Господа, кто знает как оценить свободно ли катится авто, а то у меня есть подозрение, что тормозные колодки не отпускают полностью. Проблема в том, что при полном приводе колеса будучи вывешенные не крутятся.
даже при полном приводе колеса крутятся в вывешенном состоянии если на нейтралку поставить (даже если АКПП)
у меня на Калдине ручник не работает, ну и как-то в сервисе его подергали... стали крутить колеса задние - левое крутится и в каком-то месте как-будто во что-то упирается (причем только если назад крутить) я сначала подумал, что это коробка на P - нет, на N коробка - это колодки ручника шалят... потом еще дня 3-4 когда задом ездил - рывками передвигался...
Ребят, не пугайте вы девченку, в сильные морозы все это естественно, ведь масло густеет, смазка двигателя недостаточна, ремни покрываются инеем за ночь, а то и прилипают к шкивам вовсе, естественно звуки при пуске двигателя с утра в мороз весьма страшные и лампочки масла и CheckEngine естественно будут светиться, потому как масло загустело и давление недостаточное, откуда и CheckEngine... Ничего страшного в общем то нет во всем этом и никуда ехать не надо, но движок всеж конечно "насилуется" в таких условиях....
Ой!! Извинясь, не туда написал....
По поводу залипания колодок, скажу сразу, незаметить это невозможно, когда блокируется одно-два колеса, сразу очень чувствуется, либо ее дико тянет, либо она просто "не едет". Во-вторых, если тормозные колодки плохо отходят от дисков, то в любую погоду, после поездки 5-10 км на колесных дисках можно яишницу жарить, пальцы ты на колесном диске больше пары секунд не удержишь, если держишь руку 20 секунд спокойно и они холодные или слегка тепловатые, значит все в норме, впрочем зимой они будут скорее холодные....
А про колеса правильно говорят, на нейтралке на любом приводе они должны прокручиваться без ощутимых усилий....
А после поездки, колёсные диски (тормозные диски/барабаны) греются? Проверь уровень тормозной жидкости в бочке.
Если нет-наплюй! Если да-срочно отпускать ручник, смотреть ни заклинил ли суппорт. Перегреешь-тормазуха выкипит-хана диску, калодкам, а в худшем случае и суппарту.
Какой грузоподъемностью автоприцеп можно использовать на Тойоте Карине FF турбо-дизель 2CT? Можно ли использовать DEXRON 3 в АКПП, если на щупе указан DEXRON 2? И еще, где можно купить книгу по техническому обслуживанию, эксплуатации Карина 2СТ турбо-дизель 98 г.в.? Заранее спасибо.
1) -
2) Можно (кстати, никто и не говорил, что DIII бывает только синтетическим)
3) В отсутствие родной (в принципе нет на рынке книжки для "carina 210") сгодится и эта -
http://autodata.ru/goodsinfo1.osg?idc=541&page=1&idg=566&stype=1&c=linkinfo
Да, забыл высказать свои соображения по первому вопросу. С АКПП лучше вообще ничего на заднице не таскать, да и буксировать кого-либо тоже опасно. Связано это с тем, что автомат рассчитывается на определенную нагрузку и ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ изменение суммарной массы автомабиля+баласт может пагубно сказаться на жизни и долговечности АКПП.
Декстрон 3 залить вместо декстрона 2 теоретически можно. Правда подстерегает опасность. Д2 - минералка, а Д3 - синтетика, поэтому вязкость у второй ниже, и может повыдавливаться через уплотнения. Я сейчас тоже в раздумьях - стоит менять или не стоит...
А книгу по моему легко и просто найти через любой поисковик в Инете, например набрать "Книга Toyota Carina 1998", движок смысла указывать особо нет. Книги выпускают под конкретную модель а/м. А у неё могут быть различные двигатели, как дизельные, так и бензиновые различного объема и модификаций (3S, 4S, 2CT, 4AF и тд), которые и описываются в одной книге. Обычно вываливается куча ссылок различных интернет-магазинов и издательств. Сиди да выбирай :)
На Corone premio e 96 г.в. двиг.7А 211 кузов после проверки предохранителей взлетели до 2000 холостые обороты. в чем дело? Нужна схема прелхраниетелей. Помогите пожалуйста.
Седня как-то холодно, традиционно плеснула теплого масла, завела (акк с "зеленым глазом", схватило не сразу) - опять начался вой и тряска.( Обороты низкие). Чек заткнулся вместе с лампочкой масла, полезла смотреть, што ж там воет в животном : показалося, что ремень или ролик (?) перед бачком гура. Или тот что правее, к центру. Короче, ниче не поняла.(1g-gze) Печка запыхтела только через пару км.
Щас выползла в обед. завела. Как всегда - с полпинка, обороты типа 1500. Прогрелось нормально.Вой упорядочился с прогревом - стало подвывать с интервалом 20-30 сек, на вершине припадка руль вибрирует. Млин, мож че цепляет или примерзло?
Когда руль покрутила - гур завыл по-своему. Или он способен на разные голоса?
Ребят, не пугайте вы девченку, в сильные морозы все это естественно, ведь масло густеет, смазка двигателя недостаточна, ремни покрываются инеем за ночь, а то и прилипают к шкивам вовсе, естественно звуки при пуске двигателя с утра в мороз весьма страшные и лампочки масла и CheckEngine естественно будут светиться, потому как масло загустело и давление недостаточное, откуда и CheckEngine... Ничего страшного в общем то нет во всем этом и никуда ехать не надо, но движок всеж конечно "насилуется" в таких условиях....
Здравствуйте.
Имею авто Марк 2 в 90 кузове (полный привод). С выпадением снега в нашем городе столкнулся с такой проблемой. Не работает передний привод или работает неправильно. Должны ли буксовать передние колеса. Завязана ли эта система с ABS если да, то как, (горит лампа ABS) . При заезде в гараж, когда передняя ось уже находится на сухой поверхности, задняя буксует и машина стоит на месте, хотя, казалось бы, передние колеса должны затащить машину в гараж. Как жить дальше?
По датчикам АБС на колесах система должна определять пробуксовку и подключать передний привод. (?????)
Но я к сожалению не знаю как устроена раздатка у 90-го Марка, так что есть подозрение, что привод должен быть постоянно полный с разделением примерно 30% на 70%. И раз так дело обстоит, то наверное раздатка просто не рабоатет.
- межосевой дифференциал есть, постоянно-полный
- управление его блокировкой - общий блок 4WD/ABS, без нормальной работы ABS и блокироваться не будет...
Если на панели горит ABS, то значит крякнул какойто из датчиков (по одному на каждое колесо) или проводки от них отгнили..или сам блок управления глюкнул.
В итоге, считыване кодов (скорость вращения каждого колеса) выдаётся неверно, и ABS автоматически отключается, вот у тя передок и тупит.
Вывод: диагностика системы ABS, если визуально (с поьёмника) не увидишь обрыв проводка от датчика..
А гранаты/ступицы ни менял, может быть пбломали "гребёнку"? Эффект будет тот же
Камрады!
Дайте совет. Лопнул выпускной коллектор, чугунный. Можно ли его подварить и как?
Советуют разное, от каких-то "коричневых" электродов для чугуна, до аргона (тока где иво взять-то?)
говорят так-латунная проволока в щель и варить..
а сварщик знакомый, говорит-тонкие там стенки-может дальше пойти..вот думаю..
Чо делать-то?
Была такая фигня.
Нужен опытный сварщик, который варил коллектора.
Нужен электрод по чугуну, специальный с содержанием меди, у сварного должен быть.
Надо засверлить трещину по всей длине на половину толщины металла (или болгаркой, если можно подлезть), а на краях трещины просверлить металл на вылет, чтобы дальше трещина не росла.
Аппарат нужен мощный, чтобы проварить за 1 раз. Если не прогреешь как надо, сразу треснет снова, а высверлить сплам меди и чугуна нереально (сам пробовал, на отверстие сверлом 6мм и глубиной 5 мм уходит 20 минут и пять сверел).
После процедуры закрыть место сварки ватником, не дуть ни в коем случае, оставить на 15 минут и не трогать.
Варить ОБЯЗАТЕЛЬНО на прогретом движке, клеммы с АКБ скинуть.
