Такое впечатление (подтвержденное расходами) что куда-то утекает часть бензина. УТТ нету. Все работает хорошо, заводится без проблем, лямбда новая, датчик температуры ОЖ 430ом на 80 градусах, воздуха тоже в пределах... Обороты ХХ в норме... а рассход примерно 16-18 литров... Что может быть? 4S-FE 1.8 АКПП Corona 93г. Езжу спокойно. Свечи новые. Масло Esso 5W-40. Причем по трассе расход щас литров 10. а в городе много. Летом было в городе 10, а на трассе 8.5. Подскажите что-нить...
У кореша CALDINA 93 начала поедать как у тебя, точно не помню, но - на блоке EFI , вот прям где заслонка, снизу подходят 2 шланга из системы охлаждения, и лекарь ему сказал что прична в этом. СУТЬ - машина прогрелась, а эти шланги холодные, хотя стоят на малом круге. Погрей машинешку и потрогай их, токо печку перекрой, них соответственно темп должен быть = 80-90 гр
Я недавно маялся с датчиком температуры. Так вот. У меня при 80 градусах сопротивление этого важного прибора 330 Ом. На другом авто замерял - 240 Ом. А вот 430 это слишком... Объясняю. Мой авто страдает повышенными оборотами ХХ. После долгих поисков нашел причину - термостат держит температуру 78-80 градусов. А для того чтобы обороты нормализовались достаточно выключит печку и потарахтеть на ХХ минут 5 - двигатель прогревается до 83 градусов и обороты падают. При этом сопротивление датчика 260 Ом. Подключал вместо датчика простой резистор - если его сопротивление выше 300 ом, обороты ХХ поднимаются, т.к. двигатель "холодный". А 430 Ом соответствуют гдето 65 градусам. Вывод - сначала точно измерить установившуюся температуру двигателя, если она действительно 80 градусов при 430 Ом - датчик менять, так как из-за него смесь обогащается.
Прошу прощения за нескромный вопрос.......
А где примерно стоит этот датчик. Книга у меня есть но там как-то все запутанно.....
И еще, в дагонку, у меня с зади блока стоит датчик, прям по середине, мож просвятите....
У моего знакомого на Мицубиси Паджеро Ио бортовой комп. показывает текущий расход топлива (у меня на Опе такой фишки нет). Так при температуре около -40 он показывал 20 л на сотню (в пересчете), а летом было 10. Вот так зависит расход топлива от температуры окружающей среды.
У меня 4S-FE AT Carina 93, т.е. такой же машин, тока внешне отличается. Расход зимой по трассе (-15С ... -20С) по маршруту Томск-Мариинск-Краснояркс и обратно составил 7,25 л/100км. По городу зимой 10...13л, летом по городу 8.5-10.5. Ты упомянул про новый лямбда... проблема не после замены его вылезла?
Slef прав . Нужно более точно определиться с параматрами датчика. Я земеряю дома. Поскольку для правильного расхода нам важно сопротивление датчика при рабочей температуре двигателя , то использую лабораторный термометр, плиту и каструлю с водой :).
Наверно все-таки погода. У меня Majesta 177, в начале мая уже езжу с кондиционером и до холодов, вобще не выключаю, стекла всегда закрыты т.к. комфорт и микроклимат, езжу за 500 км. к родителям и в итоге зимой с печкой при том же раскладе, расход выше чем летом. Так же показывает мгновенный расходомер топлива, показывает пробег км. на 1 литр бензина. Ездил на разных марках 92, 95, 98 расхождение большое, даже заливаясь на одной и той же заправке и одним и тем же топливом.
Смотри какая фигня: RAV4’96 летом – город 12-13, трасса 9,5-10.
По зиме начал нагло жрать 18 л. Не сразу, но выяснил причину – термостат открывался раньше времени, машина грелась долго (т.е. долгие прогревочные обороты). На замену термостата затратил 700 руб и 15 мин. Результат – 13 литров на 100 км в городе.
Доброго здоровья!
Никак не найду информацию о машинке своей.
Toyota Lite Ace 1997 2.2 td,задний привод,АКПП. KD-CR40G-HFSQX-W.
А конкретно про смену масла в коробке интересно.Я его менял когда-слилось только литра два(или того меньше).Это его так мало там? И как правильно мерять уровень масла в АКПП?Прогревать, ехать или с утра или как?Заранее благодарен за любую информацию.
Спасибо!Но...
Информацию эту я видел.Но Конкретно про мою машину там ведь нет ничего.Может там где экстра краник сливной или ещё какой прикол особенный.Могёт же такое быть?
Да и жидкости сколько в коробке тоже не известно.И фильтр где живёт?
А на местном сервисе Toyota АКПП не делают.Тоесть категорически.И даже книжек про неё никаких.Ты-говорят-сними фильтр и принеси нам,а мы- может быть- подберём тебе чего нибудь!?.И в ближайших 500 километрах никого кто бы помог.Вот такие пироги...
Доброе время суток! Вчера утром пытался запустить нашего первенца: Старлетку ЕР82 Автомат, 4Е-F.
Не тут-то было! Накануне ездил до вечера. Стартер крутил резво, (акк. почти новый). Схватывал один или два цилиндра, так (с перерывами) минут 15-20, но дальше дело не пошло... По совету друга, во время очередной "прокрутки", понажимал на газ. Вспышки прекратились. Подумал на свечи, выкрутил - естественно, залиты! Сегодня купил новые, поставил. Перед запуском подержал педаль газа. "Ключ на старт!" - ноль эмоций, ни одной вспышки. Стартер крутит и... ничего! Свечи, на вид, сухие.
Взглядом проводил со двора многочисленные ВАЗы...
Открыл капот. Воткнул перемычку в диагн. разъём:
Показывает ошибку 51.
По "Автодате" соответствует:
#Конц. выключатель датчика IDL заслонки- "выкл";
#Автомат в положении ни P ни N.
(Еще кондиционер, но он наверное не при чем)
Автомат естественно в положении "Р".
А вот датчик? Может ли он влиять на запуск? Или есть другие причины?
Прежде, чем тащить в бокс хочу выяснить про ошибку. Перспектива договориться с боксом, постоять там 3 часа в и тащить обратно не вдохновляет:)
Может ли концевик заслонки влиять на запуск? Или это морозный глюк?
На форумах все в основном говорят про продувку, свечи, аккум. и т.д. , а про датчики не встречал.
Сегодня, наконец добрался до датчика, точнее это концевик заслонки. Как только отсоединил разъём - ошибка пропала. Оказалось, что сломался эбонитовый сердечник. Наверное понажимал на морозе.
Новый концевичок тянет на 670р. и привезут неведомо когда. Пришлось ремонтировать старый. Разобрал родимого - надпилил с торца по кругу. Просверлил и склеил сердечник. Завтра будет понятен результат стараний.
