Кто что скажет? У меня порвался ремень генератора на Авенсис 98 7а-фе, а после его установки выяснилась такая хрень, когда даешь газу посильней шкив на пару миллиметров уходит в сторону блока и ремень опять соскакивает на один ручей.
С уважением Дима.
Трабл следующий - Corona 1994 года, кузов 191, Стала последнее премя отвратно работать кнопка подачи воды. Видимо что то с контактом. Давишь ее давишь - ни воды, ни движения дворников. Ежли ее пошевелить - контакт появляется, вода брызжет. Как его разобрать ентот рычаг, что б контакт подрегулровать? заранее спасибо.
Урчит все время - и на холостых и при наборе оборотов - так же набирет обороты :). А вот вчера чего то стал существенно тише :( - или успокоился или "притерся"? Менял ремень при пробеге 240 тык, ролик промыл -набил смазкой, вот сейчас 270 тык - скорее всего его менял еще голландец при 100 тык пробеге... Так что к нему старость подкралась... Надо менять. :( Если это вообще он... мало ли железок в двигателе!
У меня на холостом ходу на горячую обороты держатся 850-900 а в положение D 450-500, , на холодную когда ставишь в положение D то обороты меньше 1100 не падают пока не прогреется..... В чем причина подскажите или это НОРМА????
Ну можно так.
Покупаешь тросики, существующие в продаже, с обязательным условием возврата того, что не подойдет. Выдираешь свой и .... ну, дальше понятно.
Я так подобрал на ФВ Гольф-2 от чего-то не помню чего с небольшой переделкой.
Если наружняя оплетка в норме - можно заменить только сам тросик. Когда-то давно делал так на ниссане на тросе АКПП. Самое сложное заделать концы. Я точил на станке втулочки.
С прошедшими всех! Вчерась моталась весь день, тормознула - слева раздается глухой звук, как че-то сломалось или лопнуло. И педалька тормоза слегка провалилась...Отползла я к обочине, сунула нос в бачок- тормозная жижа на месте, колесья не отвалились. Поехала дальше - разок скрипнуло (как колодка) ,и тишина. Удерживается тормозом теперича только в коврик - ежели на D стоишь. Нежно довальсировала до дому , седня животное тихонько переставила - все также. Если глушишь с нажатой педалькой - она бодро возвращается на место, на заглушенном - педальку на втором-третьем нажатии особо не нажмешь.
Растолкуйте пожалуйста, что на этот раз? И че делать?
(То есть диски тормозные у меня поношенные, но не до такой же степени...)
наверно у тебя колодки тормозные износились и при торможении одна выскочила из суппорта поршень из цилиндра выдвинулся на много сразу вот педаль и провалилась
смотрите еще раз на уровень жидкости в бачке. скорее всего теперь ее уже мало. Очень похоже на лопнувший тормозной шланг. Колодка выпасть из суппорта в принципе не может. Ездить дальше так однозначно нельзя, так как работает только один контур тормозов - 2 колеса тормозят, 2 - нет. Осмотрите внимательно колеса и землю под стоящей машиной - по течи жидкости найдете место повреждения
Только не бейте - а что-нить типа резиновой манжеты тормозного цилиндра могло так с шумом кончицца разом? Или еще что-нить такое? И кстати, когда на незаведенном педальку тихонько шевелишь - че-то клацает внутрях панели - я просто раньше внимания не обращала. Покупать парашют?
Все понятно - сломалась педаль тормоза!!!
А вообще, я поддерживаю мнение про течь, т.к. если после второго-третьего раза не нажимается, а первый легко, то весьма напоминает прецедуру прокачки тормозов.
Еще можно предположить, что сорвало накладку с колодки. тогда понятно откуда скрип.
Я вообще-то думала, что если после завдки-заглушки педаль на второе-третье нажатие все меньше идет, то вакуумный усилитель герметичен? Скрип заткнулся почти сразу - а как до колодки долезть во дворе?
Про способы проверки вакуумного усилителя ниче сказать не могу. Да и про проверку колодок во дворе - ответ неутешительный (домкрат, подпор, балонный ключ (если домкрат подкатной, то можно без подпора)). Кстати, проверить течь можно наверное не "сходя с места". завестись и на тормоз понажимать и смотреть за уровнем жидкости.
И все же посмотри на тормозные колодки. У моего отца так и было феродо от колодок отвалилось и периодически громыхало когда нажимаешь на педаль тормоза. И тоже никто немог ничего понять пока барабан не сняли
Народ, помогите!!! Машинка TOYOTA CYNOS 1.5 BETA
Утром не сработала заводка с сигналки. Выхожу-сигналка не работает вообще (STAR LINE A9). Пробую с ключа-стартер не крутит и НЕ ГОРИТ ЛАМПА CHEK ENGINE. Отрубаю на сигналке блокировку стартера-эффекта нет. Проверяю ВСЕ предохранители (в моторном отсеке и в салоне) - визуально все нормально. Дергаю коробку в разные положения - ничего не происходит. Вопрос где копать еще??? Почему не горит лампа CHEK ? Если у кого нибудь есть электросхема на стартер и запуск, киньте на мыло плиз.