Удачи!
Гранд мерси!!!
В принципе ясно, вот только.. если ни снимать коллектор, то температура при сварке ни попортит там ничего?
(прокладки и т.д.)?
Если можно поподробней про электрод.
Мой сварной грит следующее, забить щель латунью (наломать "сосков" от камер), варить с бурой..
Можно так?
Мне снимали тот участок который заваривали. так как рассказал Александр. когда сварщик шов проварил он еще сделал доп. ребра жесткости из арматуры наварив их с двух сторон. и все.
Я год назад тоже с этим сталкивался, читал литературу, искал электроды и аргон и фиг знает еще что... А подошел сосед, взял у меня коллектор и проварил трещины в дви или три шва простой саркой КЭМПИ, которой варят кузовщину и никаких проблем с тех пор! Так что сними его с машины, можешь болгаркой зачистить трещину, хуже не будет, если его немного хоть прогреешь чем-либо, ну и также заверни и дай медленно остыть! (А по науке чугун перед сваркой на медленном огне нагревают до 400 градусов, варят, затем плавно за сутки снижают температуру) Делай как я написал, просто и нормально!!!
Я год назад тоже с этим сталкивался, читал литературу, искал электроды и аргон и фиг знает еще что... А подошел сосед, взял у меня коллектор и проварил трещины в дви или три шва простой саркой КЭМПИ, которой варят кузовщину и никаких проблем с тех пор! Так что сними его с машины, можешь болгаркой зачистить трещину, хуже не будет, если его немного хоть прогреешь чем-либо, ну и также заверни и дай медленно остыть! (А по науке чугун перед сваркой на медленном огне нагревают до 400 градусов, варят, затем плавно за сутки снижают температуру) Делай как я написал, просто и нормаоьно!!!
Нет больше ничего не надо, потому что КЭМПИ варит в углекислотной среде, если ты не знаешь, то есть, окислитель есть, дальше, проволока, какой они варят - сталь с медью, то что нужно чугуну, не сомневайся, вперед, нужно только чтобы сварной был не начинающий, который только взял это в руки, дабы не нас...ть, а наложить ровненько несколько швов! Потом болгаркой подчистит и все!!! Удачи!
Ребят, а откуда у вас такая уверенность, что он из чугуна. Я бы порекомендовал для начала посмотреть как соединяются трубы на этом коллекторе, если явно видно, что это сварка, то это не чугун, никто не будет в заводских условиях мучаться со сваркой чугуна.... А если это всеже сталь, то проблемы я так понимаю вроде как и нет...?
Вся клюква в том, что стальной ты попробую умудрись треснуть! Вот дальше у меня стояла приемная труба с шарниром тоже чугунная, ибо все швы много еще чего тоже в трещинах были, а потом на разборке, купил абсолютно железную! Ну и вообще, разве сложно чугун от железа определить, по звуку, весу, напильничком в конце концов... Да, а трескается он от воды, что реже, ведь там еще кожух есть, а чаще от хороших ударов по приемной трубе...
Благодарю!! Очень интересно, но противоречиво-сниать и КЭМПИ или прям на движке и спец.электродом.
То что он чугунный-120% стальной ни такой (сматрел уже) я же хотел сначала на разборе найти 17141-02040, что-то таких ни встречал..буду в субботу варить, по итогам раскажу
Есть двигатель 4A-FE LB, есть дохлый лямбда зонд, есть пара вопросов:
- Можно ли перепрошить мозги так что бы работало без ЛЗ
- После перепрошивки потухнет ли лампочка "Выкинь двигатель"
- Сколько стоит перепрошить (Что посоветуете в Питере)?
- Как изменятся характеристки? (расход/мощность)
- Не помешает ли перепрошивка двигателю, он же блин хитрый очень, типа на обедненной смеси ездит сиротка =)
Вот вспомнил, http://www.japanservice.ru/articles/10/43/- это вообще информация
http://www.alflash.narod.ru/o2lean.htm то же инфа
http://lexa38.narod.ru/lambda_k.html это как переделать под Брошевский ЛЗ
"о реанимации Л.З.", товарищу помогло - http://alflash.narod.ru/o-2.htm
Я эту тему гонял долго. (у самого теже проблемы) но увы.
Во первых там не Л.З, а датчик бедной смеси, он только оригенальный и нет ему аналога.
Во вторых у тебя ЭБУ 05020? (такой же и у меня) перепрошить-НЕЛЬЗЯ. Прошивка одноразовая.
Обсуждение смотри тут "прошивка ЭБУ" "Перепрошить мозги"
что что там датчик бедной смеси я вкурсах и то что только оригинал за 230 баксов тоже. А вот как узнать какая прошивка я не в курсе. Разве нельзя заменить чип на перепрошиваемый?
Как прошить "мозги"? -- Amigo114 Москва -- 2005-12-14 14:57:57 У меня TAYOTA Carina E, двигатель 4AF-E. бретанка, с Lefn Mixnure саатветственно, прежний хазяин перегрел двигатель и паменял целиком, но на контрактный из японии (92000 км и т.д., знаете), но "мозги" оставил старые,89661-05020, теперь эти "мозги" пытаюца рулить несуществующими элементами, а то что есть в реале, в упор не видят.
Подскажите, где и как можно "прошить" мозг? или проще купить б/у блок 89661-05010? тогда где и за сколько?
новый не потяну и смысла нет 954 доллара! а на разборках на Осташковском и Старокалужке, нет-тупят..
Очень прошу-памагите, машина тупит и жрёт, утамила уже
ответить Кто ищет, тот найдет... -- Юрий П 72 -- 2005-12-14 16:36:34 В инете наткнулся на сайт, посвященный ЭБУ.
Вот он:
http://www.ecu.ru/replacement/full/
Там внизу есть список имеющихся у них ЭБУ и телефон (095) 502-49-27.
Необходимый тебе блок 89661-05010 стоит 250$. Перепрошить имеющийся - 150$
Короче, позвони туда. Я из Тюмени на всякий случай позвонил, что бы убедиться, что инфа достоверная.
Дерзай, звони, удачи.
T-Camry SV41 3sfe
ответить Кто ищет, тот найдет... -- Amigo114 Москва -- 2005-12-15 13:51:58 Благодарю душевно!!
Ща и папробую
http://www.toyota-club.nm.ru/files/forum.dhtml?part=18 вот эта страница
Прочитал по этому поводу несколько статей в разных книгах.
Выводы следующие: "обмануть" EFI по цепи датчика кислорода практически невозможно - даже если выдать идеальный сигнал с какого либо самопайного устройства - он всё равно врубит обходную программу. Перепрошивка опасна по причине риска "залить" кривую прошивку, сделанную нашими суперумельцами (читай "как попало") взамен продуманной до мельчайших тонкостей оригинальной японской прошивки. Вспомните качество работы бортовых компьютеров отечественного автохламостроения! Во вставшей колом посреди трассы "двенашки" виноват не порвавшийся ремень ГРМ, не отвалившееся колесо, и тп., а банальный глюк в бортовом компе - и на верёвке в сервис, перешивки, перезаливки.... Лучше такого с японским автомобилем не допускать.
Сдохший датчик кислорода по сути влияет только на расход топлива - он, естественно, увеличивается. Решать проблему нужно, но по моему разумению только не перепрошивкой EFI. Я бы попробовал способы восстановления работоспособности датчика кислорода. По идее, "дохнет" он от слоя окиси и прочей гадости на поверхности датчика. Поэтому если суметь енту гадость удалить, то можно восстановить хоть и не 100%, но работоспособность датчика. Я читал, что это делают десятиминутной выдержкой в серной кислоте, один мужик, который меня подвозил как-то на "Висте", рассказывал, что очистил датчик каким то средством (название не вспомнил), которое рекламируют постоянно по телевизору.
Так что, если не хочется тратить кучу денег за новый оригинальный датчик, нужно попробовать его восстановить.
Здравствуйте.
Проблема вот каая. Недавно поменял тросики ручника, оба. Менял в сервисе.
Теперь при торможении загорается лампочка ручника. Потом тухнет.
А на холодную даже просто так горит.
Про накат - понять не могу. На нейтрали вроде, катится.