Заранее благодарен тем, кто подскажет как проверить работоспособность датчика вакуума для двигателя 5AFE авто тойота королла кузов АЕ100. Как неисправность проявляется внешне, на что влияет и вообще всё что знаете. E-Mail: bvv_rst@mail.ru
При проверке выходного напряжения датчика абсолютного давления (разрежения ) MAP-датчика измерьте его выходное напряжение при ХХ двигателя (1,6...1,8 в), а также при включенном зажигании, незаведенном двигателе и снятом шланге с его штуцера(примерно 3,6 в). Естественно, необходимо проверять напряжения питания датчика(~"+5 В"). Вероятность поломки датчика автор оценивает как ничтожную, если конечно,
ему никто не "помог умереть"... Система самодиагностики идентифицирует только замыкание на "-" или отсутствие выходного напряжения МАР.
Напряжение на MAP
Applied Vacuum
kPa 13.3 26.7 40.0 53.5 66.7
mm.Hg 100 200 300 400 4 500
in. Hg 3.94 7.87 11.81 15.75 19.69
Voltage 0.3-0.5 0.7-0.9 1.1-1.3 1.5-1.7 1.9-2.1
В легионовской книжке все подробно расписано.
Необходим вольтметр и ваккуметр.
Есть ли в Москве умельцы по японским карбам, отзовитесь... HELP!!! -- -- 2006-02-09 21:06:18
Уже не раз писал о своей проблемме, но все только советами помогали, за это тоже огромное спасибо, но нужен спец... Никто с этим тойотовским карбом не может поладить.., перестала она ехать больше 120, тока с горки, а раньше и160, и 175, не вопрос, отзовитесь специалисты...
toyota corolla liftbeg? 1.3 12 клапанов 1988 год. V- типа мудреный ажж жуть
Выручайте, приеду, могу позвонить, пишите на почту ецли можно, спасибо!! :)
Есть ли в Москве умельцы по японским карбам, отзовитесь... HELP!!! -- -- 2006-02-09 22:55:40
Сдается мне, что не в карбюраторе у тебя дело, описанные симптомы очень напоминают забитый, поплавившийся катализатор.
Попробуй провести эксперимент. Сними воздушный фильтр на заведенной машине и подними обороты до 2500-3000 оборотов. Смотри внимательно над карбюратором, при забитом катализаторе над карбом в этих условиях образуется "облачко" из паров бензина. Если такое есть, то точно виноват катализатор, а вовсе не карб. Тогда думаю действия понятны, "пропустить лом" через катализатор и станет тебе счастье ;)
Есть ли в Москве умельцы по японским карбам, отзовитесь... HELP!!! -- -- 2006-02-10 17:21:46
Да, я думаю было-бы здорово, если-бы был катализатор, только его нет вообще на моей машине, да и не в нём дело, я и раньше писал об этой проблемме, тым и с холостыми ешшо проблемма...
Так, что спасибо за помощь, но мне нужен в Москве мастер по карбам! :)
Есть ли в Москве умельцы по японским карбам, отзовитесь... HELP!!! -- -- 2006-02-10 08:43:52
Если забит катализатор, поменяй и не вздумай пробивать!
Help! Перестал работать электропривод замка на двери водителя на Toyota Camry‘92 -- -- 2006-02-09 20:24:31
Народ, подскажите, где находятся предохранители центрального замка? Предохранитель один на весю систему центрального замка или их несколько?
Эл. схемы к сожалению нет, может кто поделится?
Help! Перестал работать электропривод замка на двери водителя на Toyota Camry‘92 -- -- 2006-02-12 09:32:54
Вскрой обшивку двери. Попробуй подключить привод непосредственно на аккумулятор, если в порядке, то смотри провода. Машина-то старая, а проводов в жгуте много, вот и ломаются со временем. Когда выяснишь какой обломался, пробрось в этом же жгуте новый (старый просто оставь там), я такое делал.
Та же проблема в этих моделях с проводами идущими на крышку багажника (жгут коротковат).
лучше не эксперементировать, у нас были случаи когда заливали декстрон и через несколько километров машина встовала, у хондовской коробы совсем др режимы работы нежели чем у тойоты, и не в коем случае нельзя делать аппоратную замену жижи, иначе забьешь фильтр а это в свою очередь повлечет разбор коробки для его замены
1) Чес. В той же, если не большей степени.
2) Что конкретно написано на щупе конкретной машины? (вообще автомат, случайно не вариатор?)
3) Для порядка постараюсь заглянуть в анналы... Где-то половина из "оригинальных ATF Honda" представляет собой Dexron II и III в чистом виде, однако лучше уточнить.
4) Но... Поскольку само понятие "Хонда АКПП" подразумевает вещь по определению крайне хрупкую и нежную, то может быть не стоить отходить от оригинальных жидкостей?. Как минимум для очистки совести.
В свое время я ездил на Хонде, мнения расходятся очень сильно. Есть жижи которые якобы идентичны АТФ З1, но не Декстрон. Кто-то заливает Декстрон и все нормально. Говорили, что некоторые Хондовские сервисы заливают декстрон.
Честно говоря я бы для успокоения залил бы АТФ з1, хоть и дорогая она .....
- Раз машинка, надо полагать, не старше 10.2000, то под этим понимается уже "Ultra ATF".
- Солидарное мнение Вы слышали - кормите ее оригиналом.
- Частное - аналогично, но если обстоятельства заставят влить дексрон - тоже сильно не переживайте.
Не могу найти по каталогу цену на датчик бедной смеси в каталоге www.japancats.ru. Машина: Модель CORONA Premio AT210, автомат, 4afe lb 1999г.
Помогите бездарю.
Датчик 89463-хххххх ( хххх -любые цифры как пишут практически во всех источниках 29035, 29045, 29055, 29065 20060, 20070).
Цена по моему от 186$ до 500$
Самая низкая 197$ склад Japancars Москва. Где находил дешевле, точно не помню.
Можешь поискать на форуме "бедный датчик" примерно месяц назад кто-то давал мне ссылку.
А то, что это датчик уверен? С нашими "диагностами" я уже сталкивался.
На Corona Premio AT21# японского рынка с 4A-FE LeanBurn и 7A-FE LeanBurn используются не датчики обедненной смеси 89463-, а обычные кислородные датчики 89465-.
Уважаемые тойотоводы!!!
Я на днях озадачился сущностью механического наддува. Преимущества уяснить удалось. С недостатками - все как-то в общем виде написано. Может кто знаком с проблемой? Ясно, что расход возрастает, ресурс видимо уменьшается, но конкретные цифры мне не известны :(. Вопрос собственно как раз в этом: у кого-нить есть опыт? например lexus is200 (155лс) и is200 (186лс) kompressor, правильно ли полагать, что раз мощность увеличилась на 20%, то и расход вырос пропроционально. Вопрос именно о механическом наддуве. Помогите разобраться.
- Что с чем сравниваем? С безнаддувным двигателем или турбой?
- Преимущества по сравнению с турбонаддувом - надежность и долговечность. Посмотрите на автопарк - многие 1G-GZE, 4A-GZE и даже 2TZ-FZE, несмотря на свою относительную редкость, до сих пор успешно трудятся в народном хозяйстве, тогда как их турбированные одногодки или давно почили, или сохраняются только стараниями фанатов-ценителей. Правильный нагнетатель не работает постоянно во всех режимах, поэтому вот так напрямую расход от его наличия не зависит (хотя в целом потребление будет ближе к турбонаддувному). Недостатки - продолжение достоинств: степень наддува и прирост мощности невелики, поэтому и снижение ресурса минимально.