Как действует сигналка, разорвана цепь стартера? Сигналку ставили хорошо? Давно? Все скрутки пропаивались? Возможно, что просто закисли разорванные провода.
Бывает такая ситуация, когда подкисают контакты возле большого предохранителя (80А, 100А), лампочки на табло при повороте ключа на АСС не горят, все, не только Check eng.. Какая ситуация у тебя?
Возможно Вам пригодится моя инфа по датчику обеднённой смеси ( Sensor Lean Mixture ).
1. Для дв. 4A-FE (LB) датчик 89463 - 20060 будет в коробочке, на которой будет 89463 - 29045 !!!
Такой номер идет по каталогу.
2. Для дв. 7A-FE (LB) датчик 89463 - 20070 будет в коробочке, на которой будет 89463 - 29055 !!!
Так же идёт по каталогу.
В каталогах , например, до 05.96г.в. - 89463 - 29055, после 05.96г.в. - 89463 - 29065 и так далее.
По сопротивлению подогревателя: от 1,1-1,44 ома, грубо примерно до 2-х ом.
Датчик начинает работать только после прогрева подогревателя, примерно через 10 сек., что у
Вас и происходит.После замены на новый и исправный и обнуления, всё начинает работать без
ошибок. В противном случае, надо покататься и потренировать компьютер, хотя...
А разница в характеристиках датчиков для двиг. 1,6 и 1,8 конечно есть, это видно даже по номерам датчиков
Год назад мне пришлось основательно помучиться с заменой лямбды и перелопатить много инфы.
Может Вам это и пригодится. Успехов!
Добрый день всем! Подскажите, если кто-то пробовал менять передние фары на праворукой Калдине 1994г 3SFE 2 л, кузов 195. Хочу поставить от Карины Е, гидрокорректора нет, но думаю подкручу один раз руками, просто ГАИ взяли на заметку, изменение луча поворотом лампочки в фаре уже не проходит, платить не хочется.
Спасибо!
машина та же, влючая год выпуска. фары менял потому что с родными не видно ничего было - ездил наощупь. сами фары без гидрокорректора около 1100 р стоили, лампы старые оставили. В сервисе никаких затруднений при замене не нашли. оптика DEPO кажется. если надо - могу уточнить и где брал (интернет магазин). я просил друга в Москве, чтобы он заказал, а я потом, как в Москву поехал, - к нему заскочил, забрал.
Здраствуйте ВСЕ! Кто может быть сталкивался с проблемой - как поднять холостые на этом движке, а то как прогреется - 500 об/мин. МАшину трясет. Пытался промыть карбклинкером клапан холостого хода. После обороты выросли до 800, но по мере езды снова упали до 500. Никаких регулировочных болтов на БДЗ нет. Регулировка за счет узменения угла установки клапана холостого хода тоже не дает результатов. Что еще можно сделать?
Итак, заменил шланг высокого давления в ГУРе. Жидкость добавил, прокачал как в мурзилке написано. Проехал около 2-х км потом щелк - начал насос подвывать.
Думаю ладно, полностью заменю жижу ГУРа. Купил 5 (ПЯТЬ) литров хорошего Декстрона, за дорого. Все, буквально все, сделал как в книге написано:
1. Вывесил передние колеса
2. Отсоединил от бачка возвратный шланг.
3. Слил старую жижу.
4. Заткнул штуцер в бачке пробкой специально изготовленной.
5. Налил в бачек жижи выше меток.
6. Завел двигатель, через 1-2 сек. заглушил.
7. Повторял пункты 6-7 пока не ушло 4 литра.
8. Подсоединил возвратный шланг.
9. Долил жижи до максимального уровня.
10. Прокачал систему.
НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. Может при замене жидкости насос хапнул-таки воздух? Прошло уже 3 дня, жидкость в банках, куда сливалось масло так и стоит с меленькими пузырьками. То-есть ее второй раз для прокачки использовать нельзя - я правильно понимаю?
Народ подскажите че делать? Я уже ночами сплю плохо, снится как я борюсь с этим воем насоса ГУР, просыпаюсь весь мокрый и липкий.
При открытии маслозаливной пробки на заведенной машине из отверстия идет сильный поток воздуха. Страшно... или это нормально? Вроде раньше не было такого. Двигатель 3S-FE.
И еще: повышенная компрессия - это сильно я попал?
