Вопрос-стоянка моя на горке где -то градусов 40 подъем.Ну так вот-подъезжаю- ставлю ручник и парковку,чтобы открыть ворота. Трогаюсь...а что если в положении D машина покатится назад(если убрать тормоз-катится -подъем уж очень крутой) не повредит акпп? Кстати трогаюсь я в режиме snow-со 2 передачи -машина не откатывается назад.
Пробовал с места задним ходом заехать наверх с середины на крутом склоне - почти сразу заглохла. Видимо "защита от дурака" стоит. Тоже самое и при откате назад происходит. Проверено на разных автомобилях одной марки (Ипсум). Не уверен, но по - моему и на Калдине также.
Не создавай проблемы с такими вопросами, трогайся в таких ситуациях всегда с 1, потом если надо переключишся, на первой можно ехать до 40 км/ч. Режим snow только для плавного старта, без "подрыва".
При остановке в горку - сначала стояночный тормоз, потом Р? (Штоб не напрягать лишний раз механизм блокировки выходного вала). Думается, что трогаться со второй (2 , или зимний) все-таки правильнее - 2 как раз рекомендована для горных дорог, спускаться лучше на пониженной. А вот назад желаю никогда не катиться...
(Какая все-таки горка неприятная - 2л обычно держит молча).
Нихрена ей небудет..... скатится и фиг сней пускай, только недопускай сильного разгона при этом, ато непоймаеш ее потом! Естественно что частые скаты на 300-500 метров жизни недобавят, но при таком раскладе что бы заехать в гараж..... ничего крименального с ней не случится!!!!
Как-то мне очень сомнительно, что через 150 тыс залегли кольца...Да и для маслосъемных прямо скажем рановато. Когда у меня было на спидометре 150 тыс(Карина E 3SFE) у меня уходило 0,5 литра на 10 тыс км.
Да кольца это, однозначно. При таком то расходе. Раскидывать мотор и менять всё.
Про характер дыма: когда колпачки, то предательский сизый дымок виден при перегазовках, резком сбросе "газа" и при переключениях передач. Если кольца - то дым есть всегда, в той или иной степени. Но сизого дыма не может быть в принципе и при таком расходе. А вот запах характерный должен присутствовать.
Выше сказанное, ИМХО, конечно. Вот ниже еще одну дельную подсказку дали - возможно забита вентиляция картерных газов. Поэтому самый дешевый способ избавиться от жора масла - прочистить клапан и патрубки вентиляции (ну и что там еще...). Если не поможет - точно кольца.
Ребята выручайте!!!! Завтра ехать в ГАИ получать номера на своего Левина, а где находися номер двигателя не знаю я :( Подскажите плиз!!!! Левин 1999 г.в. комплектация BZ-R автомат
двигатель 4A-GE 165 л.с.
Зарание благодарен.
Знать где находятся номерные агрегаты входит в обязанность Гаи. На всех 4а номер расположен одинаково. Так что гайцы 100 % знают где его искать. В общем не забивайте голову
Но вот такая ситуация глядит он туда и что видит гряpm а не номер и что дальше могут послать могут подождать на кого попадешь. а народ в это время стоящий за тобой на раздачу будет ждать? Если ты будешь знать где и что у тебя то хуже от этого не будет никому. У нас я видел ситуацию когда чела отправляли и вовсе из очереди а потом начинай сначала...
Да и вообще человек попросил помощи а в ответ тока да на х.я тебе нада да зачем. Вот бл..ть и стоишь на дороге иной раз также в одиночку пытаясь дотолкать машину до обочины а те в спину еще и гудят, нет чтоб помочь хоть как то.
В общем попробуй так. лицом к машине. справа на передней части двигателя примерно посередине по высоте. там ровная площадка и на ней проштампован номер. в общем не знаю как еще сказать
чтобы представлять посмотри вот на картинке
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=216&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=9&treg=J&piid=135415
по форме напоминает букву Г с толстой верхней перекладиной
Вам машину зарегистрировать надо или эрудицию и скорость поиска гайца выяснять? Не то место, где с ментом бодаться надо. Лучше, все таки, показать пальчиком самому "где эта сволочь"(с). Или у Вас в Вашем МРЭО две-три машины на площадке для осмотра стоит или у инспектора времени дохрена. Попробовали бы Вы в московских МРЭО так вы@бнуться, инспектор просто бы перешел к следующей машинке. Лебезить, конечно, тоже не нужно, но и выпендриваться не уместно.
А вы уверены, что он там вообще есть? У меня площадочка спереди как стоишь от машины где-то посередине по высоте и справа тоже есть, только единственное что там награвировано 4A ;) В итоге у меня в пластике так и написано № двигателя 4A ;) (движок 4A-FE, но GE по конструкции не далеко ушел)
Доброго всем дня!
У меня королла 100 кузов, двиг.2Е, 95 гв, леворулька, XL
1) Независимо вклвыкл зажигание показывает уровень топлива и сигнал открытых дверей. Это норма?
2) После холодного запуска движок 2 минуты работает на малых оборотах как бы троит, затем только на прогревочных оборотах. В чем трабл? На холодную заводится хорошо, а вот на горячую не совсем: надо ли давить на педаль газа чтоб завести горячий движок, а то не знаю, берет не сразу.
3) Каковы первые признаки выхода из строя задних амортизаторов? У меня сзади постукивание легкое, иногда нет.
4) Кондиционер летом дует не совсем холодный воздух. С чего надо начать, потому что у нас в городе мало спецов по кондишн?
Спасибо!
1) Это норма.
2) Проверь (лучше замени) свечи, промой инжектор, замени топл. и воздушный фильтр, проверь состояние ВВП, бигунка и крышки трамблёра (если есть). Если не поможет копай дальше (через диагностику)
3) Загони на яму и подергай рычаги. Возьми монтажку, воспользуйся как рычагом, проверь сайлентблоки.НО учти некоторые сайленты имеют некоторый ход изночально.