- Но хорошо и долго это работает в заводском исполнении... Если засадить компрессор в серийный движок, то гарантии его долговечности никто не даст.
- P.S. Вообще вопросы по форсированию лучше адресовать персонально главному авторитету - Александру (Ранетка)
Сравнивался атмосферник is200 и мех.наддувный is200 kompressor (выпускается серийно), как я понял - основа одна. на первый взгляд, по информации с авто.ру, тот который компрессор выглядит поинтереснее. Вот и подумалось, сколько нужно заплатить (бензину) за такое удовольствие :).
П.С. Эх, знать бы кого спросить.
Официально от производителя :)) - http://www.tte.de/downloads/brochures/IS200_compressor.pdf
- здесь цифры еще более другие :)
- однако, TTE отнюдь не серийное производство...
Как пользователь 1G-GZE 2л 89г.в. добавлю - вынослив, но как только загорается "суперч..." на шкале, жрет сразу и бессовестно. Потому "простые удовольствия " типа спортивного режима или сигануть до следующего светофора зависит от настроения жабы. Выжрать добавочно 8-10 л в ночных прыжках по светофорам - легко.
Машина Т.Королла 2001г.ZZE122.Начну по порядку. Ехал по зимнику. Занесло. Выкинуло на обочину, в сугроб.
Зарылся по самое нихочу. Помаленьку откапывал, чередуя откапывание попытками
выехать самому методом вперед-назад. Откапывание, потом снова вперед-назад.
Заработал вентилятор охлаждения. Двиг. выключил. надо беречь бензин - зимник,
до посёлка далеко :(, ночь, машин нет и не ожидается... вообщем выехал в конце концов.
Приехал домой.Поставил машину. Сегодня завёл, выехал. Двигатель и коробка прогреты.
На попытку сдать назад автомобиль отозвался тракторным рокотом 8-(. Т.е. нажимаю
педаль тормоза, перевожу селектор в положение "R", и сразу раздаётся рокот ( как от трактора)
со страшной вибрацией всего авто... Я в ужасе! Диагностика, методом перемыкания тест-разьёма
выдало следующие неисправности: Инжине- неисправностей нет, АБС - неисправность 41.
Эта неисправность судя по мануалу говорит о превышении напряжения питания ЭБУ АБС свыше 17,
или меньше 10 в. Может от этого вибрация возникнуть? или дело в другом??? Задняя вибрирует
как стоя на месте, так и при движении...Вперед едет и переключается нормально. Что делать??? Заранее благодарен за помощь!
Вероятна следующая причина: После гальмования по глубокому снегу во все щели снизу под капотом набилось льда, в том числе между поперечиной (лыжей) и низом движка, в узлах подвеса двигателя (подушки).На стоянке от теплого движка часть этого потаяло, оплыло вниз и замерзло снова. Теперь, когда включаешь задний ход движку колотит через снег и лед о элементы кузова. Реанимация: отогрей до плюсовой температуры в гараже или проливом теплой водой в указанных местах. Подобное случалось и неоднократно и необязательно только при движении назад, а как звезды лягут.
Всё, проблема решена!
Была наледь. Удалил, рокот пропал... :)
Во, блин, до чего просто оказывается. Спасибо всем откликнувшемся! :)
... но почему только при зад.ходе?
А ты открой капот, заведи двиг, нажми на тормоз и повключай передачи вперед-назад, а сам в это время смотри на двигатель, тогда и поймешь почему стучало при заднем ходе.
Буду очень благодарен если сможете помоч. У меня следующая проблема. Совсем недавно у нас были морозы до -40, ехал по трассе 150км, все было нормально, приехал в город, заглушил машину, зашел домой, и вышел сразу назад, завел машину, раздался хлопок. Заглушил двигатель, увидел лужу Декстрона на снегу. Оказалось, слетел резиновый шланг с металической трубки на гидраче. Пошел, купил жидкость, подлил, затянул шланг. Поехал. Потом мне посоветовали полностью заменить масло. У меня Mitsubishi Chariot 1994г.. Я залил Mobil ATF Full syntetic, он приравнен к использованию вместо Dexron II и III, ну все как положено, прокачал систему. Поменял масло, Двумя литрами промыл, и один залил. Вроде все прокачал, рулем крутил, затем ездил и заметил порманные пыльники на рейке, поменял, поехал делать развал, сделал, поставил машину в гараж и 4 дня не ездил. Затем, когда взял снова машину, то обнаружил, что руль крутится совсем не так как хотелось бы и как было. Что это может быть? Посоветуйте, может это насос, ато в рейку лезть не хочется. Буду очень признателен.
Товарищи, думаю в ближайшее время продать свою Carina e, 2.0, акпп, 1994г.(все в норме, но возраст...), и попалось вот это http://www.awd-auto.ru/product.php?id=318. Ваше мнение? Может кто-то уже ездит на подобном?
Кстати в разделе "обзор машин марки TOYOTA не нашел".
Спасибо.
- Обзоров и отзывов на его счет у нас лежит немало:
http://toyota-club.net/files/obzor/voltz.htm
http://toyota-club.net/files/04-09-10/04-09-10_mod_as_voltz.htm
http://toyota-club.net/files/05-09-10/05-10-10_mod_ta_voltz.htm
http://toyota-club.net/files/06-01-10/06-01-10_mod_vl_zze138-1.htm
http://toyota-club.net/files/06-01-10/06-01-10_mod_vl_zze138-2.htm
Спасибо, начинаю изучать.
Eugenio,77 а Ваше личное мнение о движке на данной модели и вцелом по машинке?
Хорошо бы в сравнении с 3S-FE (сейчас у меня такой)
Спасибо.
- Больше официальное, чем личное мнение о движке - http://toyota-club.net/files/faq/04-01-10_rem_1zzfe.htm
- Субъективно о движке - в сравнении с 3S-FE на ходу нравится (мне по темпераменту достаточен :). Резюме: для новой гарантийной машины до 100 т.км - отличный мотор, для б/у с перспективой ездить долго и счастливо - не лучший (с 3S-FE сравнивать даже неудобно).
- Субъективно о машине - вскользь упоминалось здесь (это целевая агитка, поэтому большая просьба ногами не бить, тем более Matrix идет протагонистом, то есть героем сугубо положительным :) - http://toyota-club.net/files/faq/05-11-05_faq_will.htm
- Дополнительный вопрос - "почему при бюджете под 20 кб и классе C - б/у, а не новая ..." - corolla, lancer wagon, sonata, hyundai matrix, mmc colt...?
Ну не мог я без комментариев. И знал, что тему Will VS не оставят не затронутой. Даже вскользь.
Что сказать про Матрикс/Вольтз? Не ездил, поэтому, только догадки. Построена на базе Короллы со всеми вытекающими. Хоть и преподносят ее как SUV, вряд ли стоит ожидать от нее каких-то серьезных внедорожных свойств. По подвеске наверно много идентичного опять таки с Короллкой - простая и не дорогая в обслуживании. Моторы 1nz, 1zz и 2zz. А что про них говорить - альтернативы то всё равно нет. Есть 4ВД версия. Есть типа заряженная 2zz с МКПП. Дизайн - на вкус и цвет. Я бы наверно взял Will VS:)))
Позволю ответить на доп. вопрос за автора темы - потому что нравицца! А такие категории не оспариваются. И точка.
