненные болтики :-)
Я сам откручивал пока не увидел как сосед по стоянке на таком-же двгателе (4S-FE) выкручивал залитые свечи не снимая кронштейн. Попробовал у себя - всё получилось. Удачи.
Доброва времени суток!
У меня djn nfrfz проблема.
Carina E 4 AF-E LB, прежний хозяин перегрел двигатель и не парясь купил контрактный (18 000 р).
Такой же 4AF-E простой, без LB, но при этом ЭБУ остался от прежнего движка, датчик LB, соответственно.
Вот пытаюсь поменять блок, сейчас стоит 89661-05020, это как раз (как мне обьяснили) для LB, а нужен 89661-05010, но найти такого немогу.(новый-всех денег стоит, а на разборах нет почемуто такого). Распиновка подходит - ведь езжу же! Но при этом горит чекендж, и както машинка себя тупо ведёт на низких оборотах. До 2000, как будто кто-то, за хвост держит, дальше полетела.. Свечи менял и платину ставил и просто DENCO, фильтра, масло в двигателе/МКПП менял. Но на динамику не влияет.
И расход нервирует-10/100
Вот вапрос: надо ли менять ЭБУ? Или достаточно заменить датчик LB на банальный ЛЗ? и всё будет как надо?
Может это мой собственный "загон"?
Хрен с ней, с лампочкой чекенджа, но ехать-то веселей будет?
Или так и должно быть с этой машинкой?
Блок пытается накормить двигатель бедной смесью, а ее ему мало.
По уму надо менять ЭБУ (может можно и перепрошить?), датчик смеси на ЛЗ и проверить все датчики, завязанные на ЭБУ на их соответствие. Если показания датчиков будут отличаться от зашитых, ЭБУ работать будет не правильно.
Это в теории.
У меня все наоборот ЛЗ от обчного, а двигатель и блок-бедные. Едет почти нормально. Но дешевый датчик ищу.
Я с самых западных рубежей некогда необьятного.... Брест. Да и крепление в моем подпилено. Кстати... Крепежный размер у датчиков разный - разные межцентровые во фланце. Да и за жизненные функци поручиться не могу. "Чек" горит ввиду разных сопротивлений подогревателя. С ЛЗ то попроще будет чем с бедным.
Предлогаю обмен 05020 мой, на 05010? Только DTNCO, т.к. там три фишки, при этом в BOSH одна гребёнка, пожно канешно и под него перепиновать (вот слово-то! гы) но гемор великий...
Машина: Toyota Carina E 1,6 LB Есть подозрение, на выжимной сцепления. 1) Расскажите, можно ли не разбирая констатировать, что это именно он издаёт звуки. Всё чаще в последнее время когда заводишь авто, появляется дребезжащий звук, как будто где-то застрял кусочек чего-то крепкого и болтается дребезжа, при выжимании сцепления звук исчезает. 2) Если менять выжимной, то на сколько это трудоёмко, на сколько знающий специалист нужен, чтобы не напортачил или обычный мастер справится, в каком примерно диапазоне цены на запчасти и что конкретно надо покупать? Тогда уж диски и корзину тоже надо менять, тоже хотелось бы знать и по ним. А то летом собираюсь в отпуск када-нить подальше протатиться, неохото бегать в последний момент и за всё переплачивать.
У меня на карине тоже было похожее, пока педель не нажмешь был дребезжащий звук, до разборки дело не дошло но помогло мне поливание (небольшое) WD40 на узел который на коробке находится и который перемещается влево при нажатии сцепления, он еще в таком резиновом гофре. Сорри но я не знаю как это все называется вроде как вилка что ли. Но помогло реально на пару месяцев звук пропал, потом снова появился, лечил также.
у меня на Королле кпп 5-мех, такое же дребезжание было, оказалось - выжимной и диск сцепления накрылись. поменял их у обычного мастера. ничего сложного нет, вроде.
Коллеги, на днях хочу поменять сетку (фильтр) бензонасоса, кто уже делал подобную операцию, подскажите о нюансах, надо ли еще что-нибудь прикупить (прокладки, стопорные кольца и т.д.)?
Carina E ,1994г. универсал, 3S-FE. Спасибо.
А че ее менять то? Почисть и все. Ничего там сложного нету, кроме накидного ключа на 14 с прорезью, чтобы открутить трубопровод. Простым ключом лучше не лезь - сорвешь нафиг гайку.
А сеточка там неубиваемая, замены не требует.
Удачи!
я менял сетку, т.к. на ней был коричневый налёт, который НИЧЕМ не растворялся(даже за 8 часов), сетка тормозила бенз. Купил оригинальную, а она не совсем подошла, пришлось хитрить.
Кто подскажет, где можно найти литературу по новой Королле? Лучше на русском, но можно и на английском. Ищу уже несколько месяцев.
И еще, кто-нибудь знает как по леворукому (на европейском рынке) кличут Corolla Fielder?
...и лишний раз напомню, что пока русскоязычной литературы нет
- Все желающие могут скачать себе мануал для штатовской короллы 1.8 -
http://manual-jp.ru/toyota/ruk/Repair%20Manual.rar
- Corolla Fielder в остальном мире называется без пафоса - Corolla wagon/универсал
спасио 99г.в.( 7а-фе,72т.км) вчера, после двух недель стояния на ветру и морозе ниже -30,после производства трех штатных пусков авто просто не захотел пыхтеть :). аккум новый, мутла 45, просто не хотел садить его в ноль.на конец недели обещают -18-20, тогда и решил оживить авто.
до этого, даже при -32 машинка заводилась легко и непринужденно, но "водитель" решил перед новым годом помыть ласточку на автомойке и помыл...а на утро -20, потом еще ниже...правда движок не мыл, но брызги-то летят везде.и еще почему-то грешу на качество бензина на последней заправке.за две недели до этого ,после мойки и дозаправки ,при -34 авто тоже замерз на открытой стоянке ( неделя без движения при-25-34), мотор просто не схватывал, свечи вывернул-мокрые,нагар не большой,поставил старые сухие - все равно не завелась... помог теплый гараж на 1,5 часа - все завелось и поехало.свечи стоят денсо, номер по книжке, старые и новые одинаковые.зазор не менял и не проверял - просто старые, на которых машина пришла с отровов поменял полгода назад на новые из экзиста и спокойно ездил 8-10 т.км.... может надо зазор уменьшить от выставленного на свечах или лучше не лезть в отлаженный механизм???
с уважением ко всем
Карина Е, 4A-FE Lb 1992
В -28 не завелась, стартер крутил нормально, вспышек не было совсем.
Решил не глумиться над агрегатом, а подождать. Через 5 дней стоянки в -22 пошел реанимировать, предварительно проанализировав форум и выработав тактику.
