Наверное все же смотря какая Корона и какая Карина, но очень многие детали общие. У 17х кузовов крылья одинаковые, а "телевизор" разный, про капот не знаю.
Если речь идет о праворульных, тогда только ходовка одинаковая и по салону, остальное разное, "телевизор" такой же, радиатор ставиться по двигателю. И пожалуйста, пишите всегда кузов машины если хотите четкого и правильного ответа, а не общий "слив" реплик на ваш вопрос.
отвалилась сегодня накладка салонного зеркала. а к ней подходит какой то разьем и внутри стоит плата с детальками. интересно стало что это такое. залез на exist.ru посмотрел. а там просто пластиковая накладка, без всякой электроники. что же это за девайс может быть?
машина Carib Z-touring AE-115, 7AFE, 1996г.
вот деталька которую нашел на exist.ru 87834-12030-B4 Накладка салонного зеркала
Там стоит блок управления штатным центральным замком.Есть штатный брелок с ЦЗ.Направляем его в район салонного зеркала,Бах и двери открылись. С уважением........
Опять я с тормозами - вчерась поручила тормоз нажимать безлошадному наблюдателю. Так ниче не видно, сняла крышку с бачка тормозной жижи, че-то там осталось, при нажатиии педали тормоза уровень не шевелится. Вообще.Обнажимавшись педаль, сдала назад, смотрю - какие-то темные немасляные капли появились, но примерно там, где середина морды. Скрипов никаких, педалька до полу болтается. И че-то поклацивает в панели слева при нажатиях. Колесья не откручивала по темноте.
Как еще посмотреть, прежде чем до сервису пилить?
Епта каждый день одни проблемы...Дэвушка если вы в машинах не шарите то не легче ли поехать на сервис, чтобы специалисты всё сделали как надо? а не мудохаться каждый день на форуме?
Поклацивание,ежели оно доносится со стороны рычага переключения и только при включеном зажигании,это есть нормальная работа соленоида запрета включения передач без ключа и нажатия тормоза.При неудачных прыжках по ухабам можно повредить проходящие внизу тормозные трубки,ну или поржаветь могли.Проверяется на яме:нужно давить на тормоза и смотреть на это дело снизу.И не совсем понятно как это педалька болтается?Т.Е. сама возле полу висит?Ну и наконец если сзада барабаны то 70% что это отвалилась накладка с колодки.Поддомкрачиваем поочереди задние колёса и пытаемся вращать и нажимать на тормоз.Которое не подтомаживается или очень плохо - то и смотрим. Извините если длинно.....
Ну, про поклацивание даже и не знаю - понятно, прислушиваться только щас стала.Подробности были внизу,вкратце: торможу, слева че-то ломается-лопается, педалька этак проваливается , тормозицца только в пол теперь. Явных потеков нету, после заводки-заглушки на второе-третье нажатие педаль уже не нажмешь, на выключенном не болтается. Ямы нету, увы.
Колесья снимать щас времени нет и условий-вечером во дворе в одно лицо я это быстро не совершу (даже если соображу, где домкрат валяецца), а что удалось при вывернутом руле увидеть и пощщупать - ниче нового не отвалилось. Понятно, что поднимать надо и все видно будет, но повторюсь -дружественный сервис на другом конце деревни, стремно ехать, не знаючи.А неадекватным уродам показывать и объяснять самой все равно придется. К чему там эта педаль еще приделана?
Хорек, уже небось неделя прошла - как без тормозов. Вопрос сам по себе не верен. Надо смотреть, и смотреть все, т.к. если из под морды тормозуха вытекает - то это начинает смахивать на главный тормозной цилиндр. При Вашем нежелании смотреть - ни какие наши советы не помогут. Вопрос рекомендую задать другого характера - Где в Вашем районе (округе) есть нормальный сервис, в котором смогут хоть что-то посмотреть и хоть что-то сказать, а т.к. в тормозах нет ничего сложного (они не движок всеж таки и принцип у всех один), то количество сервисов возрастет, и не надо ехать через всю деревню без тормозов. И вообще может кто из форумчан согласится Вам помочь хотя бы глянуть что и как (свою кандидатуру не предлагаю - далеко пилить).
Вот, наконец-то прояснилось - про ГТЦ или манжету какую-нить его я уже задумывалась - в начале эпопеи. Что Химки,что Солнцево - доеду потихоньку, народ же доезжал.(К форумчанам не пристаю с поглядом - не фиг мотаться).
Здарова Всем ! Есть вопрос по покупке авто ! Жду советов, коллеги ! -- -- 2006-03-01 10:49:46
Мужики, беру в семью "нетойоту" а точнее Great Wall Deer g3, полный привод.Это китаезовский джип, содранный с тойоты HiLix... Нужен Ваш совет, БРАТЬ_НЕБРАТЬ... Нужен сей девайс для охоты и рыбалки.В семье две тойоты есть а вот эта идет по лизингу, выгодно.Отзывы о сем автопроме хорошие...В прошлом году на автосалоне в крокусе они типа рулили... ЧЕГО делать то??? Жду советов !!!!!!!!!!!!!!
прим 1. б/п сюрф (6-летний) получается аж на треть дороже... плюс деньги все и сразу. то есть хоть он и лучше, но с тем же успехом можно и lc105 - еще лучше :(
прим 2. со свежего хайлюкса-97 в лоб драли g5, а g3 - китайское народное творчество на основе старого хайлюкса-89 и частей g5
Думаю все же взять.Ведь собственно расходка нужна.Сами знаете, рыбалка это не на трассе парится (хорек тому свидетель), тут и грязь и снег...Спартанская мафына нужна.И ведь по деньгам...На круг и с лизингом он дешево выходит и все же новый...Вобщем долго думал и в субботу беру.Очучения расскажу после "тест драйва".Опыт вождения джипарей есть.Даже на субурбане водил.Посмотрим.
в февральском зарулеме сравнивали Адмирала, Дир Г3 и Фэнлинь с УАЗ Патриот. почитал и решил не смотреть пока на китайский автопром. ибо большой я, и скорость крейсерская мне хотя-бы 120 нужна.
это моя третья мафынка будет...Читай вверху , беру ее для ОХОТЫ И РЫБАЛКИ... И кстати, 120 она прет и еще как...Не попрусь же я на камрюхе по полю за зайцами...)))
я рассматривал их как основную машину в семье. в итоге решил не брать, ибо движек слабоват и салон тесен. а для охоты-рыбалки я бы Адмирала взял, он из них самый вездеходистый.
