Здрасти! У меня Toyota Carina ED, 94 года. После того как хорошо раскачигарю ласточку... появляется характерный запах (только после полной остановки чувствуется)... что это может быть?! подскажите пожалуйста!
и как с этим бороться... если конечно это не хорошо...
Посмотри на свои передние диски, если в черной пыли то скорее это колодки тормозные так пахнут, у меня такое было. Если так меняй колодки и будет счастье тебе))))
Это может быть.... после покупки авто, не менял колодки... может действительно угашенные :/
сейчас припоминаю.. в районе колеса исходит запах! Наверняка колодочки дают аромат!
Займусь на выходных! СП. еще раз! :)
Не совсем понятно, причем здесь колодки, если человек не тормозит, а, наоборот ,"хорошо раскачегаривает"? Тормоза горят при довольно интенсивном торможении и их перегрев легко диагностируется плевком на тормозной диск. Сильно зашипело, хначит перегрел. А при интенсивном разгоне горят подтертые фрикционы АКПП и этот запах хорошо ощущается как раз в салоне после длительной педали в пол. Лучше поаккуратнее с разгонами - автомат это не любит. У самого Exiv.До не го был Levin - проблемка стандартна. На этих машинах любят позажигать, а автомат самый стандартный.
Тойота королла новая 2005 г.в. купил осенью. Стоит на улице. Все было нормально пока не ударили морозы. Морозы у нас были под -60. После потепления завел - горит лампа ABS, контроль тормозной системы (!) и P/S. При самодиагностике ABS не выдает никаких кодов - горит ровно. Поехал на станцию чтоб умельцы посмотрели на компьютере - компьютер не читает ABS (такое ощущение что эбу абс не запитана). При самодиагностике P/S выдает код ошибки 41. На станции сказали что к ним уже больше десятка человек обращались с абсолютно с такими же проблемами с абсолютно такими же машинами.
Предохранители посмотрел - все целые. Клемму с аккумулятора сбрасывал на ночь - никакого эффекта. Стекло протирал. Колесо пинал. Ситуация получается типовая. Есть у кого нить какие нибудь соображения по этому поводу?
Я не спец, но на "клопе" витце такая ошибка выскакивала при разряженном АКБ , сбрасывается если в режиме самодиагностики быстро нажать на тормоз 5-8 раз. ( Ошибка могла быть и старой.) Может быть, у вас что-то похожее.
Такая же трабла на Mondeo после морозов. И тоже горели ABC и "ручник". Официалы сказали, что аккум разрядился ниже положенного и комп заглючил. Сбросили ошибку и зарядили аккум. Пока без проблем.
Нет. Потому как негде. Люди которые сталкивались - грели. Вероятность положительного решения 50/50. Мне бы хотелось выслушать мнения в чем может быть проблема? Потому как повторюсь - теплого бокса нет. Это раз. А во вторых - ну найду, ну поставлю, а вдруг не поможет??? В третьих у нас сильные морозы не редкость -35..40, а то и ниже - никого не удивишь. Посему ситуевина может запросто повториться. Есть просьба - если кто знает как запитать эбу абс напрямую (+ подать с акб) объяснить подробно.
отсоединял на всю ночь - не помогло. да хрен с ним с p/s - я в принципе догадываюсь в чем проблема - концевики замерзли, потому как если руль до упора крутануть электродвигатель усилителя не вырубается, это то оттает. мне бы с абс разобраться.
адрес дяди в студию! думается мне у вас в Н-ске ситуация попроще. у нас идет конкретный прессинг. сейчас меняю фары на Королле2 на евро. а вот что с Камри делать - не представляю, то есть представляю, но или гиморно или дорого.
А вы не знаете где у нас в Новосибе можно сделать фары, только не просто винтики покрутить или лампочку повернуть это я попробовал винтики выкручены лампочки вернул в старое расположение т.к свет стал говно особенно дальний.
про конторы не искал, Виталий, а машина какая?, и фары? у меня обошлось поворотом ламп и регулировкой не большой, потом проверяли на стеньде, всё нормально,
странно почему у вас не получилось, читал в гдето , что и хрусталь тоже регулируется....
Машина сейчас Ниссан, а сижу на этом форуме по старой памяти т.к единственный технофорум где нормально общаются и отвечают по делу, а не флудят по полной. а фары как раз хрусталь в общем с поворотом лам у меня не получилось вот. попробовал найти евро фары(ко мне от альмеры подходят) так чел из магазина пропал - запил с горя чтоли?:) в одну контору съездил обещали все сделать а сами тока винтики покрутили и се, типа я и сам немог такого. по телефону говорили что могут сделать.
На Trueno тоже сам переделал. Разобрал фару там линза на ближнем светестоит, а под ней перегородачка такая, пропил нужный сделал и все впорядке светит как надо.
Королла, 2Е, карбюраторная. Глючит зажигание. Мотор может завестить, а может и нет. Постоянной причины не могу найти. Определил, что на машине на снятой свече искра появляется или нет (или слабенькая). Проверял трамблер в домашних условиях: подавал 12В от батарейки и крутил от руки валик - искра присутствует. Ставлю на машину - ни фига...
Где рыть? Какие (сколько) реле или предохранители смотреть? Где?
Кто знает, что приходит по проводам к фишке подключения трамблера? На одном контакте появляется при включении зажигания +12В, а второй провод для чего????
Предполагаю, что второй вывод для появляющегося минуса для искрообразования. Почитай повнимательней здесь: http://autodata.ru/item.osg?idt=10&idn=467
Там в конце подробно контакты расписаны. Удачи.
T-Camry SV41 3SFE
Юрий, спасибо за инфу. Жаль, но не мой случай.
У меня на ВВ катушке стандарт - два контакта. А потом, что значит минус для искрообразования? Разве он не постоянно контачит через корпус? Я когда проверял на снятом трамблере минус батарейки подключал к железкам, а не к фишке разъма. Искра была, при этом на разъме задействован был только один контакт +12 при вкл. зажигании, а второй так и остался свободным. Вот и думаю, зачем второй провод? Контролька на нем не горит. Может и в самом деле какой-то особый "минус"??
Я подключал внешний к отдельному выводу. Может быть второй провод и в самом деле к штатному тахометру в приборке? Но у меня такого нет.
Разобрал трамблер, и увидел, что этот контакт разъема связян напрямую с коммутатором (крепится с боку коммутатора на винтик и далее соединен с резистором). А второй контакт разъема через какую-то фигню (похоже на конденсатор) идет на "+" катушки.
Неужели +12 В попадают на "+" катушки через последовательно врезанный в провод конденсатор? В школе учили, что через него постоянный ток не течет!. Омметром прозванивается на ура...
Короче, запутался совсем...
На ссылке (пост выше) хоть случай и не твой, но кое-что там есть. А именно про "..какую-то фигню (похоже на конденсатор)". Попробуй еще разок прочитать. Там среди прочего вот что:
"Однако если мы вспомним,о чем говорили ранее ( контакты 1 и 2 имеют между собой электронный компонент для «сглаживания» сигналов и соединены между собой, имея сопротивление всего около 0.1 – 0.2 Ома), то поймем, что контакт №1 нашей «вставки» и есть тот самый контакт, с которого «ECM» и получает необходимый сигнал для работы инжекторов,тахометра и так далее… " Удачи.
T-Camry SV41 3SFE
Всем привет!
