Какое масло нужно заливать в коробку механику на карине AT171. В книжках вообще как-то мутно расписано. Типа в коробку C50 лить Dexron-II, в коробку S50 лить 75W90. Как их отличить? И что лить лучше (минералка или полусинтетика)?
Причина замены - по морозам стала жутко гудеть коробка при движении, пока не прогреется (около километра надо проехать).
если машина своя, родная - то я б залил обязательно синтетику(как я и сделал когда у меня была машина на механике). расход очень сильно зависит от потерь энергии, которую передает двигатель через коробку на колеса. лично у меня на полном приводе расход упал на более чем на литр в морозы когда я залил в мост раздатку и коробку синтетику
кто-нибудь менял сайлентблоки нижних рычагов передней подвески? самостоятельно это сделать сильно сложно? Т-Королла, 1,3 ЕЕ101, 96 г.в. леворульная.
спасибо.
Добрый всем денек. Посоветуйте коллеги. Имею КАМРИ 20 кузов (американка) .В морозы приехала ко мне в гости т.е. в задний бампер дама на Альфа Ромео ну у нее все в драва ,а у меня только бампер треснул(все таки тойота крепкая машина) длинна трещины 50-60 см. Может кто сталкивался с ремонтом пластиковых детелей стоит делать или это все фуфло,без нового бампера не обойтись.
Спасибо.
Говорят, что делают так:
разогревают все вокруг трещины феном и паяют паяльником мощным, подкладывая и расплавляя кусочки бампера от другого авто (только обязательно японского), ну, потом шпаклевка и окраска.
Удачи!
Заклеить бампер стоит дешевле, чем новый, тем более если просто трещина и не нужно восстанавливать из кусочков. По прочночти бампера, конечно новый лучше. Я на своей короне клеил, сделали иднально (внешне), на прочность не проверял.
С Внутренней стороны газовой горелкой вплавляется метеллическая сетка с напуском примерно 3 см ( если возможно и не мешают ребра жесткости), пластмасса вместе с сеткой при этом формуется прямо руками ( в хб перчатках ) снаружи - как обычно шпакля + окраска. Просто пропаять паяльником - слабое утешение, т. к. нужна связка. Кстати, куски пластмассы можно брать с волговского бампера ( который широкий с претензией на нормальные машины :))) другую сов.продукцию не пробовал, тк волковский бампер бальшой и еще не закончился :))))
Если жаба не душит, то можно купить комплект для ремонта пластиковых бамперов.
А еще лучше в мастерскую отдать, всяк дешевле будет. На моей машине пару лет назад ремонтировали передний(прорез 40 см. в районе левой фары), а в прошедшие выходные родствиничек на фаркоп наткнулся в аккурат этим же местом. Краску содрал и небольшая вмятина в бампере, в общем ничего серьезного (видимо качественно тогда отремонтировали).
А какой резиной комплектуются rx 300 с конвейра?У меня стоят bridgestone dueler h/t 687. 225 70 R16 Пора менять -какие посоветуете-может эти же и поставить? зимы как таковой у нас нет.
Кариб в 115 кузове.
Ну вот, неделя владения машиной, намотал 3000 км.
Чего то не нравится мнеABS, на льду, тормозит так, как будто бы и нет тормозов.
ABS трещит, машину несет прямо, не заносит ни куда, ровно, но тащит. при чем тащит далеко, далеко. без абс бы давно можно было остановиться. Это так и должно быть или у меня ABS глючит? как, где и что проверять?
Ну и расход бензина вышел где то 10 литров на сотню, по трассе. не многовато ли, как его уменьшить?
Тюкнул ее уже маленько, на трассе при обгоне камаза. поломал бампер и у фар обломились все крепления (до меня еще были сломаны) где можно купить фары не оригинальные, сказали что в Новосибирске не оригинал 800-1000 руб стоит, может и в Москве можно такие же не дорогие найти? С бампером что делать, менять или этот восстанавливать? где?
У меня СARINA - E тоже с ABS и, чтобы не терпеть это тупое и длинное торможение, я применяю прерывистое
торможение. Только необходимо предварительно потренироваться ( не в потоке машин, ессно).
Два верхних крепления на фарах делаютя просто (если надо, сфотаю и пришлю).
Нижнее точил сам (тоже можно фото).
Расход у тебя великоват (может из-за 4WD?), у меня 111 (пер.привод) по трассе 80-100км/ч расход где-то 7 литров зимой. В городе до 12 (езда ни в ...).
Внутренние крепления бампера тоже делал сам, ну а всякая покраска-шмакраска - это мастеровые.
Я ехал 100-130. обороты в районе 3000.
Может и правда из за 4WD такой расход. ну 10литров по трассе, мне кажется все таки многовато.
Есть владельцы карибов, какой у вас расход?
Какая резина стоит на автомобиле, для нормальной работы АВС сцепление с дорогой должно соответствовть сезону т. е . резина должна быть зимней. Я первый год откатал на липучке так по началу к тормозному пути очень долго привыкал , на следующу зиму купил Gislaved NFS3 стало с АВС тормозить гораздо лучше чем без. Пробовал отключить АВС и поездить, пока просто тормозишь, разница не большая, а если рулить начинаешь, то сразу отличается. Так что резина по сезону и все придет в норму.
Мужики подскажите!!! Тойота Корона 95 г.в. АКПП. При трогании назад и нажатии на газ раздается странный треск, похожий на звук трещетки. Может ли выхлопная резонировать и биться о реактивную тягу? Или это что то другое?
Приветстсвую, уважаемые.
После длительных морозов и длительной стоянке, вывез свою девочку - Carinку Е , на мойку.