Not SUV, just multi-task car... классификация SUV у них начинается с RAV4, а Matrix отнесен еще к просто "Cars" - единственный легковой универсал из американских тойот. Движки только 1ZZ/2ZZ, без 1.5. Сборка, однако, штатовская. Вообще Voltz, если вдуматься, = Will VS + поднятая крыша :). А тут вроде как за близкие деньги - еще и левый руль...
P.S. Ладно, о вкусах не спорим, но автора темы хотелось бы заслушать не только в плоскости "нравицца / не нравицца", а еще и в плане "практично / непрактично".
Это скорее в браузере кто-то картинки выключил...
Кто-то - это: пользователь, другой пользователь, системный администратор, прога, которая каким-либо образом фильтрует траффик (у меня траффик инспектор), прога, которая включает, выключает и оптимизирует всякие полезные мелочи.
вот так собсна оно и происходит
Цитирую код форума:
<DIV style="MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 100%"><A
href="javascript:expand(‘d992739‘);"><IMG height=10 alt="Показать сообщение"
src="http://www.newmail.ru/pics/forum/mail_day.gif" - вот откуда картинки берутся, открываю вот это:
http://www.newmail.ru/pics/forum/mail_day_owner.gif
- открывается, показывая значок котрым Eugenio подписывается.
открываю вот это :
http://www.newmail.ru/pics/forum/mail_day.gif
- пишет - "По техническим причинам сервис временно недоступен"...
Так что... если оно отображается - значит оно закэшировано.
... а мой браузер ваще не при делах.
видео 15М, надеюсь, кто-то не пожалеет трафика и раскажет, в чем прикол.
ну, есть там очевидно безбашенные "спиди-рейсеры", но есть и не вполне понятные.. э-э... сюжетные линии.
там дорога чуть вниз и поворот? и все? льда вроде нет - народ хорошо сзади оттормаживается, а почему же тогда?..
Млин, у меня че-то на половине невры сдали загружать. Я частенько по нему езжу - Лефортовский туннель типа 2 км, льда и радио там нету. Уроды даже рано утром гоняются иногда. Бывает, и шмякаются. А это че, съемки Дозора какого-нить или просто дебилы?
В последнее время появилось:
заводишь машину градусов в 20-25, перед поворотом ключа на стартер горит 3 лампы: масло, аккумулятор и восклицательный знак. Заводишь машину, мотор пытается раскрутиться секунд 5-10, доходит до 1000 оборотов и глохнет.... через 10 секунд при повороте ключа горит уже 2 лампы: аккумулятор и восклицательный знак. Лампа масла куда-то пропадает, не горит.
Со второго раза заводится отлично и работает.
Вопросы:
1) Почему машина не раскручивает двигатель с первого раза?
2) Почему при втором заводе (перед окончательным поворотом ключа) в холода перестает гореть лампа масла?
С первого раза не заводицца скорее всего потому, что давление в топливной рампе маловато. Не криминал пока. Попробуй первый раз не крутить стартером, а чуть цыкнуть - бензонасос включится и бенз подкачает.
Ходил по каталогам и ни... не нашел. Понимаю что тема избитая. Разобрал с левой стороны - ничего похожего не обнаружил. Кому не трудно, просвятите плизз!
Фильтр кондера на твоей машинке находится возле опорной площадки для левой ноги, необходимо отогнуть ковровок покрытие (оно там на липучке) дальше увидишь сам
Долго не подходил к компу, смотрю уже ответили. В дополнение могу добавить оригинал в Японии стоит 3150 йен, грубо надо умножить на 0.244 и получатся рубли, но это в Японии!!!
Подскажите, плз, параметры аккумулятора на Авенсис 4А-ФЕ, 99 г. Старый умер, и шильдики все от старости стерты. Имеется в виду емкость, ток, размеры
Может и по моделе что посоветуете (Varta? Bosh, ...).
Спасибо.
Вообще, как к марке, по своему опыту скажу,что с большим уважением отношусь к тюменским АКБ, первый у меня жил почти 9 лет, второй после 5 лет зимой ослаб, хотя летом еще долго держался молодцом . При том, что эксплуатировались они в условиях сибирской зимы (заводился при - 30 без проблем). Кстати, в 2005 году потом читал в журнале "За рулем" тест проводили, где тюменский АКБ занял второе место после какого-то американского, который 6000 руб. стоил. Сейчас поставил какую-то фигню маленькую на 45 А/ч, просто в Опу тюменский к сожалению не лезет, не знаю на долго ли хватит.
Олег, не поленись и найди аккум., который просто потрясающий в эксплуатации.
Это VARTA SILVER dynamic, 62 Ah, EN 600A или по DIN 360A ;
цифровой код : 562 103 060 3012.
Цена от 1800 до 2400 руб., но он того стоит !
Только важен производитель : Германия, затем Чехия, Франция, Испания. Польша - ни в коем случае.
Конечно желательно Германия либо Чехия, но Германия с 1998 г. в Россию не поставляет, хотя варианты
возможны. Поищи !
Пардон, забыл указать его размеры : 242 * 175 * 190, полярность - обратная, клеммы - европейские (толстые).
По BOSCN : очень много подделок.
Вот теперь всё, вперёд !
У меня 40B19L обратной полярности (самый слабенький - 38 а-ч) но еще японческий (3 года уже как у меня, сколько до меня лопатил - один японо Бог знает) еще жив тьфу-тьфу-тьфу. Такой же нашла на сайте. Зайди, там целый список. Можно выбрать на любой вкус.
Вообще Вам нужно 55-60 А/ч по емкости, больше в общем-то нет никакого смысла.
А по маркам посоветовать сложно, я уже привык, что в нашей стране ничего не показатель, можно купить поддельное Г которое собирают в соседнем подвале и настоящий АКБ по одной и той же цене и отличить будет практически невозможно.
Вообще у меня Varta Blue Silver (необсулживаемого типа) уже трудится третий год, единственный раз я ее посадил в ноль (забыл HID фары выключить) но и то после прикурки раскочегарилась и все вернулось к норме, а я думал, что ей после этого будет хана... Ведь свинцовые АКБ не любят глубокого разряда.
Также у меня до этого был АКБ FullMan (обслуживаемый, проходил у меня три года, как ни странно всегда все с ним было в норме, потом машину отдал, там еще три года отработал в безалаберных руках, машину просто добивали, но и на этом его жизнь не закончилсь), вот только брал я этот аккум в Эстонии...
Почистил форсунки ультразвуком и заменил фильтр топливный Fram, после этого увеличился расход в среднем на 2 литра. Был 9-10 литров, сейчас 12-13. В чем причина?
