На подьемнике увидел следы масла на продольной балке, но что течёт, задний сальник коленвала или сальник в АККП, не смогли определить. По цвету похож на Дексрон, но консистенция не совсем та, да и запаха специфичного нет. Сервисмены предположили, что засопливили оба сальника в морозы и это смесь масла с Дексроном. Подскажите кто знает:
1. Если в морозы засопливили, то с потеплением пройдёт или нет?
2. Как срочно необходимо менять сальники?
3. Насколько проблематично на этом двигателе добраться до этих сальников. Можно ли только сняв коробку.
Toyota Vista SV40 4S-FE
В прошлом году менял все сальники(кроме АКПП).Зимой ста сопливить задний коренной. Хотя брал только оригинальные запчасти.Стало тепло и все прошло.Японцы не расчитаны на экстремальные температуры
Т.е. реально что сальник сопливил из-за морозов и с потеплением пройдет течь, или менять однозначно? Кстати снизу было видно, что масло немного давануло сзади из под клапанной крышки на впускной коллектор, и из под уплотнительного кольца трамблера. Масло использую синтетику Castrol GTX Magnatek 5W40.
Люди ! у меня гудит тросик спидометра и перегорела лампочка подсветки стрелки спидометра ! вопрос как подлезть в этому спидометру? трудно ли? скока времени займет кто снимал подскажите плиз что крутить что снимать? номер аси навсякий случай 349-077-527. За Ранее Благодарен!
Снимается щиток приборов не так просто.
1.Снимаем магнитолу и карман
2. Затем откручиваем 3 самореза, крепящие блок климатической установки. Первый саморез находится с левой стороны как бы под углом, второй за пластмассовой заглушкой справа от регулятора температуры, третий в глубине под той же заглушкой - посвети в нее увидишь! Аккуратно снимаем блок климата(он сверху на защелках крепится)
3. Как только блок климата снимется, откручивай саморезы, крепящие ту часть торпеды, где находятся центральные и боковой правый воздуховоды – она цельная.
4. Затем сними кожух вокруг замка зажигания(там еще есть кнопки управления зеркалами). Кожух снимается просто – подцепи отверткой, он на защелках. За ней еще саморезы верхней части.
5.Самая заморочка со съемом верхней части. Снять просто не получится из-за тросика, идущего на тягу открытия холодного воздуха в лицо. Вытягивай верхнюю часть на себя на сколько можно(не забудь открутить перед этим открутить три самореза над щитком приборов). Сам щиток крепится на 4 шурупах.
Гудит спидометр на морозе от того, что застывает смазка. Достаточно 3-4 капель декстона в паз на шитке приборов, куда вставляется тросик.
Удачи! По времени, если в первый раз, часа 2.
У меня такое же авто. Надо открутить панель, которая прикрывает блок со спидометром. Там порядка 6 саморезов. 3 видно, а до остальных добираться надо. Один справа, под крышкой замка зажигания, несколько штук слева закрыты кнопками управления вентиляцией и отопителем. Когда ее вынешь, останется открутить 4 самореза с блока приборов. Аккуратно начинаешь вынимать, там сзади куча шлейфов подходит к нему. Троссик вставляется в спидометр со щелчком (у меня во всяком случае), ничего откручивать не надо. Просто тянешь и все.
в воскресенье заменил масло в двигателе (4E-FE), Королла 1,3. на замене вроде нормальный уровень был - чуть ниже макс.отметки. через день утром на холодную проверяю - уровень масла на миллиметра 4 выше максимальной отметки на щупе. седня утром еще раз проверил - там же уровень. Критично ли это? Или слить? Если сливать, то сколько примерно сцедить со сливной пробки?
Кстати мне тоже так однажды масло перелили. С утра выше Макса где-то на пол сантима и было. Памятуя о фразе в мануале "Не переливать....It may cause engine damage" решил все таки слить. Есть мнение что между верхней и нижней меткой около литра, а значит в твоем случае слить надо грамм 200-250.
это не исключено. я обычно смотрю на бачок жидкости ГУРа - если там жидкость равномерно "лежит", то спокойно проверяю. я на стоянке стою - небольшой уклон есть, градусов 5, максимум 10. А на маслозаливной СТО не посмотрел. (хотя там должно быть все ровно (пол, имею ввиду)). Но в принципе, с имеющимся уровнем масла, нигде ничего вроде не повыдавливало. Просто задумываюсь о дальнейших последствиях...
Всегда было принято держать масло между min и max, т.е. посредине, да и практика это подтверждает.
,, И это правильно...", так как все что выше в большой степени зависит от состояния сальников: выдавит и потечет.
Ринат, Вы же не зря ощущаете беспокойство по поводу высокого уровня масла ?
Так что выводы делайте сами.
Предыдущий опрос так и не пролил свет на данный вопрос. В статьях пишут, что заливают декстрон. Летом так и сделал - но что-то сильно жестко стойки работают. Lnik54 написал, что есть спец. жижа - TOYOTA SHOCK ABSOAVER FLUID 08886-00805 - не могу ее найти по поиску в инете. Сколько стоит? Пробовал кто-нибудь?
Вообще кто какое масло заливает в стойки (имеется ввиду именно рабочая жидкость стойки, а не масло между картриджем и патроном)?
Помогите ну пожалуйста, как самому отрегулировать ХХ на 1JZ-VVT-i марк-100. На настоящий момент, держит 950-1000 (после, того как горе-сервисмены покавырялись), и при нажатии на тормоз повышает на +200. Что за трабла не пойму. Автомат стал тупым.
Поиск по форуму не рулит.
Поиск по и-нету тоже не рулит.
Книга, и она то же не рулит.
Вчера отключал акум, но все равно трабла осталась. Горе-слесаря снимали корпус заслонки со всеми датчиками и колектором, может быть, что то не так отрегулировали, когда поставили обратно. Обращатся к ним не хочется, т.к. "там где они учились - я преподовал", да и веры в них нет, если одно починят, то второе поломают. Поэтому и решил сам отрегулировать ХХ.
Плюс: Вчера прочищал заслонку, клапан положения ДЗ, клапан ХХ, регулировал тросик газа, но трабла не исчезла - как была так и осталась.
Не дайте сгинуть в небытие, так и неузнав как отрегулировать ХХ.
Разборка клапана ХХ - промывка карбклинером, смазка ВД-40
Регулировка тросика автомата - установил значение в пределах 0-1 мм.
Тросик газа - подкрутил регулировочный винт до касания с рычагом ДЗ, после докрутил еще на 1/4 оборота
В чем гемор:
Хотел отрегулировать датчик TPS, но не понял как. Дело в том что он не подразумевает перемещение (гнезда под болты узкие на ширину болта), т.е. не получется зафиксировать TPSку в правельном положении.
На 1-G, 2JZ, 1JZ-gte - можно крутить TPSку, а на 1 JZ получается что нет.