Я рекомендую перед заменой масла прочистить форсунки на установке WINN"S, одноимённым-же составом, помимо очистки форсунок получите очистку камеры сгорания и раскоксовку колец, уже не один 10 знакомых так сделал, отзывы только положительные, сам на Сурфе мыл форсунки 2 раза летом, т.к. за один раз не вычистились, масло жрать почти перестало и заводится в -37 в лёгкую ... После промывки рекомендую сразу-же заменить топливный фильтр.
P.S. ультразвук может повредить внутреннюю обмотку форсунки и ей придёт принцет ...
Могу предложить простой, дешевый и достаточно эффективный способ прочистки форсунок. Я сам чистил, как говориться "без шуму и пыли". Сначала небольшое вступление: что есть форсунка - электромагнитный соленоид-дозатор, загрязнение форсунки - это есть отложение нежелательных лако-битумных образований, в процессе частого прогрева-остановки двигателя (оставшееся в каппилярных каналах форсунки топриво нагревается и образует "каку").
Для процесса понадобится: если двиг старенький(давно не заменялись прокладки), то прокладки под форсунки, блок питания, переменного напряжения 12Вольт 1 Ампер(не меньше 800 мА, но желательно 1А), затем кусок резинового шланга и очиститель карбюратора.
Делаем таким образом. Снимаем форсунки с двигателя, одеваем на конец форсунки, которым она вставляется в рейку, кусок шланга, подключаем провода блока питания. Берем очиститель карбов, вставляем его трубку в шланг и прикрыв шланг пальцем брызгаем очиститель, резко вытаскиваем трубку и затыкаем пальцем шланг (очиститель как газировка отдаст газ, тем самым повысится давление в шланге). Включаем блок питания и наблюдаем как форсунка из "ссущей" превращается в "распыляющую". Грязи выйдет много. Для каждой форсунки лучше проделать несколько раз до тех пор, пока распыл не будет четким и уверенным (смесь не будет видна, только на ощупь по увлажнению орошаемой поверхности).
Удачи.
Установка фактически представляет из себя топливный насос с бачком. подключается к мотору и гоняет его на очистителе форсунок. раскоксовка - побочный эфект. процедура длится час с несколькими перерывами, в которые жидкость оставшаяся в цилиндрах протекает в картер, по дороге разъедая нагар на кольцах.
После замены сальника лобового, на холостых оборотах горит лампочка давления масла, надавишь на газ даже немного, тухнет. Обороты карбюратора 600. Масло и фильтр заменила с месяц и все было нормально, но потом ....
Давно хотел спросить. У меня виста св-30, под капотом стоит разьём DLS-1, на нем стоит перемычка.
Внимание, вопрос: для чего она нужна? с какой целью установленна? на что влияет?
Если машина с ABS, то это перемычка для диагностики ABS. При ее вытаскивании, система переходит в режим диагностики.
http://autodata.ru/item.osg?idt=17&idn=627
T-Camry SV41 3sfe
Спасибо, успакоил, жаль только что у меня "абеса" нет :)
Какое усиле прилагать при закручивании болтов головки блока цилиндров на 5А ФЕ -- -- 2006-03-01 09:59:08
Здравствуйте !
Подскажите заменили прокладку под головкой на двигле 5А ФЕ 88 год выпуска (есть динамометрический ключ). Сказали разные моменты затяшки:
1. В книге 5а фе 29 Н*М
2. В книге 4А ФЕ 60 Н*М
3. Сказал один мужичёк что нужно 80-90 Н*М (5а фе) тянуть.
Кому верить ?
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 5А ФЕ 88 ГОД КАКОЕ УСИЛИЕ ???
Какое усиле прилагать при закручивании болтов головки блока цилиндров на 5А ФЕ -- -- 2006-03-01 19:54:46
В три прохода до 84 Н/м - до 92 года. Если позже 29 + 2 раза по 90 град.
Какое усиле прилагать при закручивании болтов головки блока цилиндров на 5А ФЕ -- -- 2006-03-02 03:26:27
Хочу у Вас уточнить почему 84 Нм ведь в книшке Легион авто ни чего нет про такую цифру. Есть только 60 Нм на 4а фе и на 5 а фе 29. Я извиняюсь что переспрашиваю но риск всё даки большой всей работы. И у Вас есть опыть затяшки 84 Нм как потом чуствую машины ?
Какое усиле прилагать при закручивании болтов головки блока цилиндров на 5А ФЕ -- -- 2006-03-01 10:17:45
С миру по нитке....
По книге 4А и 7А ( 92-96 г.г.) момент затяжки 29 Нм.
После этого в 2 прохода подтянуть болты на 180 градусов (1 проход-90, второй проход 90).
Какое усиле прилагать при закручивании болтов головки блока цилиндров на 5А ФЕ -- -- 2006-03-01 10:30:28
Вот и у меня в книге написано 29 Нм видимо это с 92 года, а у меня автомобиль 88 года. Дак наверное всё даки у меня другой. А если допустим должно 29 а затянул я на 60 то что будет ? 29 Нм это что то совсем мало ?!
Какое усиле прилагать при закручивании болтов головки блока цилиндров на 5А ФЕ -- -- 2006-03-01 11:21:57
помимо 29Нм еще и на 180 градусов потом довернуть надо будет.....
Какое усиле прилагать при закручивании болтов головки блока цилиндров на 5А ФЕ -- -- 2006-03-01 11:43:18
А я вообщем взял и затянул в 5 проходов до 60 Нм все болты по порядку указаному начал с 30 потом 40 потом 50 потом 60 и сразу подтянул. Как думаешь так пойдёт ?
Кто скажет где находится конечник задней двери РАВ-4 1995 хочу почистить контакт видимо окислился. По периметру нигде нет, а при открытии двери раньше лампа салона загоралась. Чудеса какие-то.
при низкой температуре воздуха на улице (примерно -15), повышенные обороты ХХ (около 1000), доходит до 1200 при -25 -30, все это при прогретом двигателе. Также Обороты ХХ долго не падают до 700, хотя стрелка показывает что двигатель уже прогрет. Что это и как подправить а то как то некомфортно ?
Не знаю как на вашем, на 4А-ФЕ тем-ный находится возле помпы, а оборотный перед термостатом, если у вас такая же система, пробуйте прогреть на месте до того как откроется термостат, если обороты не упали, снимите разём с датчика,если обороты упали делаем выводы.