4) Проверь наличие фриона в кондее.(при помощи спец оборудования. самому трудно сделать)
У меня на обоих тойотах уровень топлива показывается постоянно, помоему это нормально.
То что сигнал открытых дверей постоянно горит значит датчики (один какой то датчик) закис, переломился и коротит на корпус, как вариант перетерся провод и коротит на корпус.
По второму совет стандарный - свечи, провода, водушный фильтр, БДЗ. Проверять, чистить или менять.
Третье и четвертое не знаю.
За 2 т.км масло уходит 1 литр. Авенсис 4А-ФЕ 1.6, 99г., 150 т.км.
Что может быть и с чего начать разборку проблемы. Что проверить и как продиагностировать, что это: колпачки или кольца или еще что. Внешних подтеков нет.
Спасибо
Бытует мнение, что если расход масла становится около 100 г/100км, то это означает пиндец мотору, т.е. капиталка (все прелести работ, что входят в это понятие).
Таким образом, Вы на полпути к полному пиндецу :) Хотя смеху мало :(
Кольца, колпачки, все сальники, прокладка ГБЦ, поршни-ИМХО.
Братья, поясните. Многие в форуме, когда пишут про нулевое ТО, говорят о подстройке "под себя" педали сцепления. Что это такое "под себя", как она должна быть? Как проверить, что ее надо подстроить? Должна ли к примеру пятка быть на полу или нет и прочее.
Лучше лишний раз не лазить. Заводские настройки-оптимал. А если что то не нравится в работе сцепления так это само сцепление смотреть надо и педаль тут не причем.
Здраствуйте. Подскажите как устранить течь ОЖ термостата холодного пуска со стороны толкателя toyota master ace.Двигатель 2СТ Заливка герметика не наш путь. Спасибо за добрый совет
Ситуация такая. На холодную начинаю ехать, какой-то вой с левой стороны. Где-то через10-15 км. все тихо. Я думаю подшипник. Кто сталкивался подскажите плз.
У меня МКПП и тоже самое.
Кстати у меня этот звук появляется не сразу, не всегда, но самое интересное, можно ехать с ним и он пройдет примерон через 1 км, а можно проехать сто метров встать на светофоре на красный и когда снова тронешься - тишина.
30 декабря - подбил автобус № 114. Поцарапал правый бок.
28 января - добрые люди вскрыли ножницами замок пассажирской двери и вытащили магнитолу. Сам был в театре. Вышел, бля, а тут открытая машина без магнитолы. Настроение сразу в глубокий минус. Ну не суки, ли? Не оставляйте машины на наб. реки Фонтанки.
Что же дальше???
у меня отец горел в бензиновой волге. тоже очень быстро. остановится и выскочить сами успели. а дорогое оборудование выдернуть из багажника уже нет.
ЗЫ: чтоб сгореть с газом - надо совсем с головой не дружить.
Поиском на яндексе или рамблере я нашел все + и - газа и бензина когда стоял для меня выбор двигателя, я оставил свой выбор на бензине. Одна врывоопасность газа чего стоит! Самый большой + газа это экономичность, - это мощность.
сколько ЛИЧНО ТЫ видел сгоревших/взорвавшихся машин с установленными ГБО? а сколько видел сгоревших бензинок? ;) да знаю, что в таком виде это жульничество - процент их, конечно, разный - но хотя бы на первый вопрос можно ответ узнать?..
может, хватит уже пересказывать друг другу страшилки из 80х годов?.. а то ведь и инжекторные иномарки когда-то брать крайне не рекомендовали...
не агитирую за газ (аналогия с инжекторами катит не полностью :) ), но некоторые доводы... веселят...
По теме газа - знакомый ездит на Пыжике, сразу после покупки поставил газовую. Говорит доволен.
Не по теме газа, хочу спросить - как замена помпы? А то я накаркал, у меня вроде тоже потекла. В морозы стояла, но накапала маленькая лужица, коллеги говорят что засопливил сальник помпы. Сейчас в гараже подложил бумагу что бы точнее видеть место протекания.
Я поверю тебе и тоже останусь с бензином. К тому же у меня корона с 1,6 двигуном, думаю уже экономично получается. просто поставлю webasto! он ведь тоже в какой-то степени повышает экономичность.
Объясню: во-первых теплый шараж у нас стоит около 200 тысяч, а холодный в пределах 20.
Во-вторых с вебасто не нужно прогревать двигун и оставлять на улице включенным. Сам понимаешь при прогреве сколько бенза уходит. Плюс ресурс двигателя. Ведь холодный пуск равен, по-моему, 200 км пробега (где-то прочитал). P.S. Оптимальная температура на улице для старта 38-40 градусов тепла, а все что ниже считается холодный пуск.
Машинка Карина Е 1993 г.в. 3S-FE Газовое оборудование поставил LOVATO, балон 80 л. в августе 2005г. Пробег 12 т.км. Замечаний нет. Поначалу тупила - поставил зазор свечей в 1,3 раза меньше стандартного - 0,85 мм, сделал немного пораньше зажигание - динамика стала практически равна бензиновой. Но на бензине нагрузку давать нельзя - появляется детонация. Плюсы газа, кроме цены - нет нагара на свечах. Движка работает чуть тише. Если оборудование исправно, то запаха газа в салоне нет совсем. Для себя однозначно решил - буду ездить на газе - оно того стоит. В Иркутске газ по 8-50. 1 км мне обходится 0,93 руб. зимой.
Я с тобой полностью согласен. Сам тоже езжу на газе и никаких проблем с движком или с оборудованием нет. Потом ещё езжу на нисане микрике тоже на газу уже 2 года и всё ОК.
Помогите пожайлуста! Мой друг поехал в командировку и в дороге у него выдавило масло из двигателя....причина не ясна.. Машина не заводится, т.е. даже стартер не крутит...масло давануло в области картера..и раскидало по всему маторному отсеку...Маслянный фильтр сухой...
