Коллеги! Заморочился я тут по вроде бы вскользь заданному вопросу своего приятеля: а вот как надо бы правильно пользоваться кнопочкой C.DIFF AUTO на моей полноприводной Королле? Вот, сижу и вас теперь спрашиваю, поскольку сам уже даже и не знаю что думать. По идее у Тойоты ведь дисплей как устроен? Правильно, - всё, что не соответствует нормальному ходу вещей отображается на приборной панели ЖЁЛТЫМ или КРАСНЫМ цветом, и, соответственно, всё то, что "круто" - ЗЕЛЁНЫМ. Так вот, когда я активирую эту кнопочку C.DIFF AUTO, то на панели и загорается ЗЕЛЁНЫЙ индикатор "C.DIFF AUTO". А теперь, внимание, вопрос: при езде по городу (в смысле, не по ухрябам и не по сугробам) должен ли я стремиться к тому, чтобы индикатор "C.DIFF AUTO" горел? Да и вообще, поясните мне, как это влияет на износ механизмов автомобиля?
1) Включить и успокоиться.
- Если при это успокоение не приходит, то:
2) Экспериментальным путем, подолгу ездя с включенной и выключенной кнопкой, выбрать индивидуально подходящий режим.
поддерживаю, езжу немного всего год будет:
пробовал с нажатой и с отжатой (накатывал статистику) - увеличение расхода например не заметил, с нажатой кнопкой мне показалось инетерсней по снегу и чаче снежной катается ковыряет всеми колесами.... как то без кнопки по небольшому наклону в горку стартовал - передние пошлифовали маленько, с кнопкой такого не замечал в такойже ситуации
сделал выводдля себя такой:
с кнопкой - када скользко, снежно
без кнопки када сухо и в соновном быстро
Лазил сегодня в район задних колонок. Снял накладку закрывающую колонку и стойку. Обнаружил что там болтается провод с разьемом рядом со стойкой, как я понимаю это для лифта? А что разве карибас в 115 кузове бывает с лифтом? Хочу. Сколько примерно цена вопроса если брать на разборках, и что нужно брать? Просто совсем не в курсе что там должно подниматься, сама стойка или что то другое?
У меня кариб AE115 z-touring 1996 г.
наскока я искал нет - может тока под заказ :), в 95 кузове (старом) был, а потом японы похоже решили что это нинада им :( опять про нас не подумали...
у мене такойже карибас, тока 2000г,
вот вопрос кстати чайниковский: при замене ремня ГРМ какие сальники поменять сразу: там их вроде 4 штуки: 1 коленвала, 2 на распредвал и один на маслонасос, т.е. какие из них доступны для смены при смене ремня грм чтоб два раза не платить
А фиг его знает. но по гололеду машина тормозит так что как будто тормозов и нет :)
как врубиться ABS так ее и несет вперед, как будто без тормозов. Такое на голом льду бывало зимой. а сейчас вроде все нормально, абс почти не срабатывает. Лампочка абски когда завожусь, загорается и через пару секунд гаснет. А провод болтается, у верха стойки. разьем лежит на чашке рядом со стойкой, вот я и подумал что он должен был бы быть подключенным к стойке. А провод абс, разве не под днищем?
Подскажите плз! Какие косяки вылезут при использовании разной резины. В смысле перед-зад. Или лучше не заморачиваться и купить в круговую новую резину???
Ну межосевой дифференциал не загнется ввиду его отсутствия на SXV25... А вот вискомуфта подключения заднего моста сгорит быстрее положенного. Да и управляемости это, мягко говоря, не на пользу...
На полноприводный автомобиль - только одинаковые колеса! Иначе накроется межосевой дифференциал из-за того что колеса разного диаметра будут вращаться с резной угловой скоростью.
Где смотреть, если ХХ должен быть 700 об/мин, а он 900 об/мин?.... -- -- 2006-03-17 12:40:33
3S-GE, 98...... ё
Где смотреть, если ХХ должен быть 700 об/мин, а он 900 об/мин?.... -- -- 2006-03-21 11:37:14
А вот у моего брата на Камри 5с-фе ХХ вообще был 1100. Это я заметил когда он меня раз подвозил. Я ему говорю "Че то обороты большие". Он- "Да я говорит привык". Ну думаю так дело не пойдет. Открыли капот, я дергаю дроссель, но он под действием пружины сам до конца не закрывается, приходится рукой дожимать. Дожал, обороты сразу упали до нормы. Свинтил патрубок, глянул внутрь, а там все в говне. Нарост из сажи и не давал заслонке до конца закрываться. Брызнули, все встало на места. Так что и такой, казалось бы банальной, мелочи из виду упускать нельзя.