Вот сижу и думаю как же отрегулировать TPS, если его невозможно крутить.
Если у кого нибудь есть знания, как он регулируется, пожалуйста подскажите!!!!
Была такая же проблема (1JZ) Оказалось закис датчик (?) холостых оборотов. Он находится в начале впускного коллектора, где на него одевается резиновая труба с гофрой от возд фтьтра. Снял трубу, смотришь в нее, опускаешь глаза и вот ОНО. Он подогревается тосолом. При его разборке выяснилось, что он закис и не крутится и забилась трубко подводящая и отводящая тосол. Побрызгал WD40, разработал, прочистил трубки и все стало ОК. Удачи!
первое, что нужно сделать после снятия ДЗ проверь правильность подключения всех вак. трубок, проверь регулировку тросика на коробку и на заслонку, проверь правильность работы шагового двигателя и надёжность подключения к нему разьёма. Может засорилось калиброванное отверстие (находится внутри ДЗ выполнено в корпусе минуя непосредственно заслонку) чистка возможна только при разборке.
как его там модно сбить??
Может они там крутили винт(есть там такой), дыкть ну верни его на место. Поюс надо бы заново "обучить" датчик: включаем зажигание, на полминуты снимаем разъём с датчика положения дроссельной заслонкой, одеваем разъём датчика и плавно без рывков открываем заслонку(ну, просто пальцами), секунд 5 держим в крайнем открытом положении... Всё. Должен "обучиться". Во-всяком случае у меня обучается(хоть и комп программируемый, но сути это не меняет). После отключений акуммулятора бывает открывается до 4% заслонка, соответственно обороты растут... Обнуляю- всё нормально.
Ещё вариант- где-то есть подсос воздуха в ресивер(это точно поднимает ХХ)....
По-большому счёту "сбить" там больше особо-то и нечего, так чтоб ВДРУГ выросли обороты ХХ...
чисто моё мнение.
Разборка клапана ХХ - промывка карбклинером, смазка ВД-40
Регулировка тросика автомата - установил значение в пределах 0-1 мм.
Тросик газа - подкрутил регулировочный винт до касания с рычагом ДЗ, после докрутил еще на 1/4 оборота
В чем гемор:
Хотел отрегулировать датчик TPS, но не понял как. Дело в том что он не подразумевает перемещение (гнезда под болты узкие на ширину болта), т.е. не получется зафиксировать TPSку в правельном положении.
На 1-G, 2JZ, 1JZ-gte - можно крутить TPSку, а на 1 JZ получается что нет.
Вот сижу и думаю как же отрегулировать TPS, если его невозможно крутить.
Если у кого нибудь есть знания, как он регулируется, пожалуйста подскажите!!!!
С Уважением.
P/S/ 2 Ранетка(Новосибирск) -- 2006-02-07 10:39:52: у меня 1-jz vvt-i марк2 100 кузов как думаете мож у меня тоже обучается.
Если мне не изменяет память сейчас, то датчик положения заслонки прикручен 2-мя болтами, но имеет продольные прорези, если болты ослабить, то датчик крутиться вокруг своей оси.
2Дмитрий 42 -- 2006-02-07 13:02:13 : И я так думал, а оказалось что нет. Датчик-есть, два болта-есть, дырки под болты -есть, а вот прорезей нет. От того и пишу может кто знает как он подругому регулируется.
Ну вот в Москве опять ХОЛОДНО!!!
С запуском моего Левина проблем нет - как часы при -25! Очень доволен :)
Масло всётаки синтетика Mobil1 5w40 показывает сеюя с лучшей стороны :)
Единственнле что раздражает в мороз так это ТУГОЙ руль. Я так понимаю
эт жидкость гидроусилителя подмерзает... Так вот и вопрос что там за жидкость-то?
Может можно залить какую-нить чтоб не замерзала? Или это как саляра что зимняя что летняя один х... замёрзнет! ;(
Дексрон там. смени на Castrol AMX и наслаждайся. так же есть простое "упражнение" несколько раз повернуть руль до упора удерживая в крайнем положении секунд по 5.
Neste ATF-X очень текучая. Температура замерзания, по-моему, -54. Проверена сибирскими морозами:)) Руль, конечно, тяжелее, чем в теплую погоду, но не дубовый.
Господа знающие, подскажите такую вещь !
Можно ли как то не открывая клапанной крышки
двигателя определить правильно ли
положение впускного и выпускного распредвалов
относительно друг друга .... (двигатель тойоты 2zz-ge)
Есть подозрение что при последнем ремонте
когда снимали, а потом надевали цепь
её не правильно поставили
т.к. положения меток на цепи и на шестеренках валов не
совпадает ???
(обнаружил это когда менял прокладку клапанной крышки)
Мне сказали что такое в принципе бывает ...
последствия этого бывают разные, начиная от
потери мощности и заканчивая гнутыми клапанами .....
Машина работает нормально, проездил месяц уже после
ремонта ... но вот вопрос не дает покоя .... ???
я так понял мастера выставили валы и надели цепь, а на метки цепи не обратили внимания. если бы не так поставили валы - и пять секунд не проехала бы, ну или бы была заметная потеря мощности (а я так понял её нет?)
Всегда, при написании вопроса, пишите полный номер кузова. Его просто вносишь в программу и она показывает есть ли вообще на этой модели салонный фильтр. Я так понял что ты ищешь фильтр кондиционера т.к. салонный стоит под задним стеклом.
Привет, тойотоводы! Имею: toyota Starlet январь 95, двиг. 4E-FE.
Хочу снять клапан вентиляции картера, но не знаю как правильно это сделать. Подскажите, а то чувствую, задыхается машинка.
а на кой его снимать? сначала попробуйте его промыть-продуть, плюс промыть маслоотделитель в клапанной крышке. если из него все же гонит масло - то это поршневую надо смотреть.
если всетаки останется желание снять его - почитайте как товарисч сделал: ttp://toyota-club.net/files/05-01-10/05-01-10_faq_3e-pcv.htm
если интересно у меня есть описание работы системы вентиляции картера - перевод с английского с картинками, могу выслать.
Дык, вот я и хочу снять клапан, промыть,почистить,продуть и поставить на место. А как снимать, не знаю. Сдёргивать ли на "дурака" или снять клапанную крышку. Не хочется лишний раз откручивать чего не надо.
Крышку по любому снимай и хорошенько промой, продуй, прочисть (я в свое время замачивал её в горячей воде с Фейри и отмывал старой зубной щеткой). Клапан вообще-то просто выдергивается (он вставлен в резиновое кольцо) но со временем резина дубеет и вытаскивая клапан резинку можно раскрошить, так что хорошо бы резинку купить новую.