Что нибудь одно: или повышенная компрессия, или нет ее и тогда прорыв газов через неплотности залегших колец.
Но дует там всегда конкретно, поскольку поршни ходят тоже конкретно, мощно: снизу вверх, снизу-вверх.
Так что нужны еще какие-то проявления.
Я бы допустил повышенную компрессию за счет того, что кольца залегли и масло попадает в цилиндры.
отсюда же и следует что давление в картере присутствует из-за залегших колец.
Вчера такая неприятность случилась. Стою во дворе, только что приехал. Стучит, значит, мне в окно мужик, мол, щас фару потеряешь. Выхожу - блин, противотуманка болтается на проводе - как не отвалилась??? Смотрю - отломилось ухо крепления. (Фара крепится на две клипсы с одной стороны и за ухо на болт с другой. Видимо где-то на кочке тряхнуло хорошо. Ну так вот. Глянул я на вторую фару, а она на клипсах вообще не держится - тольтко на болте. Попытался защелкнуть, не держится - обратно отщелкивается. Ну я ее конечно снял от греха подальше. И по сему вопрос ипсумоводам - у кого нибудь была такая проблема? И как надежно укрепить противотуманку? (Ухо придется как-то приклеивать)
В свое время я озадачился укреплением противотуманок после прочтения в Сети о простоте их кражи с Ипсумов, оно и немудрено : выкручиваешь винт с одной стороны и отщелкиваешь с двух защелок с другой стороны - готово . Винт можно обточить, чтобы убрать шлиц под отвертку, или поставить другой, секретный, допустим; к штатной гайке добавить еще одну, т.е. законтрить. Клипсы укрепил таким образом: выкрутил их из
фонаря, гнезда, вставленные в бампер, вытащил и вкрутил клипсы в фонарь изнутри бампера через большие шайбы ( вкручивать осторожно - пластик ! ) . Штатные клипсы с резьбой лучше заменить на металлические болты, но я не нашел, резьба редкая, нужно заказывать. Естественно, нужно снимать пластиковую защиту снизу, чтобы делать все операции изнутри бампера, а также аналогичные трудности при замене перегоревшей лампы, но, быть может, оно того стоит - новый фонарь стоит ~ 95 $ (старого типа, до 98г ). Можно врезать в бампер перед противотуманкой решетку, прутья, но выглядит не очень .
Кто видел новый RAV 4? Мне кажется одного (из трёх ) мы потеряли. Поясню : пардон - зад от МЦБ Аутлендера, бочина А -ля Рекстон .... Лучшее враг хорошего , не я сказал .
На ходу заглох Хайлюкс Сурф
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
За 100 км загорелся датчик ремня ГРМ, но при проверке с ремнем всё нормально, а машина так и не заводится.
Спасибо
При торможении появился звук, как будто металл, по металлу. видимо колодки того, шиши....
как их менять, сложно ли? или не заморачиваться и просто заехать на какой ни будь сервис, дорого ли стоит удовольствие, по замене колодок?
и еще, посмотрел на эксисте, цены от $7 до $50 с лишним, почему такой разброс цен? самые дешевые видимо брать смысла нет?
Carib 96г. Z-touring, AE 115, 7A-FE, АКПП
Дешевые это скорее всего Российский аналог. На Корону первый раз взял Алиен Ниппон 600р. (вроде правильно написал название) так после них литьё ели отмыл от черного налет и пищали они постоянно. Второй раз взял Лукас за 1300 р. разница большая и сразу заметная ни писка, ни грязи. Так что решай сам.
Дешевые это скорее всего Российский аналог. На Корону первый раз взял Алиен Ниппон 600р. (вроде правильно написал название) так после них литьё ели отмыл от черного налет и пищали они постоянно. Второй раз взял Лукас за 1300 р. разница большая и сразу заметная ни писка, ни грязи.
Менять легко и просто. Поддомкратил, снял колесо, на супорте открутил нижний болт, поднял суппорт вверх, через смотровое окно в суппорте отжал поршень (балонником удобно, если на нем есть срез для снятия колпаков) поменял накладки, поставил все назад, завел, несколько раз нажал на педаль (поршень встанет на место) поехал. СОВЕТ (если не горит лампочка ручника) вымокай из тормозного расширителя жидкость до тех пор пока она не загорится, в следующий раз лампочка загорится и ты будешь знать, что пора менять накладки (колодки). Проверь сразу задние как правило два перед один зад. А по цене, так кто как любит, некоторые подходят к вопросу только с позиции цены и берут самое недорогое.
Машина хороша во всех отношениях.
Недостатки есть, но их крайне мало:
- слабая виброзвукоизоляция, хлипковатый кузов (по крайней мере хэтчбек), поэтому на трассе (особенно если дорога неидеальна) неохота больше 130 идти, некомфортно.