Много чего пробовал, но подействовал этот комплекс мер:
1. Зарядил АКБ.
2. Купил новые свечи от 16-ти клапанного тазика BRISK (стояли DENSO почти новые, но искра была дохлая), зазор на них на глаз меньше 1мм - я подумал искре будет легче.
3. Откачал из цилиндров с помощью шприца и трубочки от ВД-шки бензин, который натек после неоднократных неудачных пусков.
4. Прогрел газовой горелкой свечи, закрутил. Подогрел слегка той же горелкой датчик температуры воздуха в воздухане и датчик температуры антифриза в термостате.
5. Вылил потихоньку на впускной коллектор 5 л горячей воды (не кипяток!), заранее принесенной с собой.
6. Выжал до конца педали сцепления и газа, включил зажигание, дождался пока АБС крякнет, стал крутить стартер, не отпуская педали.
Завелась мгновенно, сразу!
Может я перестраховался и какие-то пункты и лишние, но хотелось не плясать вокруг авто, а решить проблему.
вот и я решил подождать потепления, у нас но ночам все равно под - 30, потеплеет сутки до - 20 и выше - ключ на старт. а сейчас все равно и металл , и резина окочурились на морозе. да и нужды особой насиловать авто нет...
Ну для реанимации п.4 важен,а для каждодневного пуска думаю лишнее,хотя таким макаром происходит некоторое обеднениие сверхбогатой смеси.
П.5- ну 5литров горячей воды -это много.При такой температуре достаточно литра.
П.6 никогда не применял,только когда уже реальный намёк на залитиё свечей,но стараюсь до этого не доводить.
А так алгоритм тот же.
У меня при движении назад (если застрял, или машина в натяг - на кривом льду и т.д.) начинается стук, как будто что-то из механизмов пробуксовывает, что это может быть. При движении вперед и назад в нормальных условиях никаких проблем нет
(регион-ХМАО)
Ипсум -(декабрь1999, 3S-FE, 4WD) куплен в декабре 2005 г.
Подскажите, как определить: какая АКПП в моем аппарате(A50H, A243F) и какая вообще на нем система трансмиссии(STD I или ATC) ?.
Японец у меня впервые, по-этому изучаю матчасть(пока теоретически, в силу нынешнх погодных условий и отстутствия теплого гаража)
Кто может, помогите пожалуйста в поиске принципиальной схемы электрооборудования Carina ED ST-180 CTPGK. Пределы моей благодарности не будут иметь безграничности.
Машина Карина 93 г. (5А-ФЕ) кузов АТ192 (улыбка) механика... Умер блок управления 89661-2B550, хотя проводка в машине 4А (?) Возможна ли замена на аналогичный, т.к. именно такого на разборках Е-бурга не нашел? :( . Во Владике на сайте осаки ру есть -2B540, но контора на мыло не отвечает...
http://www.ecu.ru/replacement/full/
Кому то уже давал ссылку на этот сайт, посвященный ЭБУ. Контора в Москве. Зайди на сайт, внизу страницы дан телефон. Еще есть список имеющихся ЭБУ, но по Тойотам че-то мало сегодня. Позвони им, может есть.
В крайнем случае проконсультируют. Фирма работает. Сам недавно туда звонил. Удачи.
T-Camry SV41 3sfe
Приходилось менять в Карине E 4A-FE 95г. (Сожгли с сервисе при ремонте движка.) Родного, с таким-же номером, на разборках не оказалось. Про новый речь не шла ценаааааааа!!!!!!. Основная масса продавцов утверждала, что нужен точь-в-точь, но был один... Сказал: "ставишь и едешь". Разница в номере была 89661-05050 - родной 89661-05020 который нашел, хоть и с машины того-же года выпуска с таким-же движком. Брал с условием возврата если не пойдет. Перед установкой прверил все контакты в разьеме -распиновка совпала. (Вскрываешь крышку одного и второго, на плате подписаны сигналы. Неплохо иметь под руками книжку по Карине) Схема совершенно другая. По VIN-у машины, с которой он снят проверил соответствие датчиков, форсунок. Вроде все совпало. Поставил блок,завел, поехал. Никаких отличий.
К чести сервисменов, даже не пытались оспаривать свою вину, и блок был за их счет, правда менял сам. Зато на этом сервисе сейчас замена масла и диагностика -бесплатно.
Доброва времени суток!
У меня аналогичная проблема.
Carina E 4 AF-E LB, прежний хозяин перегрел двигатель и не парясь купил контрактный (18 000 р).
Такой же 4AF-E простой, без LB, но при этом ЭБУ остался от прежнего движка, датчик LB, соответственно.
Вот пытаюсь поменять блок, сейчас стоит 89661-05020, это как раз (как мне обьяснили) для LB, а нужен 89661-05010, но найти такого немогу.
Вот ты говоришь-если распиновка подходит, а она падходит-ведь езжу же! Но при этом горит чекендж, и както машинка себя тупо ведёт на низких оборотах. До 2000, как будто кто-то, за хвост держит, дальше полетела..
И расход....
Вот вапрос: надо ли менять ЭБУ? Или достаточно заменить датчик LB на банальный ЛЗ? и всё будет как надо?
А мне кажется АКП можно как-то обойти, там наверное не так много сигналов идет к блоку, а если есть спецы -то перепрошить блок и всего делов. Главное, чтобы двигатель был один и тот-же. Не покупать же новый за полторы штуки против 70$-100$.
А родной - насмерть? Остается вариант ремонта. Я когда брал, вариант сделать из двух один не исключался. (Паять сам умею). Гемор, но реально,особенно если процессор выжил.
Конечно, оригинал есть оригинал.
У меня( Филдер ZAerotourer ) , что то стало постукивать или щелкать справа , прямо под ногами если колесо резко вниз уходит на рельсах или ямках в мороз , но при длительной езде проходит.... даже не знаю на что грешить. смотрел на яме ничего не увидел , остается только карданчик рулевого...
Стойки новые , стойки стабилизатора?, тогда бы всегда брякало.
Тоже много всяких стуков на морозе появляется. У меня Premio. Причем стуки трудно определить откуда они идут, но слышно было больше в задней подвеске. Тоже всю подвеску сервисники перетряхнули - все целое. Потом "прикопались" к передним стойкам. "Остаток" у них слишком большой - 70%. В итоге поменяли стойки и чудеса - стуки (большая часть) ушли. А вообще предполагаю, что в новых моделях (типа filder, premio) toyota на порядок увеличили жесткость кузова - вывешивал по лету на штатном домкрате машину с одной точки сзади, поднимается вся сторона! Поэтому трудно вообще понять где стучит. А вообще попробуй отогреть машину в тепле и прокатись. Если стуки пропадают, тоэто называется "морозные глюки"):
Филдероводы , ни у кого в морозы спереди в подвеске ничего не стучит? -- -- 2006-01-25 12:53:12
и вопрос может ли рулевая тяга задевать за металлическую трубку ГУРА идущую к рулевому......?