Сижу, кофе пью, прибегает юноша и сообщает, что не могут открыть заднюю правую дверь. Пробую открыть сам. Ни снаружи, ни из салона не открывается. Закрываю кнопкой все двери и открываю, блокиратор на этой двери работает, но открываться не хочет. Наверное, осталась влага какая-то до морозов, потом ее расперло (влагу) и вместе с ней что-то сломалось. Подскажите, как без ущерба открыть дверь? Если разбирать дверь, не помешают ли сиденья? Может через уплотнители как-то ее открыть хотя бы для дальнейшей трепанации... Помогите, потому как утром вожу детей, а детишки такие, что сегодня заколебался после них вычищать салон. К слову о новых ПДД - для моих только зубоврачебные кресла подойдут, хотя им нет и 11...
Калдина в 195 кузове - в холода кроме того, что она не заводилась - также не закрывалась/открывалась задняя правая дверь (но только сам блокиратор открытия) - открывал/закрывал рукой (благо с правой стороны - бегать не надо).
Когда завел - прогрел - поехал - защелкала система запирания дверей, как и положено после 20 но закрываться она отказалась - закрыл рукой, а когда приехал, то она уже и сама открылась. А вообще-то у меня на мойке всегда все оттаивало и отмерзало (тепло там).
Из рекомендаций могу предложить: попробовать открыть изнутри ручкой, если не поможет - в теплый бокс под тепловую пушку... дальше по обстоятельствам. Удачи...
Итак, пляски с акк не помогли - крутит, но не схватывает. Все, что видно снаружи, вроде вращаецца. Млин. С пакетом с горячей водой не вышло - то ли неудобно, то ли опыта нету. (Презерватив, пардон, побоялась). Паяльной лампы нету. Посмотрела на провода - фу, вид неприятный. Заодно нашла, где заляпано жижей из гура - слева от гура в шлангах, наверное, сальник какой-то. Задумалась я об свечах и о " быстром запуске" - слабо - снежок еще такой театральный на башку сыпался. Вопросы:
1).Растолкуйте популярно, куда именно лить эту эфирную хрень? (Это проще, чем свечи.)
2). Чтобы добраться до свечей, нужно снимать крышку именно сверху? ( С дыркой для масла). К ней (к крышке)присобачена трубка с хомутом родного вида, как-то оторвать не хочется.
3). Свечи надо менять сразу? А предохранитель там какой-нить где-нить еще присутствует?
( Или все-таки потом пнуть жабу и отвезти в сервис - пусть скачут с фенами-свечами...)
Как добраться не знаю, движок у меня другой, но свечи заменить надо - сполпинка заведецца.
Не обязательно ставить такие, как рекомендовано. Я вместо платины поставил от тазика - заводицца просто праздник!
Хорек, какие свечи к твоему движку положены? Давай подберем дешевый аналог.
Не буду. Подходит что-то типа BKR6EP-N-8 (4885), не точно. У лупидоидов оригинальные по 10 енотов, не смертельно. Но вот эта пожилая хрень, трубка и хомут над крышкой - аппендэктомия какая-то. Хотелось бы знать, как лезть.
Крышка с дыркой для масла (типа, маслозаливной горловиной), цинично крепится 8, что ли, шурупами. И вот к ней присобачена трубка эта. И вокруг всяка хрень. Как свечи меняли (или не меняли) давным-давно на сервисе, не знаю. "Меня там не стояло." Всякие теоретики бодро орут "снимай!" Если можно по-другому - слушаю с восторгом.
значится так, крышки у тебя 2, над распредвалами, как раз в одной из них и есть маслозаливная горловина. трамблер не ищи, ибо зажигание там DIS-2 свечи расположены в ряд МЕЖДУ этих двух крышек, и накрыты 3-й крышкой, которая крепится 1-м или 2-мя винтами. под этой крышкой увидиш 3 коробочки - катушки зажигания, каждая сидит сверху на свече и от нее еще отходит провод на вторую свечу. то есть половина свечей меняется как у всех - сдернул высоковольтный провод и вывинтил, а вторая половина - открутил 2 винта, сдернул катушку со свечи, вывернул свечу.
Что до эфира - это средство для заводки в морозы и от залитых свечей не спасает.
врят ли ее надо снимать. ищи трамблер (круглая дура из которой по кругу торчат 6 толстых проводов, и может быть еще 1 в центре) и смотри в куда пошли эти 6 проводов. Как раз на их концах и находятся свечи. насколько я понимаю, мотор 24-х клапанный, так что свечам ничего не остается кроме как торчать вертикально посередине цилиндров. То есть, береш мел и рисуеш повдоль мотора, сверху, посередине линию, и вот как раз под этой линией в колодцах должны расти свечи, в лучшем случае накрыты они только свечными наконечниками, возможно сверху пластиковая накладочка какая-нибудь. при наличии немного развитого пространственного мышления можно обойтись и без мела :)
Прежде чем булькать эфир,прихвати штуки четыре больших огнетушителя,завести может и не получится,а вот горит машина всего 15 минут,а если на стоянке,то вообще КРАСОТА!
Люди! хочу купить диски на 15" свои родные на 14 стоит ли ? если да то какую резину покупать? ничего задевать небудет? или может на динамику сильно повлияет или расход? сейчас стоит обычная щтамповка заводская !
нашел фотку в инете http://www.avtosait.ru/gallery/kik/kornet_small.jpg
а что с ценой ... фиг его знает покупалось все примерно вот так примерно 18 000 wt17+ литье ... а летняя даже не помню какая... зима бу 1 зиму прошлую + 1 месяц в этой зиме
Всем сорри, что не отвечал. На работе запарки жуткие.