Добрый день.В двух словах эту ситуацию можно описать так: Грязь,осевшая в форсунке,со временем "нарезает" микрораковину в электромагнитном клапане форсунки.Следствие- клапан пропускает топливо или как говорят форсунка просто "ЛЬЕТ" Я не мыл ультразвуком,но мыл систему впрыска почти целиком. Результат нулевой: Как она классно работала,так и работает.Удачи
А какой у Вас вообще двигатель?
А мощность не увеличилась после прочистки? Движок не порезвее стал?
Возможно форсунки просто по-человечьи стали работать, а не писать через силу, вот и результат, впрочем сомневаюсь, что динамические характеристики движка после прочистки ничуть не изменились...
Опять же на расход влияет очень много факторов, температура за бортом, качество бензина, дорожного покрытия, характера вождения и субъективного мнения о расходе, если нет бортового компьютера....
Вчера умудрился посадить своего Спринтера 4WD на брюхо в снег. Пока сидел жена стояла рядом и коментировала. Итак в обоих положениях переключателя C. DIFF. AUTO крутилось только одно наименее нагруженное колесо. Насколько я понимаю всю эту песню с дифференциалами и 4ВД. Колеса должны были крутится все. Или я ошибаюсь. Подъясните пожалуста, при посадке на брюхо, что должно было крутится, а что нет?
Просветите, пожалуйста,кто в курсе: друг присмотрел себе авенсис 2001 года- поехали посмотреть поближе. Пока они со "спецом" пытались заглянуть во внутренности авто, я от нечего делать ходил вокруг и обратил внимание на такую деталь: сзади в нижнем правом углу нет значка, указывающего на комплектацию машины и не видно даже следов его присутствия. Хозяин ничего внятного по этому поводу сказать не смог ни о значке, ни о комплектации, правда поприкалывались, типа солнышко- молнышко, не мешай дядям делом заниматься. Вот мне и интересно- может ли отсутствовать этот шильдик изначально или это результат тщательно замаскированного ДТП? Заранее благодарен!
Типичные следы ремонта - отсутствие всяческих шильдиков на багажнике и так далее... Нужно искать следы ремонта и смотреть как сделано. В принципе, может быть и не сильный удар.
ПРИВЕТ всем прошу совета. Предлагают мне Кариб 2000 года в кузове АЕ114G за 270 тоннн русских денег, пробег 69 тыс.км. состояние как новый что думаете коллеги брать или не брать ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС. Жаль придется продавать свою Калдинку.
Всем доброго вечера. Я конечно понимаю, что могу отклоняться от ваших общих тем, но я очень прошу подсказать мен где я могу получить информацию о технияеских характеристиках Тойты королла 1996 года выпуска, полноприводной с механической коробкой, и объемом двигателя 1,8. Очень нужно для работы, пожалуйста подскажите.
Сейчас начал читать мануал по ремонту Короллы 2004 года, первая фраза " 1. Always wear a clean uniform " (типа всегда носи чистую одежду). Теперь я понял почему у наших сервисменов все как то хреново получается - они же первый пункт сразу нарушают.
Давно еще было, терся я в одном сервисе - уже не помню, что менял.
Рядом на подъемнике меняли стойки передние или рычаги, ну не помню. Хозяин той машины ушел.
Менял ученик, мастер где-то бегал и периодически подскакивал проконтролировать процесс.
Периодически слышались фразы типа: ты не то откручиваешь, сначала эту хрень отверни; теперь выначинай вынимать и жди меня, приду дальше скажу; ну и в т.д.
По конец я выпал в осадок:
- мастер: Ну, все? Теперь назад собирай!
- ученик (жалобно): Не могу-у-у-у...
- мастер: Почему?
- ученик (еще более жалобно): Я все потеря-я-я-я-л...
Всем здрассте!
Решил почистить калпан. Чем и как это лучше сделать? Нужно ли его снимать для этого? Если нужно, то как?
Двиг 2Е 1,3
Заранее всем откикнувшимся спасибо.
Братцы! Я понял ЧТО в России умеют делать качественно и долговечно! -- -- 2006-02-08 15:06:35
Это конечно же ОСАГОвские наклейки. На улице -30 я сидел в холодной машине и оттирал то что от нее осталось. Аж вспотел! Извел некоторое количество спирта и один ноготь на большом пальце. В жизни больше не приклею! :-)
Братцы! Я понял ЧТО в России умеют делать качественно и долговечно! -- -- 2006-02-09 09:41:00
Я тоже попал на это теперь ламинирую и на 4 полоски скотча по углам. А оттирать лучше ацетоном.
Братцы! Я понял ЧТО в России умеют делать качественно и долговечно! -- -- 2006-02-09 08:09:26
ну я лезвием себе все пальцы нафиг изрезал пока отскоблил, тем более приклеил не вверхы а всамом низу стекла в углу . хрен подлезешь. На будущее совет такой дам, берёте и стикер наклеиваете клеющей стороной на нелипкую сторону обычного бесцветного скотча и вырезаете, а липкая сторона скотча соответственно на стекло клеится и снимается лёгким движением руки.
Братцы! Я понял ЧТО в России умеют делать качественно и долговечно! -- -- 2006-02-08 20:15:59
лезвием 5 сек
Братцы! Я понял ЧТО в России умеют делать качественно и долговечно! -- -- 2006-02-08 15:27:04
Оттирается элементарно с применением бензина. Но я все-равно их не буду больше наклеивать.
Наклейка ОСАГО не имеет юридической силы, а также вы не обязаны ее клеить никуда, вы даже можете ее сразу выкинуть после получения страховки, юр. силу имеет только бумажка (страховой полис), которые и требуют гайцы, причем я заметил, что обычно то что творится на лобов стекле их вообще мало интересует, то бишь смысла клеить наклеечку нет никакого.... Я на работе ими стекло на входной двери обклеиваю :) А через годик отдираю - классная "переводка" получается
Оттирается за 2-3 минуты. 1. Сдирается верхний слой. 2. Берется обычная влажная салфетка (для рук) (продается в тубусах или небольших кулечках. Нужно намочить слой наклейки, который остался. 3. Берете что-то, что не царапает стекло и легко соскребаете.
Не нужен бензин, спирт, растворитель и т д и т п. Все гениальное - ПРОСТО.
Согласен с Викой, даже еще проще: обычное хозяйственное мыло и вода. Основу отковыриваем любым варварским способом, а самая клейкая мазута отквашивается мыльным раствором. Кстати, хозяйке на заметку. Этим же способом удаляется клей от тонировки стекол. Моего друга злобные гайцы запонижали по поводу тонировки в прошлом году.Он, утирая слезы, отковыривал пленку и отквашивал клей всякими спиртами, бензинами и растворителями пол дня. Стер руки по локти . Позвал на помощь жену. Она не знала, что это так все сложно, пришла и отквасила все мыльной водой за пятнадцать минут. начисто. Учитесь, писюны!!!
А стекло всё-таки жалко ( каждый раз его скоблить и царапать ).
Находим кусок тонкого ( примерно 0,2 - 0,3 мм. толщиной ) оргстекла, аккуратно заточенным под резак обломком
ножовочного полотна по металлу с двух сторон прочерчиваем необходимый размер, с учётом засовывать с боку
под уплотнитель стекла, аккуратно обламываем, торцы обрабатываем надфилем.