есть моя Vista 92г. SV32 3S-FE, AКПП A140E.
В АКПП ZIC DII (был в железных канистрах по 4л., брал 2шт. хватило как раз !), менял почти 2 года назад на 201т.км., сейчас 242т.км, менял её полностью, со снятием картера, фильтра, отсоединением шлангов и т.д. Полёт нормальный, не воняет, светлая с сероватым оттенком, в мае буду менять, пока не знаю что залить.
В ГУР залито DII Esso, почему Esso а не тот же ZIC ? потому что за 2 зимы у меня всегда лопался шланчик-переходник на обратке ГУРа, поэтому лил то что можно было быстро купить.
В статьях написано что вместо DII можно лить DIII, и это приветствуется если машина будет эксплуатироваться в районах с низкими зимними температурами.
Теперь вопросы
1. Кто это уже проделал ? Есть ли отличия в работе АКПП, тем более в "пожилой" машине ? Есть ли отличия в зимнем утреннем пуске ?
2. У меня при заводке машины после -25, гудит ГУР и поскрипывают ремни, что проходит через 10-15сек., и я постоянно опасаюсь что опять лопнет этот долб…. шланчик в обратке. Я думаю что это из-за того что DII сильно густеет на приличном морозе. Поможет ли этому заливка DIII в ГУР ? Кто пробовал ?
Жижа старая, конечно плохо, но и новая не поможет. Тем более DIII. У меня тоже ГУР жужжал и жужжит.
Изначально была залита жижа непонятного происхождения желтого цвета. ГУР жужжал. Затем заменил с промывкой на Power Steering Fluid (PSF кажеться так), ГУР жужжал но чуть меньше. Последняя замена была на DIII Texaco, побежал сальник в рейке, жижа медленно убывает, а ГУР гадина как жужжал так и жужжит. В АКПП DII, меня впринципе устраивает. Менял частично 3 раза с интервалами в пол года после покупки. Чистоты как слеза не добился, нужно все же наверное менять полностью.
А гте это написано, что PSF хондовская жижа. Я на бутылке ничего подобного не нашел.
Просто на этикетке сказано, что это жидкость для ГУР. Я точно не помню название брэнда этой жидкости. Но то что в тойоты ее льют это факт.
Спорить не буду, что Dextron наверное лучше PSF, хотя на эту тему много инфы и вся разная.
Но если машинка старая то чтобы избежать неприятностей, я бы наверное залил DII. Сам на эти грабли наступил. Сальники не выдержали и потекли. Хотя может быть им уже время пришло. Самое главное теперь все рейку перебирать или менять на контрактную придеться. Пока доливаю по 100 мл. на 5 тыс. пробега.
OFF/ Интересно чем руководствовались инженеры АУДИ поставив АКБ под заднюю сидушку. -- -- 2006-01-25 06:50:40
У товарища АУДИ А6 94г.вып. АКБ. Стоит под задней сидушкой. Установлена Вебасто на улице -42 , вебасто работает на прогрев , температура двигателя +50, а АКБ то холодная -40Цельсиев!!!!
Может кто знает???? А в моторный отсек можно два мешка картошки положить, место ЕСТЬ!!!
OFF/ Интересно чем руководствовались инженеры АУДИ поставив АКБ под заднюю сидушку. -- -- 2006-01-25 12:09:33
У меня была Audi 100 89 г.в. Там АКБ тоже стояла под задней сидушкой. Объяснялось тем, что на месте где должна стоять АКБ стоял климат контроль. В ауди без климата она стоит под капотом.
Добрый день. Вчера разговор не получился решил попробывать еше разок.
В крышке трамблера выгорает уголек.
Уже менял 2 раза. В последний раз купил новую крышку и бегунок.
Вчера снимал крышку трамблера, уголек уже на половину сгорел и бегунок весь окислившийся.
Но больше меня волнует то, что выгорает уголек, из-за чего не могу понять?
Может нет контакта с бегунком.
Сегодня поменял свою крышку трамблёра.Машинка заводилась на ура.Но в родной крышке были только "подъедены контакты(в месте контакта с рабочей частью бегунка),в итоге зазар между бегунком и контактами вырос.Угольки целые.В новой крышке угольки какие-то убогие,пачкаются графитом,и чуть тоньше,чем на родной крышке.
По твоему вопросу варианты :Слабый контакт уголька с бегутком из-за слабой пружинки или налёта,конденсата на поверхности бегунка(у меня бегунок был в какойто фигне типа жира,еле оттёр,правда не подгорал).
Неисправны ВВ-провода(проверь сопротивление).Неисправны,или "не того калибру" свечи.Неисправна катушка.
Сопротивление не измерял. И как это сделать знаю? И если не секрет какой должен быть результат?
Были мысли на осциллографе пилу посмотреть. Но не могу умного дядьку с этим самым осциллографм найти.
Про сопротивление катушки.
легион-автодатовская мурзилка Toyota двигатели 3s-fe, 4s-fe и т.д. (стр. 134) говорит, что R первичной обмотки в "холодном состоянии" 0,36-0,55 Ом, в "горячем" - 0,45-0,65 Ом. Вторичная обмотка: "х" 9,0-15,4 кОм, "г" -11,4-18,1 кОм. "Холодная" от -10 до +50 град. Ц. "горячая" +50 до +100 град.
Как мерять нарисовано на картинках. Попробуй найти книгу и посмотреть.
Про главное. Как часто говорит Дмитрий42, ключевое слово, возможно здесь "окислившийся бегунок". Не должен он окисляться. А раз уж окисляется, то это и приводит к увеличению сопротивления с угольком. И еще. Где-то читал, что тоётовские бегунки нельзя чистить наждачкой. Якобы, чем-то они покрыты таким... Правда или нет не знаю. Удачи.
T-Camry SV-41 3sfe
1. "...нельзя чистить наждачкой. Якобы, чем-то они покрыты таким" - это действительно так, т.е. на торец токосемника бегунка и плоскости контактов крышки нанесен тугоплавкий материал препятствующий электроэрозии металла, исходя из этого делайте вывод, а необходима ли чистка выше названных контактов.
2. Токосемная площадка бегунка, с которой имеет контакт графитовый токосъемник крышки для покрыт специальной электропроводящей смазкой.
Спасибо за информацию, немного потеплеет за бортом буду разбирать и смотреть в чем дело, наверное придеться покупать новый бегунок. Хотя не понятно очему он окисляеться. Значит под крышку влага каким то образом попадает или конденсат. Кстати запах от крышки неприятный, какой-то кислый (внутри). А вот в крышке есть отверстие закрытое резиновой заглушкой, интересно для чего оно, может переодически снимать эту заглушку для вентиляции?