У меня Corolla 92 г. 1.6 4A-FE..Машина жрет масло.Когда даешь "коксу" может 1л на 100 км,а может и больше.Еще мне кажется что мощьности в ней не много.Если поменять кольца мощьность увеличится? ну масло по идее долно либо не жрать,либо жрать меньше.
А,вот ещё...пробуксовывает сцепление-это дает уменьшение мощьности?
У меня Старлетка 1992 г. с контрактным 1NT дизель, так вот сначала советчики говорили поменяй кольца и все о.к. Измерил компрессию от 14 до 16 по всем, вскрыл, а там: 1) Выработка стенок гильзы (ступенька)- расточка до рем. рамера 0,5 мм, 2) Верхнее кольцо от слишком свободного болтания начало разбивать (расплющивать) канавку, 3) Впускные клапана не подлежат притирке (полная замена клапан-втулка -колпачек), а все началось с желания заменить ремень ГРМ, сальники :), ну и расход масла не устраивал 1л на 1000 км. Вот так "вскрытие показало" как говорят врачи.
Если поменяешь кольца по идее масло уже есть не должно,(не забудь маслосъёмные колпачки тоже поменять),а пробуксовывание сцепления естественно занижает мощность, вернее происходит это так: давишь на газ, тахометр у тебя взлетает до 5000 об,а разгона никакого.
Если поменяешь кольца по идее масло уже есть не должно,(не забудь маслосъёмные колпачки тоже поменять),а пробуксовывание сцепления естественно занижает, вернее происходит это так: давишь на газ, тахометр у тебя взлетает до 5000 об,а разгона никакого.
Да... бывает очень не приятно и даже страшно на обгоне когда давишь на педальку машина орёт а ехать не хотит...
Ну а вообще замена колец повысит мощность,как думаешь?
Кажись дело пахнет капиталкой. Если кольца износились так что жрет масло по 1 л на 100 км то там цилиндр "яйцом" полюбас, поэтому одной заменой колец необойтись.
Я у мастеров был,мне сказали что ничего страшного быть не должно.Обычно проблема решается заменой колец и копачков т.к. ресурс у этих двигателей до полумиллиона.А на спидометре пока только 250 тыс
Мастера не обманули. Повышенный расход лечится заменой колец. Замена МСК как правило проблему не устраняет. Но раз уж менять кольца то логично тогда и МСК заодно поменять.
Carina E 3S-FE 1993 г.в. МКПП. Трамблер совмещенный с катушкой в одном корпусе. Симптомы:
При езде больше 30 минут иногда обороты двигателя на холостых начинают медленно опускаться с 750 до 300 примерно, потом машина глохнет. Сопровождается естественно это потряхиванием двигателя. Обороты падают за 3-5 минут. Выключаю зажигание - тут же снова завожу - нормально может проработать даже весь день. Т.е. глюк проявляется не системно, но не ранее, чем после получаса работы двигателя. При езде это выражается в небольших рывках при наборе скорости. В чем может быть причина? Не грешу на топливную систему, потому что и на газе и на бензине симптомы одинаковые.
PROBERb KLAPAH XOLOCTOGO XODA, OH ELEKTRI4ECKII I MO#ET HE CPA6ATblBATb Y MEHYA 6blLO TAKOE CARINA E 7A-FE KLAPAHA Y HIX ODIHAKOBblE,HAXODITCYA POD DPOCCELbHOI 3ACLOHKOI MO3ET PROCTO PODKLIHIBATb.
YDA4I!!!!!
Здравствуйте люди добрые! Опять меня терзают смутные сомнения. В феврале месяце отрегулировали тепловой зазор в клапанах. Тогда на улице было холодно и в боксах где эта процедура делалась тоже вспотеть не получалось. Стоял у этих слесарей над душой и смотрел как щуп 0,25 между кулачком и шайбой пролазел (только выпускные на 4AFE). Сейчас +17 на улице- нормальная весна в Новороссийске. Полез, проверил, в трех клапанах после ночи стоянки в гараже 0,25 уже не лезет. Надо ли до ума доводить это дело? Не уверен, что щуп у слесарей был не потертый, а я мерял новым.
Во первых зазор на выпуске не 0,25 а 0,3 должон быть. Значит зазор уже за допустимыми значениями (0,25-0,35). А во вторых не мешало бы сам щуп на микрометре проверить. У самого так было. Щупы не калибр были и выдавали фигню. Шлифовать не стоит. Все же лучше купить новые. У нас в алматы к примеру их на заказ за 3 дня привозят.
Если у тебя идеальное восприятие плоскости (я таких не встречал), то можеш. Я бы не стал этого делать.
Купи пятаки от другой ам и отдай токарю, он тебе нарежет как пожелаеш.
Вобще- то такме вещи делаются не на токарном станке , а на шлифовальной плоскости, сама же шайба стоит около 200 р . Так какой смысл в самодеятельности???
Седня еду на марке - тарахтит бодренько справа сзади (как будто че-то на колесе шкрябает), тормозишь - затихает.Как скромненькая газонокосилка, млин.При повороте гнусный металлический звук. (Колодки менялись спереди.)
С этим до выхов дожить можно или уже вечером в метро карабкацца?
Заранее благодарности.
Да, можно, НО потом есть шанс поменять там ВСЁ. Что там отвалилось? Если колодки кончились, ини могут дискбарабан "наточить".... поподалово. Если колодка "соскочила" (маловероятно)-поподалово.
Если грязь попала, ничего страшного. Надо разобрать и посмотреть.
Спасибо - тока у меня задние колодки еще не отваливаются - уроды вроде сказали, что еще живы. Вчера подвозила даму 106 кг (как раз сзади и справа)...Зря, наверное. Звук действительно - как песок или как железом по стеклу. И тарахтение, аж стыдно. А Баусер - не обессудьте, у С.Кинга был такой персонаж в Ловце снов (только не в кино, а в книжке) - Хорек Баусер - наиболее полно отвечающий моему мировоззрению, вот. Прям моя слабость.
Ну, как раз надежная - как верблюд. Животное не ремонтировали и по рыбалкам гоняли. Просто хотелось приурочить свалку к кончине редуктора... "Выездить " полностью.
знающие прошу консультациии.
Двигатель 2AZ-FE ТОЙОТА КЛЮГЕР V расход топлива до 14 л/100 без драйва.
вопрос: 1. каким образом происходит регулировка давления в топливной рейке т.к. обратка и редукционный клапан на рейке отсутствует.
2. как подключить промывычную жидкость форсунок. может кто делал на таком двигателе.
3. где на машине установлен топливный фильтр.
Ситуация такая - машина Toyota Corsa 1992 г.р.:
После продолжительной езды при постановки машины в гараж наблюдается следующая картина: при добавлении газа лампочки ближнего света и освещения салона начинают гореть ярче, при сбрасывании газа - тухнут (как бы подсаживаются).
Есть ли вероятность того что генератору приходить конец или проблема в чем-то другом?
Мужики, помогите определиться с генератором: разница в напряжении заряда на аккумулятор составляет 0,2 в,
т.е. на силовом выходе генератора ,, + B " U =14,00в , а на аккумуляторе U = 13,80в . На схеме провод от +B
к ,, + " аккума идёт через предохранитель в 100 A и через встроенный в провод (хрен до него доберёшься)
плавкий предохранитель в 40 A, похоже на окисление вот и переходное сопротивление, от того и разница в на-
пруге.