У меня ручник перетянут? Или что это?
Заранее спасибо.
Не знаю как в тойоте ( до этого пока не доходило), но в мазде 626 ламочка ручника загоралась при нажатии на тормоз в случае перегорания лампочки в фонаре стоп-сигнала.
Кстати удобно.
Люди помогите пожалуйста. мой отец сошёл с ума!!!
Он хочет загладить ямку для номера на Toyota Sprinter..Ему не нравятся все кортонные вставки...без вставки тоже не нравится.. он вылепил какую то чушь из гипса прклеел к ней ручку от кухонного шкафа, е хочешь вставить это издение туда..Сами понимаете это будет уродство... Помогите отговроить, или посоветуйте что нибудь.. http://club.metroland.ru/avto/toyota.jpg
О как! Может быть, он видел что-то у кого-то? Меня как-то умилила спионеренная кем-то вывеска с иероглифами, в аккурат встала.На большие такие шурупы с пластиковой заглушкой. Орлы заказывают рамку или спецномер:квадратный, типа АБДУЛЛА
Вопщем, надоело ходить пешком. Все равно енти морозы у нас никогда не кончатся. Все, мля, наступило ПОСЛЕЗАВТРА 8-0. Зверь мой настолько промерз за неделю, что все шаманские ритуалы во воскрешению из мертвых ни к чему не привели. Потащил в сервис. Звонят через 4 часа(!) - "забирайте". Я говорю, мол, че так долго? - Дык, батенька, затрахались мы его в чувство приводить. Трудно эти 3S-ы из комы выходят. Содрали 600 целковых за "тяжелый случай". Да уж лучше бы он стоял гудел неделю - дешевле бы обошлось :(
А я вот думаю, причем тут 3S-ы? Что они хуже других морозы переносят? Может отрегулировать чего надо, чтоб на холодную лучше запускался?
Всем удачи, и не замерзать!
А в чем тяжесть случая то состояла тебе не пояснили? что то как то ... мой вон неделю в морозы постоял (ну не неделю, а дней пять), а как потеплело - повернул ключ и все в порядке, ожил мальчёнка, даже АКБ не разрядился сильно.
Пояснить толком не пояснили, сказали, трудно им было..., короче, развели. Мол, обычно у них быстрее получается заводить.
Я думаю, если бы он сам оттаял градусов до -20, то и завелся бы. Но у нас среднесуточная температура стояла где-то -25-27, а железо примерно ее и держит, несмотря, что днем около -20.
Я так понимаю что все дела ихние были в том что машина просто постояла/согрелась, а они несколько раз свечи выкручивали и снова закручивали ...
Странно, мой в -25 заводился нормально, ну то есть маты были громкие и много, но завелся. А днем если еще и -20 ... наверное просто уж очень промерз он у тебя. Мы так товарищу мазду оживляли, тепловентилятор ей под капот на 1,5 часа и потом на третьей перемене свечей как миленькая ;)) еще и спасибо сказала.
Это такой способ честного отъема денег у населения (с). Как-то коллега купил таз шестерку, пришел с довольной рожей на работу и сказал, что отдал в сервис машину "чтоб протянули и проверили все". На другой день забрал, следов обращения сервисменов к машине мы не обнаружили и харя у коллеги значительно помрачнела, т.к. отвалил две тыщи. Думается, что машина простояла сутки у стенки и все.
Контролировать этих лупидоидов нада!
В предверии новых ПДД, а именно каких то там изменений касательно уровня выхлопа СО, собрался я тут занятся этой проблемкой. Летом при прохождении ТО аппарат выдал мне ни много ни мало 6.2 чего то там. ТОшники сказали дофига, для машин с катализатором надо менее 2, чего то там. Хмыкнул, пошел искать знакомых. Нашел, ТО прошел. Но т.к. это была единственная проблема, а каждый год искать знакомых нет желания, озадачился понижением уровня. Лезу на Джапанкатс, и вижу для своего Спринтера 1989 года рождения двигатель 4A-FE - http://japancats.ru/toyota/group.asp?carid=222&modelcode=41&treg=J приблуду под кодом 25508 а именно http://japancats.ru/toyota/details.asp?carid=222&modelcode=41&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=182793 - вроде катализатор, вроде он должен понижать уровень СО. Что не понравилось, так это его название на Ехисте: "Преобразователь sub компл. manifold" вроде ни фига не похоже на катализатор. И цена 304 бака. Бывают ли дешевле не с разборок?
Подскажите, что еще отвечает за уровень СО? Машина 4вд, по городу кушает 12-13 литров.
И вопрос к Томичам, какая конторка у нас возьмется за комплексный ремонт машины, а именно понижения СО до требуемых норм, при этом самостоятельно приобретет запчасти. Т.е. у меня нет желания самому бегать за запчастями, хочу договорится о дне, пригнать машину, и на следующий день забрать уже в исправном состоянии.
Залог правильного СО - это правильно отрегулированные системы зажигания и питания. Большой СО - значит смесь богатая, здесь и рыть.
Вспомните (да кто ж его забудет) обыкновенный таз безо всяких там катализаторов: зазор в трамблере 0,5, опережение "на слух", на карбе повертел двумя винтами и все, СО в норме.
Все ИМХО.
Сам по себе катализатор снижает СО примерно на 0.5 (это по букварю). Смотри датчик выхлопного газа, датчик вакуума и т.д. .. CHECK загорается только при критичных отклонениях , поэтому неправильная работа может и не определиться. Начни с датчика выхлопного газа. (может пора компрессию проверить... :) ).
Всех российских автопроизводителей объединят в одну компанию - ‘НАХ‘
Сенсационное заявление сделал глава Роспрома Борис Алешин. На базе крупнейших отечественных автомобилестроительных компаний он предлагает создать единый национальный холдинг (Национальный автомобильный холдинг, сокращенно - "НАХ"). То есть АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и другие предприятия, по сути не являющиеся конкурентами, а занимающие разные ниши рынка, должны, по мнению Бориса Алешина, объединиться.
Как считает глава Роспрома, будущий холдинг будет контролировать не менее 50% российского рынка легковых, грузовых автомобилей и автобусов.
Свои соображения Борис Алешин изложил в письме президенту Владимиру Путину. Последний же отдал распоряжение Минпромэнерго, Минэкономразвития и Минфину до 20 февраля доработать концепцию и представить свой доклад.
Это не автопром,а АВТОБРАК!!!Придумали Калину,по бешенной цене,а она этого не стоит.И мало того на 650.000уешек,отзвали за брак в рулевой системе,ну и как этих дармоедов,и бездарей поддерживать,на наши кровные?Может их сразу усыновить?Поди их конструкторы сами ни разу ни ездили на свох тазах с болтами?!А нас пытаются заставить:купи одну,и две на запчасти,потом не скучай,и сделай сам,себе машину!!!
Загорелась ошибка (чек инжин). Дай, думаю проверю. Включил зажигание, взял перемычку, книжку легионовскую, замкнул два контакта ТЕ1 и Е1 (проверил расположение (на обратной стороне крышки). Ничего не мигает. Обнулил ошибку, через предохранитель. - через некоторое время загорелась опять. Снял клемму- опять обнулил. Опять загорелось через неоторое время. Вот и думаю- в чем дело, почему не считает?
чек инжин полюбому должен мигать...
странно... может контакты не те замкнул?
Вообще если коробка автомат, чек инжин загорается и при ошибке автомата, а код ошибки сообщается лампочкой O/D. Перед установкой перемычки O/D лампочка должна гореть.
Камри св10 5сфе. В диагн.разъеме штатная диагностическая перемычка стоит (такая пластмассовая пи@дюлина с железными ножками :) на маленький предохранитель похожа). Вытащив ее, переводим мозги в диагностический режим ИМХО. Своей скрепкой перемыкая соответствующие контакты, чекаем соответствующую систему. Диагнразъем у меня прямоугольный (про типы этих разъемов есть в статьях).
Помню, где-то читал про такую перемыку, которую вытаскивать надо, и нашел вот здесь:
http://autodata.ru/item.osg?idt=15&idn=608
http://autodata.ru/item.osg?idt=17&idn=627
Написано, что перемычку надо снимать только при диагностике ABS, разомкнув контакты WA и WB.