У меня на компашке прога, в ней 22 листа электросхем различных систем. Просто не было пока времени их оттуда выдрать. Как чуть разгребусь напишу.
Двигатель 3S-FE.Когда покупал машину стоял предохранитель EFI на 30А.
Заменил на 15А, так как должен стоять именно на 15А.
через какое-то время смотрю а у него пласмаска поплавленная,сам предохранитель и гнездо целые.
Получается на 30А не плавится, а на 15А плавится.
Может дело в предохранителях по 2 рубля?
больший предохранитель вообще рискованно ставить, китайские часто плавятся - из-за совершенного несоответствия заявленным амперам и плохого контакта в разъёме. Попробуй подороже предохранитель
Дернул меня черт покопаться в разъемах противотуманной фары Спринтера 1989 года рождения. кузов 95АЕ. Ну и как результат, коротнул этот самы разъем. Погас ближний свет, габариты, в.ч. задние, освещение приборной панели и пепельницы. Чуствую должен быть предохранитель. Залез под капот, там нашел только предохранитель дальнего света. Залез в панель, что справо от педальки газа на стенке салона. Там вроде все целые. Для проверки поперекидывал предохранитель от поворотников, не помогло... Вот сижу и думаю, что еще могло вылететь, и где копать? До кучи подскажите все таки где находится этот чертов предохранитель, и как его название (хотя бы на англицком).
http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?p=72296#post72296
Там написано примерно как чего для замены Фе на ГЕ... две недели уже бьемся.. лучше не заморачиваться )) бюджет больно нереальный :-))
кто знает фары на Калдине 2001года можно менять на фары Авенсиса какого года?
или всё равно - они отличаются только стеклом или креплением и формой тоже?
Отремонтируй ABS а 4WD сам заработает скорее всего. Была такая проблема на MARK II, развалился датчик скорости на переднем колесе, после его замены как по маслу. Самодиагностика подскажет куда лезть. Удачи.
а что случилось. В сервисах очень неохотно берутся за ремонт. Сделай диагностику через сервисный разьём. Может дело в датчике. замениш с б/у и делов-то.
Ребят, подскажите где найти и инете подробную статью о кузовных работах (шпаклёвка, покраска и т.п.). Как, что, какая краска, последовательность действий, советы. PLZ...
Заранее спасибо.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ......(Toyota Vista SV-43 | 3S-FE)Началось фсё с того что вчера начала моргать лампочка давления масла причем очень очень быстро. Ну я тут же подождал пока масло стечет проверил а щуп сухой, вобщем поехал поменял масло, фильтр и т.д. Лампочка перестала моргать, сегодня завелся все нормально поездил потом смотрю а она снова мигает причем на пониженых оборотах( положение D нога на тормозе) поехал к знакомому , он сказал что "хреновый признак вкладыши может завернуть", подкрутил мне холостые (стало 1000),ну поехал я вобщем проехал от него км4 и тут херакс выбило скорость обороты начали падать, я естсно остановился выкл зажигание а она заглохла и стреском, потом попробовал завести поработает поработает , обороты падают и глохнет, оставил ч/з час прихожу а она вообще заводиться перестала.....стартер крутит а нихрена, ТАК ЧТО ЖЕ ЭТО ??? ПРОСТОЕ СОВПАДЕНИЕ И ГЛЮЧИТ ЭЛЕКТРОНИКА(на что я и надеюсь) ИЛИДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВКЛАДЫШИ ЗАВЕРНУЛО?????
К сожалению, ГРМ тут скорее всего не причем. Если рвет ремень, то двигатель "глохнет" сразу и больше ни о каком заводе не может идти и речи. Вы же свои симптомы описываете иначе.
а могет ремень сначала перескочил на 1 зуб или 2 из-за недонатяга и она при этом себя будет непонятно как вести а потом перескочил еще на несколько и она уже не заведется?
Купил осенью 2005,Corolla 1998 G - Touring, 4WD, мотор 4А, разборка, конструктор, т.е. под документы. Поменял все что можно было за время отпуска.
Поездил 500 -700 км. Звук - не сравнить ни с чем.Как воет подшипник ступицы, или он же в хвостовике я знаю
т.к. авто уже далеко не первый.Сравнить можно разве что - когда в пивную бутылку дуешь - гул или вой,
не знаю как это обозвать. Смешно, но родная тетка купила MARK 98г, универсал 4WD, сам не слышал, но она говорит что у нее такой же звук. Корень у меня собирает машины, предупредил сразу - посмотри мол, масло в раздатке, там есть щуп, похож на щуп АКПП, я залез уровень меньше минимума. Но факт что на моей машине
не гоняли по России, собрали и поставили на стоянку. Люди добрые подскажите, мож у кого такая хрень была ?
Caldina 97г. 4wd А540Н
Очень большая вероятность что раздатка. У меня такая же беда началась сразу после покупки. По началу грешил на подшипник ступицы пока не вывесил машину и не прослушал с помощью металлического прутка. Гул как раз в "корпусе держателя подшипников ведомой шестерни" и оттуда по всему кардану..
На всякий случай заменил масло, т.к. не знал что было залито и черный цвет жижи настораживал. Через 1000 км. масло опять почернело, но звук стал гораздо тише. Сейчас пока забил на это так как отдельно найти раздатку не могу, а менять коробку в сборе несколько накладно.
Это скорее всего подвесной подшипник кардана, воет практически у всех.
Лечится заменой, но можно и не менять, пока диапазон скорости (60-65) не перерастет 30 -80.