Вопрос: если я дополнительно, толстым проводом напрямую соединю вывод силовой генератора ,, + B " c ,,+ "
аккумулятора соответствующего сечения и получу одинаковое зарядное напряжение без потерь, не случится ли
чего - либо не предвиденного (опасаюсь за бортовой компьютер). Теоретически ничего не должно случиться,
хотя различный индуктивный характер нагрузок под капотом не предсказуем !
Пожалуйста, Ваше мнение, коллеги?
По моему все нормально. Так (ну или почти так и должно быть.)
Если АКБ потребляет ток то на проводе всегда что-то палает. К тому же на выходе генератора выпрямленная синусоида (при отключенном аккумуляторе) при подкюченном не совсем сглаженная.
Провода не греются?
Значит все нормально.
По твоему - без разницы, скоко идёт на аккумулятор: 13,8в 13,9в или 14,0в ? Всё едино?
Ан нет, при 13,8в зарядки нет, особенно в режиме города. А вот от 13,9 --14,4в совсем другое дело.
Особенно актуально, если у тебя ко всему ещё и аккумулятор кальциевый, Са/Са.
Вот таким образом, прикинь сам?
А ты погазуй да посмори на сколько меняется напряжение. Или заряди аккумулятор и посмотри. Я почти уверен что провод здесь не при делах. А зарядка она есть в том случае, если напряжение, подающееся с генератора больше напряжения на АКБ. Т. Е. ток течет только тогда, когда есть разность потециалов - еще дедушка Ом говорил.
Можешь измерить на другом авто. Картина будет аналогичная.
Старик, спасибо, конечно, за привет от дедушки Ома, но ты несколько не в струю. Если внимательно читал со-
держание вопроса, то,напомню, речь идет о переходных и промежуточных соединениях в проводке автомоби-ля. Очень вдумчиво состоянием электропроводки и соединений занимается Кучер из Южно-Сахалинска, поло-
вина сбоев и неприятностей в б/у авто по этой причине, как-нибудь на досуге почитай его и будет тебе ещё и
уважение от дедушки Ома !
Скрипят колодки правого колеса при езде на маленькой скорости, осмотр выявил отсутствие на внешней колодке одной ( не перфорированой , а ровной внешней ) противоскрипной накладки - вопрос если нет оригинальной , чем можно ее заменить скрип задолбал просто.
У меня стоят только ровные противоскрипные накладки и никакого скрипа нет. Проверь, нет ли люфта в подпружиненных гнёздах-держателях колодок? Если что, то надо вытащить их из гнёзд и разжать пружины,
заодно их проверишь внешне. Колодки не должны в них болтаться , а сидеть плотно. C каждой стороны по 4шт.
Уважаемые, буду очень признателен за любой совет по следующей проблеме.
Машина - Toyota Rav 4, 2000 г/в, АКПП, "американец".
Ситуация: при немного резком наборе скорости или при движении в горку (когда опять же приходится несколько больше добавлять газа) машина несильно подрагивает, подергивается и загорается лампочка "проверьте двигатель". После этого машина ведет себя абсолютно нормально: все системы работают, звуков посторонних нет, обороты не плавают, машина не дергается и едет нормально. Если снять минусовую клему сек. на 20 с аккумулятора, то лампочка гаснет. Потом, через какое-то время может загорется опять. Прчием, происходит это нечасто и, как правило, в теплую погоду (летом, осенью). За всю зиму не было ни разу.
Я, честно сказать, грешу на качество бензина. Одно время заправлялся только на BP, думал так будет лучше. Пока умные люди не надоумили, что там с топливом хуже, чем во многих других местах из-за большего количества присадок. Поменял заправку, вроде прошло. Но вот сегодня опять...
Диагностика (компьютер) показала что-то вроде "недостаточная рециркуляция отработанных газов". Но на сервисе они только и смогли, что это установить. Починить - нет (не знают как и что).
Таким образом, буду очень благодарен за советы, подсказки: на какую деталь обратить внимание, что проверить, что может быть причиной?
После заправке на ВР очень часто умирают свечи, лямбда, катализатор.
Необходимо сменить место заправки. Заменить свечи с промывкой системы впрыска. Заменить топл фильтр.
После сделать комп. диагностику.........
Свечи поменял еще летом (правда, так сказать, в процессе такой ситуации, т.е не по окончании). Топливный фильтр тоже заменен.Больше, правда, ничего не делал.
Комплексная проверка (компьютер) НИЧЕГО не показывает. Т.е. она показывает, что все системы работают в норме! И только когда загорается лампочка, диагностика выявляет указанную выше неисправность.
А что, лямбда может приводить к такому поведению автомобиля (подергивание при разгоне)?
При резком ускорении, при нагрузке, при изменениях подачи топлива, смесь бензина и кислорода должна измениться (логично?). Смесь меняется, а л.з. этого не видит.....
(это моё субьективное мнение). По крайнеё мере у меня замена л.з. на "жигульскийбошевский" гораздо улучшела работу ДВС. Конечно причина может быть и не в бензине....
Народ, подскажите, пожалуйста, что там в переди может погромыхивать?
Вроде все уже меняно переменяно (рычаги, шаровые, рулевые, стойки, резинки всякие на стабилизаторе поперечной устойчивости).
Может рейку надо подтянуть или глянуть на опорные подшипники?
Как это вообще сделать?
Звук неприятный появляется при невысокой скорости и проезде через небольшие по длине/ширине, но глубокие канавки и на гребенке из льда. А может подождать до тепла и само вылечится?
у меня на Королле было такое - при проезде глубоких ям, когда ударная нагрузка на колеса идут снизу, от дороги, (машину немного "подбрасывает вверх"), ощущался хорошо различимый удар-грохот в середине подвески. После замены задних сайлентблоков нижнего рычага (передняя подвеска), стук исчез. Ощущается подтянутость в подвеске.
Т-Королла ЕЕ101. 96 г.в. передний привод.
Может опорный подшипник стойки. Сними пластиковую накладку, положи на него ладонь и покачай хорошенько, только смотри собственным капотом по темечку получить можно.
Есть проблема с высокими оборотами: после запуска двигателя до 1800- 2000. До уровня 1000-1200 опускаются медленно в течение 5-10 минут. Есть низкочастотная вибрация (неприятный гул, урчание). Масла не есть нисколько. Заводиться идеально. Общий пробег 130 . В России два года. Проблема появилась «не моментально», обороты (и вибрация) росли постепенно в течение года. Пытался проводить разную профилактику – без результата. До Corolla-ы у меня было10 лет автостажа на российских авто, некоторый опыт и понимание процессов есть. На форум пишу впервые. Надеюсь на дельный совет от ОБЩЕГО РАЗУМА.
Всем привет!
Имеется следующая проблема: генератор без нагрузки выдает положенные около 14В. При включении нагрузки (достаточно двух вентиляторов) напряжение падает до ~12,5-12,8В и начинается разряд аккумулятора. Глушить машину страшно. ;) Летом ездил с ближним светом без печки по 200-500км - несмотря на большие обороты все равно идет разряд. Лампочка разряда, что непонятно, не загорается. То есть аккум просто молча уходит в полный ноль. Если включить печку(одну) и ближний свет(нормальный режим для не сильно холодного зимнего времени), то напряжение будет на ХХ ниже ~12В. Генератор был полтора года назад куплен новый, проходил полгода, потом внезапно начались проблемы. Со старым таких проблем не наблюдалось. Машын HiAce ‘85. Щетки в норме(больше 1см), массу на генератор дополнительную кидал, ремень натягивал, аккум менял - фактически ноль реакции.