Т.к. у меня ABS нет, то и перемыки этой нет.
T-Camry SV-41 3SFE
Потерял "мастер"-ключ от Авенсиса (1AZ-FSE). Машина не заводится. Оф. дилеры предлагают замену блока управления двигателем (денег вагон!!) . Другой выход - поиск аналогичных бу мозгов или грамотная "перепрошивка" имеющихся. Никто ничем помочь не может?
Была аналогичная проблема на Авенсисе. Покупались новые заготовки, нарезались, потом менялись личинки и все настраивалось на фирменной Тойота СТО. Все обошлось порядка 500 долл. Если брать личинки не на СТО и все делать в другой (имею в виду не Тойота СТО) но нормальной мастерской, будет гораздо дешевле, потом только надо будет все равно ехать на СТО настраивать чип в ключике и мозги, только у них есть программа.
Клиренс и так не из маленьких на этом а/м (160 мм). Размер указан в табличке. При переходе на
15 придется уменьшить профиль покрышки, в противном случае спидометр и одометр будут врать. Некоторые ствят проставки, но у Ипсума это можно сделать только в передней подвеске. Я бы не стал поднимать таким способом. Он и так не самый устойчивый на дороге, особенно в повороте. Может просто пружины поменять на новые (в случае прсевших старых).
Также : http://www.toyota-club.nm.ru/files/forum.dhtml?part=5 , тема "тойота ипсум".
На моем 2WD Ipsum е из Японии стояли 195/60 R15, сейчас лето/зима 195/65 R15, на 1 см выше, нормально, спидометр, наверное, врет; по тяге со штатными 195/65 R14 (по бирке на машине) сравнить не могу , не пробовал.
любая инфа... ссылки, тексты, статьи... сравнение немцев с японцами, и тех и других между собой... с точки зрения надежности, запаса прочности, приспособленности к нашим дорогам и бензмну... принципиальные недоработки, частый брак...
например как здесь
http://toyota-club.net/files/faq/03-08-16_engine.htm
или
http://golfstream.forever.kz/index.php?load=mods&module=kolonka&page=show&user_id=1&topic_id=3
или
http://www.bibion.ru/index.php?rzd=novost&id=331
или
http://asjornal.ru/artic04/19diag.shtml
или
http://www.bibion.ru/index.php?rzd=novost&id=54
или
http://toyota.fkt.ru/pages/5.html
Нужно восстановить переднюю панель капота (стальная, к ней крепиться решетка радиатора, фары, замок капота).
Также надо восстановить герметичность системы кондиционирования и заправить фреоном.
помогите найти литературу на тойта Corolla выпуска 2001 праворукая. -- -- 2006-01-31 13:26:05
Уже не знаю где еще можно поискать. Облазил весь инет и книжные магазины. Кто знает дайте ссылки.
помогите найти литературу на тойта Corolla выпуска 2001 праворукая. -- -- 2006-01-31 15:27:31
Напишите марку кузова, завтра посмотрю(у нас есть специальный магазин, очень много такой литературы) веречом напишу. У нас сейчас 22-26 (Владивосток).
помогите найти литературу на тойта Corolla выпуска 2001 праворукая. -- -- 2006-01-31 13:46:09
Вообщем-то сабж. Насос замокрел со стороны где, казалось, бы течь жидкости неоткуда, т.е. со стороны противоположной приводному "колесику". Чем это грозит? Полная замена насоса? Но ведь 320 баксов-то не лишние. Или это связано с переменой температуры мороз/оттепель. У кого-нибудь такое было? Corolla 4E-FE
У меня тоже такое было. Обычно от старости и от наших моозов разбивает крышку. Есть 2 выхода из данного положения. 1-замазать сухой сваркой, 2-заменить стенку, что лучше всего. Но скорее всего придется менять весь насос. Как я и сделал. Я перебрал и из 2хсобрал один и ничего.
Это болезнь почти всех Е-шных ГУРов. Ездий и не парься. У меня сегодня такая же фигня вылезла, а до этого на певой машине тоже было, пять лет отъездил, и родал.
Видел такое не раз (в основном на дизелях).
С кем ни разговаривал, никто не грузится этой темой, если даже висит капля.
Если сыреет, просто протирают раз в месяц и всё.
Сосед с такой мокрянкой уже ездит 7-й год, еще ничего не отвалилось...
Была элементарная трещина в крышке.
Правда это было на Мазде. Чуть не поменял, хорошо мастера нормальные, да к тому-же у них в гараже такой же мертвый был.
Вытереть все насухо и смотреть что как.
патрубки как себя чувствуют? мокрый точно от жидскости ГУРа? может какой другой патрубок капает???
посомтри по экзисту насос Гура, он по деталям там нарисован, может сальник какой потек...
по крайней мере на моеме 4е-фе, Короллла европейка.
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=29&vin=JT154EEA100279384&frame1=&frame2=&modelcode=34&treg=E&piid=18789
см.деталь - 44302G (SEAL, OIL, NO.2 (FOR VANE PUMP HOUSING) )
Только на Мазде-626. Мокрота - это только начало, можешь с ней несоклько лет проехать. Затем начинается скрежет и течь декстрона с насоса. Усиливается в холода. Финал: отказ работы насоса, следствие руль дубеет на нет. Я ездил с нераб.гуром 2 месяца, правда снял ремень. Новый насос дорогой, бушный ресурс неизвестен. Снял насос, разобрал. Оказался обычный центробежный насос, 1 сальник и 1 подшипник. Сальник оказался цел, а подшипник поменял, поставил российский идентичный № за 2 доллара. Аккуратно собираешь все на место, заливаешь новый декстрон, и нормалек! после 1 год проедил, гур работал как новый!
Удачи
После сильных морозов 40 и выше, а может быть и не из за этого, пропал свет фар( дальний и ближний свет). Сначала это был периодический дефект, т.е. все же появлялся, а через сутки вообще пропал.Мигалка дальнего света работает. Так и езжу пока с вкл. мигалкой. Предохранители исправные. Контольные лампочки на панели имитируют вроде работу фар, а света нет. Помогите пожалуйста.
Оказалось, что на новых короллах нет релюх и лампочки замыкаются напрямую от переключателей. Поэтому как оказалось подгорел последний, после зачистки и подгибки все заработало. Хорошо, что весь механизм переключения удобно снимать - на клипсах, хоть за это спасибо.
И все-таки как долго и в каком режиме допускается безопасная буксировка автомата на нейтралке? Надо оттащить на 10 км. или эвакуатором только? (Спринтер 94, 5афе, АКПП тип 240 если не ошибаюсь). Спасибо
возьми открути гайки приводов обоих передних колёс.Открути шаровые.Ослабь большие хомуты внутренних гранат.вынь привода сначала из колеса потом тройной шарнир из гранаты. Закручивай шаровые, заткни внутренние привода тряпкой, чтоб грязь не набилась и тащи своё авто сколько надо.Только подшипники в передних колёсах надо стянуть или старыми приводами с гайками или болтами не менее 12 мм диаметром,чтоб подшипники не развалились.А усилие на гайках 20кг/м.примерно,короче от души.
http://toyota-club.net/files/03-03-10/09-05-faq-akpp.htm
http://toyota-club.net/files/03-05-01/03-05-04_faq-akpp.htm
http://toyota-club.net/files/faq/03-06-22_faq-at.htm
Прочитал эти статьи. Информация противоречивая в части буксировки на N. Может быть автор одной из статей, Eugenio,77, прокомментирует?
У меня было так - на перекрестке педаль выжал, а обратно она не вернулась :))) так на середине перекрестка и завис. Сразу понял - пора менять :)))
Правда я менял главный и рабочий цилиндры.
При бережном обращении с машиной оно и 150 выходит у тебя. А как пора менять будет - сам поймешь :) Сразу догадаешься :) Как почувствуешь, что на машине в горку едешь, газ притапливаешь, обороты растут, а машина не разгоняется, знать пора :) А менять готовится надо тогда, когда чувствуешь что машина начинает трогаться резко причем в самом конце отпускания педали сцепления.