Где смотреть, если ХХ должен быть 700 об/мин, а он 900 об/мин?.... -- -- 2006-03-17 13:48:30
Книга источник знаний.
В книжке по ремонту подробно расписанно как обслуживать и регулировать блок дросельной заслонки.
Где смотреть, если ХХ должен быть 700 об/мин, а он 900 об/мин?.... -- -- 2006-03-17 13:28:36
- тросик привода дроссельной заслонки (слабина)
- клапан системы управления ХХ (на 3sge разъем вблизи корпуса др. заслонки)
- проводка
- ...
Сопротивление обмотки клапана (t=20 град) 19,3-22,3 Ом между средним конт. и крайними.
T-Camry SV41 3sfe
Санек! вощем я бы сам хотел знать от чего подходят к нашим мошинам с тобой запчасти от Отечественных!! кстати а как у тебя проявляется износ опорных подшипников??? и как владелец висты может ты знаеш какие запчасти подходят к вистам от отечественных авто? у тебя аська есть ? моя 349-077-527
Если мне не зменяет память то маркировка какими то цифрами должна совпадать. Был Судзуки култус- эксклюзив даже для наших мест. Или бери в руки подшипник, измеряй и иди в магазин. У них каталоги с размерами есть. 99% что найдешь замену!!! ИМХО!
У меня такая же ситуация. Главное плавает только когда нагрееться. Тут много советов. Когда мы дошли до трамблера с бегунком, то оказалось что у нас испортился сальник (масло в трамблере). Завтра на сервис заедем.
Что может влиять:
1) Электроклапан ХХ.
2) Форсунки (чистка) как самому прочистить еще не надумал, но вычитал что ультразвук не очень.
3) Датчик ХХ. (Хрен знает где он стоит =)
4) Посмотреть бегунок в трамблере (Желаю не обнаружить масла)
5) Проверить дроссельную заслонку (я не дошел до этого пункта)
Дальше еще 3 пункта, я не помню..
Парни, есть ещё одна засада: обязательно проверьте герметичность лямбда - зонда (у одних это кислородный датчик, у других - датчик обеднённой смеси для двигателей LB ), ОСОБЕННО если крепление типа ,,уши",
проверте омеднённую прокладку и подтяните с двух сторон гайки. Больше полугода обыскался -- плавают
150 -200 обор., перепробовал многое, а оказывается ларчик просто открывался. Может пригодится?
Успехов !
Дурацкий вопрос измучал - со стороны пассажира (у правой ноги) обнаружила две заводского вида петли , друг над другом (правда, в одиссее, но не важно). ДЛЯ ЧЕГО? Что хитрый японец туда приспосабливал - шпагу?гейшины шпильки? Провод? Может, там какой ценный девайс цепляется, без коего жизнь не удалась?!
Это может быть там стояла сигнальная ракета красного цвета, на крайний случай, японовских МЧСовцов зазывать. У меня такая была на ОПЕ, только у левой ноги. Я ее сразу запалил, так как подумал - опасно просроченную пиротехнику, хоть и японскую с собой возить.
К сожалению, Ипсум не купили, есть Хонда Одиссей (не личная собственность). Впечатления - этакий морской баркас.Не прыгает, словом. Не марк. Солидная вещь, просвет - поднимали.Если на марке 90-100 км/ч можно ехать, жря гамбургер и сражаясь с радио и кофем, здесь уж если поехали... Газ бросаешь - ехать перестает, после раздолбанных тормозов марка абс и цепкие тормоза шокировали слегка. (После заднего привода забавно по оврагам.)Про габариты - в длину разница не большая, к тому же у меня с парковкой хило. Сиденья ЧУДОВИЩНЫЕ (после марка), но спать толпой удобно (на зимней рыбалке).
Радуйся, что ничего нет-это крепеж для термопатрона( принцип петарды-только большая и не взрываеся, а горит) в аварийных ситуациях, особенно, в туман-обозачить себя. Но у них как правило давно просрочен срок, и бывают случаи самовозгорания.Кому нужна не машина, а большой костер-оставляйте(100% поставки изКитая), а укого есть ЭТО-ПОСМОТРИТЕ СРОК ХРАНЕНИЯ,а ЛУЧШЕ на ОЧЕРЕНОМ ближайшем ПИКНИКЕ об спичечную коробку чиркните и отбежите от ГРЕХА подальже -МАЛО ЛИ ...