была такая хрень в новогоднюю ноч поставил машину в гараж а на сл день пришел, прогрел, а ехать никуда не хотит, пришлось менять коробку, есть подозрение что навернулась гидромуфта но еще не колупался, холодно, будет потеплее разберу, посмотрю на состояние фрикционов и прочих радостей жизни
Сходи по этой ссылке :http://www.homesattv.nm.ru/ABS_trouble/%ec%d1%bf%df%bb%d3%e1%f3%a1%ab%df%d4%fd%20%c7%fc%e6.htm
Здесь подробно расписано. У тебя скорее всего предохранитель питания ЭБУ АБС сгорел, если ЭБУ АБС не работает, то спидометр-одометр тоже работать не будут. Так что проверяй питание блока управления(ЭБУ) АБС.
Удачи :)
Просветите новоявленного владельца Кариба.
когда и как нужно включать блокировку заднего диференциала. пере тем как заехал в грязь или можно включить уже когда застрял, включать можно на ходу или нужно коробку ставить на паркинг?
- Надо полагать, кариб все-таки автоматный (раз речь о паркинге)...
- Тогда штатный режим - постоянно включенное __разрешение__ блокировки, нажатая кнопка, горящая лампочка. В мануале об этом все есть - http://toyota-club.net/files/faq/05-10-10_faq_cda.htm
- Но... См. ниже - каждый сам должен поездить какое-то время при постоянно разрешенной и постоянно запрещенной блокировке и решить, какой режим ему нравится больше.
Какой Кариб-то? Разные блокировки бывают, но я советую включать ее уже когда застрял:) У меня автоматичекая блокировка, и меня в ледяной колее с ее помощью как раз и развернуло на 90 градусов... После не включаю, так езжу. Но когда в мокром снегу застрял, то включение блокировки и раскачка вперед-назад помогла выехать самому.
Привет! На карибы устанавливают 2 вида блакировки межосевого дифференциала: с АКПП - автоматическая блакировка. с РКПП - принудительная. У тебя какая? Автоматическая заблакирует при пробуксовке одной из осей чтобы распределить момент на 2 оси. Принудительная сразу включит блакировку. Я советую включать перед тем как заехать в грязь чтобы не застрять. Постоянно с ней ездить не надо. Нато и кнопка чтобы включать когда надо. КАРИБ 99 4ВЕЗДЕ
Она ее просто разрешает, и на карибах до 2002 года, блокировка никак не связана с пробуксовкой и в этом ее достоинство..... Такие вот пироги.
А мануал советует всегда ездить с нажатой кнопкой, здорово влияет на устойчивать просто при езде по каше.
У меня кариб в 115 кузове с АКПП.
так что все таки блокируется при нажатой кнопке? СDIFF AUTO?
все таки задний дифиринциал? то есть задние колеса начинают крутиться как бы на одной оси?
или меж осный, а это тогда как? вместе крутяться все четыре колеса или колеса с одной стороны или как?
простите за чайниковские вопросы, но надо же для себя понять :)
- частично блокируется межОСЕВОЙ дифференциал
- задний дифференциал простой, свободный
- блокировкой выравнивается скорость передней и задней "осей" - то есть всегда (ну или почти всегда) будут крутиться как минимум одно заднее и одно переднее колесо (одного борта или по диагонали - как придется)
- p.s. кнопкой блокировка только разрешается. дальше степень блокировки определяется автоматически, в зависимости от нажатия педали газа, включенного диапазона автомата, скорости...
то есть если я вывесил два колеса, одно спереди, одно с зади, то именно эти колеса и будут крутиться, а не те которые бы надо крутить?
Влияет ли включение блокировки на расход топлива?
понял вроде.
то есть все таки у меня не внедорожник :) ну, думаю все таки Карибасик попроходимее будет чем просто передне или задне приводная тачка. ну, придет весна-лето, проверим. :)
только надо будет не забыть поговорку "чем круче джип, тем дальше пи?%ть за трактором" хоть и не джип, но все же.... :)
Принимайте, коллеги. В вашем отряде появился новобранец. Взял для работы AVENSIS (новый) 1,8 с "механикой". Проехал уже почти 300 км. Пока радуюсь. Чего и вам всем желаю.
В магазине предложили фильтр фирмы Кнехт, вроде так, Австрия, сейчас понятно ЕС. Кто что скажет из личного опыта? Как качество? Стоит брать? (К Нипанн как то душа не лежит, друг ставил на дизель, говорит не очень. За польские варианты даже не упоминаю. )
КНЕХТ - супер!
Только с ним лампочка сразу гаснет. Много чего перепробовал, не нем остановился.
Но, когда вкручивать его будешь, масло в него ни в коем случае не лей. (Ведь он горизонтально в твоем движке стоит?)
Удачи!
Около недели назад поменять решил свечи...
Купил их заранее на Exist.ru, когда стал их вкручивать сравнил маркировки о ох;%:.
Манагер сцука (Как их Хорек называет: Лупидоид (кстати что за слово?)) перепутал свечи и выдал не те (Надо Denso K20RU11, а выдал Q20RU11).
Ну, думаю, лана, (посмотрел по каталогу, вроде принципиальных отличий в характеристиках свечей нет) вкручу, посмотрю.
Стал замечать, что на холодном пуске до вспышек мотор надо крутить около 5-6 оборотов (На старых на втором обороте появлялись вспышки и мотор пускался). Забил.
Ептыть, сегодня, (-27)с утра, вышел, и получил пендаля от своей машины (мол, нехуй вкручивать что попало), не завелась.
Вкрутил старые (почищенные в ортофосфорной к-те), и зашелестел мотор...
Дык вот вопрос (может Eugenio,77 просветит) в чем принципиальная разница в этих свечах?
T.Camry SV41 (3S-FE) 1994.
K - это Q с размерами по ISO. Хвостовик свечи K на 2,5 мм короче, чем Q. В общем-то для неподдельных свечей разница в этом случае не должна быть принципиальна.
Вот здесь есть расшифровка свечей http://www.toyota-club.net/files/05-03-20/05-03-20_rem_denso.htm , мне показалось что особой разницы нет, м.б. вам просто не повезло? Когда у меня умерли Denso PK20TR11 (T.Camry, 20 кузов (5SFE) 2000 г.в.) мне предложили Чемпионовский аналог, но я с трудом заводил машину, а утром она иногда даже "пчхи" не говорила, приходилось чистить старые свечи и тогда машина завелась в одно мгновение... после первых крещенских морозов решил поэсперементировать с разными свечами, ставил и оригинал (кстати, нелучший вариант), и всевозможные аналоги... наилучшие результаты показали вышеупомянутые Денсо и наши советские свечи для 16-ти клапанной "десятки" УА 17 ДМРВ (30 руб./шт.), неделю я катался на советсикх свечах пока ждал доставки от Экзист.ру. Единственное что меня сразу смущало так это более высокое калильное число (17 против 11... существенная разница). Однако утром заводилась легко, расход и динамика остались неизменными.