Как по внешним признакам определить, что забилась вентилляция картера, сетка маслоотделителя, колпачки или кольца? По типу дыма, по кол-ву расхода? Не хочу сразу подписываться на кольца - дорого. Как самому сделать хотя бы первичную диагностику?
Карина Е 4А-ФЕ 1,6 130т.км
Спасибо.
Внешние признаки - забита вентиляция картера - быстрое загрязнение свежезалитого масла, колпачки и кольца - повышенный расход масла, 0,5-1,0Л на 1000 км и более. А вообще если этот пробег у тебя настоящий 130ткм, то рано тебе еще заморачиваться. У меня на такой же машине пробег порядка 170 и пока что проблемами не пахнет, масло меняю в среднем через 8-9тыс.км, за эти 8-9 тыщ доливаю 1,5Л, что вполне нормально.
Я доливаю столько же, а на сервисе сказали, что 1 л на 10 т.км - это уже много и надо лечить. Причем, уточнял и на другом сервисе.
Еще советуют сначала помыть WINом камеру сгорания. Что скажете? И не повредит ли это?
Ну во-первых насколько я понима твоей машине как минимум лет 7 от роду или даже больше, во-вторых даже в новых машинах если угар порядка 0,5 литра на 10 тысяч, то это уже почти фантастика. Может им показалось что ты сказал 0,5 литра на 1 тысячу, тогда да, действительно уже что-то делать надо :) А вообще ты у них спроси на сервисе, раз они такие вумные и считают это повышенным расходом какие они предлагают меры по уменьшению, тока спрашивай сразу конкретные предложения, уверен они будут тебе только мозги полоскать, ну надо разобрать-посмотреть, не более! Короче не глуми ты себе голову, ремень ГРМ главное поменял? Если да, то до 180 тысяч можешь ни о чем не думать, все у тебя будет с движком в порядке, если ты нормально ездишь конешн (на отморозка ты не похож вроде)
Если на СТО говорят что расход 100 грам на 1 тыс то они просто хотят бабок заработать.
Если больше - стоит задуматься. Часто масло просто вытекает через уплолнения.
Я год ездил с расходом масла 1 литр на 2-3 тыс км - больше половины просто вытекало наулицу.
Подскажите уважаемые форумчане, можно ли ставить АКБ на зарядку на автомобиле не снимая ее (в смысле, не отсоединяя от борта дабы не отключались "мозги"). Не повредит ли это чему-нибудь. У меня зарядное устройство КЕДР, у него кроме обычного есть режим "восстановление" при котором заряд идет прерывисто (45 с - заряд, 15 с - пауза), при этом может подключаеться нагрузка порядка 10 вт. Или все-таки снимать АКБ и заряжать как обычно.
ИМХО Без подключения дополнительной нагрузки режим "восстановление" вообще не имеет смысла, т. к. через эту нагрузку за 15 с паузы происходит разряд т. е. происходит что то типа контрольно-тренировочного цикла для избавления от сульфатации пластин, а если нагрузку не подключать то просто на 25% возрастет время зарядки :)
А АКБ все таки лучше снимать - скупой платит дважды ;)
Знаете, я - бы не стал рисковать, всё - таки ,, мозги " ( ЭБУ ) стоят дорого.
Если заряжать не отключая клемы аккум. , то надо сидеть в обнимку с мультиметром и постоянно отслеживать
напряжение: вот геморрой ? Ну а вдруг какой - нибудь добрый человек в гаражах включит сварку и начнет
прыгать напряжение ( что очень часто происходит ), да и зарядное, по закону подлости, может отказать.
Так что лучше сбросить кпему с --- , открыть пробочки и заряжать себе спокойненько.
Вот такое мое ИМХО !
Вообще говоря автомобильная цепь защищен от бросков напряжения, которые у тебя возникают при заряде АКБ, то есть непосредственно повышенное напряжение на батарее. Дело в том, что напряжение в бортовой цепи у тебя будет равно напряжению на АКБ и напряжению зарядки, то есть батарея в данном случае будет "просаживать" зарядное напряжение на себя, и в итоге в бортовой сети ты не получишь напряжение более 14-15В, если у тебя исправный зарядник. Однако, любой зарядник - есть выпрямитель и в нем неизбежно есть мощный трансформатор, соответственно если не дай бог произойдет межвитковое замыкание в первичке, то ты сам можешь догадаться сколько у тебя может оказаться вольт на клеммах аккмулятора пусть даже и кратковременно, хотя конечно все зависит от конструкции стабилизатора и диодов, возможно они успеют умереть быстрее чем мозг твоего авто. Но как говорят наши люди, от греха подальше - лучше клемку откинуть, мало ли что....!? :)
P.S. И уж тем более недопустимо так заряжать батарею китайскими заряднико-пускателями!
Аккумулятор лучше снять с машины, ибо если крышки не улавливают то, что выпаривается, возможна преждевременная коррозия в подкапотном пространстве ( особенно если еще и капот закрыт) и на деталях крепежа аккумулятора (опять же его контакты).
Как проверить работоспособность катушки зажигания? Может быть что она на некоторых режимах нерабоатет?
Есть подозрение что при разгоне нет искры. И при езде бывает так что на газ давиш а машина неразгоняеться.
Двигатель 4S-Fi моновпрыск. Форсунка увеличивает подачу топлива а двигатель начинает набирать обороты и потом глохнет. Либо потупит пару сек и поднимит обороты до 3-4 тыс.
Взять опять же ТАЗ - так в нем при таких симптомах в карбюратор лезут.
Надо смотреть всю систему: свечи - провода - трамблер - подача топлива...
может бензонасос подглючивает, или фильтра топливные где поменять пора...
а катушка - вряд ли... она либо пашет - либо - нет
Похоже проблема с зажиганием это следствие какой-то другой. Седня поставил старые но рабочие свечи, поездила нормально немного и опять глюки появились. Свечи почернели. Если я правильно понял - богатая смесь, но черного дыма из выхлопухи нет.
Подозреваю вакуумный датчик гонит. Разряжение он показывает но проверить точность нечем.
Если его совсем отключить то двигатель почти без тормозов развивает обороты.
Господа! Пршу совета... Печка не греет как хотелось бы...При положении в салон дует еле теплый...А при положении на стекло и вниз из ценра идет холодный воздух и из бокового пассажирского...Да и воздух из других сложно назвать горячим...Хотя стрелка на температуре показывает нагрев до рабочего положения... Промыв печки не помог... Заслонки все работают...Помогите разобраться... Тойота камри 88 года..
У меня Марк 2 (90 кузов) Была такая проблема, что печка не грела вообще. Стал сам разбираться что к чему и нашел причину. Попросту не открывался кран печки. Когда его открыл в ручную сразу все заработало, потом докопался до блока управления (под панелью) оказалось слетела тяга на приводе. Поставил на место и все собрал обратно. Заработало. Может тебе поможет мой опыт.
Ты говоришь промыв не помог. А как и чем промывал? Еще обрати внимание на клапан переключения поступления в печку антифриза(вот завернул! :)), коросе гор ихол воздух. - реально частая поломка. Да кстати если ты печку прмывал не снимая - это все вата.
Вот не знаю, есть - ли у Камри 88 г. салонный фильтр, но не помешало - бы проверить, может полость перед и
сам радиатор забит пылью - грязью в перемешку с листьями ? Обычно это место рядом с педалью газа, такая
вертикальная крышечка - пенал, нажать снизу вверх и за ней доступ к полости фильтра и радиатора.
И как вариант, можно установить рычажок забора воздуха на передней консоли в среднее положение, т.е.
между забором из вне и циркуляцией в салоне. И запотевать не будет и из центральных сопел будет дуть по
крайней мере теплый воздух, попробуйте, может пригодится.
И еще как вариант засорен радиатор печки и т.п. Здесь на форуме такое по осени и в начале зимы часто обсуждалось как и что делать. мне в этой ситуации помогла полная промывка системы охлаждения и замена антифриза. т.е всю грязь вымыл и воздух почти выгнал.
У меня Камри. Заметил, что из центральных дует всегда холодный. Просто отключаю его колесиком при прогреве машины, а когда все нагреется - иногда включаю чтобы дул прямо в нос :). Может так попробовать?