Коллеги, пиропатрон этот, как его тут называют, представляет собой, по сути, большую спичку. Из этого следует, что самовозгорание, в принципе, конечно возможно, но вот выкидывать его, наверное, торопиться не следует. Уж если факторы влияния складываются так, что патрон самовозгорается, то тогда точно надо на улицу выходить исключительно в бронежилете и каске :-)
Я правда думал что эта штука называется фальшвеер. Используется вместо знака аварийной остановки, стоит копейки (штука то одноразовая), кстати япия их достаточно успешно производит, нечего на китайцев кивать ;).
И еще, хитрые русские (сам видел) ставят сантехнические кронштейны вместо японских маленьких и крепят туда китайский 1 литровый огнетушитель, получается довольно стильно ;)
Здравствуйте. Проблема такая - начал пузыриться и облазить лак. Сначала на крыше, теперь, после зимы, еще и на капоте... Местные мастера (в Сургуте) говорят, что надо красить крышу и продавать по-быстрому, дальше будет хуже. Но машина-то хорошая, не битая, да и в России уже с 98-го года ездит без особых проблем. Может подскажете бюджетный вариант? Ну или хотя бы цены на покраску в городах Омск-Новосибирск???
Что битая стопудово, сочувствую.
Родной лак не облазит, по ходу предыдущий хозяин "переливал" машину полностью, причем херовыми материалами, либо руки у маляров из ж...ы растут.
Дык оно понятно, только не у каждого есть :-). А вот узнать хотелось бы че почем в гг. Омск, Новосибирск? С прицелом, чтоб пригнать, ну а после забрать...
Было такое,облез правый бок (экономия на материалах-на продажу!!)перекрасил краска+лак у приличных людей и ездил еще долго,но когда покупал следующую машину(Марка2)облазил и обнюхал все.Просто тебе не повезло :).
Было такое,облез правый бок (экономия на материалах-на продажу!!)перекрасил краска+лак у приличных людей и ездил еще долго,но когда покупал следующую машину(Марка2)облазил и обнюхал все.Просто тебе не повезло :).
Было такое,облез правый бок (экономия на материалах-на продажу!!)перекрасил краска+лак у приличных людей и ездил еще долго,но когда покупал следующую машину(Марка2)облазил и обнюхал все.Просто тебе не повезло :).
Купили совсем не давно, toyota carina 93 года. Потеков масла не было. Двигатель 4A-FE
Все началось с того что у нас начал плавать холостой ход. С 900 Обм до 500 Обм, т.е. на убывание. Почитал советы тут. Составил список того что может быть. На 4 месте был тумблер, т.е. бегунок, чистка его... В общем мы снимаем тумблер, а там масло. Ну там на самом деле было плохое состание бегунка, мы почистили. Ну блин факт в том, почему там масло??? Прокладка? Можно ли самому заменить?
PS: Холостой ход по прежднему виляет.
Еще 1 факт сегодня вышел, если проблемы были с холостым ходом, то сейчас стоит на 1500 Оборотах и не падает =( Еще брат говорит что вроде масло с болтов капает... Но это он еще проверит.
Всем здрасте!!!
Откликнитесь, может кто знает...
Какие пределы изменения напряжения имеет МАР для 4A-FE (обычный двиг).
Пишут 1.4-3.6 вольта, надо бы поточнее и на какое время изменяется время впрыска при изменении на МАРе напряжения на 0,1 вольта?
Промерить нет возможности.
Заранее спасибо.
При проверке выходного напряжения датчика абсолютного давления (разрежения )
MAP-датчика измерьте его выходное напряжение при ХХ
двигателя (1,6...1,8 в), а также при включенном зажигании, незаведенном
двигателе и снятом шланге с его штуцера(примерно 3,6 в).
Естественно, необходимо проверять напряжения питания датчика(~"+5 В").
Напряжение на MAP
Applied Vacuum
kPa 13.3 26.7 40.0 53.5 66.7
mm.Hg 100 200 300 400 4 500
in. Hg 3.94 7.87 11.81 15.75 19.69
Voltage 0.3-0.5 0.7-0.9 1.1-1.3 1.5-1.7 1.9-2.1
Ребят объясните молодому пожалуйста так должно быть или у меня с коробкой что то ? Едешь накатом на D начинаешь давить газ и машина начинает нормально набирать скорость только через секунду две ... тоже самое и на перекрестках начинаешь трогаться сначала еле еле разгоняется а потом быстрее причем положение педали газа не меняю .... что такое ? Масло менял буквально 1000 км назад ... Буду благодарен объяснившим мне этот неприятный факт :-( Машина: Corolla, 1992, EE101, 4E-FE
До замены было почти так же но время срабатывания коробки было поменьше, то есть быстрее реагировала ... Думаешь промывать надо ? А и еще до за мены было такое что на 60 км в час какие то толчки маленькие ((
Если поддон вмят - вполне возможно что и фильтр смялся. Вот и трабл.
