Здраствуйте Господа и дамы!
Поздравляю всех с хорошим, нашим мужским, праздником!!!
Вопросец, мож кто имел дело или знает где инфа: инструкция по пользованию бортовым компьютером на Харьке 99". Навигация не интересует у нас она просто не работает (Удмуртия, 18"), а за остальное заранее спасибо!!!
А там одна навигация и сервисная памятка. Когда, что менял и надо менять. Ну может управление на радио, мафон, CD, кондишку. Что то сверхестественного там нет.
Тойота Камри SV21 движок 3S FE, АКПП А-140
После морозов включается только 1,2 и задняя.
Пытался тестировать, замкнув контакты Т и Е1 на диагностическом разъеме-
никакой реакции, ни OD , ни CHECK индикаторы не мигают вообще.
Может какой предохранитель сгорел, или обрыв цепи ?
Буду признателен за помощь.
Здавствуйте. Помогите разобраться с сдед. проблемой.
У меня сломалась АКПП. Ее кливануло на скорости. Поставили другую.. вместе с бубликом. Сняли с такого-же движка. Точно такую-же найти не удалось.. Пришлось снять со старой датчик скорости.. и датчик селекора АКПП.
После смены, при включении передачи сильно дергает. Педаль газа стала очень резкой. Сама АКПП тоже странно переключает скорости. С первой на вторую нормально. Потом даже если чуть чуть давить педаль.. то на 2-ой происходит разгон до 80 ! и после этого переключает сразу на 4.
Сперва думали, что не работает 3. Но потом, как оказалось, если давить на газ, а потом сбросить, то коробка переключает на 3. Что это может быть ?
Уважаемый, не надо ставить на тойоту что-нибудь тазиковое :)
Лучше поставить один раз оригинальное и забыть на N-лет про эту проблему, проверено!
(Ну разве что лямбда зонды, на нашем бензине они в принципе все умирают одинаково)
Случилась со мной вчера такая история...Постукивала левая нижняя шаровая на Lexus rx 300,кому интересно код 43330-39435, раз такое дело решил заодно заменить и правую...отправился в магазин - с хорошей репутацией.я постоянный клиент -купил в оригинальной полиэтиленовой упаковке с лейблами и т/д.Левая шаровая встала без проблем.А вот правая...при затяжке динамометрическим ключем треснул пополам( у шляпки) болт шаровой при усилии 100 ньютон (по мануалу 127 положено) временно поставили болт от старой.Второй болт треснул при 110!!! .При чем резьбы совершенно не пострадали.Все снял показал токарям-вердикт- металл недокален.отнес в магазин-видят такое впервые .готовы заменить.утверждают что это оригинал...Не знаю что и думать.Было такое у кого -нибудь?
Не может это быть оригиналом! Если можно пришли мне упаковку на E-mail. Я гляну на "оригинал". Цена на эту деталь в Японии 3080 йен + 5% госналог. Это 780-800 рублей, но это если купить в сервисе в Японии, без доставки в Россию.
Машинка Corona St170 коробка а140. Гонит масло из редуктора через пробку тросика спидометра. Сапун незабит. Что может быть??? Сальник помоему там стоит, может из-за него??? Что можно сделать, коробку разбирать неохото.
Корниенко (http://toyota-club.net/files/03-03-10/computer.htm) написано:
"...поэтому на новых автомобилях этих устройств нет, а есть датчики вакуума. Маленькие, полностью герметичные, к ним подходят всего три проводка и резиновая трубка, а внутри - микросборка, т.е. маленький компьютер. Этот датчик измеряет величину разрежения во впускном коллекторе и дает знать об этом компьютеру. Последний, зная величину оборотов двигателя и положение дроссельной заслонки, на которой тоже стоит датчик - переменный резистор, вычисляет, сколько в данный момент влетает воздуха, и соответственно этому определяет ширину импульсов запуска инжекторов.
Для того, чтобы эти импульсы были покороче, надо вставить два дополнительных сопротивления. К датчику вакуума (Vacuum sensor) подходит три провода: питание, корпус и сигнальный. Надо разорвать цепь питания (в ней 5 вольт) и сигнальную цепь и в разрывы впаять переменные сопротивления.
Выставляем оба сопротивления на 0 Ом и заводим двигатель. Теперь быстро, пока двигатель не нагрелся, повышаем сопротивление в проводе питания до тех пор, пока не появятся сбои в работе двигателя. Выключаем двигатель, измеряем переменное сопротивление и ставим на его место стандартное сопротивление того же или чуть меньшего номинала. Оно получится от 3 до 10 Ом. Снова заводим остывший двигатель и крутим переменный резистор в сигнальной цепи, повторяя действия по той же схеме. Но в этом случае сопротивление будет около 20 кОм (впрочем, для вас значения сопротивлений не важны, двигатели ведь разные, и у вас, возможно, получится не 20, а 10 кОм, или другое значение). После такой “доработки” двигатель, может быть, будет чуть хуже работать в непрогретом состоянии, но после прогрева все будет нормально.