- погибают очень быстро ограничители дверей, двери начинают болтаться, готовься к этому - скорее всего так и будет. Запчасть только оригинал, стоит чтоли около $22 за шт., по-моему.
Движок лучше всего 3S-FE, 2литра, простой, надежный, мощный.
4A-FE (1,6) или 7A-FE (1,8) для европейского рынка выпускались с прибамбасом Lean Burn. Работают на обедненной смеси 1:24 против обычных 1:15. Экономичны только при очень спокойной езде (5,5...7,5л), надо долго привыкать к тому (после аудюхи точно), что чтобы нормально ехать, движку придется крутить, и к другому алгоритму работы МКП. Практически все Lb дрожат на оборотах ХХ - не каждого устроит.
А так машинка очень надежная, удобная, неприхотливая. Плавная, но не мягкая подвеска, сзади независима - пассажирам кайф.
Очень хороша родная яповская сборка, много положительных отличий от англичанки, сам на такой езжу.
Но такую неубитую не найти, да и старовата будет - если не ошибаюсь - только до 1994 года.
По разбитым дорогам неприятно будет ездить. Подвеска по сравнению с немцем жестковата. Но надежна.Оригинальные запчасти ходовой ходят до сотни а то и больше. Кстати есть еще одна модификация Карины Е, это Карина Е GTI. Движок стоит на ней также 2 литра, но помощней. Называется 3S-GE. Подвеска на этой модели если мне не изменяет память отличается от той что на стандартных моделях. Так что могут возникнуть проблемы с з/ч. Короче оптимальный вариант 2 литровый (3S-FE) седан. У хэтчбэков частенько задняя дверь начинает тарабанить. Ест где то до 12 литров. И то в зависимости. Машину перед покупкой хорошо осмотреть. Столько говна везут. В особенности машины выпуска года 1992. Я сам в Алма ате живу. Так вот на рынке как то ради интереса прошелся посмотреть машины. Карин в принципе много. Но действительно в хорошем состоянии, по пальцам. И кстати они где то на 1000-1500 дороже стоят.
Господа тоетоводы, может быть кто-нибудь сталкивлся с таким казусом. После приобретения машины (деревянная праворульная Toyota Corolla универсал, 4E-FE, 2000 г.р.) решил сделать самодиагностику двигателя. Открыл диагностический разъем и обнаружил, что бОльшая часть клемм на колодке отсутствуют (пустые гнезда). Имеются выходы E1, +B, AB, TC, TS, WA, WB (два последних соединены штатной перемычкой). Больше всего обескуражило то, что отсутствует клемма TE1, соединение которой перемычкой с Е1 должно перевести компьютер в режим самодиагностики. Вот такой прикол. Индикатор «Check» есть, а как этот чек выполнить не знаю. Кто подскажет?
Привет народ. С праздником прошедшим ВСЕХ мужиков.
Есть проблема - меняем ГРМ на 5A-fe ,смотрим как было выставлено - если сверху ставим по
меткам, то внизу на шкиве метка попадает не на ноль, а на пятерку. Снимаем все ставим новый
ремень выставляем по меткам и сверху и снизу на 0. (как в книге писано было)
Все зашибись - однако, когда одели крышку и завели встала проблема на низах машина не едет-
захлебываеться и (если двигатель не окончательно не прогрелся) может заглохнуть. разбираем
смотрим, и видим некий прикол, натяжитель плохо натягивает ремень, зажать не получаеться.
Могут ли из-за натяжителя быть такие проблемы? Как ставить ремень - по меткам или как еще?
скорее всего ты ошибся на 1 зуб. Снимай все крышки и шкив, НО НЕ РЕМЕНЬ!. Выставляй верхнюю метку, там в зубчатом колесе есть отверстие, а над сальником распредвала есть метка (обычно глубокая риска), вот это надо совместить, а для удобства воспльзуйся гвоздем. Теперь ослабь натяжной ролик, оттяни его от ремня и затани. Далее снимай ремень. На зубчатом колесе коленвала имеется риска (как раз на торце ограничителя), а на лобовине имеется тоже метка, по моему прилив. Далее, одеваешь ремень сначала на зубчатое колесо коленвала, затем берешься за правую часть ремня и не допуская провисания и случайного проворачивания коленвала, надеваешь его на зубчатое колесо распредвала. Далее отпускаешь натяжитель, напягаешь ремень коленвалом по ходу вращения и затягиваешь натяжитель. Теперь нужно все проверить, для этого подсобираешь двигатель, т.е. просто слегка затяни болт на шкиве, а заодно проверни вал на пару оборотов и проверь правильность установки ремня. Далее заведи двигатель и проверь его работу (помни, что помпа не работает, поэтому не гоняй его более пары минут. Если все нормально, то установи все, что снял на место.