И еще хотелось бы поточнее, ну, там в электронику экскурс по поводу энергонезависимой перезаписываемой памяти.
Есть сомнение, что такая присутствует в ЭБУхе, даже самой сложной...
В книге по Крауну описан процесс обнуления ЭБУ, сейчас не вспомню как именно, НО оговрено что такой же эффект будет иметь отключение аккумулятора на 10-15 СЕКУНД! (минуты ждать ненадо), но при этом обнулится все и мозги и АБС и магнитола и т.д.
Скажу более это работает, при отключении аккума ВСЕ сбрасывается в заводские настройки и мозги нужно обучать заново (типа предстартовая инициализация), в двух словах: нужно прогнать машину во всех режимах, при прогретом двигателе, а холостые нормальные появятся только после того, как стоя на месте обороты превисиш более 4000, затем шлушиш двиг, заводиш и все обороты в норме (иногда требуется повторить сиен действие)! Удачи!
Всеобщий привет уважаемым форумчанам!
Авто Corolla G-Touring, кузов АЕ-100, универсал, 98г, руль справа.
Слева в 3-х сантиметрах от рычага привода замка капота есть кнопка без какой-либо надписи или символа.
К системе контроля за давлением в шинах она, вроде-бы, отношения не имеет, т.к. настройка этой системы производится с помощью педали тормоза (проверил опытным путём). Понимаю, что через эту кнопочку подаётся напряжение (или ещё что-нибудь в этом роде), но для чего не знаю. Просветите, пожалуйста!
Сфотографируй и пришли фото, бывает что японцы перед продажей снимают свое оборудование (индивидуальное, которое поставили после покупки машины) и бывает, остаются какие-либо некомплектные части. Поэтому однозначно сказать нельзя, может что-то написано заводское на этой коробочке, аккуратно открути и посмотри со всех сторон, сфотай вышли.
Есть уточнения:
1. Вырез в панели (для установки кнопки) выполнен штамповкой, т.е. его не резали на уже готовой детали.
2. Кнопка эта без фиксации и пропускает 12в только при нажатии (замерял ради интереса), при этом ничего видимого не происходит .
3. Летом в Южном порту видел ещё на двух таких же машинах (правда в L-комплектации) эту-же инкогнитокнопку. Продавцы вообще ничего путёвого не сказали.
Завтра принесу камеру, сфотографирую и постараюсь прислать.
Заглушки, как правило выполняются с завода для комплектации кузова по требованию, проводка идет одна на все кузова, только потом пустые разъемы болтаются. Мой пример, у жены на карине зеркала не складывались (не было такой кнопки), но на таких моделях складывающиеся зеркала есть. Нашел такую кнопку с дополнительной функцией, разъем подошел, но зеркала складываться так и не стали.
На улице -10 .. -20.
Забор снаружи: Включаю печку на 2-е деление. Идет чуть теплый воздух. Включаю 4-ю скорость - идет холодный воздух.
Забора снаружи нет: На 2й скорости горячий на 4й тоже горячий. Но должен быть все равно горячее т.к. температура стоит на максимуме.
Почему так? что смотреть?
Пошли снегопады вдруг , решил испытать на даче своего БОРБОСА RAV4 , тут друзья , короче моё д.рождение , да и рядом Беларусь стоит для подмоги . Короче если бы не кенгурин и пять тел по 100кг , я бы перепохал 0,5 метра снега легко . Короче всех высадил на х... с достоинством прополз 100 м , развернулся , вернулся , а кореша , после меня пустили Беларусь с лопатой , мясо для шашлыков привёз уже седан.
Резюме - Джип без трактора рядом , не вездеход .
Ну это уже не раз доказанная истина-чем круче ЖЫП,тем дальше в деревню за трактором!
Самый крутой "проходимец",на котором приходилось ездить-АТС59(артиллерийский тягач средний образца 59года).Снег до 1.5 метра,Кировец К-700(к стати правый руль)не проходит,вязнет,а тягачу по-фигу,гусеницы проваливаются только на 30 см,прёт как по асфальту.Плавность хода впечатляет,ни кочки ни ямки ни как не ощущаются.
У меня в гараже валяется блок 3S-FE у которого датчик давления масла находится сзади, а под капотом стоит двигатель 3S-FE у которого датчик впереди. Оба двигателя (судя по документам) примерно одного года рождения и с одинаковых машин (с Ипсума). Даже номера двигателей не очень сильно отличаются (ну каких то там 300 000 ;)
Так что думаю это у тебя из под датчика давления масла травит. Раз уже так сильно потекло, то наверное стоит скорее обращать на это внимание, а то "выплюнет" по дороге датчик ....
А кто бы как поступил с блоком? валяется неприкаянный в гараже ... -- -- 2006-02-12 10:33:02
Подскажите, чего бы сделать или пусть так и лежит? да жалко, хороший не убитый, масло в нем свернулось ну предыдущий хозяин не долго думая просто сменил движек а старый мне так в наследство и достался ...
А кто бы как поступил с блоком? валяется неприкаянный в гараже ... -- -- 2006-02-12 12:29:44
1.Спасибо за советы про течь масла.Теоретически понятно, а как лучше практически к этому датчику лезть - сверху(из под капота) или снизу?
2.Насчет запасного движка - а пусть себе валяется, налог за него не платить ;), глядишь и пригодитья- не приведи японский бог.Или мне подари на 23 февраля ;)
А кто бы как поступил с блоком? валяется неприкаянный в гараже ... -- -- 2006-02-12 13:47:01
У меня сверху не подлезешь, только снизу.