Как вычислить, где сигнальный провод, а где питание?
Заточите щуп на тестере и, проткнув изоляцию каждого провода (зажигание должно быть включено), измерьте напряжение относительно корпуса: на проводе питания будет 5 вольт, на сигнальном - почти 5 вольт, а на корпусе - 0 вольт. Теперь отсоедините резиновую трубку от впускного коллектора, ведущую к датчику вакуума, и ртом создайте в ней разрежение. Напряжение в сигнальном проводе сразу снизится, а в проводе питания останется прежним.
Мы предлагаем описанное выше как выход из ситуации, когда из выхлопной трубы валит черный дым, а другого компьютера нет. Но при этом под рукой должны быть газоанализаторы, вольтметры и т. д. Результат этой модернизации проверен на практике: 13 литров бензина на 100 км пробега в городе у “Плимута” с “твинкамовским” двигателем объемом 2,3 л и автоматом, согласитесь, не так уж плохо, а до “модернизации” было больше 20 литров и из выхлопной трубы шел черный дым."
Опытным путем попробовал.
Для Плимута, возможно это верно, для 4А-FE(STD) - нет!
Будут заинтересованные, уточню.
Взяли Кариб (как у меня, только 4WD, 4а-fe, на движку и расход топлива жалоб не было) у кореша, сделали для MAPа удлинитель, приаттачили аналоговый индикатор ЛЗ (0.1-1.1В) решили проверить насколько можно уронить расход и можно ли убрать сажу из выхл. трубы. Потенциометр использовался на 1ком (10 оборотов - ГДРовский проволочный, очень точный).
Сначала потенциометром гоняли +5V (питание, причем на прогретом - это более жесткие условия, когда льет топлива минимум).
При 24омах и немного далее двигатель не колбасило, НО индикатор ЛЗ упал в переобедненную смесь насовсем. Поставили 20ом (ЛЗ несколько дрыгался, пытаясь поднять впрыск, на сигнальном проводе напряжение упало с 1.45В до 1.4В, на питающем с 5В до 4.86В), поездили так дня 3 - эффекта "0,0" ни по тяге ни по расходу, появился провал при резком нажатии газа, прошли около 400 км.(Кстати, когда бросаешь "газ", временно, эдак 2-3 сек смесь переобогощаться должна, теперь же это переобогащение длилось до 10 сек, что нас насторожило).
Самое интересное было потом с сигнальным проводом.
Добавили потенциометр, в результате уже при 25омах образовалось дикое зашкаливание на индикаторе ЛЗ, а напряжение на сигнальном проводе (в косе к ECU) возросло до 1.9В. Поставили 20 ом и покатались. Провал был где-то при 1500-1700 оборотах, но не сильный (при зашкаливании индикатора ЛЗ). Опять же расход не упал.
Из этого сделали выводы:
- 2-3ома по питанию ничего не дают, а большее сопротивление может и смещает характеристику MAPa, но не в лучшую сторону.
- Сам MAP сенсор напряжение не вырабатывает, а ведет себя как хитрый управляемый потенциометр (на входе в косу ЕСU сигнального провода при просто вкл зажигании сидит чистое +5В, замеренное стрелочным древним тестером с не шибко большим входным сопротивлением).Поэтому просто добавка последовательно сопротивления в сигнальный провод ведет к повышению напряжения на входе ECU, причем не нужно килоомов, достаточно 20 ом.
Сажа, что оседает в трубе, никуда не делась, все равно есть, хотя движок не насиловали, ездили спокойно (масло жрет грамм 200 на 5-6 тыщ. и то на трассе).
По теплу попробую еще раз, но на своей машине, может чего не учли.
Вообще давно сделал вывод, что обманывать японцев дело неблагодарное, но патриотичное (хочется, однако).
Если что не так - отпишите.
Плимут, зараза, подвигнул на исследования.
Удачи.
Езжу на КаринеЕ 4A-FE Lb 1992 почти три года. Брал с пробегом 210 т.км., сейчас 280 т.км. Все это время сажи в выхлапушке не было вообще, я даже светил фонариком и лицезрел белый металл внутри резонатора. Сейчас после этой зимы сажа появилась. ХЗ почему, не знаю. Но! - масло жрет собака 1 л на 5000, я его так и меняю через 5000, когда остатки 4-литровой канистры кончаются (в движок влазит 3 л).