Жидкость надо слить, снять поддон, не потерять магнитики, которые внутри стоят, отрихтовать поддон, снять фильтр, поставить новый, очистить сопрягаемые поверхности коробки и поддона от старого герметика, намазать новый герметик тоненьким слоем, приклеить к нему прокладку (новую желательно), прикрутить поддон, налить новой жидкости до уровня min, покататься несколько километров, замерить уровень на заведенной машине, долить (при необходимости) до максимального уровня, ехать за пивом с рыбой, ехать домой, пить пиво с рыбой в хорошей компании и рассказывать про свои умелые ручки.
корола, 2001 г.в., резина таганка партнер, литье, при движение руль влево-вправо, несильно, но настораживает.
балансировка, развал в норме, в чем дело. Грешу не ху****ю резину, ваше слово госпада
Для правильного ответа нужно: друг с машиной с подходящим размером колёс и заведомо нормальной резиной, пиво для друга. Ставим его передние колесья на свой аппарат и устраиваем покатушки с весело проводящим время другом, делаем выводы . :)) .... мне таганку отбалансировать так и не удалось...
Для совковой резины характерен геометрический дисбаланс с увеличением скорости. Т.е. быстрее едешь - больше яйцеобразность. Звучит ужасно и непонятно. Короче, не держит шина нихрена форму - центробежная сила её деформирует, нарушая геометрию колеса.При этом она может идеально балансироваться - на стенде не та скорость, чтобы это обнаружить.Этот дефект, идущий от технологии и качества сразу не проявляется, а эдак тыс. через 5. Причем наши зимние шины вследствие своей дубовости этому меньше подвержены. А летние, где важны меньший вес и легкая боковина - почти все. С ростом скорости заметнее качество. Кстати говоря, бюджетные корейские тоже часто этим страдают. Эффект проявляется на большой скорости неравномерным биением, - то появляется, то пропадает. Плохая балансировка более равномерно себя проявляет.
Да практически любую из известных брэндов. Все зависит от размера кошелька. Лично я ставил себе Continental Eco Contact 3. Хорошая резина, хорошая фирма, да и по цене приемлема.
Допускается установка "разной" резины на разные оси. Не допускается установка "разной" резины на одну ось.
есть желание поменять жидкость в АКПП. но люди говорят, что не надо, если не пахнет эта жидкость гарью. жидкость на щупе указана тайп 4, гарью вроде не пахнет, а цвет я не знаю какой должен быть. еще говорят надо менять фильтр, а кто говорит не надо, авто королла 2001 г.в. Хотелось бы услышать компетентное мнение, шпасибо
жижу лучше поменять если машину для себя купил, а вот по поводу фильтра- если там стоит фетровый то его необходимо менять а если металическая сеточка то нет такой надобности
Валер ты наверно прикалываешся "также жидкость надо сливать и радиатора путем прогона в заведенном состоянии", ты че хочешь что бы человек на машине фрики спалил, масло вообщето меняется по средствам аппоратной замены, либо методом ее частичной замены(т.е. слил и залил)
Знатоки вопрос по АКПП
Авто Филдер 2001 обратил внимание в автомате уходит потихоньку масло Потеков нет ,в радиаторе суспензии нет, двигатель не дымит
Вопрос куда может уходить жидкость или есть естественный расход -раньше не замечал?
Вопрос при полной замене жидкости что-бы очистить от старой жидкости какую трубку снимать вверху на радиаторе или внизу
Прочитал на форуме ОПА рекомендуют вехнюю закралось сомнение вехняя трубка выходит какбы вверху автомата а нижняя входит в поддон следовательно если скинуть ее то очистится и автомат и охлаждающий контур?
планируем покупаем контрактник в у Вас в городе.
Вот в этой фирме www.carplaza.ru
Подскажите как у них с репутацией???
Может кто пользовался их услугами? Какие отзывы?
Карплаза наверно самая крупная контора по контрактным запчастям. У них даже несколько складов. Репутация вроде не запятнаная. На з/ч дают гарантию. Но впаривать любят... Хотя если не подойдет - меняют, если в срок вернулся. Лично я у них ни че не брал. Так что держи ухо востро. По ценам... да есть мнение, что дороговасто, но надо ж сравнивать.