в общем товарищи столкнулся с проблемой 21. Сдох датчик на обедненке, долго лопатил конфы, вывод- аналогов оригинальному Lean Mixture Sensor НЕТ. Заказал на экзисте за 250 зеленый, воткунл, тут же погас чек инжин. Ездил нормально месяца три. Потом машина при долгих поездках стала тупить- вляо набирает скорость пока тапку в пол не утопишь. Провел все профилактические работы- чистка инжектора, замена свечей (платина), замена всех фильтров, чистка крышки трамблера, фильтра топливного насоса, проверка зажигания электронным прибором. Ничего не помогало. Приехал к электрововику, он сказал- возможно сошла с ума лямбда. Сейчас я езжу с отключенным датчиком с горящим чек инжином- машина стала гораздо приемистее, лучше "прет". На выходных поеду затыкать чек инжин- впаивать сопротивление.
Мой вывод- нет смысла на нашем бензине бороться за обедненную смесь, НЕЧЕГО в нашем бензине обеднять, он и так еле горит.
ЗЫ a 250 бачей жаль 8(
у меня регулярно (с периодичностью примерно 1 мес) загорается чек энжин. А потом гаснет, сам собой. Видимо лямбда матюгается иногда. Забил. Попробуй, если еще не пробовал, сбросить компутер.
Федор99...вообще инженерная мысль российская пришла к тому, что все же бедный датчик на японцах заменялся на обычный, вопрос только в том...было ли такое в 92 году...
Парни, я абсолютно согласен с Дмитрий 42 : если уж решили винить ,,бедный" датчик, то хотя бы проверить сигнал с него осциллографом (всё таки 250$). Датчик вступает в работу только при прогреве своим подогревателем (тепература где то 360 - 500 град.), а вдруг это банальный обрыв в цепи подогрева?
Я на своей Карине - Е, 1996г.в., 7A - FE (LB) поставил новый Lean Mixture 89463 - 20070 год назад.
До этого удалось на 2-х Авенсисах 1998г.в. c такими же двигателями померять осциллографом сигналы с
датчиков обеднённой смеси, у меня, на моём авто, получилось один в один и теперь я периодически проверяю.
Правда, я езжу на газе и все составляющие чистые.
Цепь подогрева по сопротивлению примерно около 2-х Ом (по мануалу R = 1,1 - 1,44 Ома при t =+20град.)
Может быть моя инфа пригодится. Удачи!
У меня Корона 1984 г имеются вот такие раземы диагностики http://b.foto.radikal.ru/0602/0c937f8ef7eb.jpg подскажите можно ли с их помощью включить отдельно бензонасос?
Предистория проста, корефан заехал на СТО ему сказали меняй яйца :-), он купил, ну и мы совместно быстренько их заменили на его карине.
Сравнив новую и старую, нашел только одно отличие, старую проще крутить палец........ А так очень даже ничего.
Со слов корефан как все было так все и осталось в ощущениях водителя......
Наипали его?
Вообщем вопрос, как баркуют/понимают что надо менять эти самые линки?
В мануле написано, момент прокрутки пальца 0,05-1 Н*m (где они на СТО такой ключ то видели :-) )
если не соотвествует то типа менять, так вот который нужно менять у него момент ниже или выше номинала?
по моему 0,05 Н*м это ввобще какая то ну очень маленькая величина - типа 5 грамм силы на метре, то есть эти пальцы вообще болтаться могут......
пальцы, яйца...так и вся жизнь проходит....... хорошо хоть гайки есть :-)
1)Если пыльники шарниров повреждены,то в кратчайшие сроки кости начнут греметь,стук не сильный ,но частый и противный;
2)Если пыльники шарниров целые,не факт,что резинка вокруг пальца не рассохлась и там не появился зазор,через который в шарнир попадает вода и грязь,что опять приводит к выходу из строя этой детали;
3)Если подёргать стойку стабилизатора и чувствуется люфт,то деталь надо менять.
Из всего вышесказанного следует,что стойки стабилизатора,в которых используется шарнир,защищённый пыльником,малоэффективен,т.к.очень легко повредить пыльник.Лет тридцать назад некоторые автопроизводители ставили стойки стабилизатора,используя вулканизацию металла в резину,избегая шарнир в пыльнике,такие стойки ходили десятилетия.Стойки стабилизатора сгарантией 50000 км можно купить здесь:
WWW.AVTOLINK.RU
если убивается тяга стабилизатора поперечной устойчивости, то слышно довольно частый характерный стук при движении. Если такого не было - можно было не менять.
Надо разбирать рулевую колонку. Аккумулятор отсоединить перед разборами (чтоб подушка не стрельнула).
С обратной стороны баранки сбоку есть мленькие заглушки, под ними как правило 2 болтика под нестандартный шетсигранник - звездочкой. Их открутишь - накладку с подушкой можешь снять. Под ней уже увидишь гайку на валу. В луевой колонке надо аккуратно все смотреть, чтоб не оборвать провода.
Колонку разбирать не надо, подушка не стрельнит можешь не бояться, остальное как написано, открутишь 6-ти гранные болты, снимешь подушку и отсоединишь желтый разъем, он со специальной защелкой, таких разъемов в машине нет они только на подушку идут.
Добрый день.Машина Карина е 4A-FE LB. пропала динамика разгона короче начала тупить.Фильтра новые ,сетка насоса чистая, л/з новый .Решил проверить давление топлива .Проверка показала порядка 5 кг. На станции сказали меняй регулятор давления . Подскажите насколько правильна диагностика и свои мысли по этому поводу.Спасибо
Спасибо за участие. Давление меряли на топливной рампе. Откручивали трубку подачи и подсоединяли манометр. При снятии топливной трубки с регулятора давления независимо от оборотов бензин в обратку идет еле еле.Вакуумную трубочку не снимали. Я так понимаю что по всем симптомам регулятор все таки умер.Тогда еще два вопроса : возможно его оживить? и если взять на разборке не окажется он не рабочим от долгого без действия(закисание мембраны и т.д.)? Спасибо
Машина CARIB 1996г. Z-touring AE115. 7A-FE. хочу установить на машину газовое оборудование, кто ни будь уже устанавливал? имеет смысл?
где можно качественно установить ГБО в Москве?
Посчитай для себя срок окупаемости. Потом решишь есть смысл для тебя или нет. По экономичности/динамике ближе к бензину инжекторное газовое оборудование. но стоит почто в 2 раза дороже эжекторного.