Заряди полностью (зарядным устройством) аккумулятор, установи в автомобиль, заведи, прогрей до рабочей
температуры. С помощью цифрового мультиметра замерь напряжения на силовом выходе генератора ,, + B "
(Cбоку генератора отдельно клема под резиновой защитой), ,, -- " прибора на ,, -- " клемы аккумулятора .
Затем, не снимая щуп прибора с ,, -- " аккумулятора, плюсовой щуп прибора переносишь с ,, + B " генератора
на плюсовую клему аккумулятора и сравниваешь полученные значения напряжений.
Увидишь и сможешь оценить работу генератора, затем то же самое, подняв обороты примерно до 2000 .
Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией !
Успехов !
В субботу попробую проверить. Только вот щупы придется удлинять - аккум от гены далеко.... А с нагрузкой что делать? Включать? У меня под нагрузкой напряжение падает. Если ничего из потребителей не включать, то разница в этом эксперименте составляет примерно 0,1В в зависимости от контакта удлинителя. Хорошо, проведу еще раз эксперимент. И как оценить работу генератора?
К сожалению, нюансов в проблемах с б/у автомобилей предостаточно и дать определённый совет непросто.
Но всё же попробую.
1. Падение на участке от генератора до аккумулятора всего 0,1в , неплохо, значит провод + предохранитель +
плавкая вставка в норме, т.е. без окислов (переходного сопротивления). Должно быть Uзар=13,9 -- 14,2в ,
14,0в предпочтительней, это при Х . Х .
2. Чтобы оценить систему зарядки автомобиля, на заряженном аккум. в режиме Х .Х . вкл. нагрузку: габариты,
ближний и дальний свет, печку до конца и обдув в салон на 2 - 3 положение. Меряешь на генераторе и на
,, + " аккума и всё фиксируешь на бумаге ( иначе запутаешься ), затем, здесь же, под капотом рукой увели -
чиваешь обороты примерно до 1500 - 2000 и также заносишь цифры с гена и аккума рядышком для сравне -
ния. В результате: c нагрузкой на Х .Х . на гене 13,0 - 13,1в , на оборотах = 14,10 - 14,20в
с нагрузкой на Х .Х . на акку 12,9 - 13,0в , на оборотах =14,03 - 14,10в
Эти данные с моего авто Carina - E, 1996г.в., 7A - FE (LB) , после долгих мучений и поисков (разница между
геной и аккум. составляла 0,2в, плюнул и соединил напрямую ,, + B " гены 5мм проводом в резин. изоляции
с ,, + " аккума и теперь полёт нормальный.
Если же у тебя в цифрах будет разительный контраст, то надо найти приличную контору, которая занимается
генераторами и на стенде проверить в разных режимах: на холодную, на горячую c нагрузкой 5A, данные
есть в букваре от Легиондата, заодно выяснишь состояние подшипников, причины могут быть разные.
Вот вкратце всё, удачи в нашей нелёгкой борьбе за продолжение российской жизни TOYOT.
Наверно на разных машинах по разному. Раза два, по незнанию расположения заправок на трассе, попадал, что лампа загорелась, а заправок, как назло нет и нет. Ехал и ехал. Получилось более 70 км прошел на лампочке. Но это по трассе ( у меня ~7 л на сотню). В городе, конечно, поменьше будет пробег. Да и заправок море. К тому же, вредно долго ездить на парах бензина для датчика остатка топлива.
T-Camry SV41 3SFE
а какой вред датчику резерва топлива может быть? вред единственный, то что бензанасос на сухую быстро изнашивается, а датчику по барабану, есть бензин или нету...
Датчик остатка топлива в баке есть не что иное, как обыкновенный терморезистор, который помещен в капсулу и охлаждается самим бензином. Если обратили внимание, то лампа загорается не сразу (как в жиге, там реле), а плавно и так же плавно гаснет. Терморезистор в холодном состоянии имеет одно сопротивление, по мере убывания топлива, он начинает нагреваться, и его сопротивление при этом уменьшается, увеличивается ток через лампу и она загорается. Вред как раз в том, что при малом кол-ве топлива терморезистор перегревается, перегорает и датчик перестает работать. Тема эта уже обсуждалась не так давно, да и в статьях, кажется есть, как восстановить перегоревший элемент датчика.
T-Camry SV41 3sfe
Что то вы не то говорите, что в баке что то греется и перегорает. Резистор есть, но насколько я помню за 11 лет торговли запчастями спрашивают только насосы, а регуляторы уровня не припомню.
http://toyota-club.net/files/04-09-10/REMONT_Datchika_Topliva.pdf (Автор, если не ошибаюсь OLEG_55)
http://enc.auto.vl.ru/3477/
"Резистор есть, но насколько я помню за 11 лет торговли запчастями спрашивают только насосы, а регуляторы уровня не припомню"
Уверен, что первая категория покупателей топливных насосов это те, у кого проблемы с самим насосом, который, конечно же, сжечь гораздо легче, чем сам датчик.
Вторая (наименьшая, имхо) - у кого, возможно, накрылся этот самый датчик. И вот Этим покупателям приходится платить бабки за то, что НИ В ОДНОМ магазине (запчастей) им НЕ предложат ТЕРМОРЕЗИСТОР или датчик отдельно. Даже на разборках, как правило. Только в сборе.
Есть еще третья категория автовладельцев (еще более наименьшая) с руками и головой, которые в данном случае НИКОГДА не станут Вашими покупателями, если речь идет, конечно, об этом маленьком девайсе.
Претензий ни к Вам, ни к Вашим коллегам по цеху в этом вопросе нет, т.к. возможно, эти штуки не поставляются отдельно. Просто, попытался объяснить ситуацию... Если не прав-поправьте.
На пост ниже: Нагревается и еще как.
T-Camry SV41 3sfe
Терморезистор и служит только для того, чтобы не было как у жигулей. А уровень топлива контролирует поплавок который в свою очередь через катушку подает кол-во электричества на ТР. По температуре незнаю визуально не мерил, но думаю что она чисто условная и речь идет не о киловаттах.
Охлаждается насос тем что сосет, а не тем что вокруг. Поэтому пока сосет едишь, перестал сосать - машина встала так как бензин закончился и все тут, двигатель заглох и все замерло кроме аккумулятора. О каких нагревах перегрева идет разговор. Из моего опыта в баке остается 10-12 литров, проезжал до 50 км.
Мужики HELP! Собрался менять ремень ГРМ и зациклило, что где-то читал, что надо одновременно менять ролик и помпу. Перерыл все имеющиеся буквари (4шт.) и нигде такого не нашел
Я менял вместе с роликом, сальником рапредвала и сальником помпы..саму помпу менять ну нах, коль рабочая, а вот если масло побежит..так что-ролик, сальники..ИМХО
Ну ролик натяжителя вообще-то нужно менять. А вот насчет помпы нет такого однозначного мнения, всё зависит от её состояния. Тем более, что на 4A-FE помпу можно поменять и без снятия ремня ГРМ.
Если ремень вместе с роликом отходил порядка 90 000 км и при этом не сильно шумит, то это не значит, что ролик пройдет еще столько-же. ИМХО лучше сразу менять ролик вместе с ремнем. На помпу забить. Если ее можно поменять без снятия ремня ГРМ.
Приветствую, уважаемые.