Отговариваю:
А я предлагаю тебе взглянуть на ОПУ, тоже минивен, я в нее просто влюблен. При гораздо меньших внешних размерах, практически те же внутренние габариты. При разложенных задних сидениях (причем раскладываются чисто горизонтально) - можно спокойно спать. Конечно, нет третьего убожеского ряда сидений, зато сидящим ссади просторно как в лимузине, спинка заднего сидения регулируемая, пассажирам можно вообще полулежа ехать.
Есть два основных варианта ОПЫ - с двигателем 1,8 л (1ZZ), АКПП, передний привод или 4WD и с двигателем 2,0 л (1AZ), вариатор, передний привод.
Машина на ходу замечательная. Приемистость солидная, может со светофора запросто первой уйти и на скорости рвануть будь здоров. Очень маневренная. Дорогу держит отлично, а в поворот входит вообще удивляюсь как, практически без крена.
А потом есть европейский вариант ипсума - пикник
OPA - хороший вариант, но он получается дороже чем Ипсум 98-99 года. Во-вторых, на сколько ремонтопригодны ли новые двигатели 1ZZ и вариаторы? И самое главное OPA новая модель и в москве их гораздо меньше чем Ипсумов. Это тоже плюс (опять же для меня) для Ипсума. Да и наличее евроанолога Пикника - тоже считаю небольшим, но плюсом. Брать его конечно, но мой взгляд, глупо, посколько получаешь за гораздо большие деньги левый руль+ не японскую сборку + беднее коплектация.
У меня 4 WD, расход где-то 10-11 в городе. Насчет ремонта. Взял с пробегом 150 тыс. км. Как потом оказалось масла жрала 1 л. на 100 км. Отдал поменять кольца и МСК, при вскрытии оказалось предыдущий хозяин перегрел движок, да и масло гад, наверное, лил растительное. Сделали за день. Уровень масла стоит как вкопанный. Езжу и радуюсь. Никаких проблем.
Минусы:
1. Радиус разворота великоват, на тесных парковках действительно бывает неудобно. Но я уже привык к этому и как-то по барабану. Разруливаю в два приема.
2. Увеличенный просвет не дает преимущества из-за опять же увеличенной базы. Поребрики брюхом цепляет.
3. Тяжеловат - да. Но как тут неоднократно упоминалось, - ипсум для вальяжной езды. К этому я тоже привык и тапку почти никогда не давлю. НО: не скажу, что ипсум - тормоз. Его лошадей вполне хватает, чтобы сорваться на перекрестке или светофоре.
4. Высокая посадка не позволяет резко поворачивать. Кренится ощутимо.
5. Сидения и правда не получается разложить ровно в один диван, хотя места навалом. У Нади, вроде как, это можно сделать.
Плюсы:
1. Большая база дает исключительную устойчивость на трассе. Покачиваешься себе, як в танке ;) 140 - пофигу, даже не чувствуешь.
2. Про просторность салона я не говорю. Минивэн - это не седан. В багажнике можно слона возить (не очень большого :)) )
3. Расход летом 10-12 не больше - это я подтверждаю. Да и то это было у меня при неумелой езде газ-тормоз.
4. Насчет бесполезности полного привода сомневаюсь, несколько раз зимой выручал. А вообще, с 98 года у Ипсумов ставится система АТС, так что кому не надо - отключил и все дела.
Вообще, мое мнение об Ипсуме - очень удачная разработка, несмотря на некоторые недостатки ( а у кого их нет?). Даже не знаю, на что бы я захотел поменять его.
(Посидел как-то в 4runner-e, блин, в салоне теснее чем у меня)
Вот все подмывало меня спросить ипсумоводов. У Ипсума под пепельницей полно места, но ничего не установлено, ни ящичка никакого, ни полочки ... неужели столько свободного полезного пространства японцы не придумали как использовать. В Короне у меня в подобном месте холодильник на две банки пива был ;)
Или мне и здесь не поперло, у всех есть, а я "как дурак трезвый сижу"?
Наличие подлокотника - это плюс ;) а вот широкий проход между сидениями при наличии пассажирки - это минус ;)
Холодильника для пива и у меня нету :( Зато справа внизу обнаружился маленький ящичек для визиток или еще бог знает чего. Когда покупал, на этом месте был пришуруплен японческий блок дистанционного запуска, который нихрена не работал. Когда ставил вою сигналку, этот блок мне сняли, а под ним потайная дверца :)) Мелочь, а приятно.
Справа на консоли под пепельницей или справа от руля? Если справа от руля, то таой у меня тоже есть, пачка сигарет (заначка) туда хорошо помещается ;) А кстати, не знаешь где находится лампочка, которая пепельницу освещает, я еще внимательно не лазил, но на превый взгляд не понял.