Я решил проблему моментального забрызгивания боковых стекол. (кто с этим сталкивался, тот поймет меня)
Т.е. не 100% , но по крайней мере 75% не брызгает.......
Так как я полный ламер, подскажите как мне выложить фотки на общий обзор
http://b.foto.radikal.ru/0602/370bfb379ef6.jpg
НА ФОТО "ДО"- ВСЁ ПОНЯТНО. Красная полоса обозначает направление воздушного потока с зеркала на стекло, следовательно вся грязь летит на стекло.
На фото "после"- тоже зеркало, только доработанное мной ЛИЧНО при помощи шпаклёвки со стекловолокном. Как вы заметите красная полоса уже идёт паралельно стеклу. Следовательно грязь летит почти паралельно.
Испытания прошло. Если кому будет интересно, могу более подробно сфотографировать описать весь процес. Пишите свои отзывы и предложения
P.S. прошу прощение за орфографию
Чтото я сомневаюсь что такая дороботка поможет. И вообще о какой грязи идет речь? На моей карине только боковое стекла водителя в районе правого зеркала марается только грязной водой либо в дождь либо при работе омывателя стекла. Эта грязная вода идет с лобового стекла вправо, на козырек на двери и с него разбрызгивается по боковому стеклу. Зеркало ни при чем, так как забрызгивает и при сложенном зеркале.А проблема, в моем случае, скорее всего в недостаточно эффективном вертикальном желобе на лобовом стекле, по которому вода должна уходить вверк, на крышу, а ни как не направо на боковое стекло. Кто не согласен?
Я полностью согласен. На многих маделях (не только тойота) стёкла не забрызгивает а заливает (у меня на ауди такая тема была). На висте именно ЗАБРЫЗГИВАЕТ. Я неутверждаю что это работает на 100% (для настройки необходима аэродинамическая труба), но на 70-75% работает.......
У меня есть ишчё одна идейка, из области тюнинга, если получится это будет полный эксклюзив. Такого точно еще никто не делал
но
1. не мешает ли это складыванию зеркала?
2. может, показалось - но вроде, все-таки сильно испорчен экстерьер :( я не уверен, что готов на такие жертвы даже ради чистого стекла ;)
1) http://b.foto.radikal.ru/0602/cbaf1dddf8fa.jpg
2) Да, может сейчас не красиво. Но после тщательной обработки напильником.........:))
Как доделаю и покрашу покажу ещё раз (просто очень нетерпелось поделиться идеей)
И потом форму можно придать любую, всё зависит от фантазии, главное "суть"
Покрасить - и будет идеально. Вообще это ноу-хау японцам продать надо. Реально. Мне всегда было непонятно, почему загаживаются боковые стёкла возле зеркал - недоработка однако.
Всем привет. Собственно проблема вот в чем. Достало то что и передний и задний бампера как-то с одного бока свисают как будто слетели с крепления. Даже само крепление видно. Каков принцип крепления бамперов? А то боюсь сниму а взад не поставлю....
Снимай - ничего там страншного нет, заморочем только бывает много - фару снимать, защиту под крылом откруч ивать. А бампер крепиться в основном на саморезы, клипсы редко попадаются
На Карине Е выдает при тестировании код неисправности 21. Сказали связано с некач.бензином, езди говорят, ничего не будет. Что это означает, что посоветуете мне делать? Заранее благодарен
Читай FAQ на сайте. Вообще ошибка указывает на Кислородный датчик, проводка и разьемы, ECU. Взято с http://toyota-club.net/files/faq/05-01-10_faq_codes.htm
Еще много чего есть здесь http://alflash.narod.ru/Teorie.htm
Информации на этом сайте море, в т.ч. и про ЛЗ, но портал, как мне кажется, тяжеловатый при первых посещениях. Имхо, сайт для людей хоть с какой-то подготовкой. 2,5 года назад на него вышел как раз в поисках инфы по ЛЗ, потом уже на этот (наш) наткнулся...
В общем, читаем, читаем...
T-Camry SV-41 3SFE
Интересно, кто такие советы дает, типа "... связано с некач.бензином, езди говорят, ничего не будет" ?
21 - код неисправности кислородного датчика (он же лямбда-зонд). И если уж диагностика (при всех ее недостатках) показала неисправность датчика или его цепей, то вероятно он (ЛЗ) и начинает умирать (или уже умер). Срочно проверять ЛЗ! и сменить заправку!
О том, к чему может привести "...езди говорят, ничего не будет" уже много говорилось здесь. Почитать в статьях о лямбда-зонде. Там же - методика проверки ЛЗ. Удачи!
T-Camry SV-41 3SFE
Да, вроде, ничего и не объяснял. Все из недр тырнета, в т.ч. и данного форума и, слава Богу, пока не на своих ошибках.
Повторюсь: Читаем, читаем, спрашиваем...
T-Camry SV-41 3SFE
А, что, собственно, ему неправильного сказали-то! Все абсолютно верно, и не по инфе с форумов, а по своему опыту отвечу также, может чуть больше:
1 Датчик сдыхает от времени (может сгореть нить подогрева) и от дрянного бензина (так называемая "красная смерть" лучше лить 92, а не 95! Выкрути свечи и посмотри изолятор, если есть налет красного цвета, то на датчике тоже самое!
2 Если жаба душит и не хочет покупать новый датчик, то катайся с кодом 21, ничего, кроме несколько большего расхода не будет! Пишу так, ибо на предыдущей машине у меня так было, проездил 2,5 года без датчика и ничего страшного!
3 Если на изоляторах красный налет, то сними датчик, прозвони подогрев, если он живой, то попробуй датчик отмочить или в ортофосфорной кислоте или преобразователем ржавчины, вот об этом подробней поищи почитай, я это не делал, ибо у меня он стоял не родной...
Удачи!
Добрый день
Сначало машина глохла на ходу потом сразу заводилась, но были моменты когда приходилось подождать какое то время что бы завелась.Проверили все, результат тот же пока один электрик что то нашел в диагностической коробке,машина перестала глохнуть.Что нашел точно не объяснил но машина стала вести себя по другому. Раньше при обгоне рвала с места(Овер Драйв) сейчас медленно разгоняется пока переключиться. Может подскажите где искать причину.