Процедура для меня новая - не пинайте... Как поменять масло в МКПП, машинка CarinaE, 4AFE? Почитал книжку Легион АвтоДата - не нашел сабжа... Если можно ткните моим носом в старницу или картинку подскажите...
С уважением Владимир.
страницу в твоей книжке не подскажу... но вообще примитивно. там две пробки (на передней части коробки). отворачиваешь нижнюю, ждешь пока все сольется... заворачиваешь, отворачиваешь верхнюю и с помощью подручных средств (я использовал спец.шприц - но наверняка можно что-то приспособить, типа обрезанного горлышка от пластиковой бутылки) заливаешь через верхнюю пробку - пока не начнет вытекать обратно. закручиваешь. все.
Всем привет!
Если кто знает,подскажите.Что такое "режим "O/D OFF"? у меня Corolla 92 года(,двигатель 4A-FE).На панели приборов такая лампочка есть,но она никогда не загоралась.Может такой режим у меня не предусмотрен?
Просто хотелось бы знать чё и как..
Спасибо
На рычаге АКПП, сбоку должна быть маленькая кнопочка. Когда она нажата, на панели должна гореть "O/D OFF", это запрет использования четвертой передачи. Применяется обычно при езде по городу, что бы не было постоянных переключений 3-4-3-4-3
Овер драйв выключен (когда горит лампочка с этим обозначанием, кнопочка на ручке передач "высунута") т.е. автомат 4-х ступенчатый и выключается 4-ая передача. Если не горит, может сгорела лампочка в панели. Проверить можно на скорости км. около 80-90 нажать эту кнопку, если появится резкое увеличение оборотов и машина станер работать громче, значит автомат переключился на 3-ю передачу. Все нормально, меняй лампочку.
Я думаю, что ты уже сообразил на механике режима O/D нет, а панель делается сразу для несколько моделей, как правило и лампочку туда не ставят. Если поставить гореть всеравно не будет.
Здравствуйте. Вопроса собственно два. (Марк у меня теперь заводицца с сияющей зеленой кнопки, осталось тока синие писалки и шнягу на багажник.И эту, наклейку, "стритр...") Проверяла у коновалов - кнопки окошек заблокированы, о/d нажато, и на ручном тормозе! Радио-часы-зеркала мертвые. Когда заставила их доделывать забытые разъемы, этого уже не наблюдалось.
1). Возможно ли стронуть с места 2л АКПП с ручником? (Например, если педаль ручника принять за сцепление).
2). За 8-10 т енотов можно ли приобресть что-нить марко-крауноподобное неубиваемое (2л, АКПП, и т д)?
(Или поюзать еще несчастное животное с кнопкой)
1. Возможно в принципе, но придется потрудиться - жалко тока ручник. Хотя мои 2.5 срывались в букс, при полность назатой педали тормоза в пол, но при этом газ конечно тоже в пол был.
2. Вполне! У нас Марк 2.5 года 96 примерно стоит порядка 7000. Так что за 6-8 можно взять нормальную, живую машинку, тока думаю с пробегом.
ты чего? до 10К можно уже кучу сотых маркообразных перебирать... да, пробежных естессно - но свежих сравнительно. даже чайзер найти симпатишный можно ;)
Спасибо - я правильно понимаю, что страдает в основном ручник? (И не жалко, я им не пользуюсь).
Про перебрать кучу мафын - одиссей восьмилетний б/пр уже начал постанывать, год поездив по рыбалкам.Про свежий витц даже молчу. То есть не хочецца начинать с замены тормозных дисков и прочего, что убил предыдущий юзер. (Нонешнее животное бралось после сервиса да у слабонервных знакомых). Поэтому и спрашиваю - есть ли смысл?
вообще-то любая машина, предназначенная для твердых дорог, не будет в восторге, если ее и в хвост и в гриву гонять "по рыбалкам"... более того, паркетник тогда тоже не годится... (ауди-allroad заявлен как "для всех дорог", а не для бездорожья...)
чего ж еще ожидать от семейного вэна, предназначенного для поездок к морю в отпуск - по автобанам...
Ситуация такая - машина Toyota Corsa 1992 г.р.:
На автосервисе была произведена замена приводных ремней, ремня ГРМ с роликами, трех прокладок (распредвала, каленвала и маслянного) и самое главное ПОМПЫ. Замена помпы производилась соответственно со сливом антифриза. Антифриз был залит новый. После всей этой канетели где-то через неделю обнаружилось полное негрение печки - т.е. на полном дуве при максимальной температуре из решеток поступал ледяной забортный воздух. При приезде на тот же злополучный автосервис выяснилось что уровень антифриза в системе низкий - подробное обследование машины показало, что течет прокладка патрубка подходящего к помпе - была произведена замена на новую (антифриз залили).
Но проблема не исчезла - т.е. на сервисе (в теплом боксе все дуло зашибись).
Через неделю выяснилось что печка дует теплом только на максимальной температуре и дуве выше положения LO. При понижении печки на одно деление шкалы (красные такие деления) - начинает дуть холодный воздух.
Вот такая беда - что предположить не знаю. Есть конечно вероятность, что в системе осталась воздушная пробка, также есть предположение, что в печке что-то отвалилось (кусок г-на какой-то), но что самое удивительно антифриз больше не уходит (уровень держится) и трубки ведущие к радиатору накаляются (не дотронутся) - опять же термостат открывается (менялся на новый год назад) и двигатель прогревается.
После всего этого началась тряска на паркинге - тоесть машину реально колбасит.
Система завоздушена, вот и не греет, нужно найти пробку без обратного клапана, чтоб в системе не образовывалось давления и поездить недельку другую следя за температурой, чтоб неросла и подливая антифриз.
Про тряску классический случай.
1) померять компрессию (если ровная то см. п.2., если разница больше чем на 1-2 очка сделать п.4.)
2) ВВ провода (проверить сопротивление прибором, ночью побрызгать водичкой и оценить напредмет пробоя, так-же рекомендую проверить в крушке распределителя контактный уголёк и счистить окислы на высоковольтных контактах)
3) свечки ( даже новые свечи бывают нерабочими, есть вариант поменять свечи между собой, это поможет с небольной вероятносью исключить мёртвую зону воспламенения, которая при исправной свече даёт сбои в работе на холостых оборотах)
4) сделать чистку инжектора на установке WINN‘S (помимо очистки инжектров, производится раскоксовка компрессионных колец), единственное делать это лучче перед заменой масла и после поменять топливный фильтр, если не меняный.
Кстати возвращаясь к вопросу про печку, есть мнение (задавался аналогичный вопрос на других форумах) что дело может быть в тросике открывания перепускного клапана печки. Может он слетел, когда выполняли все эти работы его могли отцепить и забыть поставить или случайно отцепили.
Отсюда есть следующий вопрос - не подскажите где он территориально находится?
Доброго всем времени суток!
У меня тут на Марковнике в 90-ом кузове разбили боковое стекло и выворотили магнитолу (штатную двухобъёмную). Кому она нафиг понадобилась до сих пор ума не преложу?! Но енти "варвары" так покорёжили все в центральной панели, что я и не знаю что делать. Может кто подскажет где в Москве можно затарится б/у интерьером, а то на Осташковском и Профсоюзной с интерьером не очень...
Застрял таки, позавчера я на своем карибе, банально разворачивался в поле на дороге, передними колесами сьехал с накатанного, колеса ушли в снег. Правое переднее шлифует, задние стоят на месте.