За несколько часов до аварии слышал из двигателя визг, похожий на шум ролика...при остановки на несколько минут шум пропадал...на скорости все повторялось. В момент аварии у двигателя стали резко падать обороты... Мой друг остановился и машина заглохла...под двигателем организовалась лужа масла... вот и все пока... стоит под Тобольском...
Я не моторист, но по описанным симптомам "застучал" двигатель, а масло давануло из-за провернутых вкладышей, у меня на жигуленке было так же. Капремонт гарантирован, а вот пытаться ехать дальше не стоило, разворотило там наверное по максимуму.
Похоже двигатель заклинило (не сам догадался, подсказывают). Раз масло выдавило из картера, значит там давление образовалось, думаю от этого и стоит плясать. Раз визжала, то наверное какой то ремень (ролики ГРМ, помпа???)
по осени 05 года купил Надю с двигой д4.Машина класс, немного смущал тяжеловатый разгон и заметное торможение при сбросе газа.Был еще такой момент-при движении с полной загрузкой(4 взрослых пассажира) после довольно быстрой езды, после остановки в выхлопе чувствовался запах сероводорода.Сделал ТО - заменили масло,все фильтра,проверили свечи.Больше никуда не лазали ,но посте этого на ХХ двиг. стал подергиваться , обороты плавать(по частоте не знаю - по табло то 2 то 3 сегмента).А гл. неприятость в том ,что на горячую заводится и тут же глохнет .Бывает глохнет и во время движения на малых оборотах.Подскажите что может быть , что где проверить.Буду оч.признателен.
P.S. Если будете делать в СТО заодно почистите клапан EGR и узел дроссельной заслонки. Обязательно проверьте масло на присутствие бензина (чтобы исключить ТНВД).
Все описываемые вами симптомы говорят о забитом фильтре (сетке) на всасе ТНВД или в топл.баке. Попробуйте снять ТНВД и почистить. Это конечно не 100%, но сделайте сначало это.
фильтр ТНВД поменял на новый(оригинал),а ост. проверю.Еще один момент.Нашел в сети методики самодиагностики при пом. перемычки в разъеме DSL3.Попробовал.Получил код 13 и 19-датчик коленвала и датчик педали акселератора.Первый проверил по сопротивлению - норма,второй вообще не знаю где искать(если только на выв.ЭБУ?).Сигналил символ "двигатель".Потом пришлось прдзаряжать АБ - скинул клеммы.Поездил - проверяю:код 23-датчик на впуске,но "маячит" уже символ "ABS",а "двига" мигает о,кей - 2 раза в сек.?????????
Ну вот , если б так сразу ставился вопрос! Вопрос. Что за методика самодиагностики? Обычная? Я о другой не слышал, а дальше только сканер. Не верится мне что-то, что без загорания ламы «CHECK ENGINE» можно через DLC3 можно высветить коды, или она все-таки предварительно горела?. На дроссельной заслонке существуют два датчика:положения дроссельной заслонки, датчик положения педали акселератора , ну и привод дроссельной заслонки, там и найдете, если уж датчик коленвала нашли. Не совсем все понятно. Если есть желание -пообщаемся по e-mail.
Доброго времени суток! Ну вот, кажеться одной проблемой меньше. Разрешился вопрос с плавающими оборотами на прогретой машине. Заменив датчик SENSOR ASSY, VACUUM 89420-32030 на контрактный за 350р. обороты кажеться нормализовались (покрайней мере плавать перестали), но немного завышены, может морозы сказываються, а может в сервисе ребята перестарались. Но мучают меня небольшие сомнения, мой датчик номер см. выше с двиг. 4S-FE (по каталогу родной), а который я поставил 89420-32050 идет тоже, на CAMRY/VISTA но с двиг. 3SGE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI. Так вот могут ли они отличаться характеристикам, хотя по виду они абсолютно идентичные, но зато на EXISTE по цене различаються аж огоо 153,90 $ (родной) и 922,74 $ (тот который я купил в разборке). Есть подозрение на повышенный ужор горючего.
Не думаю,чтобы они там кардинально по характеристикам сильно отличались.Если есть сомнения,в мануале есть методика проверки работоспособности.Проверь напряжения,если в допусках,пусть фурычит дальше,если нет,тонадо искать родной.А цена на EXISTE сильно зависит от времени поставки,и места,откуда поставляется запчасть(так называемое предложение).Если на складах твоей запчасти навалом,и они (склады)не далеко,то будет дешевле.Бывает что на одну и ту же деталь по 3-4 предложения сильно,чуть ли не в два раза,отличающаяся цена.
Наверное так и предеться делать, правда сейчас холодно для экспериментов (-40). Просто я так думаю что если этот датчик ставиться на форсированный двиг. то характеристика у него должна отличаться от моего, ведь у форсированных разряжение больше чем у обычного.
В книге про движки написано 3S-GTE нижение напряжения 1,15-1,35 В на 500 мм.рт.ст. А на остальные двигатели серии S это значение 1,9-2,1 вольт. Так что датчик может показвать разряжение раза в 1,5 меньше чем есть. Хотя при этом смесь наоборо бедной должна быть. Наверное всетаки из-за морозов большйо расход. У меня до 15 литров поднимаеться если забортом ниже -30. А вабще около 10 на сотку зимой хавает. 4S-Fi
На днях загубил мотор 1S-u на автомате, не выдержал выхода за красную зону.
Теперь хочу воткнуть контрактный мотор и поставить МКПП, интересует вопрос много - ли головной боли доставят такие переделки? Машина КРЕСТА след. привод задний.
А смысл переделывать? собери все в родном варианте и не парься. Я вот в свое время прикупил машину за 100$ на запчасти по случаю, сейчас вот все в сборе(двиг-автомат) валяется в гараже. Правда все в таком измученном состоянии, но кое что пообдерать думаю могно при случае. Машина - Карина с 1S iLu. Так у тя мотор клинанул чтоли?
Вовремя движения машины Toyota Town ice Noah 1998 г.в. выдовило масло с поддона двигателя и машина заглохла, после чего больше не заводится... В чем причина...