Не знаю что мог накопать электрик в диагностической коробке, но снаружи к АКП датчикам скорости (кстати о его неисправности узнаешь по морганию лампы O/D), датчик вращения (который внутри из себя представляет обычный геркон поцене рубь ведро на базаре) и датчику выбора режимов (не помню я как правильно он называется, но к нему идет тяга от селектора коробки) подлезть можно. Все остальное внутри. А если ты говоришь, что у тебя кик даун пропал, то как вариант зависает клапан кик дауна, а ето уже в блоке клапанов, куда если при его разборке ни разу не присутствовал самому лезть не стоит. Попробуй датчик вращения проверить. Он рядом с датчиком скорости со стороны салона по правову борту. Подносишь магнит к снятому- цепь замкнулась, отводишь- разомкнулась. Если что найдешь плиз напиши. Уменя такой же аппарат.
Уважаемые господа знатоки!!!
Сам в руле 20 лет, из них 13 на Легаси, плюс собственная мини-СТО в середине 90-х, т.е. подвеску от подвязки отличаю.
Подскажите, плиз, возможную причину:
Субару Легаси 97 год. Захрустел правый передний наружный ШРУС. Хруст при правом повороте и при разгоне. Для начала насторожил тот факт, что через 20-30 минут движения звук пропадает. Поменял привода в сборе местами (Правый и левый одинаковые). Хруст, как и следовало ожидать, переместился справа налево. С той же симптоматикой - хруст в левом повороте и при разгоне и через 20-30 минут движения пропадает. Заменил ШРУС - звук стал тише, но не исчез. В голове только два варианта:
1) Внутренний ШРУС, но: за 13 лет знакомства с этими автомобилями, 7 собственных машин (за эти годы) и ещё около 10 у знакомых ни разу не встречал конченного внутреннего ШРУСа, и уж тем более чтоб через пол-часа успокаивался.
2) Коробка: возможно. Но почему звук переместился справа налево при перекидке приводов?
KarinaE,94г. Месяца три назад писал о проблеме; биение руля на повороте при 40-60км, в сервисе не могли найти причину, не раз смотрел, говорят жди пока проявится. Недавно проявилось-цоканье при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3, на подёмнике послушали: внутренний шрус. Разобрали, есть раковины. Заменили-биение пропало, цоконье пропало. Но остался большой люфт (без металического стука) всё на тех же передачах,навернека в коробке(мне такая езда как серпом по яйцам, не могу это слышать, а если не слышу то ощущаю по кузову) , думаю заменил раньше -люфт бы не увеличился. Пока не знаю можно ли с этим бороться, а очень хочется это устранить
www.gefestauto.ru
Производство аэродинамических обвесов (г. Владивосток) на ЯПОНСКИЕ автомобили!
Большой выбор!
Качественно, хорошие цены, работа на регионы!
Продаем технологии по производству аэродинамики!
На сайте цены, фотографии, форум!
НАверно уже замучал я всех с OBDII. Кто нибудь может помочь мне и сказать, где на моем разьеме какие контакты (для дураков, TE, E1, VF). Ссылка здесь http://img.0daymeme.com/view/33f3.html
http://www.alflash.narod.ru/OBDII/ReadNew.htm - здесь есть распиновка разъема, но нет в ODBII таких контактов.
Хорошо бы конечно по схемам посмотреть, может и выведены, но что-то мне подсказывает что если их нет в подкапотном разъеме, то в ODBII они точно не приходят.
4-ый и 13-ый контакты выполняют своего рода роль Те1 и Е1, позволяя тебе сделать самодиагностику. Правда Е1 в обычном разъеме запитан на массу, а в ODBII может такого и не быть - один может быть наоборт на + запитан (смотреть надо схемы электрические, но негде...).
Тогда вопрос №2. Хочу протестировать ЛЗ. Во многих мануалах указано, что нужно закоротить TE1 и Е1. Подключить тестер к Е1 и Vf1. Как на OBDII это реализовать ?
Возьми лучше цифровой вольтметр или осциллограф и посмотри показания с сигнального провода, бегают ли они от 0 до 1В...или постоянно в в каком-то положении держутся - мне кажется это более информативно будет.
Датчик скорее всего 4-х проводный. 2 подогрев, а в оставшиеся 2 надо подключиться плюсом и минусом.
Потому как бывает так, что масса для сигнального провода на датчике не звониться напрямую на массу кузова. Поэтому можно взять 2 иголочки, воткнуть в 2 провода (сигнальный и массу сигнального) и с них снять показания. Резать ничего не придется.
Слышал, что после окончания страховки страховая компания оплачивает страховые случаи еще в течении 30 дней, а как дела с ГАИ? Можно ли ездить 30 дней после окончания страховки и как к этому относятся "стражи порядка"???
Однозначно нет ! Не зря в полисе пишется до какого времени суток действительно (как правило 00:00). Так что видимо "стражи порядка" такой слух и пускают ))
Был у меня 3Е (вПук - 0,2 выПук - 0,25)
Хочу предупредить, что это для горячего двигателя. Выставил сие на холодном.
Когда прогрелся, стал слышен стук, громче чем до регулировки...
Тута при нагреве зазоры увеличиваются.
Выставил при +10 в гараже на 5 соток меньше. Пробег на тот момент был около 200000км.
Зазор 0,20. Регулировать как минимум на теплом двигле. Есси кто из умников буит грить, что все это фигня и регулируецца тока на холодную - убей иго ап стену :))) На 2Е зазоры регулируются тока на прогретом двигле.
Когда регулировали умники на холодном, дребезг стал еще сильнее, и потом уже переделывали на горячем двигле.
тепловые зазоры регулируются на ХОЛОДНОМ моторе. идеальные условия - стабильно +20цельсия и пару дней не трогать. Нефиг говорить о кривизне технологии не измерив кривизну рук мастера и толщину щупов.
Буду внимательно посмотреть как чел будет регулировать на горячем двигле клапана.
Жопа даже для бывалого мастерового.
Ага, типа покрутил пару клапанов, все закрутил, замазал, прогрел по-новой, снова крутить...
Гы-гы. Ацтой полный.
Кстати, регулировал сосед на 2Е на холодную (летом) - все чики-пуки.
Так что зря об стену...
А умники твои, кажися, крутили в другую сторону.
Зря ругаетесь. Это на самом деле так. На 2Е клапана регулируются на горячем движке. Это не я так сказал, это в мануале так написано. И кстати я сам регулировал на горячую. Ничего страшного. Там делов то скинуть крышку, вооружиться щупом на 0,2, ключом накидным на 10 да отверткой плоской. И вообще если руки растут откуда надо, то горячий, холодный это уже вторично.
Ага.... и тебя апстену!