А как у вас там я не знаю
А кто бы как поступил с блоком? валяется неприкаянный в гараже ... -- -- 2006-02-12 12:01:31
МОЖНО СДАТЬ В МЕТАЛОЛОМ, А ДЕНЬГИ ПРОПИТЬ ;))))
ИЛИ ПОДАРИТЬ ДРУГУ ;))))
ИЛИ ПУСТЬ СЕБЕ ВАЛЯЕТСЯ......
ПЕРСПЕКТИВ МНОГО, ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ФАНТАЗИИ.
Купил глушак, приехал вчера варить оставил машину мастеру а сам отошел, прихожу а он "утопил" глушак и начал приваривать, кароче я его обматерил, он его отварил,поставили как надо приварил но уже к другим местам, на тех местах где он до этого приваривал остальлись следы от сварки,так вот КТОНИТЬ ЗНАЕТ КАК ИХ(ИЛИ ЧЕМ) МОЖНО ЗАМАЗАТЬ (ЗАКРАСИТЬ)....ГЛУШАК НИКЕЛИРОВАНЫЙ
Здравствуйте, уважаемые сакуроводы!Поможите кто может.
Ситуевина след-я:
Сегодня поднимаю carinа_e на подъемник- хомут на пыльнике Шрус заменить, а мне мастер пальцем тычет-смотри утебя масло капает , трудно там чего-то разобрать(стоит защита картера), но задняя стенка двигателя вся влажная, вроде какой-то датчик там, проводок к нему идет.Короче масло откуда-то и впрямь гонит.3 дня назад масло поменял, капот открываеш-все в порядке, чистота-залог здоровья.Да и в последнее время стало уходить гр. 200-300 на тыс.-грешил на морозы, а оказывается оно течет.Подскажите кто знает, откуда оно может течь на заднюю стеку движка, как с этим бороться.
Заранее благодарен.
Утром завелся и обалдел - машина дымит как кочегарка, запах паленого масла. После прогрева это безобразие прекратилось. Раньше такого не наблюдалось. Проверил уровень масла - в норме. Масло менял на прошлой неделе. В чем причина?
Со временем закоксовываются кольца, у меня была Caldina 5E-FE, подьедала масло, первый раз заметил так - с затяжного спуска идешь без газа, затем газули добавил - облако дыма. Дальше больше, затем стала дамить на холодную. Колпачки заменил, поставил оригинальные 4 у.е. за 1 шт. причем вп. и вып. разные, даже по цвету ( в книжке написано) + работа 500 р., кольца все + работа = 4800 р, И все расхода нет, масло лить стал токо MOBIL, масло темнеет слегка после 3000 км. Заводится как часы. Дерзай !!!
Вам надо куда-нибудь на http://daihatsu.cittel.ru/
Дайхацу далеко не тойота, поэтому здесь специалистов по ним не бывает... (разве что кроме Игоря,99 на ферозе :)
Не про авто, не серчайте.
Рыбинское море, осень,волны крепчают, 8-ой км от берега, народ уже посваливал. Покидали мы спининг с эхолотом, надо убираться - мля, лодка не заводится. Мотор хондовский крутили, поднимали-опускали по очереди - ниче. Стартер сгорел. Удалось вызвонить катер с 20 км, взял на буксир, водила притопил - веревка не выдержала. Пока дошли до берега - оборжались: потерпевшие по очереди веревку отлавливали и катеру орали.
Когда холодный, начинаешь прогревать, то подтраивает. Совсем немного несколько секунд. Надавишь на педаль газа и всё пропадает. На прогретом двигателе, такого не наблюдалось. Что может быть?
Свечу проверяют под давлением поэтому когда ты на педаль давишь - даешь нагрузку ее просерает она работает хорошо. а на холостых ее подшивает она работает с перебоями Мне кажется свечка бракованная Попробуй найти какая и замени хотябы на старую бывает она работает лучше чем новая.
Дело в том, что подтраивает когда холодный. На горячем такое не наблюдается. Я их выкручивал, смотрел, следов прошивания нет. Но их смотрел на прогретом двигателе. Т.е. подтраивание было 37 км назад, когда я двигатель прогревал. Все эти 37 км подтраивания не наблюдалось. Следы прошивания могут скрыться под слоем нагара, поэтому если они есть, я их мог не заметить.
Ещё, я заметил, одну вещь. У одной из свечек, где уплотнительная прокладка, были следы масла. Остальные свечи сухие, а одна в масле. НО не вся, а только резьба вверху и прокладка. Как будто бы во свечной колодец масло сочиться. ??? Я потом ещё посмотрю повнимательнее и напишу.
Ещё на всех свечах, на изоляторе, следы прорыва выхлопных газов. Я на этом сайте статью про это читал. Там написано что, это не страшно - "что подобные отложения обычно возникают НЕ от прорыва газов, а вследствие горения взвешенных в воздухе углеводородных частиц в коронном разряде - и являются нормой."
Свечи менял осенью. Проехал на них 5 т.км.
Проверь так же сопротивление ВВ проводов. Все источники по этому поводу выдают разные данные. на практике должно быть 10-14 кОм ( один раз встречал 23 - двиг. работал ровно...). главное - чтобы сопротивление у проводов не сильно различалось. ...хотя может какая форсунка гадит...
Тойота РАВ-4 3-SFE При смене бензинового фильтра надо спускать давление методом отключения клемы на бензонасосе и вырабатывания оставшегося топлива до обсыхания или можно просто сменить и все?
Я менял, не спуская давления. Конечно вытекло грамм 100 бенза. Если ты давление спустишь, то бензин всё ровно выльется пока менять будешь. 100 г. это не страшно.