При нажатии на газ обороты подниматься до 1500 и потом либо с паузой в 1-2 сек подпрыгивают до 3-4 тыс либо просто глохнет. Если в эти 1-2 сек отпустить газ то в упадут до ХХ либо до 2-3 и потом на ХХ.
Машина может рабоатть на ХХ стабильно или плясать падая до 500 оборотов (даже если сильно увеличить ХХ).
Этот глюк непостоянный. 4 месяца назад делал диагностику сказали датчик вакуума гнал. Заменили шланг и поставил новую лямду. Все заработали и ХХ стали стабильными. Все остальное сказили рабочее.
Перед НГ глюк повторился и ушел после прочистки контактов на этом датчике и высоковольтных проводах (может че-то еще случайно задел). Потом через пару недель опять такаяже бодяга. Проявляется постепенно.
Сначала ХХ начинают плавать, а через потом провалы при нажитии на газ. Всё больше и больше. Щас опять.
По самодиагностике чисто.
Сегодня в гараже проверил этот датчик - рабоатет. При атмосверном давелнии 3,5 вольта. При ХХ 1 вольт. При плавном нажатии на газ поднимаеться до 2 вольт. А при резком прыгает до 2,5-3 вольт. Тоесть воздух он счиатет правильно.
Где копать? И как проверить поступает сигнал от датчиков в ком или может контката нету.
Как потеплеет осцилографом првоерю диаграмму на форсунке.
А может причина в топливной системе тока почему глюк непостоянный?
Да, очень странное поведение. Вот мысль в слух :)
Сам отвечаешь на свой вопрос: глюк не постоянный - значит комп исправен, а топливная система тупо выполняет команды процессора, датчики или механика врет.
Случайно трос газа нигде не закусывает при нажатии на газ – это дает такое резкое повышение оборотов или глохнет, из-за не правильно выставленного зажигания.
Проверь, как себя ведет заведенный двигатель, при замкнутых контактах TE1 и E1.
Еще может датчик вакуума, изменяет свое значение скачкообразно, но как проверить.
Шланг - его нигде не передавливает, в тот момент когда даешь газ, соединения гермитичные?
Трос газа впорядке, потому-что тестировал как нажатием на педать так и поворотом дроссельной заслонки вручную. Датчик вакума проверял стрелочным вольтметром Ц20 и резких скачков небыло.
Шланги тоже проверял - вроде все ок.
Вчера проверил датчик положения дроссельной заслонки, вроде тоже показывает то что надо.
И самое главное - снял воздуховод и визульно смотрел как ведет себя форсунка в момент газа:
При медленном открытии заслонки форсунка медленно увеличивает кол-во впрыскиваемого топлива и все ок.
При быстром форснка быстро увеличивает количество впрыскиваемого топлива, черного дыма из трубы нет но движок через пару сек глохнет.
Если я правилно понял топливная система и впрыск работает как надо и надо копаться в зажигании?
P.S. В голову закрадываються мысли что в машине иногда глючит датчик вакуума и что-то еще в зажигании.
Причем иногда они глючат вместе и начинает плавать ХХ.
Предохранитель EF1 в порядке,центральный провод был заменен,свечи тоже.
После 38градусного мороза и севшего аккумулятора не могу завести.
Стартер крутит,заменен акумулятор.Вроде схватывает,но бестолку,в ЧЕМ проблема? Может кто знает........
Прошлой зимой, как раз в морозы, появился такой же трабл. Схватывает и всё. Причина была в ремне ГРМ.
Отбуксировал на сервис. Ремень поменяли. Пока без проблем. ИМХО, ремень смотреть надо.
T-Camry SV-41 3sfe
подскажите что это за машинка. CARIB, frame: AE115-0037246 интересует год выпуска. а то по ПТС 1994, а хозяин уверяет что 1996. и вообще максимум информации приветствуется.
Toyota Sprinter Carib, Model: AE115G-CWPGK, год выпуска 11.1996, Двигатель 7А-FE, Цвет кузова 2AN, цвет салона FN16, AMT, Grade ZTOUR, Trans 4FC. Это все, что можно узнать по номеру кузова, РЭО ГИБДД как правило такие даннуе не интересуют, только год выпуска. Если машина прошла постановку-снятие для продажи и выдан транзитный номер, проблем нет. Как определить конструктор? На старый ПТС (вот тут как раз и остается год выпуска машины, его как правило поменять нельзя) делается замена двигателя потом кузова (очередность не имеет значания) берется справка с НАМИ, что такая замена конструктивно возможно и делается замена (как правило бумажная) потому, что машину разбирают только для провоза через таможню и те детали которые стоят на ней как правило родные. Что бы моло было записей в ПТС, меняют его еще раз. Чья печать и кто выдал ПТС таможня или РЭО. Если таможня - замены небыло.
ПТС я как раз еще не видел. :(
меня интересует могу ли я на что то попасть купив эту машину?
не понадобиться ли мне эта самая справка из НАМИ в будущем? требовать ее у теперешнего владельца?
компрессия в двигателе: 12.8 - 12.5 - 12.5 - 12.3 это нормально?
Да, уже сам догадался что скорее всего это конструктор.
Но ничего ведь плохого в этом нет? отдают за 5500. или для конструктора это дорого?
просто я уже залог оставил за машину. плюнуть на него или все таки стоит купитьэту тачку?
Да, уже сам догадался что скорее всего это конструктор.
Но ничего ведь плохого в этом нет? отдают за 5500. или для конструктора это дорого?
просто я уже залог оставил за машину. плюнуть на него или все таки стоит купитьэту тачку?
А какие могут быть проблемы? в гаи ведь вроде не пробивают по фрэйму.
что написано в птс то и ставят. лишь бы номера совпадали. другое дело что в 94 году 115 кузов вроде бы еще не выпускался. а, и в птс указана мощность 99 лошадей. мощность то же вроде частенько занижают.
просто вроде уже настроился на машину, залог оставил. поздно просто сообразил что это конструктор.