Ангарский говоришь? А почему возле "приморнефтепродукта" на Молодежной частенько Китайские танкера стоят? Кстати о RON92 это азиатский стандарт (не путать с японским).
То что 95-ый буторят то даже на заправках работники из этого тайну не делают.
Объясняю где таится прикол, в любой страховой конторе заключаешь договор на 1 год (если с 01.01.2006 по 31.12.2006), но страховой момент записываешь с 1.12.2006 по 31.12.2006 и платишь фактически только за месяц а полис годовой.
2AN номер цвета кузова, при выборе краски для покраски. Если такого цвета нет (как правило машина из двух цветов) то ищется в справочнике этот номер и разделение по номерам, номер цвета - верх и номер цвета - низ. Номер краски написан на самой баночке. Написать какой это цвет невозможно т.к. серый цвет у каждого свой. Цвет салона FN2, это код цвета, пример: надо заказать солнцезащитный козырек, указыватся номер кузова и код цвета салона. Результат - нет ошибки.
Раскладки цветов есть у торгашей, которые автокрасками банчат. Находишь нужный ларек на авторынке и обретаешь счастье :) В Москве: Кунцево, Юж.порт, например.
Или, может, здесь есть: http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-06-30/03-06-30_chart.htm. (с)
http://toyota-club.net/files/z-temp/carib.jpg
- как бы он и есть :)
в проспекте написано по-ипончески
2AN - "midnight toning" (то есть что-то вроде "мокрый асфальт" верх / серый низ)
Спасибо. я бы ни в жисть не нашел, не силен я в японском.
Там на фотке низ дверей серый. а машина которую я беру, там полностью двери черные. только пороги накладные серые и решетка радиатора то же черная. это что, значит красилась?
Вери биг сенкс.
мда, уже вроде решился, а сейчас опять сижу чешу репу.
надувает видимо меня продавашка. :(
что, плевать на залог искать другую машинку?
вот машина с таким же цветовым кодом 2AN
http://toyota-club.net/files/z-temp/carib.jpg
Похожа на ту машину что я собрался брать, но в отличии от этой фотографии, на машине двери полностью черные серые только пластиковые пороги тюнинговые.
и к стати, обводка арок, проводил там пальцем на границе черного и серого, чувствуется ступенечка. можеть быть это заводской покраской или должно быть идеально ровно?
Проще было бы сфотать машину и преслать, это фото с компьютерной ретушью. Два цветы это когда примерно от середины двери и до низу включая пороги. Здесь просто дверные накладки темные. Если накладка (тюнинговая, дефендер) идет до низа двери то это считается другой цвет. Посмотри на каких клепках шильдик, оставлен с завода или может с другого кузова перестивили. Что с ПТС смотрел какие печети, я как говорил про них.
В продолжение тему про ЭБУ.
Нашол тут канторку "Пётр и Пвел" (будоражит,да?), вот они говорят следующее ЭБУ 05020, заменить 05010 нельзя, т.к. 05020 расчитан на трамблёр с выносной катушкой (5проводов-LB) такой как у меня стоит и 05010 работать не будет.
Предложили поменять головку блока LB, то есть под ту электронику, которая у меня сейчас стоит, 6000 руб, включая работу. Вроде не дорого, но в субботу "остаточные явления" не пустили меня за руль. Вот собираюсь в следующий выходной туда скататься. То есть, если у меня датчик бедной смеси жив-для меня идеальный вариант.
Вопрос: кто-нибудь встречался с этими мастерами? вот их сайт- www.carinae.ru, телефоны соответствуют.
Я начала темы точно не помню, там что-то было про лябда зоны, обычный, бедный датчик, движки что-ли меняли, вообщем, а почему бы и нет, если движок обычный, а мозги бедные, или наоборот, то не разменять головы с трамблером и катушкои и т.д.!? Только именно, если будут голову бедную ставить, то между головой и впускным коллектором стоит, как бы прокладка около1,5-2см толщиной (там стоят шторки что-ли, создающие дополнительные завихрения...) вот пусть ее и, скорее всего с ее же впускным коллектором ставят тоже! Думаю, что они все это знают, коли так объяснили! И логика в этом есть!
Тебя снова разводят. По-моему не сделаешь ЛБ в обычный и наоборот. Ищи компутер. Поищи в инете во Владивостоке. Там то наверняка есть то, что тебе надо.
Если только те, кто будет делать четко представляют, что надо сделать, чтобы из обычного 4A-FE получился LB. Что-то терзают меня сомнения что только заменой головки все ограничивается. Посмотри, где-то есть описания отличий. Насколько мне не изменяет память и впускной коллектор отличается- там хрень какая-то стоит, да и рампа впускная. Были материалы Eugenio,77 "LEAN BURN на двигателях Toyota серии "A" на этом сайте. Если кто-то и может сказать боле опеделенно - то это он.
Дополнительные материалы по теме:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/faq/04-11-20_faq_lb.htm
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-08-16/03-08-16_engine.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-08-11/02-08-11_leanburn.htm
Здравствуйте! Случилась такая вещь- при температуре минус 47 градусов (это я был на охоте на Севере Бурятии) полез открывать дверь багажника на Калдине ST 210, что щелкнуло и дверь упала мне на хребет. Оба телескопических упора накрылись. Посоветуйте что делать: купить новые (скоко стоят), поставить бу (также скоко стоят) или взять от российских Тазов (Вазов)? Может у кого есть такой опыт.
Кстати заводил Калдину в этот мороз (мне много лет, но такую стужу увидел впервые) с помощью эфирного аэрозоля, заводится нормально.
Пока ничего не делай и жди потепления. У меня на Опе при температуре ниже -30 тоже не держат, а как теплее становится,то все О‘К. Так что может и не надо заморачиваться, а эксплуатировать машину при рекомендуемых производителем температурах.
Точно просверли и тогда обязательно надо будет покупать новые или б/у. Скинь заказ brodyaga.ru@list.ru пришлет цену, там сообразишь что делать дальше. Отправляет из Влада, проблем нет.
кто юзал сей агрегат , подскажите чего как смотреть . на что обратить внимание
если кто с двиглом сталкивался вплотную можа тоже чего хорошего скажите,
в сервисе тока послушали погазовали из трубы понюхали(че там нюхать все равно все дожигается)
У кого потеплело?У нас всё еще днём -35,ночью -40,блин края не видать.Я понимаю,зима не без мороза,тем более в Сибири,но что-то завис над нами циклон! на неделе потеплеет до -30,на выходные опять -40.На западе там никто не потеет?,а то поделимся
Каждый день смотрю гисметео. Блин... по прогнозам у них вот-вот уже потеплеет, еще ночь простоять да день продержаться... Назавтра потепление благополучно переносится на завтра и т.д. Забодали. Не умеют, так хоть бы и не п....ли уже. А реально в Сибири вот уже и правда вторую неделю за тридцатник. Машину, блин, заморозил уже неделю как. Когда же я снова в нее сяду? :(((
з.ы. Вчера попытался завестись, когда днем воздух неожиданно "прогрелся" до -23. Фигвам. Свечи заливает моментально. Видно "железяке" нужно минимум день на отогрев. Абыдна да.
Рыбки так плавают, птички (иногда собаки зеленые) так летают, лошадки тоже ... но вот лошадки бывает на табун сбиваются ...
Сравнить с баней? ... ну если только по "долго долго сидишь, а потом быстренько и коротко скачешь" ;))
по существу - у нас -20, мой спасик оттаял и ожил, до этого, при ниже -30 просто замерз.....
в частности, считаю про себя - рыбалка зимой намного хуже, чем баня ... или ловля форели в алексеевском....
Всем привет!
Газ ставь, вопрос в том какую систему выбрать, класическую с редуктором или инжекторную.
По поводу прогоревших клапанов - на японцах не прогорают. Стоит газ на нисане дв. 2,4 отездили 2 года и ни каких проблем не было, стоит газ у меня на карибе 4a-fe тоже никаких проблем.
Если есть деньги и много ездишь - ставь однозначно.