Ну вообщет в движок влазит 3.5 :) Во-вторых сажа сильно зависит от того что творится с катализатором и от того на чем ты ездишь - это по сути два критерия появления налета в трубе.... А 1Л на 5000 при пробеге в 280тыс - это не так уж и много, если в движок еще вообще не лазили или лазили, но очень давно.... Вообще рекомендую сменить заправку на 93ий бензин и посмотреть что там со свечками творится :) А то у нас лично в городе при заливке и сжигании 95го топлива ощущается резкий запах сгоревшего/недогоревшего растоврителя....
Это спортивная езда. Суть в том, что двигатель сильнее раскручивается до переключения на повышенную передачу. Расход, понятное дело, возрастает (хотя и прыть увеличивается).
помогите, пожалуйста, найти схему проводки J/B3 для toyota carib (1990г.в.). в книге по ремонту описаны J/B1, J/B2, J/B4, а проблема вся в J/B3. если у кого есть, то поделителься, пожалуйста, или подскажите где искать...
Вот, конец раб.дня. Ура! До 27-го не буду видеть не только своего рабочего компа, но и e-neta. Поэтому поздравляю всех мужчин с наступающим 23 февраля!!
а можно робко попросить - поделиться такой наверняка ценной прогой?
с паролями-то 1С-овыми я бороться умею, а вот "еще кое-что" может быть интересно :)
Уважаймые, расскажите кто чо знает о "подводных камнях" и трудностях при замене сцепления на Carine E (4AF-E), а то в книжке, прям Камасутра и илюстрации из Освенцима..
На Тазах, переднепреводных менял, а тут чот мандражирую, но отдать 4500 какимто пьяновасям желания нет.
Так просветите, что там может паставить в тупик или хитрость какую
С уважением Амиго 114
Доброе время суток!
У меня 4AF-E и вот торкнул меня вопрос относительно клапаноф, а в каком они состоянии?
Вот обьясните колхознику, как можно не разбирая "башку" понять, в каком они там состоянии?
По цвету, выхлопу, звуку, кароче как нибудь?
Там же шайбы и наши сервисы не берутся их регулировать, а мчаца куданть "с кандачка" нет желания..
Все вышеперечисленное достаточно субъективно. А вот по поводу башки, тут вы конечно загнули. Достаточно снять клапанную крышку. Это всего лишь 4 гайки. Если не считать 2-х что жгут прижимают. Делов то.
снимал вчера клапанную крышку-промыл маслоотделитель, посмотрел на шайбы, ничо ни понял...
и ищо интересный эффект. на заведённом, прогретом двигателе, появляется, как бы ударчик, ни сильный такой, но регулярно раз в пять секунд. тахометр, просаживает до 650, против обычных 700, патом резко подпрыгивает до 1200 и плавно падает до нормальных 700..чтоб это такое было?
По поводу ударчиков не подскажу. На нюх не определить. А раз клапанную снимал, так и зазоры промерять надо было заодно. Понимать там ничего не надо. Ставишь на нейтралку, проворачиваешь коленвал за гайку таким образом чтоб на промеряемом клапане кулачок распреда смотрел вверх и пытаешься всунуть щуп промежь кулачка и шайбой. И так с каждым клапаном. На впускном допустимые зазоры 0,15-0,25 мм, на выпускном 0,25-0,35 мм. А в идеале 0,2 и 0,3 соответственно.
Здравия вам Люди!У меня проблема со спидометром и одометром,они не работают.Остальное на панели работает. Тойота Тоун Айс 1994.г.Бийск Алтайского края.Заранее благодарю!
Если у тя авт.кпп попробуй все фишки на автомате ( а даже и на коробке, т.к. спидометр электрич.)
подергать, у меня на Калдине такая же сечка была, загнал электрику, а он звонит через час - забирай,
Тема - подкисла фишечка - их там 2 или 3
Ну тут однозначно сказать очень сложно.... Например я на своей карине одометр убил очень просто, на скорости сбросил показания кнопочкой и его клинануло (насмерть), после чего были попытки отремонтировать и был сбит заодно и спидометр :) Но с последним проще, я его потом "перекрутил" и он заработал, а вот одометр до сих пор мертвый, там стоит шаговый электродвигатель, который в росскийской действительности "не делают" :)
День добрый. Необходимо регулировать задние колодки при замене или там автоматическая подстройка??? Я такое слышал где-то, что педаль тормоза и ручник автоматом подстроятся через некоторое время после замены колодок.
Corolla Ceres 4a-fe 95г. АКПП
Менял, сам, руками..правой и левой.
после замены жмёшь педаль тормоза несколько раз (чтоб калодки встали в рабочее положение)
Патом дёргаешь ручник, пака не прейдёт в норму.
в механизме задних тормозов, есть автоматический регулятор, храповичок такой. Перетянуть нереально.
Падёргай ручник раз 10-15 и буит те счастье!