Извиняйте, что избита тема, но я скоро буду плакать и биться головой о стену...
при - 15 С не завелась 3S-FE Caldina. Ну прямо постоянно свечи заливает... (грел впускной коллектор - сковородкой чугунной :)) на датчик из под воздухана дышал - все равно заливает) правда свечи от 16-ти клапанной десятки, но новые...
кто что еще может предложить из подручных средств реанимирования животного?
эфир я вот еще не пробовал... надо попробовать... да хочу из окна 220 скинуть - "ветерок" поставить под капот
реанимация после качественного залива всегда трудна. вчера при -18 посадил аккум. а до этого уверенно до -30 заводился. просто упустил температуру и попытался завести в -35 без эфира. вот так вот.
вчера завелась с полоборота и тут же заглохла, после чего уверенно хватала только 2-мя цилиндрами. свечи вывернул - 2 закопченые и мокрые, 2 просто мокрые. сегодня -14 привезу аккум - еще раз попытаюсь.
реанимация после качественного залива всегда трудна. вчера при -18 посадил аккум. а до этого уверенно до -30 заводился. просто упустил температуру и попытался завести в -35 без эфира. вот так вот.
вчера завелась с полоборота и тут же заглохла, после чего уверенно хватала только 2-мя цилиндрами. свечи вывернул - 2 закопченые и мокрые, 2 просто мокрые. сегодня -14 привезу аккум - еще раз попытаюсь.
Да о чем вы говорите? В -15 3S-FE и не заводится? И думаете все дело в продувке?
Возможно комп. и переливает, тогда нужно проверить сопротивление на холодную датчика ОЖ и впускного воздуха, соответствуют ли они окружающей температуре (по графику).
Копать нужно глубже –свечи, понятно, первым делом проверить . Бегунок распределителя проверить, почистить. Зажигание как, не позднее? Ну и последним делом –компрессию (без бензина в цилиндрах). Кстати, рекомендую зимой всем только А92.
А если влить октан-корректор в бензин? Заметил, что пускаются инжекторные иномарки(опель, тойота и т.д.) после заливки другого бензина либо полной замены его в баке вручную.
а зачем? - я на них и 300 км не проехал - они чистые, а искрить могут любые чистые свечи и калильное зажигание тут ни причем... эксперимент с "ветерком" успехом не увенчался... буду комнбинировать "ветерок" + темлый аккум под завязку + горячие свечи... вдруг чего получится... но вообще-то это не дело - такой цирк устраивать... у нас вон 2113 рабочая на улице стоит и небыло такого, чтобы не завелась, а эта - зараза - только и может, что свечи залить...
"Зараза" не виновата.Виноват человеческий фактор.-15 - это вообще не мороз.Если не заводится,значит есть трабла.Надо лечить.Как лечить,инфы полно,рекомендую начать с самодиагностики.Про свечи-" я на них и 300 км не проехал"-это что показатель?Свечи должны быть не новые и чистые,а рабочие,с отрегулированным зазором.
Я в прошлые морозы в сервис ездил... поменял свечи, клеммы на аккуме, масло 0-30 (кажется)...
при потеплении ездил в другой сервис на диагностику двигателя (там сказали, что подвирает второй лямбда зонд - который на выпуске), и сказали что это не страшно.
А свечи выкручивались и смотрелись - зазор похож на правильный, только проверить нечем...
Сегодня зарядил аккум... вечером нагрею свечи и пойду развлекаться :)
Лямбда ни каким образом на запуск не влияет.Свечи в принципе рабочие?Хотя бы искровым пробником проверял?А если свечи целые,и сам никуда не лазил,то у сервисменов ручки кривоватые,мож что оторвали,или не воткнули,сделай самодиагностику,даже в -20 должна заводиться без танцев с бубнами,тем более с таким маслом.
Не, ну ведь после них я доехал до дома... и после этого тоже ездил...
Может влажность офигенная все таки? у моих соседей на открытом воздухе ни субарик легаси 91г ни ниссан максима (довольно свежий) не заводятся...
ХОЛОД - ЗЛО!!!
ВЛАЖНОСТЬ - ЗЛО!!!
Несколько раз встречался с такой х... на 4S и 3S. Помогала только долгая и грамотная продувка. Сначала без свечей с отключенным бензонасосом и отключенным коммутатором зажигания. Отрываем заслонку и вперед пока не надоест. Потом со свечами (насос и коммутатор откл.) повторяем. Это для того чтобы продулся выпускной коллектор с датчиком кислорода, т.к. есть подозрение что он когда заливается комп гнать начинает, от сюда и перелив (?). Затем нужно комп обнулить и помолясь снова вперёд!
Присоединюсь к вышесказанному, но немного еще добавлю: возможно у вас могли замерзнуть форсунки в открытом состоянии. У меня такое было в первые крещенские морозы на Камри (5SFE), свечи просто дико заливало, ничего не помгло, свечи меняли, ремень ГРМ проверили, с бубном вокруг бегали...машина простояв в теплом боксе успела уже оттаять и полностью высохнуть, в общем различными помыслами и догадками пришли к тому что замерзли форсунки в открытом состоянии.
Выяснить это можно так: выверните свечи и отключите форсунки (либо предохранитель вынте, либо снимите с них разъемы... у меня на машине и то и то легко сделать), прокрутите стартером, если поток вылетающего бензина не прекращается в течение продолжительного времени,то значит форсунки открыты, т.е. они замерзли в открытом состоянии... Либо пытайтесь их пролить горячей водой либо тепловентилятором (именно ему я отдаю предподчтение)
У самого свечи от тазика, заводят на морозе лучше, чем ДЕНСО.
Попробуй такой алгоритм.
Сначала выливаешь на впускной коллектор 2 бутылки горячей (не кипяток!) воды, аккуратно, чтобы не залить разъемы форсунок.
Садишься в машину, нажимаешь педали сцепления и газа до конца, только потом (очень важно!) включаешь зажигание и заводишься, не отпуская педалей. Как схватит и прыгнут обороты тыщ до 2,5...3, тогда отпускай газ.
Мне помогает.
Что сделано:
промыт БДЗ,
поменяны свечи,
сделана полная диагностика двигателя
термостат исправен
Что планирую, но даст ли это эффект (жаба душит) ?
промывка топливной системы, замена топливного фильтра, замена проводов.
У кого какие мысли, а, народ?
Когда сел на такой же автомобиль как твой с таким же двигателем не мог привыкнуть после жигулей к тому
что не слышу двигатель, потом когда европейский бензин закончился в баке и залил наш, появилась вибрация,
правда несильная и постоянная и не только на холостых, поэтому я думаю что вибрация от нашего бензина.
Если у тебя она явная и только на ХХ ищи дальше, может действительно подушки или.......