во вторник-среду уже надо ехать оформлять сделку. и ставить на учет я к стати буду ее в Кирове 43 регион.
Хм... В ПТС конструктора обязаны быть упоминания:
- о замене кузова и двигателя
или хотя бы
- что данный ПТС выдан взамен предыдущего, где про эту замену было
Иначе это не конструктор, а непонятно что... Ну раз московский учет есть - уже лучше...
У меня проблемма с запуском RAV4, советуют ремень посмотреть,не перескочил ли........
А как это сделать пока не знаю, мастерская далеко, и буксировать по холоду с акпп,чет не хочется.
7А-FЕ Когда были морозы (и у нас ночью было до -35), практически не ездил, машина стояла в гараже. Сегодня тепло, обнаружил возле правого колеса по ходу, пятно от ОЖ. Такое случилось второй раз, первый раз было в жару летом. Это как то связано с морозами и жарой, или все таки помпа дает течь? В расширительном уровень пока в норме. Кто что скажет?
Обратите внимание утром после запуска двигателя, если это сальник помпы то в мороз и под давлением он должен сильнее пропускать, а это именно момент утреннего запуска, после прогрева у меня тоже не течет.
А лучше всего снять защиту картера и оставить машину в мороз на подьемник или эстакаде, после окончательного охлаждения двигателя все видно будет.
Ребята! У двигателя 4A-FE помпа слева... Утверждать не буду, но предполагаю, что у 7A-FE она там же. Хотя могу и ошибаться... Если ошибаюсь, прошу не пиннать.
Вероятней всего что у вас выдавило через сальник помпы но это на мой взгляд не так критично но если есть возможность и желание весной займитесь этой проблемой и если нужно поменяйте то что там течет!)
у меня например уже вторую зиму в сильные холода выдавливает жидкость гидроуселителя но с потеплением все проходит и становиться в норму конечно по хорошему нужно поменять но пока терпимо думаю не стоит!
так что смотрите сами как что но я думаю что все будет хорошо тем более такие оч сильные морозы для техники критические!!
Нельзя. Головки блоков 3s-fse(D4) и 3s-fe разные. Вот блоки очень похожи, хотя в 3S-FE отсутствует масляный канал для системы VVTi. А в чем собственно проблема?
Проблема заключается в следующем. Когда завожу на холодную двигатель работает нормально как только прогрелась появляется шум в районе распредвалов при перегазовки и на холостых работает очень громка как дизель. И еще один вопрос возможно ли заменить двигатель 3S-FSE на 3S-FE? Если можно, атомат меняется или нет. Заранее благодарен.
Скорее всего это не от распредвалов звук, а пальцы стучат в поршнях. При перегазовках как раз изменяется режим от режима сверхобедненной смеси (жесткого) до мощностного (обычного как у всех) . Нужно точно проверить .См форум ниже. Менять на 3S-FE говорят меняют , но это будет уже не то.
У меня "нэт" на работе, я работаю 3 через 3, мне этот рассказ (про хлам скинутый в бак) пришел по почте от сослуживца. Спасибо всем за советы как вытащить всё это....... Я СМЕЯЛСЯ, ЧУТЬ НЕ УПАЛ СО СТУЛА.
Прошу простить за опоздание на обсуждение. Чувак по любому был укуренный....
Народ, подскажите советом. Решил брать кариба, 1996 год. z-touring, отдают подозрительно дешево 5500. хотя может и нет. Трещина в лобовом стекле снизу, возможно из за печки. Стукнут бампер и фара, трещина в бампере и сорвано крепление фары. Но это для меня все мелочи, вот настораживает то что масло черное, хоть и не такое как на дизеле (до этого была дизельная виста) но все равно не желтое, как вроде пишут, должно быть. Меняли его осенью, как говорят. В коробке вроде то же темное, но пахнет вроде нормально. Хотя смотрел вечером, уже в темноте. Прокатился по прямой, тормозил пару раз (дорога, каша). Первый раз просто пощелкивания по педали со звуком, а второй раз тормозил длинно, долго. В начале было то же потрескивание, а потом появился свистящий или воющий звук, это нормально? А то у меня до этого не было опыта общения с ABS. Продавец сразу сказал, что поменял бы все жижи. Есть ли какой то во всем этом криминал и во сколько мне это может вылиться в материальном плане, в смысле, приведение в нормальный вид. Дижек: открыл маслозаливную горловину, прикрыл ее рукой, вроде бы дует из нее, но один раз показалось, что вроде бы засасывает, это нормально? У меня на дизельной висте вроде все время как бы поддувало. То же, если это плохо, во сколько это может мне вылиться? Ну и вердикт, стоит брать такую тачку, отдают, вроде, относительно не дорого.
Если крышка маслозаливной горловины прыгает (когда откручена) - значит масло кушает. Если нагар под крышкой - сюда же. Если клапан вентиляции картерных газов черный - тоже жор масла. Проверяй!
Тойота КаринаЕ,1993 Купил датчик обедненой смеси. Сопротивление нагревателя 2.5 Ом (два черных), проверяю массу (белый)на корпус датчика - цепи нет. Вопрос: Масса изолирована от корпуса, кто-нибудь может ответить. Такой тип датчиков, по крайней мере, у NGK есть (например OZA624-E4-S4)
Сопротивление подогревателя похоже. (1,5-3 Ом - пришел к выводу анализируя массу материалов по данной теме).
Один из проводов, цвет не знаю, 100% должен быть на корпусе - по крайней мере так у меня в Карине Е 4A-FE 95г. Массы всех!!!!!!!! датчиков заходят на корпус двигателя через датчик смеси. (Это не из литературы, а прверено лично и подтверждено схемой в книжке).
Так что если массы нет - в мусорку. Ездить не будет.