Два месяца назад поменял ВВ, крышку трамблера, бегунок и конденсатор внутри распределителя(у меня совмещеный с катушкой). Все запчасти тойотовские.
Бегунок действительно покрыт слоем материала на рабочей кромке. Конденсатор 19133-16240 поменял потому, что между центральным проводом и эпоксидкой была щель 0,5-1мм, и неплотности крышки приводила к попаданию влаги. Далее все собрал посадив крышку на герметик(прокладку крышки не привезли). Заменил так-же уплотнительное трамблера 19127-74050. В результате исчезли провалы ХХ на перекрестках, особенно в дождливую и пасмурную погоду и масло из ДВС не течет.
У меня крышка простая, катушка стоит отдельно, а вот про герметик, тоже мысль проскакивала, наверное куплю новый бегунок и зафигачу все на герметик, а там посмотрим, какой результат будет. Кстати провалы у меня тоже присутствуют, правда почему-то только на прогретом движке и в течение нескольких минут после запуска двигателя, при этом резко увеличиваеться CO до 3-3.5. Потом все само нормализуеться и двигатель работает ровно. 2 дня назад в сервисе разбирались с этим глюком в течение 6 часов так ничего и не вылечили. У меня есть подозрения на комп где-то читал, что была такая же ерунда, когда вкрыли комп, то оказалось, что кондеры от старости рассохлись, после перепайки все ожило, и трабл исчез. Где бы вот только комп взять на попробывать, просто в сервисе у них такой модели не оказалось, но мастер уже был готов его заменить. Его видимо заело, что он спес не может побороть, какую-то железякую Так я и уехал с двумя замененными датчиками (на халяву) не заплатив ни копейки (нет 200р. предоплаты я забирать не стал, самому неудобно стало, всеже человек 6 часов потратил, на моё авто) Но есть и огорчения, мало того, что трабл не исчез, так еще и прожорливость кажеться возросла. Морозы спадут немножко нужно будет проверить, если так то пусть восстанавливают расход на место, не знаю как, но это уже не мой головняк.
Просим всех участников проверить, указаны ли они в листе "Участники форума и их автомобили" (ссылка вверху страницы под заголовком), насколько верны, актуальны и полны сведения.
- Для внесения в список нового участника или изменения данных - отметьтесь под этим сообщением в формате: "Имя (ник) - Модель а/м - Двигатель - Год выпуска - Город" (чем подробнее - тем лучше).
- При желании можно заполнить личную анкету в разделе "Кто есть кто" (ссылка в шапке форума)
Полгода владею Марком, но еще ни разу не снимал защиту картера. Вчера закапал тосол с радиатора, предположительно в месте соединения с нижним патрубком. Гараж у меня без ямы, но снимать и смотреть надо. Знаю, что защита состоит из 2-х частей, предполагаю, что можно снять только переднюю. Так? Подскажите мне, в каких местах искать винты, а то лежать на спине в поисках оных не очень приятно.
Bridgеstone Dueler H/T 840 265/65 R17,лето(от Прадо) новая 5 колес 6000р за колесо.
Dunlop Grandtrec AT20 275/65 R17,летняя (от 100ки) новая 5 покрышек по 7000р за штуку.
торг возможен
temych101@mail.ru
кто может продайте пожалуйста всю эл.проводку (без релюшек) на ауди 100 87г.в., 44-кузов , 4-цилиндра карб., кпп-мех., без наворотов. sham1979@rambler.ru
Всем Привет!!! Подскажите, у меня тойота супра в GA70 кузое и с 1G-GTEU дижком, проблема такая:
в начале двигатель пару раз глох, с разрывом в несколько недель, когда с газа ногу убераешь и на переходах, т.е. на холостых хорошенька газу дашь, тоже глох. Потом вообще только прогреется перестала холостые держать, сказали датчик холостого или клапан холостого умерают, я их промыл, роде помогло, но всего на неделю и опять та история. Я заменил датчик холостого стало еще хуже, завел, прогрел хотел уже поехать и она стала лупить обороты 2-2,5-2-2,5-2-2,5 и так пока не зпглохнет. ИЗ-ЗА ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ подскажите пожалуйста.
Здрасте. Кто подскажет. В морозы сорвало шланг с масляного радиатора. Масло вытекло естественно. Проехал на вытекшем (вытекающем) масле километров 60. Какие мысли? Залить масло и ездить? Перебирать коробку (снимать-ставить дорого) Есть ли способ диагностики не снимая коробки. Заранее спасибо. Если не сложно дублируйте на мыло...
Извиняюсь за молчание, пршлось уехать на два дня. Я 22 января про лямбду писал,
у меня ситуация такая на холодную двигатель пока температура не дойдёт до рабочей,
держит ХХ на уровне 1100 - 1200, потом роняет но это долго минут 30, всё что мог
почистить почистил, клапан ХХ снизу БДЗ, задвинул в крайнее положение но это не
совсем решает проблему. Про датчик килорода думаю потому что во первых он на 99% на подходе,
во вторых если сбросить копм, то после этого обороты ведут себя как примерно и должно быть, потом после езды он обороты начинает держать как я описывал выше.
Датчик температуры рабочий.
А что тут думать, на подходе он или нет, как подойдет, у тебя выскочит ошибка на панели и станет ясно, что и откуда подошло, а что касается ХХ, то, я думаю, что здесь датчик кислорода или Oxygen Sensor, (выясни что у тебя стоит, движок бедный или нет) ни при чем! ХХ бывает абсолютно нормальным и стабильным и при дохлом или вообще без оного датчика!
Для начала выясни, какой датчик должен стоять 89465 ххххх или 89463 ххххх. У меня, как оказалось, стоит не тот, который нужен, хотя машина и не ездила по нашим просторам. Мог бы менять до одури, а эффекта -ноль. Хорошо жаба помогла - на путь истинный наставила. Теперь вот знаю, что это такое, какие бывыют, кто производит, кто продает, почем и еще много всякой хрени. Прям затягивает. По весне перейду к практике .
Конечно от нового датчика хуже не станет.
По типу посмотри lambdasensor.com
Решил наконец заменить датчики открывания в задних дверях своей Висты. Один прикупил еще осенью на разборке за 100 (!) руб. Барыги. Заодно решил вытащить усилитель активной антенны, который расположен слева сзади на кузове в районе головы пассажира. :) Значит, доставая 2й датчик обнаружил нештатный провод, проложенный в сторону багажника. Позже выяснил, что этот провод врезан в сигнальный провод от замка багажника, для того, чтобы на приборной панели загорался индикатор незакрытых дверей. Так вот вопрос, это сделано как дополнительная "фича" или ввиду какой-то неисправности?