И еще, то что у тебя метка попадает на пятерку говорит о том, что ты действительно установил ремень не верно, метка должна попасть на 0. а метки 5 и 10, это для настройки зажигания по стробоскопу.
Реально. Канители только много. Тормозная жидкость в барабанных идет через железную трубку к цилиндрику, на дисковых от железного через резиновых на суппорт. Тросики ручника абсолютно разные т.к. принцип работы разный. Менять придется и ступицы, найти что то б/у можно но не все сразу, если ставить новое то дорого.
Тойота Хайлюкс Сюрф 1992 г. с правым рулем. Заглохла по дороге, не заводится. Постоянно горит лапочка "проверить двигатель". Проверил - выдал 28 код. Посмотрел по кодам - неправильный сигнал от датчика кислорода. Что это еще за датчик и где стоит?! Проверил все воздушные датчики - работают нормально, параметры в норме. По ходу дела все датчики проверил - нашел, что датчик температуры ож накрылся. Полное короткое показывает. Однако вентилятор охлаждения при этом не включается. Как только датчик отключаю, начинает работать. Поставил сопротивления на 1,5 и на 1,2 кОм по очереди. Вентилятор не включается - все нормально, машина не заводится:))) По ходу подскажите пожалуйста, где можно информацию получить, какое реле в релейных коробках за что отвечает. За ранее всем благодарен!!!!
Датчик кислорода стоит где то в выпускном коллекторе или трубе (по данной машине точнее сказать не могу). Однако на заводку он не влияет. Код ошибки последнего это вероятно не причина, а следствие другой неисправности. Да и код обычно 21 (но это из области философии).
Все что могу.
Удачи.
Летом капиталил 1JZ-GE из-за провернувшегося вкладыша. Цилиндры не трогали. Заменили коленвал с вкладышами (родной погнуло немногко), все прокладки, кольца, мск, сальники.. До ремонта двигатель не ел масла (максимум 0.5 на 10000тыс.). После ремонта проехал почти 20 тыс. и заметил что у двигателя появился аппетит зверский. 0.5 литра на 1-1.5 тыс км. При этом двигатель не дымит и следов потёков не видно (совсем немного в районе поддона и клапанных крышек). Второй раз лезть внутрь не хочется...лучше продавать. Посоветуйте с чего начать. Может ли это быть из-за масла? на зиму залил GTX 5-40, а до этого использовал только 10-40.
Привет!
У меня комплектация бедная - XL, левый руль.
Как знатоков хочу спросить:
2. ходовка: спереди постукивает на плохой дороге, говорят типа привод которая заходит на коробку, не точно, чо скажешь?
3. задний аморт начал потеть, на скока его хватит?
4. в окошке ресивера кондишина - пусто, при вкл.кондера гоняет обычный воздух из улицы, чо делать?
жду ответов
Педаль газа тугая - смотри тросик. Может закусывает. По поводу стука спереди, помимо всего прочего что может стучать явно, смотри втулку рейки, она с правой стороны. Валы тут не причем. Кто тебе такое ваще сказал?
Лазил недавно по одному сайту, наткнулся на тему по поводу машин с поворачивающимися (правильно написал?) задними колесами. Просвятите кто-что знает. Во время поворота они поворачиваются?!?
И ещё, подскажите сопротивление датчика температуры ОЖ, и датчика температуры всасываемого воздуха.
плиз
подруливающая это и есть 4WS, как сказано выше задние колеса подруливают на поворотах, и в зади там стоит своеобразная рулевая рейка, привод на нее идет от передней рейки(кардан через все днище)
Срезало шпонку коленвала .
Уважаемые форумчане! Большая просьба дать дельный совет.
Двигатель 5А-FE , срезало шпонку на коленвале . Именно ту ее часть, на которую одевается шкив . Появился небольшой дисбаланс шкива . На холостых работает нормально , но при увеличении оборотов раздается характерный звук.( цепляет за поддон двигателя). При снятии следов прокрутки шкива относительно коленвала не обнаружено.
Не просто цепляет, даже проточило с пол милллиметра. На коленвалу выемка чуть больше шпонки, видно кусочек все-таки отвалился. А цепляет из-за того , что на шкиве тоже есть щербина именно со стороны шпонки (думаю перефрезировать на 180 град ) И почему шпонка стояла не на всю ширину шкива, странная конструкция. Можно ли будет на худой конец снять зубч.шкив ГРМ , поставить новую шпонку,чтобы конец выходил для большого шкива. Думаю, раз шпонка не на всю длину, она играет фиксирующую роль, а главное затяжка болтом. Какие будут мнения.Заранее благодарен.