Доброго времени суток.. Подскажите пжлста в Короне Премио 2000 - 2001 г (последняя в этом кузове) складываются ли задние сиденья? и где бы фотки салона поглядеть...и ещё по расходу...http://www.autonews.ru/catalog/modif.shtml?986169... на сайте инфа о том, что расход у премки с движком 1,8 передний привод, больше чем у движка 2.0 - полный.... Так ли это? и почему если так? Спасибо!
Про задние сиденья не знаю, по моему они такие-же, т.е. не раскладываются.
По 12.01 г. выпускались Корона Премио с двигателями: 4А(1,6),7А (1,8), 3S-FSE (2,0), 3S-FE(2,0), 2C-T (2,0),3C-TE(2,2). При этом 4WD –только 3S-FE и 2 дизеля.(2C-T ,3C-TE)
Расход бензинового 1,8 может быть больше по сравнению только с дизельным (диз топлива) и 3S-FSE, но это преславутый D-4, и не 4 WD.
Возил жену в магазин и заметил что у меня левая задняя дверь перестала открываться/закрываться по команде с пульта. Удивился и попробовал кнопкой центрального замка уже из машины. Результат тот же.
То есть задняя левая не реагирует, остальные четыре (минивен же, еще и совсем задняя есть ;)
Понимаю что скорее всего это его величество контакт (ну или проводки перетерлись). Но пока не полез может кто знает, случаем центральный замок тут точно ни при чем???
такое может случаться и при отрицательной температуре, после оттепели или попадании воды примерзает. Если внутри есть защелка замка ручная поработай ей, помогает
После того как все угомонилось (с холодами) дверь точно работала, я возил большое число людей и все открывало/закрывалось, а вот теперь чего то ... не пожелала.
У меня была аналогичная проблема. Замки разные бывают. У меня в замке, моторчик сгорел, и как я не пытался найти заменитель оного, не смог (может плохо искал). Поставил обычный привод (китайский, российский), пришлось помудрить. Пока работает...
Есть такая хреновина, называется VSV. Электромагнитный клапан, который при включении нагрузки получает на себя 12В и открывает "проход" дополнительному воздуху. За счет этого обороты повышаются, компенсируя снижение оборотов из-за нагрузки. Возможны два варианта, либо перестали появляться 12В, либо клапану кирдык (хотя возможен вариант простого засорения или окисления контактов).
По любому рыть и искать этого гада ("где эта сволочь"(с))
Гада этого проверил. Как прописано в мануале на прогретом движке замкнул диаг. разъемы обороты поднялись, и продержавшись как им и положено секунд 5, опустились до нормы. Следовательно клапан работает. Но я че то думаю, может он засрался и при открывании грязь не пропускает столько воздуха сколько нужно. Это один из вариантов. А по поводу генератора что скажете? Может генератор быть причиной. (Вопрос вроде элементарный для технарей. Да вот мое образование совершенно не техническое, поэтому и спрашиваю) Всем спасибо.
У меня тоже просаживалась напруга, когда нп ХХ ченить мощное включал.
После зарядки АКБ все пришло в норму.
Я так думаю, что генератор все время пытался зарядить разряженную АКБ, и тока на все остальное уже не хватало.
Удачи!
Да батарейка вроде новая. Ну может год ей. Варта Блю Дайнамик. Кстати как ее проверять. Что конкретно мерить? Ток, напряжение? На заведенную? Проконсультируйте, народ.
Проблема такая:
korollaDX, 1998 г.в.,5E-FE, вечером заливаю бензин "по горлышко", а утром приходится ещё литра полтора добавлять.Под брюхом всё чисто, ни пятнышка. Под капотом вроде бы как тоже. Может кто сталкивался?
Всем привет!
Дело в том, что когда заливаешь бензин на АЗС он по шланге летит с большой скоростью и когда попадает в бак создаёт всякие завихрения, одним словом он там болтается и под самым верхом бака создаётся воздушная пробка, а через некоторое время она наполняется бензином, этот эфект можно увидеть даже через полчаса когда машина постоит после заправки. Корочк всё ОК бензин на месте.
Наверное за ночь усыхает, блин :)))
Хотя если серьезно, можно предположить, что при снижении температуры происходит уменьшение объема - но полтора литра... явно перебор. Если под дном сухо, я думаю, не стоит и париться...
Помогите разобраться!
В Лексусе GS 300 99г. при морозе ниже 10 град загораются лампочки АВS, VSC, ручника и при этом треск идет от реле АВS и от цилиндра рядом с бачком ( при прогревании машины во время езды в течении часа исчезают проблемы), после -15 градусов исчезли тормоза (педаль не нажимается), спустя неделю после стоянки при -6 не заводится и из под бачка с тормозной жидкостью капает, уровень жидкости ниже минимума упал.
Кто нибудь сталкивался с таким? Может жидкость какая то левая?
машина 1.5 года из Германии. Помогите люди добрые!
Александр, спасибо за статью и фото, помогло. -30, а в машине тепло. Правда не смог приклеить заслонку, герметик ABRO видно паленый и не встал за двое суток, так я ее на саморез.
у меня Карина 96 года, бензин, хетчбек.На 1-й передаче, при отпускании сцепления, по мере нажатия на педаль газа слышен кратковременный шум (скрежет) . Кто нибудь пытался разобраться с этим, убрать шум
Сцепление по ходу умирает. У меня точно такое же было. Разбирать и смотреть. Если корзина без видимых следов износа то достаточно будет заменить только диск. А выжимной гудит при нагрузке то есть при нажатой педали.
Победил проблему на своей машине. (Карина Е, 1992, 4A-FE Lb)
Помог следующий комплекс мер:
1. Сделал 3 раскоксовки ВИНСом.
2. Отчистил блок ДЗ и клапан ХХ с полной разборкой.
3. Не езжу долго на одних свечах, слежу за зазором, чищу.
Как не странно, замечательно работают BRISK DR15YS Silver от тазика (зазор оставил заводской).
4. Очистил от коричневой токопроводящей шняги свечные наконечники изнутри.
5. Меняю масло полусинтетику 10W40 через каждые 4.000...5.000 км.