1. тяжелый кузов, а двиг и коробка - от короны. чтоб "нормально" ЕХАТЬ хочется давить газ в пол. так коробки надолго не хватает. да и расход шокирует...
- в действительности водители ипсумов очень быстро бросают старинные зубильские привычки вождения, и почти все ездят степенно, всем наслаждаясь.
2. тяжелый кузов, а подвеска... нет, не особо уж хлипкая, но... в общем, размеры салона прямо-таки способствуют перегрузу. а это все-таки не лайт-трак, о чем необходимо всегда помнить.
3. несмотря на кажущийся большим дорожный просвет и широкое распространение полноприводных версий, данное афто - вовсе не внедорожное. и даже не вседорожное. полный привод нужен ему, как считается, не для проходимости, а для устойчивости.
особенно печально бывает, когда факторы 2 и 3 работают совместно... стойки это терпят плохо.
4. автобусная посадка. многим не нравится.
- но подавляющее большинство балдеет, и после минивэнов даже не думает больше о легковушках.
5. парковаться неудобно. места для машинки везде мало.
- ездить надо учиться, ага, а не права покупать ;)
ЗЫ чувствую, не убедил... ;) тоже втайне мечтаю об ипсуме - но пока рановато :)))
Олег, спасибо за ответы, но хотелось бы уточнить следуещее:
- с парковками согласен - может быть проблема, тем более в москве :(
- большой расход - это сколько? я прикидывал должно быть 10-12 литров, или я не прав?
- а что разве переднеприводный намного хуже будет на трассе...
Больше интересуют, так сказать вопросы техобслуживания и ремонтопригодности авто (примерно 97-99 годов выпуска). Или, например, шумоизоляция - на каком уровне?
Сам Ипсум взял можно сказать случайно, сейчас ничуть не жалею, хотя теперь наверное более разумно бы подошел к выбору конкретной машины и комплектации. Теперь по пунктам.
1. Тяжесть кузова ... да условно это, не много он тяжелее, 1490 кг по паспорту.
2. Подвеска, ну вообщем и правда своеобразная и пробивает её в неожиданные моменты.
3. Полный привод я для себя определил как лишнее, для города оптимальнее переднеприводной (и расход поменьше и ремонтность будет попроще и бак весь выездить удасться ;)
4. Посадка, дествительно своеобразная, уже полгода езжу а иногда опять вылезает чувство неудобства. Идеального положения кресла видимо еще не подобрал, время от времени перенастраиваю.
5. На счет пароваться вопросов не вызывает, скорее габариты мешают при разворотах, велик радиус поворота, поэтому иногда возникают ... неувязочки, там где на короне я вертелся запросто сейчас в два приема разворачиваюсь. А с парковкой вопросы парктроником снимаются влет ;)
6. Расход. По этой зиме полной заливки бака (влезает все время 42-47 л хотя бак 60 л) хватает примерно на 300 км (ну туда/сюда км по 20) осенью в 12 литров частенько укладывался, даже было 11,5 (привыкал еще к машине потому мерил постоянно).
7. Шумность. Вообще говорят что Ипсум шумная машина, мне она кажется тише той короны что у меня была (89 г, АТ-170). Друзья иногда спрашивают почему у меня так тихо работает мотор. Ну а включенная тихонько магнитола глушит двигатель полностью. Но вот после 2300 оборотов шумность здорово возрастает, хотя грешу на какие то непорядки в своей машине, есть там к чему придраться.
8. Грузоподьемность. Позавчера принимали гостей из Москвы, посадил шестерых не маленьких мужиков в машину (сам седьмой) и ехал не напрягаясь, правда на неровностях в вертикале расскачивало посильнее. При этом по динамике особой разницы не ощутил, но я и не гонщик.
9. Динамика. Стартовать с перекрестка особо и не тянет хотя мощи наверняка хватит все же 135 поней под капотом и на трассе в обгон идти пробовал, конечно не ощущение пинка под зад, но ускорение заметное при "тапка в пол".
Что мне не нравится в моей.
-Отсутствие регулировки рулевой колонки, очень мешает, из за этого и с посадкой никак не определюсь, нужно руль опустить а возможности нет.
- Полный привод считаю лишним, мне он не нужен.
- АБС ;) достала так рано срабатывать, хочется что бы срабатывала попозже.
- Пепельница низко, выдвигать и пользоваться неудобно ;)
- Люка и подлокотника нет.