приветствую всех, такой вопрос, какая пропускная способность форсунок на 5afe, Corolla 91 89г, и может ди быть вибрация на холостых из за того что форсунки заливают разное количество топлива
А родился вопрос после прочтения ответов Хорьку по поводу ХХ.
Так получилось, что машину пришлось оставить в деревне почти на границе Новосибирской и Кемеровской областей.
С машиной все нормально. Но тесть снял аккумулятор и стоит он в тепле. Отсюда вопрос.
Если комп чего-то там забыл, как правильно поступать, для более грамотного его обучения?
Действительно ли что-то у него стирается (правда, странно это) ?
Раньше, по несколько дней, бывало, стояла машина без аккумулятора, потом никаких последствий замечено не было. Или месяц и более-это уже срок?
Как то и в мыслях не было, что проблемы могут быть из-за этого. А тут, начитался, понимаешь...Просто, если выбраться за ней на день-два, то можно и не успеть пройти "курс обучения" или не все так страшно. А то хотел перед отпуском сгонять за машинкой. Одна нога здесь, другая ...
В общем, кривовато как- то написал, но суть вопроса, по-моему, понятна. Спасибо.
T-Camry SV41 3sfe
У нее основная причина была не в долговременном отсутствии напряжения, а в "залитом двигателе" что выражалось в наличие бензина или его паров от впускного тракта до кончика трубы "по два, пардон, тампакса ушло" на каждый цилиндр и пока он не сгорел...
Как правило, все ссылки на поведение двигателя после снятия клеммы говорят о нормальных или возросших оборотах ХХ . Да, стирается долговременная коррекция но если “Раньше, по несколько дней, бывало, стояла машина без аккумулятора, потом никаких последствий замечено не было” то можете ехать и спокойно заводить.
Да нет. Ситуация другая. Просто, в той ветке диалог Konstantin729,tomsk и Vasilich86 начался по поводу снятия аккумулятора, матчасти, студентов и т.д. И я че-то вспомнил, что у моей машины акк-р снят. Ну и задал такой вопрос. Ответ получен. Спасибо.
T-Camry SV41 3sfe
Я еще добавлю - со скинутой клеммой марк стоял по три дня , и ничо - но при этом заводился сразу нормально, а тут я сначала сажала акк неоднократно, меняла свечи, стояло животное 2 недели, и т д, но завелось после всего только по совету Василича - тапок в пол. Потом припадки с ХХ, щас вроде нормально. Хотя спортивный еще не втыкала - стремно.
да то что тапок в пол я тоже так заводил хоть и акум стоял, тапок в пол это потому что когда заводила залила свечи, а кодга пинаеш в полик цилиндры продуваються вот и все решение проблемы, да и сами подумайте если до этого машины стояли без акума по несколько дней и заводились, то что с ними может произойти вы сами себе противоречите
Подскажите пожалуйста что обозначает значек на панели приборов :нарисован автомобиль (такой же как при открытых дверях), только горит ораньжевым и в низу как бы горит свет задних фар (по три стрелочки на каждой стороне)
Toyota Rav4.
Спасибо
Вопрос тут такой:
У знакомого на TOYOTA LUCIDA 2.4 был забит катализатор - как выяснилось. Вырезали ему, так машина стало намного "приемистей" и расход бензина упал на 10 %.
Имеет ли смысл вырезать на 4S-FE/SV40 ?!
Приветствую тебя, я на 4SFE Корона Эксив выбил катализатор, расход бензина стал около20 литров, сейчас лазяю по форумам может кто ,что подскажет, хотя машина стала ездить быстрее!
Я свой катализатор аккуратно просверлил, изменился звук, на высоких скоростях и оборотах машинка стала порезвей, прошло уже 1.5 года, ничего не прогорело.
А если не забит но вырезать сразу как получил машинку оттуда (заграница), то есть шанс продлить жизнь лямбде, а то бензин у нас говно мягко говоря. Хуже то не будет точно.
Ваше мнение?
А где его можно вырезать? Кто-нить конкретный сервис знает? Сколько стоить будет и стоит ли заморачиваться пока он не забит (а как узнать что он забит?)
При забитом нейтрализаторе двигатель не развивает высокие обороты, так как неуспевают выходить отработанные газы. Выбивать заранее смысла нет. Есть хорошая поговорка "Если машина нормально работает - не мешай ей!". А уж если дошло до того что НАДО выбивать - сделать можно самому. Смысл процедуры в том что в "бочке" нейтрализатора нужно выбить керамическую начинку (монтажкой, ломиком, чем угодно) Для этого достаточно бывает отвернуть приемную трубу глушителя от нейтрализатора - и вот она начинка на виду. Если соты начинки оплавлены и слиплись в кучу - барем в руки ломик...