Снял антенный усилитель (OEM 86300-32300), вскрыл ... почесал репу ... то, что на первый взгляд казалось микросхемой, оказалось микросборкой, данных на которую я конечно же не нашел. Эксклюзив, видимо. Бросил затею по модификации существующей схемы, решив пойти другим путем. :) Натолкнулся (не сочтите за рекламу) на следующее изделие http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=161 Главным критерием выбора именно этого варианта стали размеры платы 20х60 мм против 27х68 мм у оригинала, то есть я предполагаю запихнуть новую плату усилителя в старый экранированнуый корпус. Завтра поеду покупать, о результатах доложу. :)
При использовании штатной магнитолы естественно приходиться ставить адаптер, который в паре с усилителем отрицательно влияют на качество приёма (чувствительность и избирательность), т.к. усилитель должен быть согласован с входным трактом приёмника вкупе с кабелем, проложенным по кузову. Просто убрав усилитель улучшим избирательность - станции перестают друг другу мешать, особенно в городе( иногда на некоторых частотах падает чувствительность). При использовании не японческой магнитолы усилок можно оставить.
>> При использовании не японческой магнитолы усилок можно оставить.
А вот в этом, имхо, ты не прав. У японского усилителя, имхо, полоса пропускания японская. :)
Про полосу пропускания ты, конечно же, прав. Однако ослабление приёмного сигнала на магнитоле с нормальным диапазоном почти незаметно, чего не скажешь о тандеме усилитель+адаптер. В любом случае усилитель лучше удалить . Однако изобретая усилитель для нашего диапазона следует учесть, что в таком усилке должна быть возможность настройки входного тракта для согласования с ХЗ какой антенной нанесённой на заднее стекло. Удачи. :)
Всем привет! Подскажите, кто знает стабилизатор поперечной устойчивости на моей машинке должен стоять или нет? Сам-то я полагаю, что должен, но его там почемуто нет! Уши на амортизаторах для стоек стабилизатора есть, а вот стоек и самой тяги нет. Это прикол тойоты или СТОшников, слямзивших эти детальки?
Нет это не прикол. На Карине Е бедной комплектации (т.е не GLi) не устанавливали стабилизатор поперечной устойчивости сзади штатно. А то что есть уши на стойках ничего не говорит просто поставили стойки какие были при их замене.
Это бред полный, была у меня перед этой, XLi и стабилизатор стоял, бедную комплектацию не надо путать с устойчивостью авто и т.д, а то тойота получится хуже таза! Скорее всего после ремонта его почему-то не поставили, может погнут был, или просто невнимательно человек смотрит...
я же написал штатно не ставился. это была опция. штатно он ставился на более дорогих версиях. с переди стабилизатор установлен штатно на всех модификациях. у меня тоже была карина е xli и как раз таки не было ни стабилизатора ни креплений на кузове а стойки еще не показатель.
У меня на Corolla AE-110,1996 года выпуска тоже нету этих самых стоек стабилизатора,на СТО сказали что предыдущий хозяин снял,видать начали брякать,он их вместо того чтобы отремонтировать,снял в месте с тягой стабилизатора и выкинул.Интересно к чему может привести отсутствие стоек стабилизатора,пока езжу ни каких проблем не ощутил,только зад у авто немного поднятым кажется.
Ну, мужики, вы даете, это не обкурились, а просто перемерзли, а само название "стабилизатор поперечной устойчивости" ничего вам не говорит? Я не хотел бы сидеть за рулем такой машины, где его нет, вообще-то, прикольно, спереди стоит, а сзади нет, ну прикинь, сам, как поведет себя кузов на крутом или резком повороте (если стабилизаторов нет обоих, то машина просто перевернется), если нет сзади, она может закрутиться по диагонали! ...Залезте под машину и прикиньте, как он работает, если кузов кренится вправо, то левую сторону от этого крена удерживает стабилизатор вместе со стоечкой стабилизатора, остается только ход и работа самих амортизаторов, насколько они позволят это сделать, опять же в каком они тоже состоянии...
да ни хрена не будет. я по своей дурости в первый год владения когда ездил в Томск чуть не промахнул мимо 90 градусного поворота (на объездной дороге вокруг Юрги) так вот в поворот входил на 80 - не успевал погасить скорость(зевать не надо). и ничего. стояла как влитая. и не надо ее родную даже пытаться сравнивать с ТАЗом - даже если чтото не установлено, мне эта машинка жизнь спасла в критической ситуации год назад.
Японцы стараются с годами упрощать ширпотребные машины типа corona-carina. Пример: на Corone-premio c 99-го года задний стабилизатор отсутствует, как и крепежи на стояках для него. Это даже в букваре прописано... Видимо, япошки решили , что домохозяйки до магазина и без стабилизатора сзади доедут. Вообще, к машинам класса corona изготовленным после 95-96 года (всё что после 190 кузова) интерес пропал... Слишком упростили.. :(
Имеем красный антифриз с точкой замерзания -42 Цельсия . Что произойдет с движком если ударит -45 -50 Цельсиев, блок не лопнет???? Для инфы: ездить при такой температуре небуду.
Ничего страшного не будет. Сначала антифриз превратится в желе, а потом в мокрый снег, но не лёд, поэтому ничего не разорвёт. Только не надо пытаться заводить, когда антифри з в состоянии "снега": может "провернуть" крыльчатку помпы. Как только потеплеет, антифриз благополучно вернётся сначала в желеобразное, потом в жидкое состояние.
Удачи на дорогах!
Как раз вот блок будет сжиматься, а антифриз как и многие жидкости при замерзании расширяться... Но при такой тем-ре антифриз скорее всего приобретет жилейное форму, будет похож чем -то кашицу или еще хуже густое масло, но блок точно не лопнет...А вы на свсякий случай пробку на рсширительном бачке и радиаторе отверните
вопрос классический стоит ли брать rav 4 1995 2.0 4wd. какие болячки и на что вообще обратить внимание, ну и конечно сколько он в обслуживании обходится
Может кто подскажет....
Такая фигня приключается при движении на 3 передаче (4с-фе 1,8 акпп) всё нормально, но когда переключается на скорости 60 кмч её как будто кто-то за жопу схватил. С 60 до 80 тяга пропадает, машина не едет. Если нажать на газ есесно срабатывает кикдаун, НО почему не едет с 60 до 80км?
Кто сталкивался с подобным? Где искать? Кто подскажет?