Езжу относительно много 30 за год, сам сейчас езжу на газе тока на ниве (карбюратор), вот присмотрел папелац 96 года 5 дверный 2-х литровый в хорошем состоянии что кузов что двигло(не смотаных 172тыщы), а какое ставить у меня стоит ловато 3 года уже и никах проблем , но дак 3s-fe инжектор, что выбрать какое , стоит ли парится с газовыми форсунками или эжекторной системы хватит за глаза
У меня тоже ловато, добавляют к нему электронный дозатор который подключается к кислороднику и постоянно изменяет при необходимости состав смеси как инжекотр на бензине - такая система стоит у нас на микрике, а уменя без эл. дозатора но тоже обычная.
А с форсунками система стоит в два раза больше, но немного экономичнее и моща почти не теряется. В любом случае заводишся на бензине, а потом переключаешся на газ.
Что ещё интересует спрашивай отвечу.
если экономия газа на инжекторной мала а мощность я понимаю теряется только на разгоне , стоит ли вообще тогда заморачиваться цены ведь на одну 12000 а надругую 22-32000, да еще все сервисы говорят пригоняйте машинку надо смотреть есть ли место на установку всего этого хозяйства, а на равике ведь под капотом так же мало места как на ниве
Что по океану рассекаешь?Теоритически мона,практически не слышал,чтоб у кого нить получилось.Каким-то макаром надо в него свою карту впиндюрить,да и еще и привязать.Тут на всём готовом в "Гармине" ошибки(погрешности) до 70 метров получаются,надо карту править,и лечить,а иначе по домам будешь ездить.
Интересно, кто вам такую услугу предоставлять будет. В Японии за это платят. Есть служба и спец. метки на дорогах т.е. привязки, а у нас нормально погоду сказать не могут, не то
что навигацию, да еще по карте. Одно дело координаты как обычные GPRS, а другое дело привязать к конкретному району.
" Лампочка T-BELT чисто информативная, она связана с одометром твоего спидометра (НЕ ДВИГАТЕЛЯ). Снимать ее не надо, никаких болтиков крутить не надо. В момент замены ремня, как правильно сказал PVV, вынь заглушку на стеклышке спидометра, ткни стержнем кнопочку на циферблате спидометра, и забудь проблему. через 100000 км. лампочка опять загорится. maestro116" - цитата отсюда
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=1061&hl=belt или отсюда http://www.land-cruiser.ru/
Эта операция только в один конец и это конец кондею на машине, радиатор от кондея легко можно переделать как дополнительную печку, но !!!!!!! нужно высверливать форсунку в испарителе которая и выполняет функцию мгновенного охлаждения посредством фреона, а вот обратно уже ничего это не собрать, если не поменять радиатор кондея, та и не факт, что разгерметизированная система не добьёт ржавчиной час компрессор ...
1. Не раньше, чем через 8 часов после поездки померять на клемах аккум. напряжение ( норма - 12,6в и
выше ), если обслуживаемый , то обязательно померять плотность электролита - для зимы - 1,27
с помощью денсиметра ( это такая стеклянная трубка, переходящая в колбу с резиновой грушей, внутри
колбы - поплавок-ареометр с делениями ), если все указанные выше цифры ниже, необходимо зарядить
аккумулятор.
2. После прогрева автомобиля или сразу после поездки, не выключая двигателя, прибором, подсоединившись
к клемам аккум.( соответственно к + и - ) проверить напряжение зарядки с генератора в режиме Х . Х . :
должно быть от 13,9 до 14,2 вольт, далее, добавив вручную ( потянув за тросик газа ) обороты до 1500 - 2000
проконтролировать показатели напряжения. Затем, вернувшись к оборотам Х .Х . включить нагрузку:
габариты, бл. и дальн. свет, печку обдув на MAX . и померять напряжения зарядки на аккум., затем, как и
в первом случае, добавить обороты до 1500 - 2000 и также записать полученные данные на бумагу.
Pезюме: c нагрузкой должно быть не менее 13,9 вольт, иначе аккум. будет недозаряжаться, особенно при
коротких поездках по городу, да ещё с включенной нагрузкой и стояниями в пробках с работой в режиме Х .Х
Минимум 13,9вольт ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО для КАЛЬЦИЕВЫХ аккум., тем более для ,,VART ".
Заодно оцените состояние генератора и натяжку ремня и подшипников под нагрузкой.
3. И, наконец, последнее: измерения необходимо проводить с помощью прибора - мультиметра с цифровым
дисплеем до сотых долей ( у знакомого или друга - электронщика ).
Вот вкратце и все, если будут вопросы - с удовольствием отвечу. Дерзайте, успехов !
Рабочие хар -ки аккум. берутся при + 25 град. Но беда - то вся в том, что уже, для примера, при температуре
- 10 град. емкость аккум. падает в 2 - 3 раза, а напряжение будет в норме. Другое дело, что в разряженном
аккум. соответственно понижается и плотность, при приличном морозе может замерзнуть электролит и порвать
корпус аккума.
Беда в том, что если я не ошибаюсь, напряжение также зависит от температуры. (-) -- -- 2006-01-31 12:25:03
-
Беда в том, что если я не ошибаюсь, напряжение также зависит от температуры. (-) -- -- 2006-01-31 13:06:42
Совершенно верно, падение температуры тянет за собой падение ёмкости, соответственно падает плотность.
А по показателям плотности можно судить и о падении напряжения.
Другое дело при +25, там с напряжением более благополучно, это очень наглядно при проведении КТЦ --
контрольно - тренировочного цикла аккум.
Беда в том, что если я не ошибаюсь, напряжение также зависит от температуры. (-) -- -- 2006-01-31 15:54:30
Провел замеры. На холостых без нагрузки показвает что то около 14,05. Включил печку (мах), фары, противотуманки. Показало 13,5. Но противтуманки никогда пратически не включаю да и печку обычно ставлю на 2. То есть можно предположить что 13,9 он все таки делает. Мне все таки кажется что дело в клапане холостого. В статье написано что клапан как бы предупреждая провалы при включении электроприборов приоткрывается. Да у меня видимо он грязный вот и достаточного количества воздуха и не пропускает. Но больше всего раздражает в дождь когда работают дворники, на дискретном режиме перед каждым взмахом машина вздрагивает. Происходит скачок оборотов, падают-восстанавливаются и до следующего взмаха. Падают хоть и не сильно но все равно чувствуется.
Если вздрагивает при включении надо замерить напряжение на двигателе дворника и так далее по цепочки. Если клапан ХХ плохо работает, думаю вздрагивать все равно не должна.
Машина как тут определили Toyota Sprinter Carib, Model: AE115G-CWPGK, год выпуска 11.1996, Двигатель 7А-FE, Цвет кузова 2AN, цвет салона FN16, AMT, Grade ZTOUR, Trans 4FC. но по ПТС 1994 год. стоит на учете в Москве. Брать или не брать, ни как не могу определиться. отдают за 5500.
из минусов (то что знаю) трешина в лобовом стекле по низу, типа от печки, у меня такое то же было на предыдушей машине. немного стукнута передом. трешина в бампере сантиметров 10. и сорвана с креплений фара. видимо нужно просто восстановить крепления. и вроде бы разбита одна противотуманка. Железо нормальное. Подушки вроде не сработали, но как их проверить я не знаю. лампочки на панели при включении зажигания вроде все загораются, а потом гаснут.
компрессия в двигателе: 12.8 - 12.5 - 12.5 - 12.3. по заверениям все работает, масло залито синтетика, доливают где то с пол литра на 10000, ну то что остается в 4 литровой канистре, хватает на доливку между заменами. на прошлой машине у меня примерно так же было. прокатился немного, (как я уже тут писал) гололед, со снежной кашей, ташило по нему будь здоров. проверял тормоза. разогнался немного, затормозил, первый раз нормально, треск ABS, еще разогнался посильнее, второй раз торможение было долгим. Тормозит ровно, ни куда не ведет. но вот какой то звук помимо треска уже перед остановкой появился не надолго. воющей такой, как буд то под давлением что то прокачивают. может там в магистрали давление кончилось и его что то начало подкачивать?
если нет, то что это может быть и чем грозит, в недежном отношении?
Вобщем товариши специалисты, вынесите свой вердикт, стоит ли заморачиваься этой машиной? не слишком ли дорого за машину с такими косяцками? с учетом того что это похое конструктор. или уж плюнуть на оставленный залог и искать другую, себе дешевле выйдет?