Есть еще один минус, выбив катализатор повышается температура выхлопных газов соответсвенно прогар резонатора и глушителя наступет гараздо раньше ежели с катализатором
Вы неправы, уважаемый, так как именно наличие нейтрализатора повышает температуру газов - в нем ведь дожигаются несгоревшие остатки углеводородного топлива! А вот запах действительно изменится. Если с нейтрализатором бывает пахнет тухлыми яйцами, то без него будет вонять несгоревшим бензином
Slef своим постом вы только потдвердили мои мысли, да при наличии катализатора в самом нем поднимается температура при его отсутсвии эти же газы с такой же практически температурой пролетают дальше в резонатор и глушитель и соответственно прогарают быстрее они. Не зря на форумах на многих пишут вырезав катализатор нужно ввыривать не просто трубу а именно пламягаситель для понижения температуры газов, конструкция простая просто внутри корпуса труба с дырочками.
Из курса школьной химии известно, что катализатор - это такая хрень, которая сама не участвует в реакции, а помогает ее течению.
Так вот, нагретый выхлопом катализатор при определенной температуре начинает работать - дожигать несгоревший бензин и др бяку, что несомненно сопровождается выделением дополнительного тепла.
Следовательно, с катализатором температура выхлопа выше.
В мурзилках пишут - используя а/м с катализатором, не останавливайтесь там, где есть сухая трава, ибо возможно возгорание последней.
По непроверенным данным катализатор может разогреться свыше 400 градусов.
Не знаю может я и неправ. просто полазив в интернете нашел кучу отзывов о том что убрав катализатор быстреее прогарают резонатор и глушитель, поэто сняв свой и убидившись что он не забит поставил его на место и нестал замарачиваться
Все рекомендуют выбить катализатор, а вы сами кто-нибудь пробовали? Вы сами представляете как он устроин. Я сам лично для интереса пробовал выбить. Не так это просто, на машине совершенно невозможно, а сняв можно его просто раздолбать, а результата не получишь. И другой момент, не считайте япошек тупее себя, если они придумали и поставили, значит это чем то оправдано.
Спасибо всем, кто вник в мою проблему (напоминаю "Такое впечатление (подтвержденное расходами) что куда-то утекает часть бензина. УТТ нету. Все работает хорошо, заводится без проблем, лямбда новая, датчик температуры ОЖ 430ом на 80 градусах, воздуха тоже в пределах... Обороты ХХ в норме... а рассход примерно 16-18 литров... Что может быть? 4S-FE 1.8 АКПП Corona 93г. Езжу спокойно. Свечи новые. Масло Esso 5W-40. Причем по трассе расход щас литров 10. а в городе много. Летом было в городе 10, а на трассе 8.5.")
Был в командировке, щас буду смотреть.
Как я понял надо более точно смотреть датчик ОЖ. (термостат новый)
Правда ХХ в норме (не повышен)
проверь датчик положения дроссельной заслонки вовсех положениях. При перемещении не должно быть провалов. У меня на марке была такая проблема из глушителя при увеличении оборотов летел чёрный дым ( не сгоревшая полностью смесь). После замены расход упал на 4-5 литров.
Калдина 94г. на спидометре 140 т. Подскажите пожайлуста, на двигателе 3S вытаскиваю щуп и даю обороты двигателю, со щупа вылетает масло, мне знакомые говорили что так не должно быть. Вентиляция картера не забита все шланги повытаскивал в таком состоянии такая же фигня. Свечи на вид приличные (светло-коричневый нагар), компрессию мерил 11,5 на теплый двигатель и 12,5 на холодный. двигатель работает ровно, маленько масло поджирает.
Скажу по опыту экс-ции другой машины: есть у меня еще Вольвочка, так на ней были похожие симптомы, сперва просто масло брызгало из трубки для щюпа, потом его вообще стало вышибать и при этом при всем было хорошой давление, и бегала машинка резво, а кол-во скушанного масла меня не беспокоило, так чуть-чуть и то если идешь большую дистанцию без остановки (по командировкам я на ней ездил), а по городу масло можно сказать вообще не уходило, ХХ ровный, заводилась с полоборота... Так причина все же была в умирающих поршневых кольцах, заменил я их и перестало у меня масло брызгать и щюп выбивать давлением
прошу помочь ! Toyota Mark 2 2lit 1996
появился звук в виде металического дребежания(жужания) проявляется с 2000 и присутствует до 2200 оборотах при нагрузке(наборе скорости) особенно выражен на 1,2 сорости но присутствует и на остальных скоростях при тех же оборотах, при движении накатом звука нет на больших или меньших оборотах тоже не слышно, и на не прогретой коробке отсутствует
очеть переживаю , надеюсь на вашу помощь ,заранее благодарю
Сергей
Тоже думаю, что резонирует труба выхлопная, а скорее защитные щитки на выхлопе. Обычно так это и проявляется: на определенных оборотах дребезжит. Пробуй проложить их асбестовым полотном, может поможет просто подтянуть крепёж.