PS Свечи какие поставил, рекомендованные иридиевые или простые?
Когда сел на такой же автомобиль как твой с таким же двигателем не мог привыкнуть после жигулей к тому
что не слышу двигатель, потом когда европейский бензин закончился в баке и залил наш, появилась вибрация,
правда несильная и постоянная и не только на холостых, поэтому я думаю что вибрация от нашего бензина.
Если у тебя она явная и только на ХХ ищи дальше, может действительно подушки или.......
PS Свечи какие поставили, рекомендованные иридиевые или простые?
Все это тоже делал.... не помогло!
Причину пока не выяснил. Двиг правда другой (3S-GE).
Чем теплее на улице тем вибрация меньше. Либо подушки двигателя, либо расходомер воздуха, либо датчик температуры.
Двиг на всех режимах работает отлично!!!!!!!!!!!!! А вибрация так и не пропадает до конца на ХХ
Не лечиться, абсолютно. Заменил переднюю и заднюю подушки (4А-фе). Да, были рваные. Поставил обе оригинал. Вибрация как была так и осталась. Единственное что вроде как улучшилось, так это поведение движка при трогании. Трогание стало более плавным и движок уже так не скручивает.
У меня было хуже, подрагивала стрелка. После трех раскоксовок стрелка остановилась, но вибрация не ушла.
А недавно поставил свечи от тазика 16-клапанного с зазором меньше 1мм, БРИСК, - в мороз стала лучше заводиться и вибрация поубавилась наполовину.
4А-ФЕ
Не верю. Когда купил (с пробегом 120т.к. ее не было вообще!!! И это не эйфория от покупки нового авто.) Машина обслуживалась регулярно. Т.е. по регламенту менялись все расходники (свечи, провода, жижи, масла и.т.д.)
С право от педали газа чуть выше есть плассмассовая крышка с двумя защелкивающими усиками, снял её а под неё пусто, рука пролезла свободно. Очень неудобно смотреть и понять что там должно стоять? Это место салонного фильтра или нет? Если нет то где его искать?
Доброво всем дня.
Товарищь открыл распрадажу деталек на Кароллу 86 г.в. левый руль, двигатель 1.3 (2Е)
Есть:
стартёр, трамблёр, рулевая рейка, заднее стекло, крышка богажника, задний правый фонарь, отопитель в сборе, "торпеда", панель приборов, бензонасос, если интересно-пешите.
есть ася 323296553
В прошлую зиму заменил картриджи в задних стойках на TOCIKO Z3118. Подошли как родные, но при этих аномальных морозах стоечки приказали долго жить.
Теперь мучает меня вопрос - какие купить стойки. То-ли Каябу картриджи поставить, или еще чего. У кого такая машина, скажите какие стойки стоят, как в эти морозы себя показали, как по жесткости?
Может быть можно Каябовские целые стойки подобрать. По их каталогу я сам не смог выбрать себе стойки. Заранее спасибо.
Шо?Убил совсем,потекли?Беречь нужно стоечки!Хотя в такие морозы,согласен,уберечь трудно.На весну-лето-осень выбирай по вкусу,Токико мягче,комфортней,Каяба жёсче,но уверенней держат на скорости.Я бы брал картриджи,дешевле.А старые картриджи не выбрасывай,можно на следующую зиму воткнуть не жалко.Глянь передние,возможно тоже потекли.
Да нет не потекли. Сухо как в памперсе. Но качается зад так, как будто там ваще амортизаторов нет. При этом стучит зубодробильно на малейших трещинках-ямках. И все это если на улице холодней чем -5. При потеплении уменьшается амплитуда колебаний и мощность удара. А так ездишь как плохенький наездник на старой кобыле. Всю задницу об сиденье отобъешь. Ездю как пенсионер. Жена на трамвае быстрее добирается до работы, чем я на машине. Хоть ставь и не ездий совсем. Тогда зачем она мне ваще нужна?
Ну если картриджи,то можна и не увидеть что потекли,иногда они "ходят под себя" - масло уходит в пространство между стенкой картриджа,и самой стойкой,скапливаясь,как в колодце.Может посрывало уплотнители на штоках,или клапаны поразорвало,но это уже мощные ударные нагрузки должны быть.Надо разбирать и смотреть.
Подскажите пожалуйста что может быть причиной позднего переключения скоростей, была произведена полная замена масла АКПП и через 2 недели стал проявляться такой дефект, отсутствует 4 скорость и переключения происходят на очень высоких оборотах двигателя, также можно производить переключения отпустив и слегка нажав педаль газа, бывает временами на холодную коробка работает нормально, но это длится недолго примерно 5-7км потом двигаясь со скоростью 120-130кмч на 4 передаче без видимых причин коробка переключается на 3 передачу и 4 больше не вкючается, при парковке на панели иногда стал загораться красный индикатор( AT P )раньше он никогда не загорался, произведёные электронные диагностики двигателя и АКПП не выдали никаких ошибок, поддон АКПП не снимали, фильтр не меняли, полную замену масла АКПП делали 2 раза, но это не дало никаких результатов, езжу так уже несколько месяцев помогите пожалуйста советом что можно сделать? АКПП ( A343F )
Павел, привет.
У знакомого на Терране тоже иногда проблемы с переключениями. Уровень масла ты смотрел? После замен масла могут недолить или перелить. И то и другое нехорошо. Отсюда и проблемы могут быть. Фильтр у тебя металлическая сетка. Если масло менял на приборе со съемом поддона, то должны были сетку промыть.
И какой Dexron залил? 2 или 3? Для старых коробок может оказаться существенным тип масла. Твоя коробка рассчитана на Д2, наскока я знаю (у меня такая же и на щупе Dexron II написано).
То, что загораетс АТ Р при парковке - вероятно, контакт барахлит. Хотя, кто его знает.
Рекомендую все-таки начать с правильного замера уровня масла. А дальше видно будет.
Подскажите пожалуйста что может быть причиной позднего переключения скоростей, была произведена полная замена масла АКПП и через 2 недели стал проявляться такой дефект, отсутствует 4 скорость и переключения происходят на очень высоких оборотах двигателя, также можно производить переключения отпустив и слегка нажав педаль газа, бывает временами на холодную коробка работает нормально, но это длится недолго примерно 5-7км потом двигаясь со скоростью 120-130кмч на 4 передаче без видимых причин коробка переключается на 3 передачу и 4 больше не вкючается, при парковке на панели иногда стал загораться красный индикатор( AT P )раньше он никогда не загорался, произведёные электронные диагностики двигателя и АКПП не выдали никаких ошибок, поддон АКПП не снимали, фильтр не меняли, полную замену масла АКПП делали 2 раза, но это не дало никаких результатов, езжу так уже несколько месяцев помогите пожалуйста советом что можно сделать? АКПП ( A343F )
У меня Тоета Марк 2 4WD. С момента покупки горела лампа ABS. Думал ну и хрен с этим ABS. Но после того как выпал снег ощутил, что как будто неработает полный привод. После скитаний по интернету понял, что полный привод завязан с ABS. Решил провести сомодиагностику дилерским сканером :) (канцелярская скрепка). Ошибка говорила, об обрыве датчика скорости на правом переднем колесе. После разбора обнаружил, что половина датчика отсутствует (его внутренняя часть). После поездки в магазин как-то разхотелось чинить систему ABS. Стоимость датчика 3600 руб. Полазив по интернету умные люди написали, что можно приспособить датчик положения коленвала ГАЗ. Купил его за 170 руб. и после небольшой доработки внедрил его в ступицу. И все сразу заработало и ABS и полный привод.