Просто вроде и не дорого, хотелось бы взять, но вот не огребу ли я потом с ней проблем, что экономия боком выйдет?
Если не лежит душа ...
Как ты понимаешь техническое состояние (я не спец, сужу как человек "со стороны") вещь ... от лукавого, можешь и на новой из салона "хлебнуть", а можешь и 15-ти летний Тазик взять и ездить.
Вдруг у продавца есть совесть (слышал что сушествует такое понятие) и так как она ему не дорого досталась вот не дорого и продает ;)
Да душа то вроде лежит, просто боюсь нарваться, это вроде нормально :)
а продавашка в принципе рассказал мне всю историю этой машины, с момента ее приезда в россию. и почему продает.
если ему верить то все нормально. Но как это проверить, в мозги ведь человеку не заглянешь.
А так, вроде нормальный парень. Но с другой стороны, когда машину продают, таких историй порой напридумывают, вот и приходиться чесать репу.
Я не спец, но кажется, если б подушка сработала, пришлось бы восстанавливать систему безопасности (жвачкой не заклеишь), а это деньгов стоит... Про треснутое стекло - оно не по причине общей стукнутости треснуло и кривого кузова и битой фары ? Я к тому, ПОД мордой ничего не погнуто? А печка? У одного моего бережливого знакомого (на недорогом фольксвагене), все нафиг развалилось, залило тосолом, закоротило и т п. А после ремонта накрылась АБС. А с другой стороны - мож, будет молча ездить.
Ну да, когда подушка срабатывает, меняют руль на пустышку и панель. ну панель наверное не целиком, а только крышку которая закрывает подушку. Печка работает как зверь. Под бампер не заглянуть, а так вроде ничего не помято. Машина зарегистрирована на жену продавца. и по их обоюдному рассказу, это она ткнулась куда то когда училась водить. и вроде бы удар был не сильный. Но опять же, как я уже говорил выше, в мозги то не заглянуть, не проверить правда или нет.
Ну угадаешь - мое старое животное с нарушенной об камаз геометрией багажника, бампер-фару меняли пару раз, бордюрный камень суппортом выворачивали (это не я, это прошлый хозяин) - уроды в сервисах сразу вопят: машина битая! А бегает не один год молча и терпеливо ,"на скорость не влияет", я меняла только по подвеске кой-чего. Зрелищно же приложила крыло самолично гаражной дверью.
Может быть стоит развеять окончательно сомнения, взять переноску ( или хотя - бы настольную лампу ) и вни -
мательно посмотреть снизу в яме переднюю часть: лонжероны по бокам, в районе передних фар, сравнить не
нарушена - ли мастика, нет - ли ударов на днище, порогах, ну и всякие там потеки, особенно на корпусе помпы.
И соответственно решать, брать или нет, всё равно покупка авто б/у -- это всё равно, как лотерея.
Удачи !
По поводу трещины на стекле. Такое случается, если направить поток горячего воздуха ( последнее положение
распределения потока ) непосредственно на замерзшее стекло -- гарантирована продольная трещина снизу.
лотерея, так лотерея. не в первой :(
ну выкину значит на ветер 5500, что уж тут поделаешь. всех денег все равно не заработать, часть придется украсть :)
вобщем решился, беру, ее уже снимают с учета. главное что бы я на ней ездил, а не она на мне.
Спасибо.
Прописан 43. но уже почти полтора года живу и работаю в Москве.
как куплю машину, погоню ее в Киров регистрировать, прописка то у меня Кировская.
Понимаю что у всех по разному, но принцип должен сохраниться. Дверь в Ипсуме задняя левая. Сейчас на обеде пошел попробовать, все клипсы нашел и "отщелкнул". Обшивка "освободилась", но висит на самом верхнем .... срезе, там где прижимается к стеклу, попытки легонько подвигать туда/сюда результата не дали, а сломать не хочется. Кто уже делал и знает куда надо тянуть - прошу совета.
совсем недавно купил тойоту карина-Е 1995 г., 1.6 литра, бензин. Какие свечи для нее лучше? Как их заменять - нужен специальный ключ, или обычный, как для ВАЗа? Свечи сверху закрыты резионвыми пробками с проводом. Как это все доставать?
Ключ тебе уже написали нужен на 16ю Свечи - на сайте в факе есть каталог свечей для автомобилей тоета. но для начала выясни движок у тебя стандартный или бедный( Lean bern) - потому как для бедного движка идут платиновые свечи.
Если стоят такие как положено (в бедном - платина) то они ходят 90т. Поменять ради удовольствия -50$ мин.
Ремень ГРМ, ролик, фильтры - я понимаю, а свечи, если нет проблем, всегда успеешь. Я уже 1,5года катаюсь без проблем на тех с которыми купил. Тоже сразу хотел, но отговорили.
Прокатился по прямой, тормозил пару раз (дорога, каша). Просто проверял тормоза. Первый раз просто потрескивания по педали со звуком, а второй раз тормозил длинно, долго. В начале было то же потрескивание, а потом появился свистящий или воющий звук, вроде где то с переди, справа, это нормально? Похоже на то как под давлением жидкость закачивают, это нормально? А то у меня до этого не было опыта общения с ABS.
Я у себя АВС вообще отключил-тормозной путь больши и машинка как-то неуправляема. Не для нас эта преблуда.
Если интересно раскажу, как отключить красиво и корректно.
/управление в салоне/
Нет, не нормально. ABS слышно хорошо на гололеде или на большой скороти произвести резкий тормоз. Будет только треск (не свист, не вой)до полной остановки
Ну там и был гололед, со снежной кашей, ташило по нему будь здоров. Поэтому и торможение было долгим.
Тормозит ровно, ни куда не ведет. но вот какой то звук помимо треска уже перед остановкой появился не надолго. может там в магистрали давление кончилось и его что то начало подкачивать?
если нет, то что это может быть и чем грозит? в недежном отношении
Вообще у АБС есть слабые места, дело в том, что когда ты тормозишь с нею на кристальном льду, то сначала колеса блокируются, датчик АБС на каждом колесе говорит мозгам, что колеса блокированы, система стравливает давление пока не придут отклики с датчиков, что колеса пришли в движение, после чего система сама начинает увеличивать давление пока не произойдет блокировки, при этом может чувствоваться что педаль возвращается, как только датчики говорят что колеса блокировались, мозги снова стравливают давление чуток, пока колеса не отпустит, потом снова увеличивают, таким образом мозги ищут оптимум, когда на колесах максимальное тормозное усилие, но они остаются в движении. Почему кажется, что АБС останавливается? Потому что на льду система приходит к тому, что в очередной цикл после стравливания, накачивать больше уже не имеет смысла, при минимальном шаге увеличения давления произойдет блокировка колес, а просто блокировать и отпускать колеса получается безсмысленно, так как результат торможения будет еще хуже, в итоге тебе кажется ты давишь педаль в пол, а машина едет и едет :)
В этом случае рекомендую всеж потренироваться на живом льду: единственное решение, бросать сразу педаль тормоза и быстро, но плавно нажимать вновь, ну или отключить АБС насовсем, если уж никак с ней не можешь сладить...
ЗЫ: Всегда помните, с АБС тормозной путь будет как минимум на 15% больше, АБС служит больше для управляемости автомобиля в критические моменты, а не для увелечения эффективности торможения. Ибо при использовании АБС в гололед результат торможения получается еще хуже чем простая блокировка колес, будьте внимательны в зимнее время, а лучше потренироваться на полигоне, чтобы представлять себе четко и ясно, как на самом деле будет себя ваша машина в критических ситуациях...
Парни, у меня тоже с ABS (Carina - E) и тоже было противно наблюдать и ощущать тупое торможение, но выход
нашелся: вспомнил о прерывистом торможении и стал применять всегда при любой ситуации на дороге.
Только необходимо сначала потренироваться и выработать навыки и только потом применять в потоке на трассе,
в противном случае можно кого - нибудь ,, поцеловать" в жо....., и почаще поглядывайте в зеркало заднего вида
Может кому и пригодится.
Накат на RAV4 -- -- 2006-02-01 19:39:00