На столе всё аккуратненько приклеиваем и вставляем, куда положено.
Чисто, удобно и практично ! Всякие там целлулоиды из под упаковок не подойдут, солнушко их будет нещадно
палить и они очень прогнутся, не термостойкие однако.
Вовсе не царапается стекло. В последний раз я использовала обычную пластмассовую ложечку. И то, только для того, чтобы ногти поберечь.
А уж искать кусочек оргстекла, обрабатывать его ножовочным полотном .... ну, и так далее... - это для меня уж слишком. Овчинка выделки не стоит. На скорость, как говориться, не влияет. Да и времени на это нет. Полно в машине более важного, что требует "особенного" подхода. А это... ...
Барем широкий скоч, клеим на скоч эту самую страховку, а скоч к стеклу. Снимается идеально, проверено тремя машинами. Или наоборот, скоч к стеклу, а затем страховку. Всем удачи
Ребята подскажите как подключить DVD плеер к манитору через штатую аудиосистему?
VISTA SV-50 3S-SFE (можно на мыло) park-sery@mail.ru Буду очень признателеню
Не запускается двигатель, нет искры. Контрольная лампа неисправностей системы управления при включении зажигания загорается. Питание +12в. при включении зажигания на блок управления приходит. На каких клемах искать +12в. "BATT"? Выход +5в. на датчики при включени зажигания тоже есть. Двигатель четырёх цилиндровый. Зарание благодарен.
Всем доброго времени! Есть вопросик, знакомец предлагает литье на 16‘‘ с резиной лето 205/55R16, посмотрел на вид очень даже понравилось, но вот встанет ли все это на мой авенсис 98г.в. и не будет ли задевать за задние арки резина при загрузке? Вот не знаю брать или нет, мерять по холоду не очень охота может кто пробовал?
Воспользуйся какимнидь шинным онлайн калькулятором да и посмотри на сколько больше они будут чем те которые у тя щас так и прикинишь. ну вот например
http://www.intershina.ru/tire_calc.php
У знакомого на Авенсисе 98 года стоит литье 16" с такойже резиной. Ничего не задевает. Смотрится эффектно. Но кроме диаметра надо смотреть еще и вылет. У знакомого колеса немало выступают наружу, может по тому и не задевают. Для полной уверенности лучше конечно померять бы...
Простите други. Задавал уже этот вопрос, сам помню. Ответа не помню - поиск не нашел. Коллеги по стоянке просят прикурить. Я отказываю так как вроде нельзя. А почему - объяснить не могу. Получается что как будто жадничаю. Tercel 5E-FE
Можно прикуривать.Штатные провода хоть и толстые,но проводник у них тонкий,1-1,5 мм в диаметре,много тока не пропустит.поэтому процедура такая:цепляеш крокодилы по полярности,делаеш на своей машине в районе 1200 оборотов минут на3-5 и после этого крутиш стартер соседней машины,за это время её аккумулятор подзаряжается и оживает.Свою можно не глушить.С толстыми,самодельными проводами не пробовал.
Заводить можно. Глуши обязательно. Можно и ключ вынуть. Смотри какой у него стоит аккумулятор, у тебя наверно 40-45 А/ч, попросят какой-нибудь дизель с 70-ой завести, тогда не стоит. Провода должны быть толстыми с хорошими "крокодилами". Свои концы проводов цепляй на аккум-ор, а он: "+" на аккум-ор, а "-" на двигатель, можно за петли для чекера, либо другой хороший контакт на ДВС. На аккум. нельза во избежании "КЗ" в эл. системе. И не подзаряжай его аккум. через провода.
По поводу того, что двигатель глушить обязательно - согласен, но в остальном -
Глупости Вы говорите, Сергей. Если уж вы вешаете "+" на его аккумулятор, то куда вы будете вешать ему минус не имеет абсолютно никакого значения, так как все детали и кузов автомобиля являются массой (минусом), так что куда вы ткнете минусовую клемму не будет иметь ровно никакого значения. Другое дело, если предварительно с _его_ аккумулятора откинуть массу, дабы исключить его из сети потребитилей, а если он разряжен, то он будет именно потребителем и будет мешать заводиться, а не помогать. Вот тогда, да, тогда имеет смысл тыкать минусом в двигатель или любой другой контакт массы, в том числе и в откинутую отрицательную клемму. КЗ же как вы говорите ни коим образом в эл. системе от параллельного соединения АКБ произойти не может, другое дело если вы перепутаете полярность на АКБ, и вотнете их не плюс-к-плюсу, минус-к-минусу, а наоборот плюс-к-минусу, плюс-к-минусу, тогда да, дымиться провода будут хорошо :)
P.S. После успешного старта двигателя, дать ему пару минут поработать, пока режим работы не станет устойчивым, после чего откинуть клеммы прикуривания и обратно навесить свою массу на аккумулятор. Торопиться сильно не стоит, при исправном генераторе двигатель не заглохнет оставшись без АКБ.
P.P.S. Если клем прикуривания нет, можно также ставить на место своего чужой АКБ, а после завода ставить обратно свой, ничего страшного при этом не произойдет (ну если конечно не включать все электрооборудование, которое только есть в авто), но обычно желающих отдавать АКБ найти почти невозможно, никто не хочет сбрасывать "мозги" своего инжекторного авто.
Приветствую всех...
Начитавшись статей по проверке состояния поршневой, посмотрел у себя на 4AFE прыгает ли крышка маслозаливная на холостых. Крышка прыгает, несильно, но впечатление что происходит всасывание и выпуск газов. Работает как качок....Ну думаю, пипец , все-таки 190000 км на одометре. У жены Pinin. Смотрю там - такая же картина поведения крышки, ездит аккуратно, да и прошел "мальчик" 40000 км. Все-таки готовиться к худшему или не стоит верить данному кулибинскому методу? Что скажите, многоуважаемые.
Я считаю что прыжки крышки на маслозаливной горловине не имеют ничего общего с диагностикой техсостояния авто. Вспомните устройство двигателя - поршни движутся вверх-вниз с немалой скоростью, при этом воздух под поршнями (в картере) интенсивно перекачивается с места на место (т.е. 1, 4 поршни идут вниз и вытесняют воздух в пространство под 2,3 поршнями, которые в это время идут вверх и т.д.) Так вот эти Перекачки немалого объема воздуха превращаются в неслабые подпрыгивания маслозаливной крышки на любом авто! А чтобы убедиться в этом - откройте эту пробку на новом двигателе и посмотрите. Когда я это проделал первый раз был немало удивлен - крышка прыгает, но если ее снять и закрыть горловину рукой - руку присасывает! Так что нет никакой связи между прорывами газов через кольца и колебаниями пробки. И не надо вводить в заблуждение новичков. О себе: инженер-механик, в свое время окончил транспортный факультет ТИИ
Руку присасывает иногда по той простой причине что в двигателе есть вентиляция картера, которая на разных двигателях реализовани по-разному. Но в общем случае на ХХ через калиброванное отверстие картерные газы отсасываются в задроссельное пространство впускного коллектора. Поэтому в зависимости от количества прорывающихся в картер газов/размера этого отверстия/притока свежего воздуха в картер в картере на ХХ может быть как небольшое избыточное давление, так и небольшое разрежение. А уж колебания давления (читай "прыжки крышки") будут ВСЕГДА
Ну, мужики блин, вы даёте ! Оно же там внутри: то туда, то сюда мотается.