В книге по Крауну (..JZ....) сказано, что регулируется все при температуре двигателя не ниже 40 градусов! т.е. нагрет, но не прогрет до рабочей температуры! На этом сайте в описаниях пошукайте... там на все двигатели ТОЙОТы написано про регулировку на нагретом двигателе! Конечно, например я смогу отрегулировать и на холодном (после хоть недельной стоянки) двигателе, но зазоры уже будут не 0,20, а 0,15 и все будет чики-пуки, как вы тут выражаетесь!
Так что автор, грей двиг до градусов 40-50 и нормально будет..... и руки обжигать небудет и отрегулируеш все нормально!
Удачи!
Не, серъезно кады этим дятлам показывал легионовскую книжку хде черным по белому было написано "регулировать на полностью прогретом двигателе" они отмахнулись рукой, типа мы круче и ваще тайота нервна курит в старонке. А то что потом пришлось за свой счет снова покупать прокладку головки блока и терять немало своего свободного времени - да в сад таких! имхо.
Окончательно развалился верхний бачёк радиатора.Всё остальное вполне нормальное.Обезьяньи пляски с клеем уже достали.Может кто менял этот бачёк и насколько это надёжно(разница с радиатором в цене 500р и 5000р).И ещё : вместо антифриза там булькается пренеприятная на вид жижа,т.к. в дороге пришлось долить в грязный,но в прошлом красный антифриз немного LUXOILа зелёного.Эффект страшен.Как бы это удалить дело полностью,чтобы не загрязнять новый?Может химия какая или ритуалы с промывкой особые?
корола 2001 г.в. двиг 3С хочу поменять ОЖ (сейчас розового цвета), что лучше залить, тосол, антифриз и какой марки, а еще избавлен данный двиг от проблемы микротрещин или нет
Народ у меня корола двиг 3С с электронным ТНВД (без тросика газ) лил Ессо, хотя говорят можно и Лукойл но менять тыщ через 5 не более. Какие будут мнения?
У меня не дизель, но для себя решил, что лучше (и дешевле) лить недорогое (и не паленое) проверенное масло и менять именно через 5 тыщ.
(Вообще, откуда у большинства такая уверенность, что масло должно ходить 10 тысяч? Причем так думают люди, движки автомобилей которых уже вхлам убиты, и, фактически половину ресурса приходится ездить на черноте, засаживая кольца.)
У меня еще свои причины. Лишний литр в канистре движок съедает как раз за 5 тысяч - доливка кончается, еду менять. 4A-FE Lb старый, 1992 год, пробег 285.000 - на долив Кастрюлем жаба душит, да и на подделку боюсь нарваться, а так и движок чистый (открывал крышку на днях), и фильтр все время не забитый, и на душе спокойнее.
Кстати, большинство производителей рекомендует интервал замены масла именно 5...10 тысяч, или - при тяжелых условиях эксплуатации - чаще. А что, частая езда по городу на дистанцию, не привышающую 5км на непрогретом движке зимой - не тяжелые условия эксплуатации?
Для себя выбрал польскую полусинтетику (не гидрокрекинг!) LOTOS 10w40, 500 рэ 4 литра.
Все сказанное - ИМХО, никого за советскую власть не агитирую.
Я свой 5А-FE кормлю Лукойл_ом синтетикой 5W-40, которое покупаю в магазине завода Лукойл. Логика моя простая - лучше масло не самой громкой марки, но "с завода" чем именитый кот в мешке с лотка или магазина. Масло это лью уже в третью свою машину и ничего плохого/хорошего про него "Лукойл" сказать не могу. Масло оно и есть масло. Меняй почаще - подольше отъездишь. Единсвенно могу сказать-товарищ в свой движок лил всегда Шел и хвастался что масло всегда чистое. Но вот с финансами стало туго и он купил на том же заводе Лукойл-полусинтетику. Сменил масло и вскоре оно потемнело давольно сильно. Может конечно и масло г%%но, а может наоборот оно отмывает грязь после "Шел"а?
Во-во, того же мнения о модных маслах, потому и выбрал польское - баклажка вроде не левая, всякие подарки к ней (ну там брелочки-кружечки с символикой), но не в подарке дело - ну нафига какой-то Лотос подделывать, когда Кастрол или Шелл с большим наваром уйдет?
И еще - 10w40, а в -33 крутит!
Сегодня закончился третий этап Москва-Пермь, сегодня же ночью стартуют дальше на Новосибирск, под Екатеринбургом будет спец участок. Отлавливайте L200 (расписные) и поздравляйте ;))
Кстати, питерский экипаж на 1/3 праворукие тойотоводы ;)
На что должна влиять работоспособность ножевого предохранителя 15А для EFI в Карине Е (3S-FE)?
Поясню вопрос: у меня перестала работала передняя фара, а когда тестером искали причину оказалось, что сдох вышеназванный предохранитель. Почему его гибель оставалась до этого незамеченной?
Народ, перерыл ОГРОМНУЮ кучу инфы в инете по замене жидкости ГУР.
Разные люди делают по разному. Некоторые при прокачке двигатель не заводят. Говорят что при энергичном вращении руля от упора до упора раз 30 жидкость и так заменится, заодно практически (при наличии мозгов) исключается попадание воздуха в приемную магистраль.
У кого нибудь есть мысли по этому поводу?
В принципе, в среду поеду и сам попробую прокачать жидкость, ибо жужжит насос не постоянно, а как воздух в него попадает. На холодную, если рулем не крутить, практически не шумит.
Как получится - отпишу подробно, но Ваши высказывания, как обобщение всего мной прочитанного, хотелось бы увидеть. Заранее спасибо и дай мне Бог удачи.
Прошу посмотреть на ссылку и сказать какие все таки контакты используются для тестирования ??? На сайте не нашел ничего подобного. http://img.0daymeme.com/view/33f3.html
Странно....моргает просто постоянно или ошибку дает ??
А Чек не моргает ? При подобном замыкании должны отдиагностироваться все системы.
А вообще лампа Чек загорается. когда вкл. зажигание ??? Может просто сгорела ??
http://www.alflash.narod.ru/OBDII/ReadNew.htm - аналогично, но на англ. Должна сработать самодиагностика всех систем.
Маргает 1 раз долго, а потом часто много раз (не считал). Вообще чек загорается. И при тестировании она просто горит, а моргает как раз ABS. Ломаю голову.
Всем привет.Карина Е 4А-FE не обедненный, пошла такая тенденция
при пуске 1200 об., по мере прогрева медленно доходило до 1500, дальше обороты при температуре где-то 70 начинали "прыгать" 1500-1400.