Все правильно. Если плавно набирать скорость такое ощущение появляеться, а если на 3 раскрутить двиг до 80, то не почувствуешь. Просто OverDrive предназначен для движения на более высокой скорости чем 60 км/ч, а он как раз включается где то немножко за 60. (повторюсь при плавном наборе скорости без динамики)
А по городу лучше ездить на OD OFF, если конечно средняя скорость у тебя не выше 70. Я сам выбираю режим в зависимости от обстановки. А иногда и на 2 и L не помешает. Не парься у меня точно так же 4S-FE CAMRY
та же проблема Corona 4S-FE. а какие обороты двигателя при таком плавном переключении??? у меня провальчик и мне кажется поэтому она и не едет... Только вот мне не понятно откуда этот провал???
При динамичном разгоне все пучком.
Спасибо Александр, утешил.
У меня раньше машина не "ехала" и при переключении на 4-ю ваще отказывалась. Постоянно работал кнопкой OD. Неудобно как-то, перенес её на руль, поставил кнопку красного цвета, менты достали. Постоянно тыкают пальцем "Чё это? А зачем это?" задалбали
Можно предположить что просто нехватает мощности двиглу, вот если можно было бы переписать прогу в блоке чтоб переключалась не на 60 а на 70-80 было бы легче....
такае же беда на калдине двиг. 7А. Появляется иногда провал, иногда начинает поддергиваться, но когда даешь газку и тухнет лампочка ЕКОНОМ машина подрывается. Что самое странное на холодной машине такого глюка нет. он появляется через минут 20-30 езды. Собираюсь отдать машину на диагностику когда морозы спадут.
У меня на холодную тоже самолет.
Менял свечи, ВВП. крышку трамблера, бигунок чуть получше стало, но диагностика ничего не показала....
Я так думаю мож датчик температуры ОЖ мозг подпаривает........
Буквально неделю назад задавал такой же вопрос, только у меня механика 3SFE.Симптомы аналогичные, причем проявляются не всегда, но одно точно: летом их практически не заметно. Заказал датчик ОЖ, поставлю - напишу. Свечи менял, термостат менял, все бестолку. Могу посоветовать только как временное решение в холодное время снять аккумулятор и поставить его минут на 15 заряжаться. Как ни странно, но это помогает ездить без проблем в течение суток. Возможно просто сбрасывается ошибка компа.
Ошибок нет это точно (по крайней мере по результатам самодиагностики). Однозначно плохой АКБ влияет на работу а/м, в том числе и на динамику и на тягу. Но у меня акум новый. Полюбому не в нем дело.
Евгений к Вам прозьба, после замены датчика, отпишите мне на мыло.... dok.50@bk. если не трудно.
У меня просто уже нет никаких идей по решению этой проблемы. Вчера опять та же ерунда. Ездил по городу часа да все было нормально. Вышел из машины на 20 мин, потом снова завелся - двигатель еще теплый и тут опять,,,Опять тупит, километром пять проехал, не помогло. Двигатель колбасит, холостые 400-500 вместо 600. Снял аккум - оказался заряженый нормально. Завелся - та же история. Поставил на стоянку, утром (-20 на улице) завелся с первого раза, но обороты на холодную всего 1000, за 10 мин поднялись до 1500. Машина тупит. Заглушил, через 1,5 часа завел, обороты на холодную 1500. Сейчас снова поеду кататься - посмотрим как поведет себя. Вообще уже достало.
Имеем авенсис 98-го года рождения, магнитола родная после снятия АКБ требует ввести код, понятное дело кода никто не знает, ушлые сигнализаторщики готовы в обмен на неприличное количество дензнаков решить сию проблемку ...
Мож кто сталкивался и знает как обойтись "меньшей кровью"? Описалово имеет место быть.
Привет, Олег! как твой "железный конь"? передавай от меня приветы ;)
а вот код думаю все же похитрее будет, по идее должна была иметься наклеенная на стекло "бумажка" с цифирками, но видать давно уже "смылась", а в описалове нет ни слова.
Да тоже проблемка?? есть кажется провернуло вкладыш :((( как потеплеет разбираться бум -- -- 2006-01-24 16:51:53
:(
Да тоже проблемка?? есть кажется провернуло вкладыш :((( как потеплеет разбираться бум -- -- 2006-01-24 22:15:49
Бум надеяться что это все же "просто что то намерзло", погоди унывать, просто дай коняшке отстояться и отогреться. Может не так страшен черт как его малютка ;)
Мы в подобных случаях делаем запрос на завод при помощи "вин-кода" магнитолы. НО это для немцев.
В сервисной книге или на самой магнитоле может быть наклейка с кодом........
Добрый день. Помогите решить проблему.
В крышке трамблера выгорает уголек.
Уже менял 2 раза. В последний раз купил новую крышку и бегунок.
Вчера снимал крышку трамблера, уголек уже на половину сгорел и бегунок весь окислившийся.
Но больше меня волнует то, что выгорает уголек, из-за чего не могу понять?
Смотрел подержанный Prado, но в объявлениях наткнулся на указанную модель. Цена новой такая-же как и у трехлетки 4,0... Информации по ней в инете не нашел. Подскажите с чеем его едят или киньте линк...
:-) спасибо за ссылки(хоть я и не силен в японском), но я имел в виду чем эти машины отличаются, ну по эксплуатации что-ли, обзор какой-то или тест... неужели 15000$ разницы только за движок...
и еще - в каких странах продается 2,7? Может как и в предыдущем семействе - эмиратка?
- Дык кто же их параллельно тестить будет :)
- Поскольку toyotauae.com - это Toyota UAE, то рынки конечно те же. См. toyota.com - worldwide - и далее по странам и континентам.
- Арабы расписывают комплектации - кое-что даже видно...
- Разница у нас может и набегает в 15, но у японцев между 25-27 (2.7) и 30-38 (4.0) - явно меньше.
- Фичи надо подробно смотреть, например:
Движок - само собой
Автомат - 2.7 - 4-ступка, 4.0 - 5-ступка продвинутая.
Подвеска - 4.0 tems с autolevel сзади, 2.7 - простая
Межосевой - 4.0 с принудительной жесткой блокировкой, 2.7 - оной не видно
Тормоза - 4.0 полный комплект ABS+VSC+A-TRC, 2.7 - видно только простую ABS
В общем, ищущий да найдет...
Яков/MD, Вы чего? :) Машина свежая, что с помпой?, не надо там ничего менять, если не воет и не течет. Потерпите - это синдром такой, у меня было то же, хотел все менять и т.д. Потом понял что кое какие запчасти и не надо было покупать :)
Знаю знаю, просто при температуре ниже -5 есть течь из помпы, на горячую не течет (или течет но испаряется) пока до сервиса доезжал ничего обнаружить не удается, а утром под помпой где ремни есть след от тосола, можно ездить но не хочу. Я поменял все масла и жидкости, даж в ГУРе. поменяю и помпу и буду ездить спокойно, характер такой.))