Соответственно: то давление, то разрежение, а если ещё и оборотов подкинуть ?
Ещё поинтересней будет !
Двигатель внутреннего сгорания, однако !
Всем привет. Вот уже три года заливаю в свой 5E-FE 95-й. Заправляюсь на Лукойле и Oil traiding. Нареканий не было, за это время проехал 40 тысяч, свечи менял только раз. Заливал такой потому что предыдущий хозяин так завещал и я решил ничего не менять. И все так бы и продолжалось кабы не все чаще появляющаяся информация что 95-й не столь полезен сколь вреден. А когда мороз так вообще 92-й в разы лучше заводится. Ну я слушал-слушал а вчера взял да и залил 92-й. Покатался - вроде разницы нет. Ночью было -35, утром -30. Завелась легко - даже не ожидал. Правда эксперимент не "чистый" - на ночь батарейку снимал в теплое место. Но все равно задумался. Может перейти на 92-й? В чем его плюсы перед 95-м? А 95-й чем-то ведь лучше? Как считаете?
У меня была 8 лет Калдина, 5e -fe, разница огромная, особенно если это авт.кпп. Детонация на 92м.
А на днях кореш поделился: от нас до Уссурйска 400 км ,расход на 92 = 40 л.
Возвращался с Уссурийска, 92 на заправке не было, залил 95 как обычно 40 л, что бы до дому не заезжать на запр. и О ЧУДО - за 400 км съел 95 го - 25л. У него ВИСТА года 98, 1.8л FF
ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ
я когда залил 92й, то попёрла такая детонация (ну и не прёт как обычно), что я больше не стал. впрочем многие движки самонастраиваются и работают без особых отличий с 95м. зависит от движка
рекомендованый производителем для сего авто 91-й"регуляр".Наш "аналог"-92-й бензин,ну ни как не 95.Хотя сдуру,и от большой любви к жабе можно кормить и 98-м!Смысл?Ну если только поддержать нашего "бедного" нефтепродуктового производителя!
95 "лучше" только повышенным октановым числом. Но насколько мне известно, настоящий 95 в нашей стране не производится, а получается путем добавления к 91 присадок, замедляющих горение и прочих. Присадки эти в основном железосодержащие, что приводит к тому что на изоляторах свечей атомарное железо откладывается, приводя к пробоям по изолятору. При чем бывает так, что перебои в работе двигателя бывают на горячую, а когда двигатель остынет и вывернешь свечи - они чистые, т.к. железо при высокой температуре быстро окисляется. Но чаще на свечах можно увидеть яркокрасный токопроводящий налет. Вопреки расхожему мнению такие свечи не обязательно выбрасывать. Их можно почистить, капнув на изолятор (не на корпус!!!) ортофосфорной кислоты, которая вытравит железный налет, а затем промыть в воде и просушить. А лучше в нашей стране использовать 92 (91) бензин, особенно зимой, так как он лучше испаряется, быстрее горит. В жару на форсированом двигателе конечно придется лить 95, как бы плох он ни был...
Всем привет! Вот и я приплыл- еду нокого не трогаю, и тут наперерез со двора выезжает нива...... вообщем левую часть морды как будто отрезало. У меня вопрос- возможно ли получить со страховой за детали стоимость без учета их износа (что-то про статью 15 ГК говорят), а то износ говорят будет 70-75% для Короллы 1993 г.в. Если у кого был такой опыт то поделитесь пожалуйста, думаю тема сейчас очень актуальна и всем пригодиться Ваш опыт, спасибо!
Сочувствую. Без учета износа считается ремонт детали. Если замена, то с износом. Эксперту говори что "никаких замен не будет, все буду ремонтировать", от фар правда не отмажешься, но проследи чтоб он цены официальных дилеров брал, там фары по 500$ бывают. Вот .
В какой страховой твой оппонент застрахован?
Привет земляк! Он застрахован в Северной казне.
Итог экспертизы:
-ремонт капота
-замена подкрылка левого
-замена фара, габарит, крыло левое, бочок резонатор впускного тракта, оба поворотника, бампер
-ремонт правого крыла
-ремонт поперечной рамки
У меня блин сразу аварийка и сигнал пропали, поменял предохранитель- заработало, а вот подогрев сидений так и не ожил, обидно.
Сумму скажут через неделю, буду ждать. Обидно то, что друган просил продай, я согласился, говорю счаз з.п. получу и.... и вот блин.
Обиделась машинка что продать ее хотят... Такое бывает часто и многие наверно могут это подтвердить. У самого как только заводил разговоры про продажу, до того надежная машинка начинала барахлить - то не заведется, то лампочка сгорит, то еще что-нить. Короче мстить начинает. Вот сейчас опять задумал поменять машину, выезжаю утром из гаража... а на крыле и бампере царапина. Кто, когда поцарапал? ХЗ Истина гдето рядом....
Можешь не искать,не найдёшь,т.к. его там нет.На этом двиге стоит датчик разрежения( по мануалу-датчик абсолютного давления во впускном коллекторе)." Машина жрёт под 13 л., вместо заявленных 7.1"-ну это вы батенька загнули! 7.1 кто "заявлял?С АККП,зимой 10-12л,в зависимости от стиля езды и времени прогрева перед поездкой(городской цикл)
Насчет 7.1 литра – данные из Интернет сайт auto-co.ru точнее начал с этого сайта и как то попал на тактико-техн характеристики. Теперь о зиме и10-12 литрах – согласен, но 13 это летом, хотя зимой чуть-чуть больше. Форсунки промывали, лямбда зонд меняли. Тестирование никаких отклонений не показывает. мастера говорят, что должно быть не более 8.5-9л
Насчет 7.1 литра – данные из Интернет сайт auto-co.ru точнее начал с этого сайта и как то попал на тактико-техн характеристики. Теперь о зиме и10-12 литрах – согласен, но 13 это летом, хотя зимой чуть-чуть больше. Форсунки промывали, лямбда зонд меняли. Тестирование никаких отклонений не показывает. мастера говорят, что должно быть не более 8.5-9л
Все что знаю испробовала, и акамулятор заряжала, и свечи прокаливала, и поддон грела, но не в какую, хватает но не заводится. Пару раз схватится и глохнет, а потом начинает трещать.... я бы с удовольствием оставила ее до теплых времен, но обстаятельства вынуждают пользоваться машиной, что делать не знаю... Водители со стажем помогите, подскажите???????
Такая же ерунда была с моей Короной. Отогнал в теплый бокс, направил ветродуйку, вкрутил новые свечи (самые дешевые, NGK). на убитом разряженном акккумуляторе завелась через пару часов. Работать будет нестабильно первое время (если много раз заводить пытались) проехать надо на ней километров 50. Потом все хорошо будет. У меня было так.