И вот, все тоже, но только при пуске уже 1000.
Че делать?
Спасибо.
А датчик положения ДЗ, случайно не тот который крепится двумя винтами с полукруглой головкой и залитые краской? Только движок у меня 3S-FE.
А как выставить ноль, если его я крутил?
Спасибо.
Возможно, ты пишешь про крепление биметаллической пружины, она должна быть снизу. Регулировка влияет на положение биметаллической пружины и, соответственно, на угол ее поворота при прогреве движка сразу после запуска, т.е. - прогревочные обороты при одной и той же температуре за бортом (и соответственно температуре антифриза) будут меньше или больше. Данная регулировка, скорее всего, придумана для разных климатических зон.
Датчик положения ДЗ стоит на оси ДЗ, сзади, если ты его крутил, то должны начаться чудеса в упрпавлении впрыском, но что конкретно будет - не знаю, как регулировать - тоже не знаю, но , если надо, могу посмотреть в мурзилке вечером дома.
Добрый день.
После небольшого затишья форум снова заработал. Вот только надолго ли?
На сколько я понимаю, домен для обновленного сайта зарегистрирован. И сайт частично туда перенесен.
Осталось дело за написанием форума, аналогичного этому. И т.к. с языком php в связке с mySQL я знаком, то может я возьмусь за это ответственное мероприятие? Быструю скорость исполнения не гарантирую ибо на работе я делать это не смогу. Делать буду дома, как "домашнее задание" :) Только хотелось бы увидеть сначала тех. задание. Связь: icq 154348801 или мыло gga7<собака>yandex.ru
Да, при поиске было бы хорошо чтобы поднималась вся ветка в которой присутствует сообщение с искомым словом. А то, допустим, находится только сообщение в котором поставлен вопрос, а ответы ты бежишь искать ручками :(( Спасибо.
Хелп люди добрые :))) Хочу приобрести ИПСУМА года так 99-00! На эту тему возникает два вопроса??? Как не нарваться на конструктор??? И что и где нужно подглядеть, что бы выбрать машинку с честно заявленным годом??? И насколько я в курсе на семействе Надя Ипсум и Гая номерных планок не ставят... это правда???
Вообще в факе на этом сайте много статей на тему выбора машины и конструкторов в частности. Ну а так прежде всего документы глянь, там обязательно д.б отметка о замене номерных агрегатов и т.д...
И правда ли что на семействе Надя Ипсум и Гая нет номерной рамки??? -- -- 2006-02-27 06:26:23
И правда ли что на семействе Надя Ипсум и Гая нет номерной рамки???
честный год мне показывали но подзабыл. мужики смотрели на тормозном цилиндре номер вроде как и там последняя цифра означала год выпуска... но это не точно. ну а я пока осматривал основное(двигатель, ходовку) заставил жену пройти по кругу и посмотреть все номера на стеклах и фарах. т.е у меня один и тот же номер на всех стеклах. и одинаковый на все фарах.
Бирки на ремнях безопасности, как правило на пластике изнутри. Например "порог" в багажнике - он как правило пластиковый и изнутри на нем есть год производства.
На Ipsum номер кузова - под крышечкой на поперечине кузова в салоне, что под водительским сиденьем.
"Пробить" дату выпуска авто можно на Auto.vl.ru, Exist.ru
Господа, утомил расход при прогреве и в пробках. Есть идея сделать электрическое отключение(прерывание) импульсов на форсунки двух из четырех цилиндров дабы уменьшить расход на двигателе 1AZ-FE. Катушки стоят на каждой свече и их можно не трогать. Цилиндры можно чередовать-один раз отключаем(триггером) 1-3 другой раз 2-4. Этот режим можно сделать при постановке в "P" и "N" или при других режимах АКПП, но обязательно при отсутствие сигналов с ABS. Как только машина трогается с места сигналы с ABS должны включит(восстановить импульсы) на отдыхавшую в этот раз пару цилиндров. Чередовать пары цилиндров нужно, я считаю, что бы выравнить ресурс всех цилиндров. Такая доработка по плечу любому радиолюбителю. Ваше мнение по такой доработке???
отключение цилиндров имеет смысл на не менее чем 6-ти цилиндровых моторах. на 2-х цилиндрах ваш мотор заглохнет.
Наше мнение - привести мотор в порядок - на порядок дешевле, чем городить описанный тобой огород.
Смысла нет в отключении форсунок. Объясняю: для того чтобы вращать валы двигателя на ХХ требуется определенная энергия. И это количество энергии НУЖНО затрать - 4-мя цилиндрами или двумя - в общем без разницы. То есть в идеальном случае произойдет следующее: отключаем одну форсунку - естественно обороты двигателя падают и электроника пытается восстановить ХХ (причем примитивным способом - увеличением подачи топлива и воздуха в двигатель). Экономии никакой, даже наоборот - из-за работы двигателя в нештатном режиме кпд упадет и расход увеличится. А вот если не просто отключить форсунки, а убрать сопротивление вращению отключенных цилиндров, то съэкономить удастся несколько капель :) Но для этого надо либо отключать клапана на этих цилиндрах для исключения насосных потерь, либо вообще разъединять коленвал. Только вот стОит ли все это нескольких грамм бензина? На ХХ современные двигатели расходуют около 200 грамм в час. Вот и посчитайте. Гораздо разумнее после стоянки на светофоре не жать тапок в пол - через 100 м придется снова ведь тормозить, обогревая атмосферу выпущенной из бензина энергией и тем самым приближая всемирную катастрофу из-за глобального потепления...
Расход на ХХ отнюдь не 200 грамм в час, минимум 800 ( можно посчитать).
Проблем в другом, у многих авто форсунки работаю по парно.
А посмотреть на работу движка с отключенными форсунками можно - подключить фирменный мотортестер, там есть функционал управления двигателем, в том числе позволяющий отключать форсунки
.
Расход на ХХ отнюдь не 200 грамм в час, минимум 800 ( можно посчитать).
Проблем в другом, у многих авто форсунки работаю по парно.
А посмотреть на работу движка с отключеными форсунками можно - подключить фирменный мотортестер, там есть фукционал управления двигателем, в том числе позволяющий отключать форсунки.
Афтар жжот, пиши исчо!!!!! Думаю достаточно просто отключить форсунки на 2-х цилиндрах и вы поймете, что это за колбасня. Хотя скорее всего двигатель просто заглохнет.