Тем более заводкой двигателя без бензонасоса, ты топливную систему не осушишь. Т.к. бензин из форсунок только под давлением распыляется. Как только давление спадёт, двигатель заглохнет. А бензин в топливной системе оснанется только без давления.
Братья, не занимайтесь ерундой, меняешь фильтр естественно на холодном авто, перед заменой открой крышку бензобака. А бенз из фильтра все равно потечет, пока ты бушь менять остатки бенза испарятся.
Я это делаю раз в год, ест. летом. За год пробег около 15 - 17 тыс.
Если что пиши на мыло, поделюсь опытом
Я к примеру кипил себе новый VW. Хотел купить тойоту, очень хотел, но в салоне на вопрос - что у вас есть в пределах 14 тыс долларов - ответили что нема у нас такого... Тойота каролла таже идет уже от 18 в самой галимой комплектации. Такие машинки как тойота ярис - они вообще не завозят.... обещают в будущем, но цена от 24 тыс будет......
В растроенных чуствах, у меня стал выбор - деу... шевроле авео....хюундай....форд...и wv.....
Форд - будут машинки тока весной, хундай тоже самое, а вот vw меня уже стоял ждал в салоне. Ну а деу и шевроле отстой полный.... В деу - я не помещаюсь, да и двигатель с коробкой отечественного производства.... а шевроле авео - внутри вроде нече так... но как открыл капот - там все как в китайский игрушках.... все хлипенькое, маленькое.... короче херня. А вот глянул vw, модель pointer в полной комплектации, двигатель 1,8 от сотой ауди, инжектор, кондиционер, аирбег, гидроуселитель вообще что ещё нужно...
Ну и катаюсь щас на этом немце. Потом отдам его супруге, но и свою мечту про RAV4 думаю воплотить к осени. 40 тыс баксов стоит в полной комплектации в новом кузове......
А моя тойота каролла катается по Киеву, продал её своему коришу. Он на 2Е, 1,3 обьем, 86 год в карбюратор v-type воткнул газ и ездит ненарадуется.
- Единственно - немцы бы на такого "соотечественника" точно обиделись. С другой стороны, гнобить бразильскую сборку из страны автоваза тоже смешно. С третьей - он и подороже десятки будет...
- Вот за самый первый базовый пойнтер чморить можно обоснованно (не знаю как праворульщики-сибиряки, я-то его хоть пощупал изнутри :). Сделан грубо, усилия на ручках далеко не корейские, невозможный задний диван (спереди еще куда ни шло, но сзади меньше всех одноразмерных одноклассников), издевательский литровый движок (уж лучше старый добрый МеМЗ-245), минимум регулировок (не помню, руль у него по высоте ходит или нет), никаких кондеев и усилителей, только механическая коробка...
- Если за 14 в него вставили гур, кондей, подушки и какие-никакие сто лошадей... - остаются только субъективные претензии по эргономике. Может у него какие плюсы по ходовым качествам есть?
- Ну а в рассее, конечно, за сходные деньги надо брать фокус, лансер, топовый акцент и прочих корейцев...
блин вообщем товсе написано в теме, конечно больше всего волнует вопрос эксплуатации и неубмваемосчть японского автопрома, однако как посмотрю на год сразу сомнения , когда вижу в каком состоянии авто блин слюни пускаю и думаю все беру . нужно мнение бывалого кто нить юзал сей агрегат
3 года, 80000 (140000 - 220000) . Он у меня 1997 года , из Германии, в самой наверно простой комплектации (МКПП, никаких электростеклоподъёмников и кондиционеров). Сразу скажу что машинкой весьма доволен, для меня это правильный компромис между 90% руления по асфальту и 10% грейдер/просёлок.
За это время делал с машинкой следующее
1) 150000 ремонтирвал рулевую рейку (течь сальника рулевого вала, ожидаемо, в описаниях ремонтников об этом говорят)
2) на 205000 менял сцепление (тоже ожидаемо)
3) тогда же поменял все амортизаторы
4) 190000 поменял акомулятор (не знаю сколько проработал предыдущий маленький с надписью Toyota)
5) 200000 подшипник ступицы заднего левого колеса(обнаружили во время ТО)
6) 170000 кислородный датчик (лямбда-зонд)
7) лампочки в фарах
Ещё, разумеется, ТО по плану. В дополнение появилось убеждение, что раз в ~60000 стоит поменять сеточку топливного насоса в баке, промыть узел дросельной заслонки и форсунки Wins-ом.
у машинки на спидометре 170 тык, при этом хозяин из ремонта говорит ничего не делал, ну только печка у него текла- заварили. Вообще при осмотре ходовки и движка на что обратить внимание (вообще есть опыт эксплуатации нивы). Да знакомый скока помню ездит на камрюхе 5s-fe, вообщем пригонял машинку ему посмотреть двигатель так он его тока послушал погазовал на сцепление понажимал (послушал как обороты меняются) из трубы понюхал - как вердикт работает хорошо косяков нет катализатор рабочии. Блин но в нутри то жаба давит что за диагностика такая (хотя авторитет есть на своей уже 350 тык накатал и состояние - идеал),
Так вот чего там можно вообще саму продиагностировать а что лучше тока на сервисе, Да и вопрос по ценам хотя бы примерным не на расходниики а на запчасти.
-подшипник ступицы
-кислородный датчик
-сцепление
-подшипник ступицы 1645 руб.
-кислородный датчик 2230
-сцепление 6000 запчасти + 15000 замена в приличном сервисе
По ценам на запчасти можно смотреть exist.ru
По диагностике,... можно съездить на диагностику в сервис где есть сканер, почитать коды. Либо опытный человек, много toyot повидавший. Остальное как у всех машин. Впрочем это вопорос филосовский.