Еле, еле вытащили руками. Почему то задние колеса в работу не включались, хотя кнопочка блокировки была нажата, зеленая надпись на панели горела. :( Были время от времени слабые попытки заднего колеса попробовать покрутиться, но что то очень слабо и всего пару раз :( что делать, где копать?
Carib 1996 г. AE115, Z-touring, АКПП
точто что колеса себя так вели на задней передаче, за рулем была девушка и временами газу давала хорошо. (за что потом и получила). как обстояло дело при движении на 2 и L сказать не могу, так как был на рулем.
- Что газу давала, это даже хорошо. А вот что даже на R при этом дифф не блокировался - плохо.
- К сожалению, правильное направление рытья звучит издевательски - "Проверьте давление в магистрали муфты блокировки межосевого дифференциала при разных значениях частоты вращения"
То есть совсем все плохо, раз даже на R не блокируется? то есть на R должно стопудово блокировать?
А совет да, ну не точно издевательский, а просто не понятный. ну допустим получиться проверить это самое давление, а как узнать нормальное оно или нет? Вообще эта муфта как то ремонтопригодна или меняется весь дифференциал целиком?
Где бы вообще почитать про эту самую блокировку? Может как то вообще тогда задний мост отключить что бы машинка поменьше бензина жрала, раз уж все равно ничего не блокируется?
Что бы принудительно крутились все 4 колеса, такого на легковых нет, даже если там и написано "блокировка" или diff lock. Это простое включение задней оси и по сути они будут крутиться (каждое колесо в отдельности)кому легче. На Круизерах такую функцию обозначают full time. Но кроме этого есть передний диф лок (блокируются принудительно пер. колеса), задний диф лок (соответственно задние) и самое главное, где принудительно крутятся все 4 колеса как бы им трудно небыло) это центральный диф лок. Поэтому такая ситуация и возникает, кажется что 4WD (включена блокировка) а она буксует.
- Да, на R обязана блокироваться в 2-3 раза сильнее, чем на D и в 1,5-2 раза сильнее, чем на L.
- Так в книжках по этому поводу все есть (например, "580-790 кПа на ХХ и 1410-1900 кПа на максимальных оборотах")
- Правильнее сказать "автомат в сборе", хотя конечно там все подлежит разборке и замене.
- Почитайте ниже по форуму (месяц-два назад) наши, так сказать, глубокоинтеллектуальные беседы по поводу этого автомата с Дмитрием 54.
- Нельзя (да и ни к чему, едет-то 4WD все равно лучше, а расход увеличивается только при работе межосевой блокировки).
Перестала работать штатная система открывания дверей с помошью передатчика в ключе зажигания(дистанционный замок). Каким способом зарегистрировать ключ в системе после смены в нем севшей батарейки? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Спасибо
ТойoАce, s05c грузовик 2000г, электронное управление ТНВД, не сбрасывает обороты, до 1500 все нормально, если поднять выше, то набирает до 2500 и держит, как будто это холостые, но захлебывается.
Выручайте, загудел подшипник передней подвески Carina E. Собственно вопрос, что кроме подшипника покупать (сальники, стопорные кольца и пр.)? По производителям предпочтения какие, я на Koyo засмотрелся.. И насколь трудоемка операция ну и порядок действий? Заранее спасибо...
Обязательно брать комплект сальников. Стопорные кольца брать не надо. Старые снимут, и их же на место поставят. С выбором подшипника не ошибся. Это тот же оригинал. Хороший подшипник.
Один нюанс. На сто мастерам скажи чтоб датчик АБС не снимали, пусть болтается в кулаке. Он в принципе не мешает. А то будут снимать обязательно обломают. Выйдет потом за сто баксов. На собственном опыте.
Все про все где-то час с небольшим.
Добрый день,
Вопрос по праворульной Королле-100, которую отдал на растерзание жене после покупки новой машины.
Жена вчера ночью ехала на ней со скоростью 120 (!) кмч, раздался сильный грохочущий звук, по мере снижения скорости до 60 кмч звук пропал. Она говорит, "кажется, труба о колеса задевает и вообще вся машина разваливается" (типа, давай новую покупай). До этого, когда я вчера утром ездил заправлять Короллу, отметил повышенный шумовой фон при разгоне и на скорости 80 кмч, но не придал значения, подумал, что просто избаловался на Лексусе. Сегодня утром посмотрел, вроде глушак на месте, колеса не отваливаются, запустил, погазовал на месте, все как всегда. Что это могло быть и опасно ли ей еще несколько дней потихонечку поездить так, пока не появится возможность съездить на сервис?
У меня две догадки - или глушитель, или что-то связанное с подушками двигателя, которые уже давно просились под замену.
Заранее благодарен,
у меня на калдине была такая потеха- появился гул- решил, что пришла пора менять ступичный, приехал в сервис мужики вывесили машину и отправили покупать покрышки, порвался корд и когда машина стоит на асфальте этого не видно,давит массой, правда при этом было биение на руле,
Немного истории:
После замены шланга высокого давления, ГУР начал противненько подвывать. Прокачкой, заменой жижи, активным кручением руля данный неприятный звук не лечился. Волосы на голове и в других доступных местах были выдернуты от досады и отчаянья, после чего, успокоившись, взялся за поиск места подсоса воздуха технически.
Здраво рассудив, что подсасывать воздух может только там, где нет давления, полез искать негерметичность во входной магистрали в насос ГУР. Там всего 3 сочленения: бачек ГУР-шланг, шланг-входной штуцер, входной штуцер-насос ГУР.
Все разобрав, обнаружил, что чудо мастера, которые мне меняли шланг, забыли поставить уплотнительное кольцо в последнем (из указанных выше) сочленений. Поставил новое колечко, перекрестился, залил новой жижи, прокачал, как в мурзилке написано и....ВСЕ. ГУР не жужжит, правда немного потуже круититься стал.
Процедура прокачки (замены) жидкости в системе гидроусилителя:
1. Вывесил передние колеса
2. Отсоединил от бачка возвратный шланг.
3. Слил старую жижу.
4. Заткнул штуцер в бачке пробкой специально изготовленной.
5. Налил в бачек жижи выше меток.
6. Завел двигатель, через 1-2 сек. заглушил.
7. Повторял пункты 5-7 пока не ушло 4 литра.
8. Подсоединил возвратный шланг.
9. Долил жижи до максимального уровня.
10. На незаведенной машине несколько раз от упора до упора провернул колеса.
11. Долил жижи до максимального уровня.
12. Завел машину и несколько раз (до устранения воя насоса ГУР) провернул колеса от упора до упора.
13. Подивился на уровень жидкости и наличие/отсутствие пузырьков/пены в бачке.
14. Если пузыри или пена есть - повторить пункты 10-12.
15. Если вспенивание продолжается - где-то сосет воздух.
Доброго времени суток . Подскажите что может быть,если здавать назад с натяжкой(или в горку
или глубокий снег)хруст -такое впечатление что каждое колесо издаёт этот звук.
И ещё кто подскажет на эксисте не могу найти номер реле обогревателя заднего стекла?
карина 211 7а фе
Привода...куча вариантов - надо на подъемник и погонять.