нужно поставить НОВЫЕ свечи, калить старые - бесполезное занятие. Вы бы знали сколько мы мучились с новым авенсисом перед тем как просто с пол-оборота завести
У меня появилось затруднение, по поводу поиска радиатора. Я нашел радиатор на кузов на 1995 год, а у меня 1993. Вот вопрос, подойдет ли радиатор на мой кузов. Автомобиль марки Тойота Тойоэйс, кузов LY-51-0007340
Померял напряжение на АКБ при работающем двигателе, оно составило 15,8 В Не моговато ли???
Сколько должно быть номинальное??? и если это не порядок то что проверить в первую очередь???
Заранее спасибо
15,8 в - это не только многовато, но и чревато для резкого ухудшения здоровья аккумулятора.
Как я понял это на оборотах Х .Х ., а если газнуть ( на оборотах 2000 - 3000 ), то и все 20 в будут?
Нормальное U зар. ген. = 14,0 + -- 0,5 в ; min = 13,9 в, max = 14,5 в.
Если min U зар. ,будет = 13,8 в и меньше, то аккум. будет постоянно недозаряжаться, особенно
это актуально для кальциевых аккум. ( VARTA, BOSCH, TAB и т.д. )
Необходимо проверить генератор и в нём - регулятор напряжения.
Cоответственно такое завышенное напряжение ничего хорошего для мозгов (ЭБУ) автомобиля,
а также и для лампочек, надо смотреть и проверять.
Кто-нибудь встречался с фильтрами фирмы Japan Parts? какого они качества?
Топливный Japan Parts стоит 20$, тойотовский стоит у нас 40$, логика за оригинал Toyota, жаба за Japan Parts.
У нас многие ставят не оригинал, нареканий нет.
По поводу помпы, так и не менял - когда ставил машину в гараж, подложил листы белой бумаги да бы засечь откуда будет течь. В ночь были морозы - 25. Ситуация вроде была похожа на ту, когда обнаружил утром лужицу. Утром потеков вообще не обнаружил. Теперь слежу за уровнем в бачке, стоит на месте. Есть подозрение, что сопливит бачек с омывайкой. В общем пока езжу.
На сколько плохо или пофиг для движка 5S-FE, если его не глушить всю ночь (6-8 часов)? В двигателе все работает идеально, масло не берет, не перегревается, посему эту часть можно опустить.
Я оставлял на всю ночь пару раз и ничего страшного не произошло... Но действительно, зачем на всю ночь? Если вы ставите машину на стоянке, то проще заплатить сторожам и пусть они ее греют через 2-3 часа минут по 20, а последний прогрев сделают часиков в 7 утра, если вы ее будуте забирать в 7-30 (я делал именно так), а если ставите ее около дома, то оставлять заведенную машину без присмотра - это опасно...
Ничего ему не будет.Только вот смысл сего действия???Ежели только повысить температуру окружающей среды?И ещё-заведённая безхозная машина -булка с маслом для угонщиков
реальная история, cегодня (6 февр) была, в р-не 1905 года перед новой эстакадой в сторону жукова:
Тормозит мент. Проверка документов. Капот. Бардачок. Пепельница.
Подлокотник... Трётся с той стороны... С пассажирской. Отдал доки, я уехал... Чё-ж он там тёрся?.. Стоп.
Вышел. Открыл пассажирскую дверь. Пакетик. В нём- белый порошок. Выкинул из машины вместе с салфеткой, на которой он лежал...
Через километр догоняет "Краун", мигалки, принять вправо...
Двое, один мозги пудрит, второй- прямиком к той двери...
До свиданья...... Обломались... Злые, уехали.
Если это не баян...
Вот такой х@йни я реально опасаюсь. Первый раз конкретно струхнул, когда на пикете на повороте на станицу Ленинградскаяна (ростовская трасса) мой сорок первый просто вверх дном перевернули. Жена, маленький ребенок гибонов совсем не смутили. Шмонали даже сумочку дамскую и пакет с памперсами, блин уроды. Реально, боялся, что чек подкинут. С тех пор краснодарские посты проезжаю ночью или оччень ранним утром.
С мужиками стояли,терли за жизнь около машин.Подбегают два,с ксивами,мол, будете свидетелями, поймали тут с толовой шашкой...террориста.Подходим, стоит бомж, трясется весь, его шманают...Второй звонит ,докладывает..Стали акт составлять, подьезжает их главный и давай на них орать, мол нам не поверят, отпускайте ! Так этот бомж рассказал что ему сверток у пивной дал мужик, мол, пиво отнесу и возьму, а тут эти...
У меня даже координаты ихние остались.Ментов этих.Вот так...
Здравствуйте. Я к вам с проблемой. Являюсь счастливым обладателем Toyota Corona 1992 г.в. кузов ST191 двигатель 3S-FE двухлитровый. Проблема в следующем. Все морозы (почти четыре недели) машину не трогал, так как у нас тут и -54 было, не любитель я издеваться над техникой. Когда потеплело до -37 решил завести. Вышел, кинул провода (прикурил то есть) - завелась. Ездил весь день, не глушил. Машина работала стабильно, без замечаний, как всегда. Вечером поставил машину, снял аккумулятор и оставил ее на неделю (снова похолодало). Наступила оттепель, -25, вышел заводить. стартер крутит, машина не заводится. Таких попыток было три дня. Идет детонация, но не хватает чего-то. Поставил на нейтраль и отбуксировал в теплый бокс (около 2-ух километров со скоростью 25-35 км/ч). Там направил на капот тепловую пушку (слабый напор сделал), 40 минут и машина завелась. У нас так все заводятся. Работала очень нестабильно, при включении передачи и отпущенном тормозе пару раз заглохла (такого с ней не было). Проехал на ней сразу 65 км. Двигатель начал стабильно работать, прекрасно заводиться, в общем все бы хорошо, но передачи включаются с сильным толчком. Паузы нет, только легкий толчок стал просто рывком машины. Никаких посторонних звуков (лязгов, стуков металла об металл) при этом нет. Так было сутки. Сейчас включается уже по разному - и нормально и с рывком. Что бы это могло быть?
в гараже лежат несколько бутылок с отработкой zic и castrol D-III, гараж железный и прекрасно продувается, было -46 заметил что масло превратилось в нечто похожее по консистенции и по цвету на павидло, когда оттаяло до - 15-20 castrol вроде отошел а zic так и остался густым хоть ножом реж, может экстремально низкие температуры паубно влияют на эти масла, я бы поменял от греха подальше в коробке и гидраче
Спрашивал тут недавно, можно ли перекинуть внутренние триподы мемтами, а то хрустеть и стучать при разгоне начало.
Так вот, отчитываюсь - можно!
Выдернул привода, разобрал триподы, промыл - выработка на внутренних частях обоих корпусов, ну которые из коробки торчат.
Я их набил новой смазкой и переставил местами, т.о. при движении прямо часть корпуса трипода с выработкой не нагружается подшипником.
Все, катаюсь, разгоняюсь, посторонних звуков никаких!
Ну масло еще вытекшее подлил.
Кстати, двигатель 4A-FE, на более мощных внутренние ШРУСы, по-моему, разные.
куда девается бензин? -- -- 2006-02-10 06:52:02