Примерно год назад стоял перед такой же проблемой. Я выбрал Калдину с 3S-FE полноприводную. За все время не пожалел ни разу. Приимущества полного привода очень очевидны зимой и весной. Но если авто ездит чисто по городу то я бы взал себе Калдину с передним приводом и простым 7A-FE так как на мой взгляд данный двигатель в обслуживании проще. Удачи.
У меня тоже был такой вопрос. Остановился на Ипсуме, 3S-FE, передний привод. Что привлекло в Ипсуме: просторный и хорошо подходит для путешествий с семьёй (двое детей), Построен на базе Карины-Короны, сл-но с запчастями проблемы нет. Хотя, конечно, внешний вид не очень представителен, калдина в кузове 98 г. мне больше нравится.
Об Ипсуме даже и не загадывал (если честно я толком и не знал про эту машину), хотел Калдину потому что собака подросла и с сыном на заднем сидении уже не помещалась. Согласен был на короллу или корону универсал, но подвернулся Ипсум и теперь я не только не жалею, а и очень доволен. Машина красивая, просторная, семьей ездить очень удобно. Правда для "шустрой" езды не располагает, да и нет желания, в него садишься и даже стиль возжения меняется. У меня полный привод, а езжу только в городе, вроде и не нужен, но не расстраиваюсь. Короче Ипсум и только ОН!!! ;))
Соглашусь с Андрей_Питер. Для семейных и дальних поездок - однозначно Ипсум. Готов поспорить, что после минивэна на универсал вы вряд ли захотите пересаживаться (если, конечно, вы не предпочитаете гоночную езду комфорту.)
Если сравнивать надю и ипсум, то ипсум попроще в комплектации, внутри салона ипсум кажется немного поуже, меньше промежуток между первым и вторым рядом сидений, но зато есть складной третий ряд и багажник у него более вместительный. (есть даже стол с табуретками ;)) Короче, машина делалась специально для пикников.
а вот по поводу места между первым и вторым ... там еще рычажок посерединке есть, поворачиваешь и еще средний ряд отодвигаешь сантиметров на 15, хоть танцуй ;). Кстати, по поводу гоночной езды, может это только мои ощущения или трабл какой есть, но вот кажется мне что после 85-90 км/ч у машинки как будто второе дыхание открывается
Вчерась после продолжительной поездки не поленился и замерил сопротивление датчиков на прогретой работающей машине (раньше сообщал о замерах дома в чайнике ). Элемент датчиков указателя темп. и датчика для компа как уже сообщалось одинаковые. Сопротивление по замерам : датч.указателя 267 Ом , датчика для компа 265 Ом. Замерь сопротивление на обоих , который с одним контактом (второй на массе) тот для указателя(при снятии стрелка завалится вниз). Двухконтактный для компа, при снятии разъёма комп зажигает СНЕСК ( работа прогретого движка немного изменится, непрогретый может заглохнуть). Вероятность одновременного выхода из строя двух датчиков практически стремиться к нулю. Если у обоих окажется одинаковое и большее чем надо сопротивление - виноват термостат... Новый , увы , еще не значит хороший ... Прошлым летом у товарища с новым термостатом машина кипела как чайник ( заменил для профилактики, был в красной коробочке toyota genuine parts за 250 р, ясно-понятно китай), поставили старый - о.к. Кстати, утром повезло - было -23 ! Прибор был в кармане , разъём на задубевшей машине снять удалось только с указателя , вышло около 12кОм ( это примерно , т.к. всё быстро задубело включая руки ), мож кому пригодиться. Павел, расскажешь потом , что вышло, стало интересно - тачки-то одинаковые :)
Краткое описание:4*50 W CD/MP 3/ WMAПодробнее:Все становится ясно с первого взгляда на переднюю панель. Этот инновационный DVD-ресивер размера 1-DIN интегрирован с цветным 3-дюймовым монитором, который расположен на его передней панели и предназначен для просмотра DVD-фильмов, ТВ-программ и управления ресивером. Технические возможности впечатляют - GIGA MP3, полный набор функций DAB и прекрасный звук с усилителем мощности на МОП-транзисторах и аудио-ЦАП-ом 96 кГц/24-бит.
Усилитель мощности на МОП-транзисторах;
Встроенный 3-дюймовый цветной TFT монитор;
Выбор угла наклона;
Отключаемый диммер;
Подсветка кнопки Power в выключенном состоянии;
GIGA MP3;
Аудио-ЦАП 96 кГц/24-бит (усовершенствованный многоразрядный ЦАП);
7-полосный эквалайзер iEQ;
Полный набор функций DAB;
Декодер DTS/Dolby Digital/MPEG Audio;
Уровень линейного выходного сигнала 5 В;
Позолоченные разъемы линейных выходов (х2 пары);
Позолоченные резъемы видеовыходов;
Позолоченные разъемы выхода на сабвуфер;
Позолоченные разъемы второго аудиовыхода;
Позолоченные разъемы аудио/видео входа;
Оптический цифровой вход;
Выдвигающаяся передняя панель с электроприводом;
Многофункциональный беспроводной пульт ДУ;
Функия "две развлекательные зоны";
Совместимость со штатным пультом ДУ на руле;
Управление CD-чейнджером;
Регулировка громкости для каждого источника;
Переключатель максимального коэффициента усиления;
Выключатель встроенного усилителя;
Съемная передняя панель;
Извлечение компакт-диска при выключении питания;
Приглушение звука при разговоре по сотовому телефону;
Система запоминания настроек звучания PSM;
ISO-адаптер;
Возможен выбор цвета фона графического интерфейса пользователя - синий, фиолетовый, небесно-голубой, янтарный, красный и зеленый.