Огромное спасибо ВСЕМ отвечавшим на мои вопросы.
Может кто-нибудь подскажет как отключить бензонасос в CALDINе 1998 г.в. кузов ST210G. Сразу: разъема под задним сиденьем нет, провода идут сразу под коврик.
Сними на время реле бензонасоса (именно реле), должно находиться с внутренней стороны левого крыла, под пластмассовом кожухом на спец. скобке , внутри.
Посмотрел на название всех релюшек в блоке реле. По их назначению вроде нет тех кто напрямую относится к бензонасосу.
http://www.japancats.ru/toyota/image.asp?unit=1&imname=T076139F.gif
Да нет его в монтажном блоке .Какой двигатель 7А? Даже если и не 7А реле должно стоять внутри салона. Снимаешь пластмассовую накладку ( на ней еще крепится сигнальная ракетница), там скобка, реле должно быть внутри этой скобки (получается с внутренней стороны левого крыла, в салоне ) К реле должны подходить 2 черных провода с красной полосой, выходить зеленый с красной и синий с черной.
Два дня назад имел неосторожность форсировать брод см 30 глубиной, хотя с волнами было и поболее, (спасибо родным коммунальным службам). Внешне под капотом все было сухо, НО на утро (-10 С) стартер отказался запускаться. Авто Авенсис, двигло 1ZZFE. Симптомы, вроде щелкает тяговое реле или какое-то достаточно мощное, напруга приседает и вроде что-то крутится, но звук достаточно тихий и двигатель не проворачивается. Минут через 5 периодических пусканий, мата и поисков кем бы толкнуть - завелась сама. Днем пускалась без проблем, но на следующее утро ситуация аналогичная - 5 минут штрыкаья, мата и опять все работает.
Что это за хрень, куда посмотреть, как долго это может продолжаться, пройдет ли само (когда все там просохнет) или морально готовиться к поискам нового стартера?
Бендикс тебя подводит, когда сможешь или надоесть, снять стартер и смазать бендикс ...
а так он просто примерзает, включаешь стартер его постепенно прибивает к маховику, потом заводится оттаивает и порядок, пока не замёрзнет снова ...
Двигатель 4A-FE. Через 5-10 минут после остановки очень сложно оценить уровень масла в дивгателе, т.к. щуп покрыт ровным слоем масла практически весь. Вытираем, вставляем заново, тоже самое, щуп весь в масле. Четкой его границы не обнаруживается.
Это плохо или после движения всегда так??
Ну надеюсь меряете на заглушенном двигателе. Если "да" то возможно щуп или приёмная трубка не ровные и поэтому цепляясь друг за друга размазывают масло. Попробуй после вытаскивания посмотреть с обратной стороны.
Так и должно быть. Во всех букварях написано, что нужно смотреть уровень масла до момента заводки или когда оно все стечет в картер (но когда это оно стечет...../. Я всегда смотрю, когда прихожу в гараж, то есть перед тем как завестись. И точно знаю сколько подлить.
Хватит ребят а то вы ща насоветуете и правда полезут на 5000 об/мин проверять. Тут я шел как то знакомый колодки меняет задние, спрашивает у меня правильно делаю? я и ответил правильно вот только если литолом смажешь их то ваще кайф будет. И что вы думаете иду на обратном пути он снял колодки и литолом их наяривает))))))))))) Вот так вот чуть недошутился я!
Приветствую Вас, многоуважаемые тойотоводы!
Многие из Вас проходили тех.осмотр. У меня уже 4-я машина, НО тех. осмотр не проходил не разу.(покупал)
И вот решил сам попробывать.....
Подскажите кто нибуть, какие есть "подводные камни", как быть со светом, за что придираются парни в пагонах, и т.д. Буду рад получить любую информацию.
Заранее всем спАсибА
Из еще не упомянутого: огнетушитель объемом не менее 2 литров (можно два по литру), и чтобы шляпки болтов крепления номерного знака были белыми, как спереди, так и сзади и еще проверяют люфт рулевого колеса, работу дворников и омывателя лобового стекла, бибикулку, ну чтоб резина не лысая была, да еще проверяют номера двигателя и кузова, так что другую машину не подсунешь. Удачи.
Хм.. значит нам можно позавидовать! У нас разрешили и тестирование. Можно заплатить в ГАИ и дадут талон техосмотра а можно за те же деньги обратится в авторизированные сервисы и они делают грамотное тестирование, люфты давления ручник рабочий торомоз....позиций 30. После этого заходишь в компьютеризированный отдел а забираешь бланк, если на бланке среди этих позиций есть с красным цветом надо их устранить. у меня все зеленным с первого раза дали голограму приклеил на стекло и все. Почти как Европа :))) только дороги другие:(((
Сразу покупай рамку с подсветкой под задний номер, если нет задних брызговиков - тоже на базар и просто опусти фары чуть вниз, потом вернешь на место. А лучше все это оставить для первой попытки, потому что вторая будет по любому.
Брызговики есть, фары стоят на 1%(по прибору ставил). Номер надо освещать (за это отдельное спасибо)
Но вот существует небольшая течь масла двс, придераются или нет?
Проходил сам этой весной. Придирок не было. Про подсветку номера правильно, фары проверяют однозначно, под машину никто не лазил. Последовательность проверок: 1. габариты стопы сигнал, 2. CO/CH, 3. тормозной тест, 4. Головной свет, 5. Выдача талона. Проходил на Краснобогатырском. Да с собой: Паспорт, свидетельство о регистрации (свое и автомобиля), страховка, мед. справка, квитанции об оплате талона и услуг тех.контроля. По моему сейчас ввели дополнительные нормы на шумность выхлопной системы, кенгурины. Да еще, тонировки не было, но почти всех заставляли сдирать, т.к. не уклад в норму.
Из НЕ названного : обязательно, чтобы был огнетушитель (срок годности/последней заправки), и особое внимание к аптечке (когда ну не к чему придраться - начинают ее шманать (смотрят срок годности всех препаратов, которые должны быть в аптечке и их кол-во). Да, еще, - под машину всегда залезают - смотрят что-где течет, указывают на это, и если не критично, то отправляют "чинить", если докажешь, что типа менял масло, немного подтекло и так и осталось, то проскочишь. Обязателен знак аварийной остановки (и не любой, а утвержденный последним ГОСТОМ) - я лично такой еле нашла.