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=243&modelcode=7&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=132399
реле в салоне 85912 RELAY, DEFOGGER находить на картинке в левом верхнем углу в прямоугольной таблице. Рядом нарисован блок реле и отмечено где оно там стоит (номер 5 )
Подскажите - Филдер 123 кузов , где можно провести проводку из под капота в салон? -- -- 2006-03-13 08:42:47
Просто купил набор противотуманных фар , которые устанавливаются в бампер со всеми проводами , переключателем и релюхой,которая , я как понял ставиться в одно из трех гнезд , расположенных за сигаретным бордачком справа от руля.Как данные провода затянуть из под капота в салон около руля, есть ли там технологические отверстия или они только со стороны пассажира расположены.
Может кто ставил сам такие фары - поскажите по технологии подключения ?
Подскажите - Филдер 123 кузов , где можно провести проводку из под капота в салон? -- -- 2006-03-13 10:12:35
Под бампером должна быть штатная проводка, как и реле, возле левой ноги водителя колодка.
http://213.234.216.242/toyota/image3.asp?imname=T0654865.gif&page=6 - проводка
http://213.234.216.242/toyota/image3.asp?imname=T0655261.gif&page=6 - расположение реле (10)
На рулевой колонке (под обкладкой) поищи контакты для переключателя.
Далее два варианта
1. Меням подрулевик на другой с колечком
2. Делаем отдельную кнопку.
Подскажите - Филдер 123 кузов , где можно провести проводку из под капота в салон? -- -- 2006-03-13 13:17:46
У меня есть включение противотуманок на руле , я ее и задействую , а новую проводку с отдельной кнопкой , которая идет в комплекте хочу сделать на задние ПТФ.
Задача сделать-установить новую проводку и кнопку все есть, вопрос куда что включать ?
Подскажите - Филдер 123 кузов , где можно провести проводку из под капота в салон? -- -- 2006-03-14 11:02:40
Если есть включатель заднего ПТФ
смотри http://www.japancats.ru/toyota/image3.asp?imname=T0655264.gif&pid=44166649&piid=116242&page=7
заначит есть проводка ...
Доброго всем дня . По теплу планирую заменить пружины , аммортизаторы , линки и т.д .Вообщем перебрать всю . Практически всё подобрал . Нет только следующих позиций ( http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=66&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=7&treg=E&piid=33342 ) : рычаг -48780А , 48730А . В сборе они стоят по 60 баков . А я слышал что в рычагах народ менял сами резинки ( втулки ) . Забирался на сайт podveska.ru но не разобрался , что там моё . Если кто знает - поможите советом по номерам этих втулок ( весь комплект ) .
Спасибо за внимание . С уважением Щепелев Игорь.
Оригинала сайлентов на рычаги в природе нет. Рычаги завсегда в сборе идут. Единственное, пройтись по рынку и спрашивать эти сайленты у продавцов, тех что специализируются на всяких чашках подушках и сайлентах. Скорее всего надешь RBI. Других по моему и не бывает. Да и по качеству они очень даже неплохие. Сам ставил их (задние) на передние рычаги.
Сколько их( сайлентблоков) всего в подвеске есть ? Как определить , что им подходит кирдык ? В машине пока ничего не досаждает ( пробег спидометра 180 тыков ), просто хотелось сразу провести превентивный ремонт ходовки и долго-долго в неё не залазить . Есть ли резон заменять все сайлент блоки ? Сами сайленты есть у podveska.ru .Стоимость одного 475 рублей .И не пойму смысла ими сказанного , цитирую :
...Игорь во вложении схема с указанием номеров деталей которые мы производим.
Сайлентблок с номером 1-06-127 идет в рычаг продольный и ступицу, и как правило в результате износа именно этих с/блоков выявляется люфт на поперечном рычаге.
По моему чтобы разбить с/блоки поперечного рычага /учитывая как он крепится/ нужен некий "талант", не думаю, что вы им обладаете.
Рекомендую произвести
1- замену указанных на рисунке с/блоков,
2-выставить сход-развал и эксплуатировать автомобиль далее.
То есть с их слов выходит , что какието сайлентблоки невозможно убить , но они рекомендуют их заменить ..... НЕПОНЯТЕН именно этот момент . Кто сможет расшифровать смысл сказанного - поможите.
С уважением Игорь.
Как правило очень редко выходят из строя сайленты продольной тяги (48780А в вашем случае), а также сайлент цапфы (42305). Так как оба они достаточно массивны да и вообще. Редко слышал о том чтобы кто то их менял без особой на то необходимости. Обычно меняются сайленты на поперечных рычагах. А о тех что было сказано выше лучше вообще забыть.
Вчера был на диагностике , так вместе с хлопцем пролазил под машиной и лично убедился , что разбиты сайлентблоки в продольных рычагах ( и сильно ) , а в переди пдшипники ощутимо люфтят и постукивают при раскачке вывешенного колеса , а так же разбита втулка тяги стабилизатора . Так что благодаря всем добрым людям , я имею полную картину .
Ещё раз спасибо за помощь.
С уважением Игорь.
Доброго времени суток!! Кто подскажет??? У меня Креста , двиг 1g-ge, при включении R,D,2,L раздоётся удар.
Я думаю это из-за высоких оборотов двигателя(1000-1100 на ХХ). Если это так, то как можно эти обороты понизить??? Заранее спасибо
Может я грубо выразился насчет УДАРА. Как такового звука удара нет, просто сильный толчек, как если бы резко, кратковременно отпустить педаль сцепления на механической коробке. Сравнивал с другими автоматами- толчек есть , но не такой сильный. При движении скоростя переключаются бесшумно, какбудто все в порядке.
Обороты не причем я думаю. Когда менял жидкость в автомате? какую залил? когда появились такие сильные толчки? У меня такое было на прошлой машине когда долго ездишь по городу в пробках - масло нагревается, становится жидкое и переключения видимо происходят слишком быстро. Кстати обороты при этом не более 600. А вот когда холодную заведешь - несмотря на большие обороты передачи включаются мягко, но с небольшой задержкой. Так что для начала сменить жидкость, а потом смотреть что будет дальше.
Удара не должно быть даже на повышенных оборотах. На холодном двигателе ведь обороты бывают до 2000 и при включении передачи ничего не стучит. Толчок - да есть, но удар - это уж слишком.. Надо искать причину. Может быть привода изношены или двигатель на подушках болтается? Про неисправность внутри коробки лучше не думать...
Проверить надо БДЗ и почистить ее и клапан ХХ (возможно он просто не закрывается до конца). Проверить нет ли где подсоса воздуха - он может давать повышенные обороты. Проверить угол зажигания.
Доброго времени суток.
Тойота кариб 87 г.в. нет четвёртой передачи. Менял масло две тысячи назад. До этого была проблемма при подъёме в гору. Сильней нажмёшь и сбрасывала на третью, пока не перегазуешь не переключалась. После смены масла всё устаканилось, но не на долго. Сейчас нет четвёртой вообще. Гворили что может не срабатывать терморезистор, но что это за зверь и где порылся никто толком не объяснил Кто что знает подскажите
Согласен с Дмитрием 42, но больше склоняюсь к соленленоиду, хотя сам начал бы искать от кнопки. Может просто контакт управления залип, а на панеле лампочка не загорается. Соленоиды я у себя чистил карб клинером. Да, если обнаружишь обрыв цепи в соленойде попробуй сначала пропаять снаружи контакт. Это из того, что я делал бы сам, а дальше как в сказке- чемдальше тем страшнее и дороже. Удачи.