Если есть сомнения в чём то конкретном это и надо выяснять. А если машинка нравится надо брать.
Поможите, люди добрые!Пожалуйста!
Качком скоро стану, с этим акк! Седня дошли руки до марка, заряжала АКБ 7 часов на 3,5 примерно. Померять нечем,млин. Воткнула акк, плеснула теплого масла,( дверь, понятно, примерзла, пришлось привычно открывать капот отверткой.) Крутит, пытается кашлять,но не схватывает. Масло провернуло, и все.
Вопрос: 1) 1G-GZE стоял неделю, мож, я АКБ не зарядила до упора? Со свечами плясать уж ОЧЕНЬ неудобно и не хочется. Могло их залить маслом из-под крышки или это байки зубилистов?
2) Заодно долила дексрон в ГУР, лоханулась - булькнула много на холодную, жижа "провалится" когда заведусь и рулем покручу, или потом придется ...как это по-приличнее сказать?
3) Ну и вообще - как бы завестись ? Не занимаясь откручиваниями. (Во дворе?)
Такая хрень была у подружки с ее СУЗУКОЙ, кореш мой взял паяльную лампу ( я правда не уважаю такие методы ), а основную роль на мой взгляд сыграл БЫСТРЫЙ СТАРТ, этакий флакон - аэрозоль ( гольный эфир ), он удаляет все, соответственно и влагу. Снять возд. фильтр, открутить патрубок, который прям на ЕФИшку одевается и далее по инструкции........ У нас получилось за 25 мин. А батарейка - это № 1. Если ей плохо, то делай выводы
Такая хрень была у подружки с ее СУЗУКОЙ, кореш мой взял паяльную лампу ( я правда не уважаю такие методы ), а основную роль на мой взгляд сыграл БЫСТРЫЙ СТАРТ, этакий флакон - аэрозоль ( гольный эфир ), он удаляет все, соответственно и влагу. Снять возд. фильтр, открутить патрубок, который прям на ЕФИшку одевается и далее по инструкции........ У нас получилось за 25 мин. А батарейка - это № 1. Если ей плохо, то делай выводы
Недавно общался со старым знакомым спецом с более чем 10-летним стажем работы на СТО. Вопрос был как раз "кто виноват и что делать", навеянный моими недавними мучениями по воскрешению вхлам замерзшего пепелаца. В общем, пункты все известные, а их приоритеты такие:
1. МАСЛО. Самое главное препятствие для замерзшего двига. Не канает в морозы даже 5W, нужна нулевка. В этом я убедился сам, когда пытался "вылить" остатки масла из канистры, которая валялась на балконе при -30. Масло из опрокинутой канистры, как бы это сказать, ме-едленно "выползало", как густой мед.
2. Греть впускной коллектор. Греть надо путем _обливания горячей водой_. Грелки, пакеты - фигня. Тепло от них вниз НЕ ИДЕТ. В этом я тоже убедился. Либо их надо постоянно поворачивать, но все равно теплоотдача не та. Одна-две полторашки "кипятка" и все ок.
3. Перед запуском прокрутить вал вхолостую, т.е. расшевелить масло. Для этого надо либо вынуть предохранитель, либо тапку в пол. На большинстве современных японцев работает блокировка подачи топлива.
4. Свечи. Рекомендуют в холодное время немного уменьшить зазор для лучшего запуска.
5. И наконец - бензин. Не следует заливать высокооктановый бензин - в холод испаряемость у него хуже. Советуют даже добавлять 25-30% 80-го. Он легче детонирует, и испаряемость у него лучше. Но это на любителя, т.к. машина возможно начнет чихать на холостых, зато будет заводиться в любой мороз :)
За эту зиму много беседовал с автовладельцами по поводу завода машины в холода. Выводы лишь подтвердили ранее известные факты: свечи, масло, бензин, аккумулятор. Самое что интересное, если АКБ не сильно убитая, то при остальных трех составляющих обычно схватывает, т.к. у меня у самого АКБ не фонтан, но 1АЗ-ФСЕ заводится теб проблем (т-т-т). Отсюда вопрос, которые по моим предположениям должен натолкнуть на мысли )). Когда была последняя заправка? Вариант просушить свечи прокручивая коленвал с вынутым предохранителем бензонасоса не проканает?
А вообще, если ничего не поможет, то видимо придется со свечками возиться, и видимо в воскресенье, если верить прогнозам: http://gismeteo.ru/towns/27612.htm
Лирическое отступление. В гараже есть аудюха, в общем я ее разок буксировал. Она заводилась только после того, как ее покатать пару километров. причем не во время непосредственной буксировки, а после...но там была ручка.
Если крутили не долго то можно попробовать положите пакет с горячей водой на впускной коллектор (-) -- -- 2006-02-10 14:13:37
Буду прыгать с пакетом (ветерок не протянешь), акк и морально думать про свечи (НЕОХОТА). Обычно зимой если уж животное не заводилось - то молча , сразу и по ему известным причинам. Нужно было удалиться и подойти снова. А вот тааак...
На 5E-FE менял как обычно, без промывки, фильтр тоже само собой. Менял Castrol 5W-40 на Castrol 5W-40. Предыдущая замена была тысяч 5-6 назад. Стекло даже больше чем обычно - меняли еще пробку на распредвале. Раньше обычно проверял на следующее утро - масло как слеза даже на щупе не видно его почти. Сегодня проверил - очень темное как будто уже тысячи три проехал. Расстроился немного. В чем может быть трабла? Пробег 130 тысяч, расхода нет (ну может поллитра на 10 тыс).