Вообще, прохождение ТО - это еще то-развлечение (нервы пощакочат будь здоров). Сама прохожу всегда "законно". Несчитанное количество раз была на ТО (с разными машинами своими и не своими - в всегда одно и то же - НЕРВЫ, даже когда кажется, что все как надо - ну к чему еще придраться - до последнего тянут) - Ну это надо попробовать. С моей тойоткой с первого раза я прошла только один раз - всегда что-то по мелочам находили.( то знак не тот, то нет освещения знака, то знак освещается синим светом, и т.д. то номер чегой-то подраный - "надо бы подкрасить).....
Главное не дергаться, не нервничать, а пытаться договориться. Иначе никак не пройдешь. Сидишь в машине, пока ее проверяют, чувствуешь себя препаршивейше - как на экзамене, потом в конце тебе выдают, так называемый "диагноз" - спорить уже бесполезно, когда распечатка на руках - все уже в компе).И ты отправляешься на "пересдачу". (А кол-во попыток - ОГРАНИЧЕНО :))). На все у них есть ГОСТЫ. (свет, тормоза, выхлоп.... Короче не просто удачи, а Большой удачи...
Уважаемый DOK, ты решил стать законопослушным человеком или просто садомазахист. Если до этого всегда покупал, то и сейчас покупай.
Плюсы покупать:
1. Экономия времени
2. Экономия нервов
3. По деньгам еще вопрос - дороже выйдет или нет
плюсы проходить законно:
1. Знать что у тебя вроде все в порядке
2. Сумрачная надежда заплатить меньше.
решать тебе конечно, мое мнение - есть возможность купить - покупай.
Я ни кого не агитирую за советскую власть, а основываюсь только на личном опыте и высказываю свое мнение. Сам проходил законно техосмотр два раза на жигулях матери, остались очень неприятные воспоминания. И сейчас если есть возможность купить, то покупаю.
Ну насчет не агитирую, Ваша цитата:
"Уважаемый DOK, ты решил стать законопослушным человеком или просто садомазахист. Если до этого всегда покупал, то и сейчас покупай."
И, так же, немаловажный довод, что в Москве "купить" талон ТО стоит от 2500 до 3500р., так что еще и подумаешь, десять раз, что на эти деньги для своей машины можно купить, да и просто, порой, не хочется кормить и так небедствующих ГАЙцев.
В Кузбасе и Красноярском крае стоимость импортного авто (легкового) от 1500 до 2500 руб. Российский 1000-1500. Да и честно говоря нет времени законно проходить техосмотр, это надо день потратить. Если брать на работе отгул то по зарплате больше потеряю, чем купить. Опять же лично мое мнение.
Мужики я тут где то уже писал на днях, но никто чета не ответил..))) у меня проблема на Rav4 он 4wd при -35 гул был с начала езды и минут на 15-20 пока все не размаслает....очень переживал по этому поводу...машину взял осенью....а да и ехала при этом тяжело...а сейчас потеплело но гул появляется на 60-70 ... я думал дело в мостах..тяжело же едет..думал они гудят...но опять же гул был вроде только гдето в переди
если не сложно скиньте(Tyumen_dkv@Mail.ru) ченить почитать по этому поводу.....может масло где сменить....спасибо..говорят что кардан какой-то ..хз...
вчера"потеплело" до -28.Позитив:машинка простояла на морозе 2-е недели,завелась с первого раза без особых проблем.Негатив:бензин подорожал.Заехал на заправку,заправился 92-м ещё по старой цене(16.20),хотя 95-й уже подняли на 1.30.Заправщица сказала что на остальные виды топлива цена пока не поступила,вот-вот поступит,думаю,что тоже накрутят.
:) вчера не стал пробовать...... а вот сегодня завелась как часики..., про бензин беги карту магнат-рд 15.50л бензил ЛУКОИЛ зимний, до этого год отъездил на сибнефти - фигня бензин в сравнении с мангатовским. и купленные литры на карте не повышают в цене ;)
1. Механическая противоугонная система Dragon. Есть ещё что-нить ещё хорошее, а может быть и лучше на АКПП?
2. Зеркало салонное заднего вида. Лучшый обзор для правого руля. Какое?
3. Бензин...какие колонки вызывают доверие?
У товарища потекла помпа на Кресте. Табличка E-GX81-CEPZR GX81-6008085. На Можайском рынке нужных нет. Где можно найти сей девайс, желательно неоригинал?..
Народ, нужна мозговая атака.
Ситуация, на улице -19, завелся, прогрелся до момента "стрелка температуры сдвинулась". Пытаюсь ехать, а она не едет, обороты 2500, а машина еле начинает катиться. Что вперед, что назад одинаково.
Стоит проехать чуть-чуть, метров 30-40 становится получше, после 1-го км вроде как нормально, но "натужно" ей. Ну а как прогреется совсем хорошо.
Жижа по щупу АКПП течет (у во всяком случае кусками не отваливается) но медленно, сказать что густая - не скажу. Может это фильтр коробки плохой или совсем загажен?
Любые мысли и предложения приветствуются! (скажу что на Короне такого не наблюдал никогда).
Андрей, привет!
Посмотри поддон, Была такая фича на первой машине- замят поддон коробки и вместе сним металлическая сетка фильтр. После замены - ок! Попробуй после прогрева двигуна пред троганием погреть коробку ногу на тормоз- D и минутку постоять (движок то у тя теплый а коробочка холодная)
есть у меня подозрения на фильтр коробки (сейчас менять проблемно). Есть еще мысль, а может это масло в раздатке такой эффект давать? что то у меня какое то подозрение на него ... поменяю обязательно когда потеплеет, но когда потеплеет и проблем не будет ;)
Простоял на "D" две минуты после почти полного прогрева двигателя, после этого тронуться смог только на 3 тысячах оборотов ... :( а проехал 30 метров и все стало снова хорошо ...
Наверное все же надо начать с замены фильтра в АКПП ... попробую в субботу нагреть гараж.
Бля, это реально не здоровая х....я!!! Заедь на сто по коробкам. Или для начала уровень в коробке проверь на холодную и на горячую. Т.к. уменя дажэ - 30 после прогрева и минуты на D трогается на холостых(+ задний мост холодный) так точно недолжно быть .!!! 3000 очеь многААА!!!!
Андрей, привет!
Посмотри поддон, Была такая фича на первой машине- замят поддон коробки и вместе сним металлическая сетка фильтр. После замены - ок! Попробуй после прогрева двигуна пред троганием погреть коробку ногу на тормоз- D и минутку постоять (движок то у тя теплый а коробочка холодная)
Тоже такая фигня была, на морозе не ехала пока не прогреешь, на тепле не проявлялось.