DVD
Совместимость с форматами DVD, DVD-R, DVD-RW, CD, VCD, CD-R, CD-RW, MP3/WMA
Системы цветности PAL
Тюнер
Функция RDS Есть
Тюнер HS-IIIi
Предустановки тюнера 18 FM, 6 СВ/ДВ
Система последовательного запоминания станций с сильным сигналом SSM (FM-диапазон) Есть
Поиск (вверх/вниз) Есть
Автоматическое подавление FM-шумов (AFNS) Есть
Подавитель шумовых импульсов (PNC) Есть
Переключатель режимов стерео/моно (для FM) Есть
Аудио
Максимальная выходная мощность 50 Вт х 4 MOSFET
Номинальная выходная мощность 20 Вт х 4
Линейные выходы 2
Выход субдинамика НЧ Есть
Монитор
Диагональ 3"
Формат экрана 4:3
Фотография на http://www.avtostyle.ru/price.php?&cat=4&det=2127
Продаю потому что не хватает денег на диплом в институте.Цена 15000 (небольшой торг).Бу 2 недели.Коробка инструкция ивсе остальное есть.Бессрочная гарантия!!!
тел.8-926-551-68-23 Александр
Это аналог 170-ой праворульной короны. В этих моделях фильтров не было. И какой точнее фильтр, кондиционера или салонный? Салонный это тот что сзади, их как правило ставили дополнительно - это я про R-рульные.
Недавно попал в ДТП. Машина - Спринтер, 92. Под левой частью бампера бачок, соединяется с воздухозаборником.Его разбило. Для чего он? Ставить его или нет?
этот резонатор называют глушитель шума впуска.Без него будет пошумнее двигатель работать,на тазиках его не ставят.А так я думаю,если он стоял то лучше оставить,ну хотябы сшить и герметиком облить,всё равно его не видно
Я наткнулся на один сайтик, можно сказать "близкий этому сайту по смыслу". Так вот, пишут там такую муру, и задают порой такие "офигительные" ответы.
<br>P.S.Никого не хочу обидеть.......
Везде пишут про блок предохранителей в салоне, но я смог найти только 2 блока под капотом.
Я не там ищу или в данном кузове все предохраниетли находяться под капотом?
А вабще машине наработает подсветка переключателей режимов печки (хотя иногда включаеться), обогрев заднего стекла и щас еще фонраи заднего хода перестали работать.
Двигатель 4A-FE LB.
Значок Check Engine не горел, но после замыкания диагностического разъема имеем код 21. Ну чтож, купил новую лямбду, поставил. Сбросил комп (предохранитель EFI на 5 минут), для того чтобы удостовериться, что ошибка сбросилась - замыкаем разъем и снова считываем код. Имеем: первые 10 сек устойчивое мигание (ошибок нет), затем снова 2 пауза 1... Опять код 21, как же так?! Я же ещё даже проехаться не успел, а уже 21 ошибка.... Мистика какая-то, куда копать??
При несоответствии сопротивления подогревателя на LB ЧЕК загорается сразу - никакого прогрева не ждет.
Теоретически ошибка может быть из-за того, что карта впрыска составлена по старому датчику, а обнуляется она или нет - один комп знает. На форуме долго по этому поводу дискутировали и к единому мнению не пришли. Я думаю что нет. Вот комп, читая карту, и видит неправильный датчик и, соответственно, выдает ошибку.
Не понятно только когда ЧЕК загорается, а когда нет. У меня, например, горел и в ситуации, когда двигатель заглох то ли по причине свечей, то ли подачи топлива (пока до конца не выяснил -завелся, поехал) вдруг погас. Я уж думал лампочка перегорела, но комп обнулил - все нормально - загорелся опять.
ЗЫ: горит потому что датчик 89465, расход сейчас около 9 по городу.
И еще мое сугубо личное мнение. Код 21 указывает на несоответствие состава смеси в выпускном коллекторе тому, который теоретически должен быть при установленном компом режиме впрыска. Исключая, конечно ситуации, когда имеет место быть обрыв подогревателя или полное отсутствие сигнала на выходе.