Как вариант возможно что прошлый раз масло было паленое/старое и не имело нужного количесва моющей присадки, в результате чего в двигателе остались отложения, которые смыло свежим маслом. А скорее всего просто в картере осталось немного старого грязного масло которое успешно разбавилось свежим. Дело в том что у большинства япошек пробка в картере не в самом низу. И после слива в поддоне остается 200-300 грамм масла. Некоторые умельцы шприцом с кривой трубочкой это масло отсасывают. Другие умудряются после слива масла еще заводить двигатель на секунд 10 - при этом вытекает еще грамм 300. Но все это от лукавого. Все равно масло вскоре потемнеет и его придется менять :)
нашел в ФАК www.toyota-club.nm.ru очень полезную контору www.podveska.nm.ru, там обещали изготовление каучуковых сайлентов или каких других.У меня просто в передних рычагах сайленты меняются вместе с рычагами по 400 у.е. что не хотелось бы совсем. Подъезжал в эту контору, а она закрылась или переехала. Не знает ли кто аналогичную контору(или где эта), которая могла бы изготовить/залить саленблоки в мои рычаги, оч нужно!!!! так не охота из за резинок рычаги покупать блин....
Внезапно затроил движок, машина при включении передачи дергается, грешил на некачественное топливо, но на СТО все проверили, не помогло, меняли Лямда датчик , без изменений, катализатор разогревается до красна, есть совет? СТОшники сетуют на неисправности компьютера.
У Вашей машины оплавился катализатор, в следствии чего
нет проходимости выхлопных газов (катализатор раскаляется до красна)
пока не замените на пламегаситель или на новый катализатор делать
что либо еще бесполезно.
Дополнительные консультации по тел. 185-79-38 Михаил.
Катализатор если раскаляется, верный признак пропуска искры зажигания, топливо не сгорает и летит в трубу, там калит катализатор, смотри ВВ провода, свечи, так-же компрессию померяй, может клапан прогорел...
люди у меня карибас АЕ-95 АКПП 90г/в, проблема вот в чем: во время движения начало чего-то как мне кажется из под капота завывать при чем в строго обозначенные промежутки скорости: 30-40 км/ч и 60-70 км/ч. переживаю что что-то с коробкой, причем эти вои прекращаются когда давишь на газ повышая скорость либо на трмоз. подскажите так ли это или может в чем еще дело.
У меня та же проблема, но на Эстиме-2000 года, ACR-40W (1-MZ, автомат, 4 WD). Правда вой строго в диапазоне 50-55 км/ч, однако бывает не всегда. На сервисе сказали что вой из редуктора, на неделе поеду к спецам, пусть послушают.
Corolla G-Touring 4WD, вой начинается 60-65 км/ч, если учесть что скорость движения по нас. пункту - 60,
меня эта хрень уже достала, причем не понятно где это. И не люблю такую тему типа ,, само вылезет со временем ,, - советы бывалых; никогда не тяну до последнего.
Братья плиз если что выясните скиньте на мыло
Привеи всем! Я тут писал-мафынку мне испортили, представте бля (других слов нет) износ моей короллы АЕ100 93г.в. аж 85%!!!!!!! ох-еть!!! а скока же у годовалого тазика, если он с моей рядом не стоял? Оказывается если двигатель 1,5л износ 0,38%/1000км а если 1,8л то уже 0,24%, тока я не панимаю, как объем влияет на состояние бампера, фары и тд...А утери товарного вида уже нет оказывается, так как моя тача уже старше 5 лет и товарного вида не имеет бля. ваще бля, ууууууууу бля, вообщем я пошел поматериться...........
Спокойствие, только спокойствие (с)
Вспоминаем в какой стране живем....
На независимой экспертизе (это Ваше право) перетираешь с оценщиком, мол, оцени все по максимуму, а немеряный откат в пределах разумного гарантирую. Это работает, проверено... не мной, ттт.
ЗЫ древнему мерсу разбили жопу, ущерб по максимуму нарисовали примерно 5тыуе, откат сотавил то ли 200, то ли 250 баксов.
0,38% - хня какая то, у меня есть "МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗНОСА И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НА МОМЕНТ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ" так вот там вот что написано :
Класс Импортные автомобили
обозна-
чение габариты,
м показа-
тель из-
носа, %
Мини A до 3,6 0,50
Малый B 3,6 - 3,9 0,40
Низший
средний C 3,9 - 4,4 0,30
Средний D 4,4 - 4,7 0,28
Большой E свыше 4,6 0,26
Люкс большой F свыше 4,6 0,24
Внедорожники SUV 0,26
0.3 % - твоя цифра
Так что предъявляй эксперту. если надо методичку то она вот тут:
http://wilych.narod.ru/auto/GIBDD/g98/RD98.zip
Если оценку производит экспертиза от страховой компании. то вероятно сделают по минимуму. Если сумма выплаты не будет устраивать, то стоит пройти за свои деньги независимую экспертизу, и там уже с оценщиками договориться, чтоб цены на запчасти брались по максимуму, работа оценивалась по расценкам официального сервиса Тойоты и т.д. В результате, с учетом того, что запчасти будешь брать б/у, выйдет вполне достойная сумма на восстановление. Если же даже выплата будет меньше, то собирай все справки и чеки по затратам на восстановление, и потом подавайть в суд на виновника с требованием выплаты разницы между суммой выплаты от страховой и суммой потраченной на восстановление. Так что варианты есть.
масло в МКПП -- -- 2006-02-13 13:16:14