ЗЫ. Других слов на ум не пришло. Вообще умные япы такую проблему решают при помощи гибридных силовых агрегатов - бензин+ аккумулятор. Типа Приус.
Такая реализация была сделана на тракторах с дизельным мотором Т100, там при включении рычага акселератора в положене холостого хода оставались работать 2 цилиндра, при этом отключались топливные форсунки и поднимались оба клапана, чтоб не создавать сопротивление. при переключении рычага в рабочее положение всё подключалось обратно ...
Это было сделано для экономии топлива, т.к. процесс запуска мотора занимал очень длительное время и выгоднее было просто не глушить мотор.
Мне кажется в таком случае сигнал лямбды из-за избыка кислорода просто увеличит подачу топлива и ...зальет свечи? А может перекроет клапан ХХ?
А может зажжет CHECK?
Ну в общем ничего хорошего не будет.
Слишком много электроники нацелено на снижение токсичности и оптимизацию процесса сгорания топлива ...
На Т100 было всё проще, там всё делалось механически.
Режим "Limp-Home"
В систему NorthStar входят подсистемы безопасности и защиты двигателя, в том числе запатентованная система "Limp-Home" ("Доковылять до дома"). Эта система допускает движение автомобиля (в ограниченных пределах), даже если в системе охлаждения нет ни капли охлаждающей жидкости! Если произойдет значительная утечка охлаждающей жидкости, и двигатель начнет перегреваться, то система "NorthStar" автоматически переведет двигатель в режим "Limp-Home", при котором топливо подается только в четыре цилиндра из восьми. В остальных четырех цилиндрах нет воспламенения рабочей смеси, однако в них продолжает поступать впускной воздух, который охлаждает двигатель, позволяя водителю добраться в безопасное место.
Три года отъездил на Камри 10 еще 3 года на каринеЕ , взял карину потому что была полностью нафаршированна таких машин на рынке почти не встречал причем весь фарш был заводской и 2 литра и АКПП и все подогревы и тд тп. Карина была супер и просвет приличный(универсал) и динамика и надежность вопросов не было практически хоть и английская сборка, НО душа лежала к Камри ну вот люблю я эту машину исменил я Карину на Камри,взял американку 2000 года. Супер ,и комфорт и тишина в салоне,надежнсть у них у всех одинаковая. Конечно есть минусы это клиренс,расход бензина (хотя не намного больше чем на 2-х литровой Карине). Но это уже что ближе. На первой Камри отъездил 250000 км. да и до меня она покаталась,проблем практически не было ,эта у меня год тоже особо ничего не просит . Есть узкие вопросы пиши может чего посоветую. vprokoshev@mail.ru
Марк 2 1998 1G-FE 2л автомат. Во время холодов начала гореть лампа РучникВыжат/НетТормозухи. После достаточно длительного прогрева - десятка два торможений - гаснет лампа. Что это??? Тормозуха сжимается в холода? Сейчас залит какой-то Мобил брейк флюид для механизмов использующих Дот3 или Дот4. Можно ли чистый Дот4 туда фигануть?
Парни- тойота -спасио, вчера приехал, встал на стоянку, сегодня заводить-а ключ не разблокирует рулевую колонку!
Ничего не могу сделать-ключ входит обеими сторонами! Думал кто то лазил-нет в машине нетронуто ничего!
Что может быть???Замок зажигания?? Может предохранитель какой???? САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЕЛАТЬ ТО ЧТО? Машинку на эвакуатор? Не подъехать-а все заблокировано. Руль- самое главное!!!! Может кто знает чего????
Ключ и должен входить обоими сторонами. это нормально.
Еще раз, спокойно, без нервов. ключ в замок, небольшое усилие на поворот ключа в нужную сторону и покачать рулевое колесо, с хорошим усилием ( крутил когда-нибудь на копейке руль на месте? вот примерно так же и приложись к рулю, ибо гидрач тебе не помогает).
пойми сам процесс, когда ты достаеш ключ руль не блокируется. блокируется он если попытаться его повернуть без ключа, причем, как правило, блокирующий штифт закусывает (за счет упругости резины покрышек) и тебе надо преодолеть это усилие, чтобы штифт разблокировался. Только тогда сможеш повернуть ключ.
Если не помогло. при разборе ничего сверлить и ломать не надо. замок крепится к рулевой колонке болтами с конической головкой, которые, при наличии упорства, терпения, молоточка и небольшого хорошего зубила откручиваются за полчаса.
У тебя сточились секретки в личинке замка.
Возможны три варианта:
- попробовать запасным ключом
- изготовить в металлоремонте дубликат ключа чуть с запасом и попробовать им, в случае чего доточить надфилем
- самый жестокий вариант (сам делал): снизу посмотри на замок, там увидишь среди всего алюминиевого стальной шпенек - это он держит личинку - мне его высверлить не удалось, я сверлил ряд отверстий в алюминии от шпенька к ключу и потом по этой прорези вынимал личинку. Потом разбираешь личинку и подгоняешь на наждачке торчащие секретки к своему ключу.
Я так понял, тебе срочно.
Если вопросы какие будут судорожно - звони на мобилу 8(920)634-4104
Все.
Плз помогите кто нить !!!!!!!!!! Машина TOYOTA MARK II 1994 г.в., JZX-90, 1JZ-GE: в общем поначалу поначалу после отпускания педали газа машина стала глохнуть, а потом я попал в аварию, так мелоч помял только навесное капот бампер и т.д., после ГАИ вернулся без проблем домой из другого города и поставил машину на стоянку, а утром пришел заводить аккум крутит а бензонасос не включается, снимал насос, проверил работает ставлю назад глухо. В чем проблема подскажите пожалуйста кто-нибудь. Кстати фарой раздавило бачок омывателя лобового стекла и левая сторона двигателя была облита не замерзайкой может ли быть проблема в этом ???!!! Заранее огромное спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
было у меня на калдине такой косяк- после поцелуя с троллейбусом в районе левой фары машина заводилась и работала минуты три и глохла. повторные попытки были бесполезны. заводилась лишь через 15-20 минут.тащил на галстуке.потм выяснил- перебит провод на массу.он как раз приболчен за фарой. так что есть смысл прорить проводку
Про этот кузов ничего не скажу - не знаю, но у меня на старом марке именно со стороны бачка омывателя ценная фигня типа предохранителей ЭФИ, реле, проводов от акк и т д
блокировка в АКП на Levin BZ-V -- -- 2006-03-01 16:43:27