Разложить все сидения в одну горизонтальную поверхность мне так и не удалось ;)) ну может поеду на охоту да разложу, все же раз охота будет. ;)
Когда складывается задний, третий ряд, места получается много, очень много (собаку там мотыляет ...) а вот каких либо точек закрепления груза не предусмотрено. И сетку прикрепить некуда и для шторки какие то полозья короткие. Вообщем грузить надо или много или будет туда сюда болтаться.
2 Андрей_Питер
Ну в самом же деле!!! нельзя же так "отговаривать"!! :))))
Что не пункт, то плюс для Ипсума - и это не может не радовать.
Я так понимаю, что все минусы вытекают из самого смысла слова "Минивэн". Тяжёлая. Ну ясное дело что не лёгкая ))) хотя например Калдина будет весить не на много меньше что то около 1400кг, но уже не минивэн.
Дальше, З-ёх рядный минивэн, перевозящий 7ых мужиков, должен быть короткий? Отсюда "проблемы" на парковке...
С перевозкой собак как-то я понцы не до конца продумали ... крючков для сетки не придумали :)))))
2 Андрей_Питер
Ну в самом же деле!!! нельзя же так "отговаривать"!! :))))
Что не пункт, то плюс для Ипсума - и это не может не радовать.
Я так понимаю, что все минусы вытекают из самого смысла слова "Минивэн". Тяжёлая. Ну ясное дело что не лёгкая ))) хотя например Калдина будет весить не на много меньше что то около 1400кг, но уже не минивэн.
Дальше, З-ёх рядный минивэн, перевозящий 7ых мужиков, должен быть короткий? Отсюда "проблемы" на парковке...
С перевозкой собак как-то я понцы не до конца продумали ... крючков для сетки не придумали :)))))
2 Андрей_Питер
Ну в самом же деле!!! нельзя же так "отговаривать"!! :))))
Что не пункт, то плюс для Ипсума - и это не может не радовать.
Я так понимаю, что все минусы вытекают из самого смысла слова "Минивэн". Тяжёлая. Ну ясное дело что не лёгкая ))) хотя например Калдина будет весить не на много меньше что то около 1400кг, но уже не минивэн.
Дальше, З-ёх рядный минивэн, перевозящий 7ых мужиков, должен быть короткий? Отсюда "проблемы" на парковке...
С перевозкой собак как-то я понцы не до конца продумали ... крючков для сетки не придумали :)))))
Калдина в варианте полного привода да с 2-х литровым движком (не уверен конечно) но думаю весит столько же, да и по длинне не много короче. Знаешь, семерым все же сидеть было не шибко удобно, хуже всего было троим на среднем ряду, особенно в зимней одежде, летом наверняка им было бы удобнее ;))
расход 10-12 - это дай бог короне двухлитровой на автомате стоко иметь. тут все 14 я думаю будут (и то если сильно тапку не давить. если давить - так и 20 запросто можно сжечь). ну, ладно, за свежесть можно литр скинуть, но уж меньше 12 в москве, я полагаю, добиться будет трудно. только если на спор (и совсем уж вяло тошнить ;) ).
на трассе, переднеприводная, в некритических режимах - нормально. а на ипсуме так и надо вообще-то ездить...
по техобслуживанию и ремонтопригодности - чего там, простая "параллельно-перпендикулярная" тавота без закидонов. чуть-чуть затруднен доступ в моторный отсек, по сравнению с седанчиком, но свечи поменять все равно легко, а топливный фильтр все равно сервисменам лучше отдать ;)
ходовка тоже простая. так что тут-то бояться нечего...
за шумку не знаю точно. боюсь, что от комплектации даже может зависеть. в любом случае, это уже надо пробовать, как говорится, @опой.
Приму к сведению про 14 литров. Так в москве в основном и ездишь в пробках (собственно тошнишь), а за городом сильно разгоняться желания думаю что не будет - это же не спортивка :)
Так что именно отговирить не получилось (к счастью), так что буду смотреть - выбирать ))
ри покупке машины стоял Alpine, который довольно быстро сгорел, кикак не дождусь его из ремонта. Что бы не ездить в тишине, решил подключить штатную магнитоллу. На прошлой машние был точно такая же магнитолла, так что немного уже знаком с процедурой подключения. Разобрал панель, хотел воткнуть разьемы. И оказалось что колонки то подключать некуда :(
Папа нормальный, а мама в магнитоллле, без контактов. при чем не заметно что бы ее разбирали да и разьем без малейших царапин, так что вырвать контакты не могли, да и зачем. Вот сижу и чешу репу. То ли самурая брак сделали, что не реально. или может колонки где то в основном разьеме подключить можно. Хотя странно, должна же была она раньше работать. Сейчас и приемник и магнитофон работает, но без звука :(
фотки магнитоллы и разьема прилагаются.