карина е 16 лб на выпускном клапане 4 ц зазор 0 20мм при норме 0 25мм опасно ли это машина дергается на 4 передаче при 1500 2000 об далше нормально может ли это быть из за клапана
Скорее не клапан. Один клапан так картину портить не будет, тем более по моему, зазор в допуске, надо глянуть. А вообще на 4 передаче ехать при 1500 - так над движком измываться, конечно он будет дергаться батенька :) Попытайтесь ездить в диапазоне от 2-х до 3-х тыс. не зависимо от передачи. А если уж так обеспокоены, так за одно проверьте ВВ провода, все фильтра, свечи ну и на качество бензина обратите внимание. Удачи
Скорее всего дергается из за так называемых провалов ЛБ. Обычно неправильно отрегулированные клапана создают ощущение троения на холостых. И кстати норма на выпуске не 0,25 а 0,3. И твои 0,2 уже далеко как от допустимых 0,25. Кстати прежде чем мерять зазоры, не лишним было бы микрометром замерить толщину щупов. А то я как то мерял зазоры и думал ну нифига ушли. А потом промеряв сами щупы микрометром увидел что большая их часть в веере некалибр. Так что может и щуп неточный.
норму указывают от и до. если 0.25 - минимальный зазор, то 0.20 - очень нехорошо, особенно на выпускном. Клапан пережат, на горячем моторе не садится полностью в седло, следовательно, потеря компрессии, перегрев клапана с последующим разрушением тарелки клапана.
всем привет!!! у меня carina e 1.6 92 г.в. сейчас стоит рейка без ГУРа, раньше вроде стояла с ним, ПОДСКАЖИТЕ возможно ли поставить рейку с ГУРом???????
После морозов не заводиться машина Toyota Camry 95г. Сначала хватала потом перестала. Залило свечи и в масле бензин. Поменяли свечи и масло. Вообще не хватает.
Че делать?
Была такая же беда с Камри 00 г.в. вот как боролся с этим:
1. дома подзарядил АКБ, поставил на ночь при силе тока 1,5 А
2. купил новые свечи, причем с родными был напряг и пришлось поставить от 16-ти клапанной "десятки" (АУ-17ДМРВ, комп-т около 120 р.), если не хотите покупать свечи, то выверните старые свечи, почистите, прокалите, но не факт что это поможет вашим свечам. Т.к. не смог сразу купить Денсо, то купил сперва Чемпионовские, так машина даже "пчхи" ни разу не сказала.
3. Шрицом со слангом от капельницы (все куплено в аптеке) откачал бензин из цилиндров (его там было чуть ли не по 15-20 см3), затем для верности отключил форсунки (можно вынуть предохранитель, можно отключать разъемы форсунок) и покрутил стартером, что бы остатки всякой бяки вылетели из цилиндров, но лучше всего вынимать предохранитель (в дальнейшем объясню почему). Все это делалось при вывернутых свечах и старым разряженным АКБ
4. Утро. Идете к своей мафынке с зараженным АКБ и свечами от 16-ти клапанной "десятки".
5. Ставлю АКБ, но свечи не вворачиваю. Помните я говорил про предохраниетль системы впрыска? Так вот, выньте его и покрутите стартером, этим самым вы разгоните масло по двигателю и выгоните остатки грязи из цилиндров. Теперь вворачиваем свечи и заводим авто.
6. Если не заведется с первого раза, а будет только схватывать, то видимо в глушители огромное количества бензина, в таком случае давите газ в пол и результат вас не заставит ждать - движок начнет более часто схватывать, отпускайте газ и вы будете радоваться привычной работе двигателя, но уж если она не заведется, то повторите попытку с нажатием газа. После того как заведете не пугайтесь выхлопу и временному горению лампочки "Cheek engine", просто видимо в глушители много бензина, вскоре он испарится, выхлоп придет в норму,а лампочка погаснет (меня это сопровождало примерно полдня при езде по городу, белый выхлоп из глушителя был мощнее, чем у ПАЗика)
Как вариант.
Выкрути свечи и посвети в цилиндры фонариком. Там скорее всего бензина натекло поколено. Надо его оттудова доставать. Можно форсунки отключить, газ в пол и стартером помаслать, можно шприцом и трубочкой от ВД-шки откачать, некоторые туда тампаксы пихают.
Ну а потом опять свечи сушить и вперед!
RAV 4‘96 3SFE. Полез давеча вглубь и обнаружил неприятную весч - оборванные провода датчика на выпускном коллекторе (слева внизу лицом к автомобилю). Если верить схеме - SENSOR, EXHAUST GAS TEMPERATURE. Кто знает - на что он влияет? Срочно менять или не страшно? Спасибо за ответ
Я предположу, что на любой скорости можно включать. Насколько я помню у нее задний привод автоматически подключаемый и поэтому если ты ее включишь, то это ничего не изменит.