Оказалось что поддон был замят и фильтр вместе сним, в итоге видимо холодное масло плохо шло.
Все выпрямил, прочистил, проблема исчезла.
Хотя может у тебя действительно просто фильтр плохо пропускает, или жижу пора сменить?
Вот решился на абгрейд. В конце февраля привезут мне "TOYOTA ALEX". В связи с этим продаю свою ласточку. Посмотрите пожалуйста, может знакомым кому предложите. Со ссылкой на этот форум одам за 5000$. http://www.cars.auto.ru/sale/SF97003/
"......как то одного милиардера спросили- какая ваша любимая марка машины? Тот поморщился и говорит- ламборджини.Только я езжу на стареньком мерседесе. Корреспондент с неподдельным удивлением- так вы же богатейший человек. чего ж не купите то? Миллионер отвечает- тогда не будет мечты.."
С недавних пор загорелся чек-инжин,двигатель работает хорошо.
Но несколько раз после завода машины - она не реагирует на газ ,больше 1200 обороты не поднимаются,работает ровно - без проблем,приходится глушиться и заводить снова - проблема исчезает.За день до трех раз такое бывает.Что сломалось?С морозом не связано.
Доброго всем времени суток!
Всвязи с установившимися холодами, при посещении каталогов exist на TOYOTA-CALDINA с двигателем 2С-T обнаружил крышку топливного фильтра с подогревом топлива и захотелось мне заменить свою обыкновенную на крышку с подогревом.
Отсюда возникает несколько вопросов.
Пользовал ли кто это тоётовское устройство, есть ли от него толк?
Насколько сложно его внедрить в электросхему без присутствия такового, т. е. что еще нужно приобрести или установить, помимо новой крышки фильтра, предохранителя, выключателя или можно как-то автоматизировать процесс включения подогревателя с помощью стандартного блока управления?
С лампочкой все стало нормально сразу же - как отогрелась в сервисе. Зря парился. Правда учитывая то что много бензина попало в картер собираюсь масло поменять раньше срока. Что касается рейки рулевой то сначала решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Во-первых жидкость после того как я восстановил уровень стала практически по капле уходить - то есть очень незначительно. Спорный вопрос что бы вышло дешевле - 5000 за ремонт отдавать или подливать до лучших времен. На 5 штук сколько можно Dexron‘а купить - хоть залейся. А потом купил герметик для ГУР - STP. Высосал всю жидкость из расширительного бачка и по инструкции залил до меток этот герметик. Прошло недели полторы-две наверное. Расхода на глаз не видно совсем. То есть как бы проблему решил............
Подскажите,коллеги, как съэкономить на ТО и не потерять гарантию. Уж очень дорого!!!
1. Могу ли я с собой привозить масло, фильтры и прочее с подтверждением официальности дилера по продаже? Гарантия при этом?
2. Спрашивают ли на ТО10000, когда надо что-то заменить (колодки и пр.) или сразу меняют, не спрашивая.
3. Могу ли я отказаться от замены и поменять самостоятельно, например колодки и другое. Как в таком случае с гарантией?
Машина - Королла
Застучало слева при левом повороте, и при движении прямо при резком наборе с холостых.
Вопрос хочу задать.
Мелькала инфа, что можно привода перекинуть местами справа налево, и шарики по выработке в гранате не будут елозить, ну и типа забыть о проблеме на нанадцать тысяч км.
Кто так делал? Действительно так?
А то надо срочно принять решение, менять или перекидавать.
Заранее спасибо!
Суть такова, местами меняешь гранаты, тоесть сбиваешь их с приводов (смотри из каробки ни выдерни) и правую на лево, лвую на право. пальники подходят толи от нивы, толи от десятки-нипомню.
сними, промой в бензине, набей свежей ШРУС смазки и вперёд, если всё правильно промоешь/соберёшь-тыш на 10 хватит.
Насколько я знаю, привода (лев.-прав.) - разной длины. даже если это возможно (поменять местами), то это лишь острочка, нафиг она нужна... лучше уж поменять и ездить спокойно...
Королла ЕЕ101
Как это так "сбить гранаты", вроде как без болгарки и кувалды родной узел не разбирается.
А трипод трещит - это значит разрушение внутренностей - менять.
Всем привет!у меня Sprinter Trueno 1991.При интенсивном разгоне из под капота доносится свист.Подскажите че это может свистет я за рулем 6 месяцев,короче в машине пока ни бум-бум!спасибо
Хочу поставить противотуманки, ибо машина шла без них. Штатные не хочу, хочу вот эти http://www.hella-russia.ru/products/microdeuniversal.shtml Вопрос возникает только с подключением. Я хочу сделать, что бы они включались когда включаю габариты (вместо ближнего света днем) так вот можно их просто подсоединить к проводам, что идут на габариты или может погореть переключатель в таком случае, я просто не знаю через реле включабтся габариты или напрямую. Или по любому надо через реле включать? Если через реле то откуда лучше всего там запитаться?
Машина Карина Е 1995
Ставить реле однозначно.
Возьми плюс с замка зажигания (толстый провод, на котором появляеся напряжение после включения зажигания).
А как светят туманки? Если свет рассеянный и вниз, то ладно. А если пучок, и ты свет направишь строго вперед, то очень у многих будет возникать желание остановить тебя и объяснить, что слепить нехорошо.
Я ставил туманки с лучом, но сдвинул свет вниз и вправо. Теперь обочину и середину дороги видно офигительно и не слеплю никого.
Удачи!
Вот мои противотуманки http://foto.auto.vl.ru/4111/
А я как поставлю то отойду и посмотрю =)
Вот лучше товарищам с ксеноном объяснить как ставить фары, а то они не настроят их и ездят всех слепят.
Сетит она вот так http://www.hella-russia.ru/img/mdeneb.jpg
А если сделать так что бы она горела при заведенном моторе только, то с чего ее лучше запитать?
Может лучше вообще запитать через реле с выключателя противотуманок, обычно он всеж есть везде, но единственное минус будет, что пока ближний не включишь, они не загорятся вообще......
Там в наборе все есть в то числе и как запитать реле , запитаешь от габаритов , только после их включения будет работать , запитаешь от прикуривателя , будит работать независимо от остального света, я так и делал , там и реле идет и кнопочкас подсветкой и проводов туча.
Подключать, строго через реле 87, 52..30 иначе спалишь проводки. подключай паследовательно с габаритами.
Подключил?
Теперь читай новые ПДД.. "дополнительное световое оборудование, не предусмотренное штатной установкой на автомашине, к эксплуатации запретить"...падумай сначала.
Удачи и фарта!
Течь масла или дексрона -- -- 2006-02-07 10:03:37