6. Заливаю только 92-ой бензин на проверенных заправках.
Обороты ХХ нормализовались не сразу, а после всего перечисленного и с течением времени.
Плавающие обороты ХХ - возможно от нештатного подсоса воздуха, надо проверять уплотнения и все устройства находящиеся после "считалки воздуха" (как то систему повышения оборотов ХХ при включении кондиционера, ситему холодного пуска и т.п.). Как вариант можно проверить датчик температуры охлаждающей жидкости, ну и соответственно провода, разъем и тд. - он тоже может сильно влиять на поведение бортового компьютера.
Раф 4....при морозе -35 после длительной стоянки появилось гудение..как бы завывание.и теперь оно есть уже при -25....постепенно при езде вроде проходит..но надо много проехать....я думаю это что то из-за мостов..потому что после длительной стоянки на морозе ехать тяжело какое то время......может масло сменить в мостах..или..?? я даже не смотрел мосты....может залить зимнее какое нибудь если еть....подскажите кто что думает...
И ногти-то сняла как месяц (акриловые). А покрасить мона не только цапон-лаком, но и маркером специальным, для CD дисков. Если недолго - покрасить синей тушью (чертежной, советской). Или капнуть оной в вышеупомянутый бесцветный лак для ногтей, но он нестоек (т к дешевый лак создает пленку из нитроцеллюлозы и подобного)
Опять невольно вырывается - ХУЯСЕ !
Какие глубокие познания в молекулярном и химическом составе лака для руктей и ногтей...
Прям ходячая кладовая знаний и умений ...
Нынче светодиоды продаются на 12в и форма цоколя как у лампочки, берешь покупаешьи ставишь вместо лампочки, только полярность не пнрнпутай. Ясебе поставил просто белые, но есть и синие, зелёные и д.р. унас стоят 20р.
Сегодня снял спидометр со своей Висты ( он у меня с элктронным ODOметром)чтобы поменять лампочки, пошел домой там все поменял начал заводить с пульта машину а она заводиться 15сек поработает и глохнет, вышел сам сел за руль завожу ключем та же история.Пока не поставиль спидак на место так и глохла..
З.Ы. Может для кого это и не новость но я в первые с этим сталкиваюсь))
Camry, 1993
после правых поворотов на прямой машину тянет вправо,
после левых поворотов - налево. причем иногда довольно сильно тянет...
Очевидно, умирает рулевая рейка. Есть мысль ее перебрать (или после такого ей дорога только на свалку?), только не ясно, что именно вызывает такое поведение? Может кто знает - что? Вал? Клапана?
И еще - если кто в Москве перебирал - подскажите, где и какие впечатления.
Да не так уж и очевидно, что это рейка.
Я бы начал с проверки подвески. Причин может быть много.
После вынесенного "сервисом" приговора я отьездил с рейкой еще года 4 да и теперь на этой машинке катаются. (Не в ней дело было). Причем, на рейку грешили маститые сервисмены (и не один), а причину нашел зелененький пацанчик -школьник.
Вобщем ситуация такая
на оборотах до 2000 при движении наблюдается шум двигателя ввиде легкого журчания незнаю как обяснить но больше всего похоже на журчание другими словами незнаю как описать не сильного но начинает надоедать раньше такого небыло... и еще мне кажется что машинка потеряла в динамике
подскажите пожалуйста где что искать!!
очень буду благодарен!!!!!!
Не исключаю, что искать надо бензин получше.
Что-то подобное было. Ну не тот двигатель, звук не тот, едет не так. Пропало минут через 10 после очередной заправки.
да наверно..... так как накануне заправился бензином... но вроде как на проверенной заправке но вот такое случилось....
попробую заправиться на другой
единственное может быть свечи проверить????
давно их несмотрел!
спасибо за ответ!!!
Подскажите какой аккумулятор поставить на TOYOTA Vista 2,0, чтобы в мороз нормально заводилась? Сейчас стоит Daewoo 45 А/ч и не заводится (температура -19).
Если стартер крутится и машина не заводится, это одно, а если пришел о тр-р-р-р-р-р-р в стартере то аккумулятор. Корейский Атлас нормальные, но как и все корейское не долговечный.
Чтобы в мороз нормально заводилась одного хорошего аккумулятора не достаточно.Температура -19 -по сути ещё и не крепкий мороз.Нужен комплекс мер по подготовке авто к зимней эксплуатации.Это и свечи,и масло ну и аккумулятор.По сути вопроса- два варианта.1-й - дубль аналога (узкие тонкоклемные импортные аккумуляторы).Обладают повышенным пусковым током,но меньшей ёмкостью,в сравнении с отечественными.Более уверенно крутят застывший двигатель в мороз,и если нет никаких траблов со свечами,смесеобразованием,то без особых проблем запускают движок.Но если есть проблемы с пуском,то такие аккумуляторы крутят не долго,в таком случае предпочтителнее отечественные(обычно 55Ач),они обладают меньшим пусковым током,но большей ёмкостью и больше вероятности "вымучить" запуск.Естественно и время до полного заряда после пусков надо больше.Разница небольшая,но есть.Установка отечественного аккумулятора требует переделки клемм,но его плюс в цене.Японский стандарт дороже,из плюсов- не требует переделки клемм, меньший размер,вес,в сильные морозы легче"транспортировать" в тепло.Каждый выбирает по вкусу
Недавно, после того, как столбик термометра стал редко подыматься выше -30, тоже обзадачился покупкой нового аккумулятора. Прочитал предыдущие советы. Немного с ними не соглашусь. Сейчас объясню почему.
У меня тоже стоял daewoo 45A/ч. Если я правильно понял, речь идет об "узком" японском аккумуляторе с "тонкими" клеммами да плюс еще и с "европолярностью", то бишь наоборот от отечественных. У меня Toyota-Corona 93, и в посадочное место АКБ под аккумулятор шириной 120 мм никак не впихнуть отечественный 55 а/ч шириной 170 мм (я тоже вначале хотел купить "наш" Тантал - в кавычках, потому что наполовину испанский), если только не начать "извращаться" - чего мне не особо хочется делать и по времени, да и зачем "изобретать велосипед" в машине, разработанной лучшими инженерами мира. Помимо размера пришлось бы "подгонять" провода под "европолярность" плюс клеммы .... короче, полный гемор. Решил искать именно такой ЯПОНСКИЙ аккумулятор.