Главное не включай когда переднии колеса в буксе, думаю она автоматом подрубит сразу заднии и тебя развернет.
<Главное не включай когда переднии колеса в буксе, думаю она автоматом подрубит сразу заднии и тебя развернет.>
В системе ATC если включаешь AUTO при пробуксовке передних колес, то задний привод не включится, пока колеса не выйдут из буксы. И только потом будет разрешено подключение заднего привода при повторной пробуксовке.
Так что включать можно в любой момент.
Люди!! облезла решетка радиатора!! хромировка слезла и нерасиво....вопрос такой как можно пластмассовую решотку захромировать?? я пробовал сам покупал баллончик с серебристой краской но решетка начала пузырится :-(
Кто скажет какой антифриз доливать в РАВ-4 3SFE, по моему этиленгликоль красный и в какой пропорции разводить, по моему 1:1 с дистилированной водой и уровень в радиаторе долженбыть полный под пробку? Я чего-то полгода проездил, а тут сунулся менять бензиновый фильтр, снимал бочок расширительный смотрю, а в радиаторе анифриза и не видно, но стрелка всегда была в норме, правда в -20град. не очень салон прогревается, наверное из-за недостатка уровн?
Лью красный. Пропорции, как правило написаны на банке. Если ничего не написано - выкинь нахрен от греха подальше. Уровень жидкости - метка на расш. бачке. Удачи)) РАВ-4‘96
Прошу посоветовать возможно ли заменить фары на Toyota Carina 1989 кузов АТ170/171 на фары от Carina II (Европа)?
После произошедшей аварии подлежат замене лев.фара + поворотник, крыло, капот, бампер, фартук. Возникла мысль заменить правильные фары на фары от "евроаналога" (кузов тот же). Поворотники хочу оставить родные. При такой замене однозначно придется брать КАПОТ и РЕШЕТКУ радиатора от Carina II или Corona.
В магазине сравнил точки крепления фар - совпадают. Но вот как они будут подходить к поворотникам и бамперу, и подойдет ли капот?
Кто-нибудь думал об этом или может кто-то делал такие замены?
Спасибо.
Встает как "гномик с дюймовочкой" то есть тютелька в тютельку ;)
у меня на Короне АТ170 левая стороны была родная, а правая была "левая" ;) от Карины 2 замечательно стояло. Только учти что родной габарит и поворотник "два в одном" а вот у Карины 2 в габарите поворотника нет, так что для "чистоты" габарит надо родной искать.
Не все так однозначно, по-моему.
То что детали Корона и Карина2 взаимозаменяемы я знаю. Другое дело Карина и Корона (Карина2)
Уменя есть сомнения, потому что переднее стекло кариновской фары наклонено сильнее чем у Корона (Карина2), т.е поворотник и фара будут иметь устумв месте стыка. Подойдет ли капот: около лобового стекла у моей Карины он закантивается плоско, а у Корона (Карина2) по-моему имеет изгиб вверх, состыкуются ли линии крыльев и капота (может у них тоже разный изгиб)? Если же менять полностью крылья и всю остальную морду, то во-первых накладки на крыльях и дверях будут расположены на разной высоте и иметь разную ширину, во-вторых крылья Корона (Карина2) по-моему будут накладываться на передние стойки, т.к. немного выше, а в третьих не уверен что форма дверей в месте стыка с передними крыльями такая-же. ??? Может кто-то уже пробовал такую замену? Меня что-то терзают подозрения, что Тойота сделала это (невозможность использование неродных з/ч) специально, и побороть это не удастся, а так хотелось. Надоело кормить "дядю" за "неправильные" фары. Посмотрели бы они куда светят чудеса отеч. автопрома.
Может и не в тему, но вдруг поможет:
На калдине 195 кузов менял фары на евроаналог, т.е. от кариныЕ - встали, правда делал не сам, а в сервисе, но ни чего плохого про меня не сказали :) и свет настроили. теперь не на ощупь езжу.
Здравствуйте люди добрые! Подскажите как решить задачку такого плана: износились сайлентблоки на продольной тяге задней подвески Церес 92 кузов АЕ101. Сайленты идут в комплекте с тягой один, а второй в комплекте с цапфой. Дорого. Может кто имеет опыт перепрессовки или подскажите от чего подойти могут. А то у машины зад виляет как у блудливой женщины.
Я прошло весной тоже после диагностики ходовой обнаружил, что необходимо заменить сайлентблоки продольной. Приехал в магаз, а там мне продавец сказал, что есть сайлентблоки отдельно без тяги. Точнее, сайлентблоки от другого механизма (не помню от какого он сказал), но абсолютно аналогичные.