Серая сборка, соседний подвал, вот и не понимает он японского языка ;)
Переводит хоть с яп на русский,,, А что про баньши? -2 Андрей Питер -- -- 2006-01-24 13:09:57
*
Переводит хоть с яп на русский,,, А что про баньши? -2 Андрей Питер -- -- 2006-01-24 14:23:54
Хорек, что на сленге означает "баньши"? (башня - знаю несколько вариантов) если мы про вой, то все ж таки хотелось бы понять с какой стороны воет, могу лишь предположить что это у тебя что то связанное с помпой или ремень по ней проскальзывал или сама она "материлась" на сильнокашеобразную ОЖ. Ты тосол меняла?
Переводит хоть с яп на русский,,, А что про баньши? -2 Андрей Питер -- -- 2006-01-24 14:44:43
ru.wikipedia.org/wiki/Баньши короче, дух, воет тонко , предсмертно и страшно - это из классики , фентези и мифологии - не путать с коктейлем!
Тосол не меняла, воет неопределенно - может, по центру? Прогрелось быстро, на каких-то низких оборотах. На свист ремня не очень похоже, и тряслось...
Вот то, что прогрелось быстро на низких оборотах и наводит мысль на ОЖ и (двигаясь теми же лабиринтами) на помпу и ейный ремень. После того как прогрелась и поехала, внимания не обращала, температурная стрелка не падала?
Жижа (а точнее каша) из ОЖ могла не гулять при старте, за счет этого был (Тфу три раза) локальный перегрев в районе датчика и показатель температуры быстренько подрос и комп был обманут и обороты небольшие. При этом помпа могла вращаться плохо, ремень проскальзывал и выл (очень надеюсь что это не из бани ;)
Ага, разумею, чек сплющило от температурного датчика? Значит, в мороз грею в районе всей этой шняги, а сначала может еще отвинтить пробку с тосолом и прутиком потыкать? Оторваться ниче не могло? Шкала температурная не шевелилась особо, но она и в мирное время частенько резко меняется сразу на пару делений. Я привыкши больше на обороты глядеть...
Чек же не мигает, значит неисправности необнаружено, но то что долго не гас скорее всего значит что в готовности авто к работе компьютер несколько сомневался ;) Видать Животное было в недоумении ;)
Может ты в зимней шубке пришла или пупок небыл голым или краски другие и он тебя не сразу признал.
Подскажите, что поставить:
Авенсис 99г. из Германии, 4А-ФЕ, обедненная. Стояли свечи Denso К20R-U.
По VIN на japancats.ru пробиваются K16R-U11, K16R-U, К20R-U и тойотовские 90919-01164 и другие.
1) Какие ставить? Они что, все взаимозаменяемые. У них даже зазор разный !
2) Может есть особенность для обедненного движка, что ставят?
3) И что это за Тойотовские свечи, родные?
Спасибо.
Если есть инструкция к автомобилю прочти там раздел свечи. На Авенсис 4A-FE и 7A-FE обедненные по паспорту идут иридьевые свечи с зазором 1,3 SK20R-P13. (не знаю почему на каринах с такими же движками ставилась платина а здесь иридий). И в инструкции и на двигателе есть предупреждение AHTUNG - использовать только иридьевые свечи. И в форуме и в статьях этот вопрос поищи он задается примерно раз в неделю, однозначного мнения нет, кто-то ставит обычные кто-то нет, я думаю что если бензин нормальный залить (плохой убивает любые свечи) то можно ставить рекомендованные иридиевые.
Первое число в коде свечи это ориентир на тепловые параметры.16- более ‘горячие‘ лучше зимой.20-более холодные. лучше летом. На моем 3S-FE и те идругие в любой сезон без замечаний(NGK и DENSO) Последнее число в основном- зазор . нужен, конечно паспортный.
Собственно вопрос, у всех ли он воет при холодном пуске?
У меня вот, особенно после замены напорного шланга (неродной, сделан на заказ в нвосибирском Шервуде) стал выть так что вообще капец, аж вижжит, и даже когда прогреется, тоже подвывает, в чем проблема то, может воздух в системе
Хай-дук!, у меня на марке такая хрень с оборотами
1. Утром заводится только со второго раза, если стоит в холодном гороже, в тёплом с первого.
2. Прогревочных оборотов нет, утром когда завидёшь машину, обороты не превышают 900, а днём, если она постояла на улице и темпиратура упадёт, то она заводится с первого раза и обороты прогревочные поднимаются до 1200-1300, и по мере нагревания обороты падают.
3. И последнее, машина не всегда держит обороты, (пример) еду на прогретой машине, останавливаюсь на перекрёстке, обороты держатся в пределах 650 эт нормально, а иногда она работает 400-500 оборотах, и на включеной передаче и на парковке.
Незнаю что делать, говорят, что это такие проблемные движки, мороз не любят.
Подскажите балбесу, что делать.....
Она самая. Там в принципе ничего такого навjроченого нету. Главное датчик положения заслонки не трогай - не перепутай с клапаном ХХ.
Клапан ХХ прикручен 2-мя болтами, кстати откручиваются они плохо - смотри грани не сорви.
Клапан вот:
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=305&modelcode=17&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=121699
деталь 89632 вроде бы - вверху картинки.
Но если у тебя система ETCS-I ....то там сложнее
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=305&modelcode=17&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=121830
полагаю в обоих случаях бы не мешало почистить БДЗ.
Конкретней сложнго что-то посоветовать.. сам я на свежем Чайзере своем не ковырял заслонку ...
Могу лишь настоятелньо рекомендовать не трогать датчик положения заслонки, остальное по возможности снять и промыть очистителем карбюратора или ацетоном. Лучше очистителем - он аэрозольный поглубже залить можно..
-Вступление:
Цитирую"Восточнее Урала это обычные ежегодные температуры, однако такой паники не наблюдалось НИКОГДА.
Свои авто нужно готовить к зиме заранее. "Полностью согласен. Мороз-своего рода индикатор состояния авто и готовности к применению в зимних условиях. Также придерживаюсь мнения что в крепкий мороз попусту насиловать агрегаты не стоит,но если уж действительно надо,то делать это надо грамотно.
-Условия. Температура-мороз -30.Вполне преодолимая температура для всех японских авто. Хранение -открытая стоянка, время без прогрева 12 часов.
-"Лего"-составляющие процесса:
1.-"между-руле-сиденная" прокладка(в народе-"ушастая")-главный участник процесса.