Как оказалось, выбор аккумуляторов данного типа не особо велик. На рынке, в смысле в магазинах (на классических автомобильных рынках западнее Новосиба такие АКБ по моему искать бесполезно), я нашел всего 2-3 вида аккумуляторов. Первые - корейского производства, торговая марка "ATLAS", особо против Кореи ничего не имею, но с ними связываться не стал. Нашел в интернете, что специально для Азиатского рынка такие аккумуляторы выпускает VARTA, но их я в продаже не нашел. Остановил свой выбор на турецком MUTLU. У него есть тоько один недостаток - нет ручки для переноски в отличии от Daewoo, а так... в принципе я доволен. Турки с 45 года делают аккумуляторы, причем ориентируются под местные условия эксплуатации. Номинальная плотность - 1,27 - как раз наша зимняя, до -30 - нормально.
Второй момент - почитай статьи на этом сайте про аккумуляторы. Очень поучительно. Это первое, с чего я начал при выборе аккумулятора. Очень важный момент вычитал в одной из статей - аккумулятор при отрицательной температуре ЗАРЯД НЕ БЕРЕТ! Нужно проехать минимум час, чтобы электролит в АКБ прогрелся до положительных температур. Поэтому нужно его периодически подзаряжать сетевым зарядным устройством, потому как зимой для него становится работать "очень тяжко". Возможно из-за этого твой Daewoo и не тянет...
Если есть свободные деньги на новый аккумулятор - лучше купить новый ( я сейчас один заряжаю, второй - в машине; неделю поезжу - меняю. Удобно!). Если нет, то можно попробовать съэкономить, просто зарядив аккумулятор. И не смотреть на гидрометр - он показывает только крайние "клинические" случаи.
Успехов!
Поставил на Карину Титан-Арктик 62 А/Ч, у них разная полярность и гарантия три года.У меня и на старой машине был такой же и до -36 без проблем(ниже 36 не пробовал), при хорошем масле.
И не столько в аккумуляторе, если исправен и заряжен.
В хозяйстве есть Toyota Brevis, двигло 2JZ-FSE (D4, 3 литра), аккумулятор 45 А*Ч Panasonic.
В -30 легко и непринужденно заводится.
Емкий аккумулятор необходимое условие для запуска в зимнее время, но не исчерпывающее проблему, кроме того, не заряженный аккумулятор огромной емкости то же может не провернуть стартер.
Залог хорошего пуска:
1. Заряженный аккумулятор
2. Масло по сезону
3.Исправный двигатель ( свечи, стартер, система подачи топлива и т.д.)
4.Хороший бензин.
По опыту этой зимы - не стартует двигатель, выкручиваешь свечи, они залиты напрочь, подносишь к ним горящую спичку, а бензин не горит.
Привет всем toyota of lovers!! Подскажите люди, где можно заказать книгу по эксплуатации Camry 94 г 2.2 SXV10 5SFE лев.руль? Чето ни где не нашел в инете :(
Есть у меня полное описание "TOYOTA CAMRY 1992-96" в т.ч. и на дв. 5SFE. Но:
1- на англ. языке.
2- в формате PDF.
3- полностью в WinRar весит более 100Мб.
Вопрос очень непростой. Скорее всего это стучат пальцы в поршнях. Звук должен наблюдаться только в режиме сгорания сверхобедненной смеси (наиболее жестком). Это распространенная болезнь D-4, особенно у машин с приличным пробегом. Чтобы убедиться на 100% поищи приличных диагностов, способных через сканер на время отключить режим сгорания сверхобедненной смеси (в приличных СТО это делают). В большинстве случаев звук исчезает, тогда это точно пальцы. Если уж совсем мешает -придется менять.
Всем здрассте...
Возник вопрос. Хочу на свою королку тахометр поставить. В магазах их много продается. Внимание вопрос!
На движку 2Е как его присандалить? А?
И 2-й вопросец созрел.
УОЗ какой нужно ставить? как понять какой ранний, а какой поздний? У меня сейчас стоит так: трамблер почти до предела (там диапозон поворота ограничен) повернут по часовой стрелке. Это как? Гуд или не есть гуд?
Заранее спасибо за любую оказанную помощь.
Лучше найди такую же панель с тахометром (например от такой же короллы с 5А) и поставь. Нужно только взять панель со штекерами, и немного помудрить с проводами на этих штекерах. Я такую операцию провел за полчаса.
Видел классную штуку с цифровой индикацией
-тахометр
-термометр наружного воздуха
-термометр внутренний
-измеритель напряжения на АКБ
часы? - не помню
и все в одном флаконе, (корпус типа эл. часы) устанавливается на панель, режим индикации переключается кнопкой сверху на корпусе. Подключается к выходу генератора, и вывести датчик температуры. Светит зеленым, достаточно крупные цифры, отключается при выключении зажигания (заглушен двигатель).
Видел у одного знакомого, в продаже не встречал.
Правда не понятно, как он меряет обороты - ясно, что по частоте импульсов с генератора, но она что, у всех авто одинаково зависит от частоты вращения коленвала?
Стоял на WW, работал четко.
Где купить, сколько стоит- не знаю.
У нас такие продаются почти в каждом автомагазине. Цена 250-350 руб. Но мне больше понравился с обычной шкалой. Прям как на нормальной тачиле: жмешь педальку - стрелка скачет :) . И он тоже показывает напряжение АКБ и еще что-то.
Значит говоришь к выходу генератора его подключают... Здорово! Покупаю!
Спасибо за ответ! Удачи!
положение D при подъеме на горку -- -- 2006-01-30 12:36:22