В общем, позвони в магаз и проконсультируйся тел. 3577131. В сервисе говорили, что типа беря тягу полностью (70$), но когда я привез два сайлентблока, то поменяли без проблем (правда взяли за замену чуть больше рублей на 200...)
меняются они спакойно, найди RBI сайленты и в путь, там они обычные не плавающие, так что поездей по магазинам поспрашивай может у кого и есть, и не грей голову о замене тяг и цапфы
Стоит машина неподвижно в гараже с осени после неопределённой несправности( падение мощности -500об макс.) Вчера зашел в гараж посмотреть на состояние акумулятора и заодно проверить не перескочил ли ремень газораспределения. Метки совпадают, единственно заметил люфт коленвала относительно распредвала в 5 градусов. Так вот, в верхнюю мертвую точку первый поршень я поставил просто крутя шкив коленвала посредством ремня генератора. А сегодня у меня возник спор с приятелем , насчёт возможности вращения коленвала без преминения подручных средств (ключей и т.п.) Вопрос: Можноли руками провернуть коленвал данного двигателя?Тем более руки у меня не ахти какие сильные.....
У меня такой же движок,хотя это не важно.У любого нормального двигателя со вкрученными свечами коленвал проворачивается на набольшой угол (а бывакт и нет смотря в каком положении) пока пошень не начнёт сжимать смесь.А дальше мне это не по силам,хотя я далеко не хил.
Вылезло с наступлением холодов - при движении на скорости по небольшим кочкам, сзади (чаще справа) появляется глухой стук, как будто в багажнике что то бултыхается.При повышении температуры за 0 - все пропадает. Особенно проявляется, если накануне было мокро, а ночью замерзло. Стоики живые, вся задняя подвеска в норме, недавно освежалась. Может кто то сталкивался, что может быть?
Калдина в 195 кузове. Зимой при большой влажности на улице передние окна продуваются нормально, а задние - вообще никак (запотевают наглухо). Очень неудобно при движении задним ходом. Это норма для калдины, или все таки косячок какой есть? У кого как с этим на универсалах?
Вообще-то косяка нет. Просто боковые окна, кроме передних, плохо обдуваются воздухом, вот и потеют. У меня были разные тойоты, и зимой, особенно в снегопад, такое часто случается (ведь в печку попадает снег, который затем тает, вот и еще влага).
В салоне есть еще вентиляция "выдувная" ;) так вот если она забита (а находится как раз где то сзади) то тогда как раз такая картина и наблюдается. Надо бы почистить.
я наверное неточно выразился - запотевают стекла задних дверей и боковушки багажного отделения
а сама задняя дверь отогревается штатным электрообогревателем.
У меня КаринаЕ, была проблема запотевания всех боковых стекол (и кондиционера к тому же нету!), замучила наглухо. Разозлился и сделал вот так:
http://foto.auto.vl.ru/3845/28285/
Может, тебе поможет.
Удачи!
Обычно запотевают при включении воздуха по салону, если с улицы тогда не потеет. Еще кондишка хорошо спасает, а что бы холодно не было, можно добавить температуру.
Удалось ощутимо снизить вибрацию на ХХ посредством чистки клапана ХХ без снятия БДЗ. Карина Е 4A-FE. -- -- 2006-02-20 14:05:44
Отключил разъем клапана, снял воздухан. Вооружившись Карб Клинером нещадно залил жижу в преддроссельное отверстие клапана ХХ. Затем подсоединив щупы от тестера к аккуму поочередно закрывал и открывал клапан, аккуратно контачась к В+, RSO и RSC контактам клапана. Подождав некоторое время (чтоб откисло) завел и дал просраться пробрызгивая клинером. Затем повторил процедуру еще раз.
Поставив все на место, заведя машину и дав ей просраться, прокатился по району.
В результате всего проделанного ощутимое снижение вибрации на ХХ и стабильность оборотов. Кстати последние повысились где то на 50 об/мин.
Я так понял, что вибрация все же осталась, но носит характер стабильный, без перебоев и подрагивания стрелки?
У меня такая-же картина после всех раскоксовок/чисток БДЗ, видно от вибрации никак избавиться нельзя...
Совершенно верно. Вибрацию до конца победить не удалось но удалось добиться "стабильной" небольшой вибрации, если так можно выразиться. И вообще прихожу к мнению что на бедных двигателях вибрация это своего рода техническая особенность. Которая пусть небольшая но быть должна. И если ее нет вовсе, то это подозрительный симптом :)
Где-то инфа проскакивала, что бедный 7A-FE не вибрировал, будучи только пригнанный из Германии, а потом началось. То-ли бензин кончился буржуйский, то ли еще чего...
авто -- -- 2006-02-23 10:05:06