2.-Свечи.Поставил на второе место по важности потому,что при уханьканых свечах,даже при супер жидком масле,и супер заряженном аккумуляторе успеха не видать(наблюдалось на практике неоднократно-хорошо вращающийся двигатель выдаёт одиночные вспышки,но не более,и так до полного «изнеможения» аккумулятора.Свечи должны быть-обязательно рабочие,без пробоев и нагара.Желательно родные,рекомендованные производителем,но если те, что в двигателе под сомнением(и запасных рабочих нет),луше вкрутить даже слегка отличающиеся по калильному числу,другие,но проверенные (100% рабочие).
3. -Масло как минимум синтетика 5w-40.а лучше нулёвка.Возможен вариант 50/50(одного производителя),если за углом жаба с кувалдой.Масло в КПП –соответствуещее. Из практики- при 5w-40,с родным (38А/h), без особых танцев с бубном заводил в -35 на открытой стоянке.
4.-Аккумулятор-Должен быть нормально заряженный аккумулятор.Бывает 2-х видов:"Родные"-узенькие и маленькие-обладают большим,чем отечественные пусковым током,но меньшей ёмкостью-более бодро крутят двигатель в первоначальный момент,при нормальных свечах,и нормальном бензине -больше шансов на успех.Но если вспышек нет,хватит не на долго.Отечественные-чуть хилее по пусковому току,но больше ёмкость,и на больше хватит,т.е. больше шансов завести "не мытьём,так катаньем",когда схватывают не все цилиндры.Несомненый плюс "родных"-меньший вес(можно взять домой в тепло,тёплый крутит довольно резво).
5.-Бензин.При рекомендованном 91-м регуляре(для большинства Тойот) наш аналог(кое-как выдавил из себя,это про качество) 92-й.Ни в коем случае не 95,или 98.Ошибка довольно распространённая,когда народ для облегчения запуска(или просто из любви) начинает кормить «японских лосей» более высокооктановым ягилем.На практике проверено-на 92-м запускается в мороз гораздо уверенней (если,конечно не разбавлен
ослиной, или какой другой мочой).
6.-Сигналка.При пуске в мороз рекомендую отключать.Дело в том что у некоторых сигналок есть функция-«отрубать» питание стартера при падении напряжения ниже некоторого уровня.Иногда до уверенных вспышках в цилиндрах не хватает чуть-чуть,вот-вот заведётся,но «умная сигналка» делает «ква-ква»,и приостанавливает процесс оживления.Смысл понятен-«заведётесь вы тут,или нет,мне по-барабану!Мне ещё караул нести!»А посему некоторую часть ёмкости батареи резервирует под себя.
Народ.Делятся на несколько типов:
А.-С наступлением крепких морозов ездят на общ. транспорте или такси,даже не пытаясь
заводить,памятуюя как это убийственно для авто.Понятия не имеют,заведётся их «лоси» или нет.Думаю что это самый резонный подход,т.к. эксплуатация в такой мороз жизни машинке явно не добавляет.
Б.-Тот же контингент пункта А,с той разницей,что имея опыт пары –тройки неудачных морозных пусков,придерживаются легенды,что с машиной всё ОК,но где-то в машине есть хитрый температурный датчик,настроенный на определённую температуру (ниже -20…-25…-30,и т.д.,кто как себе придумает),и если бы не этот хитрый датчик,то заводилась бы «на ура!».Как бы там ни было,но машины таких владельцев тоже пережидают морозы до потепления.
В.-«На авось».Завёл,поехал,если не заводится,долго не мучая,оставляет авто в покое,до тепла,или до момента,когда уж «без машины никак»,собираясь более серьёзно подойти к вопросу(отогреть батарею,подзарядить,запасные рабочие свечки,друг с проводами для прикурки, «Машка»,если таковая имеется на стоянке.
Г.-Раздолбаи.Тупо крутитят двигатель до потери всякой души в аккумуляторе,или до «ква-ква»,потом также тупо крутят двигатель с помощью машки.Крутят долго,иногда до поджаривания клемм.Прекращают насиловать машину только после того,как вокру соберётся с десяток страждущих завести свои двигатели с помощью «чудо-марьи».Итог-банальная перекачка бензина с бака в картер двигателя.Матеря японцев за то что им фиолетово,что у нас такие морозы бывают,бросают «неблагодарных лосей» до «когда теплее» будет.Если не снять аккумулятор и не определить в тепло,он может принять по истечению времени «щелевидно-пухлую» форму,и пока его не выкинут,будет «ходить под себя» электролитом.
Д.Упёртые.Обладая запасными свечами,иногда и запасным (тёплым из дома,принесённым)аккумулятором,заводят двигателя.Должны осознавать,что ещё есть задубевшие стойки,тормоза,резинки и резина,дикий расход бензина.
Физика: Почему плохо заводится.Потому что в мороз бензин плохо испаряется,и вследствии этого плохо воспламеняется.
Компьютер,по датчикам ОЖ и воздуха,ещё больше,в сравнении с обычной температурой, обогощает смесь(работа у него такая)
Слабая искра от недостатка напряжения +12в на катушке зажигания(львиную долю забирает на себя стартер).
Помочь движку можно заставив бензин вопламеняться.Реальные варианты-эфиросодердащий аэрозоль(не пробовал,сказать ничего не могу),или нагрев бензинового и воздушного тракта в районе впрыска.(топливная рампа,ресивер,впускной коллектор).Применяю на практике давно-поливаю горячей водой.Литр-два,в зависимости от мороза.Лить естественно надо аккуратно.Можно конечно просто положить бутылки с водой на ресивер и рампу,но ждать тогда надо дольше и эффект меньше.Бензин и воздух прогревается до приемлемой температуры.Очень важно в первые моменты пуска не допустить залива свечей бензином.По этому и применяю способ начиная с -25.В -30 заводится примерно с 3-4-го оборота коленвала.Кому надо более подробное описание процедур пуска в крепкий мороз,где-то в FAQ-е форума статья–«Особенности национального пуска».И помните,главная составляющая процесса-та самая «ушастая прокладка»!
Всё вышесказанное является моим ИМХО,и личным опытом,ни в коем случае не навязываю,а предлагаю как вариант.Применять-не применять дело каждого.Патент не мой,знакомый подсказал.Применяю уже лет 7-8.
Спасибо за обширный эпос. Согласен со всем (особенно п.5, многие не знают, что в высокооктановом бензине концентрация легких фракций ниже, из-за чего бензин на морозе воспламеняется хуже низкооктанового) Еще добавлю, что большинство аккумуляторов сейчас необслуживаемые , поэтому продаются с плотностью 1,26-1,27, а в мороз плотность электролита нужно поднимать до 1,28-1,29., что также влияет на успешный запуск.
Здесь есть раздел про коробку передач:
http://toyota-club.net/files/st-expl.htm.
По поводу замены в Москве: http://toyota-club.net/files/faq/03-04-25_faq-repair.htm
я менял там где electrovovik.ru.