Я уже наверное замучил всех с выбором авто, но... выбираю ведь! вроде как определился, свою короллу на корону менять не стоит, решил что лучше для семьи Калдина...(хотя в инете не раз встречал мнение что мазда и субару лучше) Сейчас оч озадачен вопросом с каким приводом и каким движком её брать??? вроде до этого ездил на переднеприводных и ничего и переплачивать за привод (и расход) не хочется.... да и с движками.. есть 1.8 7A и 2.0 3SFE какой из них лучше???? вроде как говорят 1.8 не такой капризный и требовательный к топливу а так же более ремонтопригодный, тихий и экономичный... а 2 литровый для калдинки получше, оа ведь тяжёлая машинка!!!
Спасибо всем за мнение и советы!
Калдина с 7А будет радовать если ты не шумахер.Хотя примочки на АКПП это помогут исправить,но про экономичность можно забыть тогда.В стандартном режиме очень радует расход по трассе даже при больших скоростях.При попытке резкого разгона я бы не сказал,что двигатель тихий.К свечам и проводам очень требовательный движек.При одном пробивающем проводе или свече ехать не возможно.Засранные свечи сразу дают вибрацию на холостых и тупость в динамике. А так все супер мне нравится.Очень симпатична.Проста в обслуживании.Мазды не пробовал.
А по комплектации машинки есть разница между 1.8 и 2.0?.. зеркала, складываются - подогрев, туманки, лыжи, автосвет, приятные мелочи в салоне, динамики в задних дверях, климат контроль, забортная температура и проч есть это в машинках с 1.8??
год назад выбирал калдину, смотрел 1.8 и 2.0. 1.8 идет в комплектации Е , а двушки G. GT.GT-T. т.е наворотов больше, в Е-шках нет даже шторки багажника, управление климатом ползунковое или кругляшками, некоторых функций нет-автосвет, туманки ...не легла душа и все тут, а как сел в двушку- понял -моя а насчет экономичности- вопрос неоднозначный, скорее зависит от стиля вождения и личного отношения к тех.состоянию авто
спросить забыл, в каких местах слабоват движок 3SFE, кто что говорит, что однозначно шумнее и в ремонте более сложен, что на ремень ГРМ нагрузка большая, что к бензину капризен.. насколько это правда?. про 7А только то что свечи и провода любит хорошие и всё....!
Спасибо за советы, я и сам склоняюсь, что уж лучше полноценную машинку взять, всётаки для себя...а по поводу расхода.. действительно ежели агрессивно ездить, то и 7а не экономичен...а на трассе наверное лишний литр будет тратить.. а потом ежели машинка загружена будет пассажирами и вещами, то у 1.8 наверное и рсход увеличится (и ресурс будет меньше тк напряг больше)...хотя по поводу полноценности говорят и в 1.8 все прибамбасы встречаются, просто такую в полном фарше и искать дольше...А грузовая версия калдины - это то что деревянное и рессорное???
шумноват - да, это есть чуток (зато шумка будет скорее всего по-лучше ;) ).
ГРМ менять чуть сложнее чем на 7А. ходит ремень также, про нагрузку не верю.
почему-то считается, что S-серия более склонна к жору масла - но это, думаю, не из-за особенностей конструкции...
к бензу не придирчив совершенно (как раз 7А расстраивается от плохого бенза)
но 7А значительно более экономичен - вовсе не в пропорции 1.8/2.0, лучше. в любых режимах. и город/трасса и пустой/груженый. сам езжу на камри с 3S, а у тестя карина 7А, так что знаю про что говорю, не только отзывов в нете начитался :)
что касается богатых комплектаций с 7А - похоже, это у 190х калдин такие были, у "свежих", 210х - похоже что нету, вроде теперь токо бедные с 7А...
Я отъездил на Калдине , 215 кузов, 2 л., целый год -комплектация богатая (G), к топливу неприхотлива, удобна, достаточно недорога в эксплуатации (по сравнению с Марком) - хороший семейный авто!
Всем спасибо! Беру КАЛДИНУ 3SFE переднеприводную в G коплектухе 2001г.(-) -- -- 2006-03-15 11:53:38
Бедности не заметил.На 211 кузове 98 года.Все культурно,никаких ручек которые крутить надо.Все кнопочное,электромеханическое,складывание есть,автосвет,противотуманки.Может кто подскажет чего не хватает?
Нет ли среди присутствующих владельцев битых Цинусов или Пасео в 44 кузовах (91-94 гв)? Подыскивается железо на перевертыш Пасео, нужны обе двери с отделкой и стеклами, крыша со стойками и внутренней отделкой и соответственно лобовое стекло. Пишите, либо звоните +7 926 2291140 Сергей.
Пжалста, про указатель уровня топл подскажите (+)
Ипсум 10кузов 99 год
1) Указатель уровня топлива показывает не меньше половины бака даже при выключенном зажигании и даже при отключенном минусе АКБ. Но немного реагирует в верхних делениях. В чем причина, можно ли лечить и как.
2) Как добраться до лючка бензобака Ипсуме. В руководстве сказано снять подушку заднего сидения но не сказано как.
Спасибо
У всех тойот указатель уровеня топлива при вынутом ключе показывается уровень топлива (тавтология эдакая). Конечно если АКБ откинуть и дооолго подождать, то тогда он на ноль все же упадет, но не шустро, инертна эта система достаточно сильно. Так что пусть это обстоятельство тебя не беспокоит.
Добраться до бака в Ипсуме - это целое действо, особенно меня повеселила инструкция в мурзилке, явно перепечатанная из какого то другого руководства, причем явно на седан. В Ипсуме "вход в бак" находится примерно под средним рядом сидений (чуть дальше "к выхлопу") и для того что бы получить туда "сводобный доступ", надо снимать оба задних порога, скорее всего снимать средний ряд кресел (может ты и подлезешь не снимая), стягивать обшивку пола (а для этого возможно и задний ряд кресел снимать придется, ну или откручивать передние точки крепления), а вот дальше уже по инструкции можно действовать ;))
Предложили мне вот поменять свою Карину 1990 г двиг 5А F карбюраторную которая измотала мне все мои мозги, с хрустящими обоими снутренними и внешними приводами, дико долбящими гидроклапанами,жранием по тихой масла, на Кариба 1992 г. двиг 4А FE (контрактный), у Кариба немного замято левое крыло, капот, и левой фаре хана, последствие полета в дерево. Как вы думаете стоит? На сколько целый Кариб можно продать дороже чем убитую Карину?
Ну на счет целостности карибаса, повстречавшегося с деревом можно много рассуждать ... Но изначально кариб конечно подороже каринки будет. Хотя в твоем случае почему то мне кажется что это "шило на мыло", в том смысле что на данный момент машинки примерно в одинаковой "весовой категории".
кто поможет... хочу взять ЕД 88 года, машина в нормальном тех состоянии. в отзывах я про нее ниче не нашел, может кто то скажет в 2х словах стоит ее брать или нет. спасибо
У меня ED 1991 г 2-х литровка 3s-fe. За 3 года в двигателе менял только масло и свечи.Кондёр работает. В морозы заводилась с 1 раза. Менял только ходовку и чуть кузовщины. Если её не бить и за ней следить, ещё лет 5 точно отъездиет.
Хочу обсудить [URL=http://www.volchat.ru/forum/viewtopic.php?t=11372]новые правила пдд[/URL]. Меня особенно возмущает пункт: "Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием специальных детских удерживающих устройств." Вот интересно, как моего 12-летнего акселерата запихнуть в детское кресло?
Куплю трамблер 4А-FE катушка отдельно -- -- 2006-03-14 18:40:15