Это может быть и подсос воздуха и плохие свечи и зажигание и компрессия и .......
соответственно с нагревателем. если подключение разъема соответствует и нагреватель на датчике звонится нормально (~12..14 Ом) смотри проводку от компа до датчика. один конец нагревателя сидит на плюсе, другой подключен к транзисторному ключу в компе.
Согласен 1,5-3 Ом как пишут.
Еще существенное значение имеет контакт корпуса датчика с корпусом авто. Даже прокладка с мет. кольцом в комплекте с датчиком.
А вообще я бы не заморачивался - заводи и катайся.
По моему код 21 уйдет сам. Предохранитель EFI сбрасывает ЧЕК (опять же мое мнение).
А лямбда то родная? Машина европейка или японка. ЭБУ на 4A-FE LB европейский, чужой датчик смеси (не лябда зонд!!) игнорирует сразу.
К тому-же проверка производится на прогретом двигателе. А как я понял поставленная лямбда выхлопа еще и не нюхала.
Сначала надо поездить, если уверен в соответствии датчика, потом диагностировать.
ЗЫ: код 21 это еще не однозначно мертвая лямбда (датчик смеси).
Я вот сейчас подумал, неужели у карин 2 датчика? Один 89463 а второй 89465 ? На такие мысли наводит ссылка
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=66&modelcode=14&treg=E&vin=&frame1=&frame2=&piid=30209
Лямбда стояла 89463. Машина европейка карина.Соотв. и поставил такую же 89463.
Правильно, я тоже был уверен, что сначало поездить - потом думать. Но ведь везде пишут - что изначально сбросить комп, вот я и сбрасываю, а ошибка вылазиет тут же, разве так и надо?!
ЗЫ: А что ещё код 21? В букваре - неисправность датчика смеси (отсутствие сигнала).
Датчик у тебя стоит один. Верно, именно 89463-29045. Если конечно у тебя ЛБ. Кстати при любой неисправности это либо что-то, либо комп. У меня после замены датчика Чек гореть перестал. значит что то смозгами. Датчик то новый?
Самое интересное, что Check Engine не горел и до этого.... 21 ошибка вылазиет только при замыкании диагностического разъема, хотя вроде бы насколько я понимаю, 21 ошибка критическая - и сигнализировать горящий Check Engine должен полюбому это. Тоже странность, неужели комп.
PS: посмотрим на расход... Сегодня поменял свечи, ВВ провода и лямбду... Сейчас по зиме (с долгим прогревом) расход около 10 литров по городу.
Вообще-то после сброса ЭБУ никаких кодов ошибок быть не должно, разве что могут вылазить ошибки типа замыкание/отсутствие сигнала с некоторых датчиков, но если ты сбрасывал на холодном двигателе, то лямбда зонд к такой группе датчиков не относится, ЭБУ не берет в расчет сопротивление этого датчика до прогрева двигателя, потому как пока он не разогреется с него прет полная чушь.... Единственный возможный вариант - КЗ в цепи данного датчика.... И то сомневаюсь что до прогрева данная ошибка вылезет....
<br>Рекомендую всеже откинуть минусовую клемму и сходить покурить, а потом подкинуть, возможно Вы ошиблись с пердохранителем :)
Ок, спасибо! Постараюсь в ближайщее время доползти до гаража. :))) скинуть клемму
Смущает то, что после сброса сначало нормальное моргание (нет ошибок), но через 10сек - четко 21 ошибка... Что там за 10сек успевает измениться, ума не приложу.
Кстати, всё таки 21 ошибка вызывает свечение Check Engine или это не всегда обязательно??
Передний опорный подшипник продается вместе с подушкой, к тому же очень дорого. Хочу подобрать подшипник отдельно. Кто-нибудь подскажет тип и размер опорного подшипника на Тойоту Карину Е 1994 года выпуска.
В магазине передний опорный подшипник продается вместе с подушкой очень дорого. Хочу подобрать подшипник. Кто-нибудь подскажет тип подшипника и его размеры на Toyota Carina E 1994 год выпуска.
Вакаранай!? Камри SV20 ??? 1998 года ??? Может все таки 1989 года - а? Сделай заказ на brodyaga.ru@list.ru занимается отправками из Владивостока, зовут Николай.
Подскажите.
Машина TOYOTA CORONA, стук какой то спереди справа на кочках а на глубоких ямах когда медленно едешь даже слышно какой то скрип резины. Что может быть.
Спасибо.
Проверь сайлентблоки на рычаге, было подобное на АТ170, но там немного другая конструкция. Я очень подозреваю задний сайлентблок на рычаге, вполне возможно, что его вырвало из крепления, или он порвался.
Чем это чревато? -- -- 2006-02-26 15:53:59