<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i11.photobucket.com/albums/a190/Fishki/car_mag1.jpg" border="0" alt="Image hosting by Photobucket"></a>
<br>
<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i11.photobucket.com/albums/a190/Fishki/car_mag.jpg" border="0" alt="Image hosting by Photobucket"></a>
Вторая колодка-где нет контактов - для задних динамиков.Некоторые магнитофоны действительно идут с пустой колодкой. Выход на передние динамики в первой колодке - значит звук спереди должен быть.
Посмотрел, все четыре колонки от старой магнитоллы, как раз подключены ко второму разьему, в маме которого на штатной магнитолле нет котактов. методом тыка, одну колонку уже спалил :(
В том то и дело что звук ни куда не идет, а сгоревшая магнитолла была подключена как раз ко второму разьмему. вот я и подумал... Да, видимо там чего то с проводкой на мудрено, придется поковыряться. хотя какой смысл было перекидывать провода если можно было просто подключиться к другому разьмему?
тэги не проходят :( вот ссылки на фотки.
http://i11.photobucket.com/albums/a190/Fishki/car_mag1.jpg
http://i11.photobucket.com/albums/a190/Fishki/car_mag.jpg
Много читал и сам мучился по поводу долго горящей лампы давления масла после запуска на холодную.Было много разных мнений.Попробовал хорошо прогреть двиг,а через 8 часов открутил масляный фильтр.ОН ПУСТОЙ!!!! Всё масло сбежало через обратный клапан.Причём такая хрень наблюдалась на разных фильтрах от разных фирм(и оригинал).Мне кажется всё дело в маленьком корпусе фильтра и установке его под наклоном.Частицы грязи не оседают в корпусе,а сьезжают к обр. клапану и нарушают его герметичность.Попробовал завести на холодную (+2градуса)и тут же заглушить.Лампа загорается через 6-8секунд,т.е. очень неплохо.Буду думать как исправить... CORONA 4S-FE Синтетика 5W40 пробег 180т.км(??!!)
Корона- Премио, 7а-фе. У меня замечаний нет, залита полусинтетика ЭССЕ.Мне кажется, что дело тут не в фильтре. Есть рекомендации по замене масла, где говорится, что при замене масла, если хочешь чтобы не обливать маслом двигатель, после его остановки нужно делать выдержку , а только потом его снимать. Т е подождать пока стечет масло И ОН БУДЕТ ПУСТЫМ. Клапан в фильтре начинает открываться когда фильтр забит (практически выработал ресурс) , вот чтобы не было масляного голодания - открывается клапан в фильтре. То что Вы говорите это принцип работы обратного клапана в топливной системе, который держит давление топлива после остановки двигателя. Я бы предложил такой алгоритм действий: 1. замерить давление масла манометром после насоса (для этого нужны специальные трубки, манометр) 2. Снял бы поддон и проверил состояние маслоприемника, это час работы, потом прокладку на красный герметик и все в исходное состояние
Корона Премио 99 год 3SFE - такая же ситуация. Запуск на холодную - лампа горит до 5 сек. Сразу после остановки двигателя заводишь - гаснет еще при работе стартера. Причем менял разные фильтры - одно и тоже. На оригинальных кажется ситуация еще хуже.Сейчас стоит SCT - думаю надо его выбрасывать. Раньше была Карина с 5А - проблем с лампой никаких не было. Гасла одновременно с лампой зарядки. Но там фильтр стоит горизонтально, а на 3S - под углом
Если уж городить что - то так чтобы фильтр встал вертикально разъемом вверх. Тогда из него масло не выбежит даже если обратного клапана вообще не будет :)
подскажите кто знает адресок сайта, где по VIN можно узнать про машину все, в том числе схемы различных узлов и деталей. Там же можно было и заказать детали.
Я использовал. Если пружина слабая у дворника, то щетка плохо прижимается в середине - остается нечищенная зона. особенно актуально на коротких щетках.
4A-FE двигатель объемом 1,6 литра. Идет в 2-х вариантах: a) Cтандарт б) "Lean Burn"- на бедных смесях
7A-FE двигатель объемом 1,8 литра. На Карину Е, если не ошибаюсь, только "Lean Burn"
3S-FE двигатель объемом 2,0 литра.
нетне по вину. хотя можете попытаться по каталогу электронному ч.з вин определить если есть доступ к таковому.. а в принципе здесь на сайте есть статья в факе по этому поводу там подробно написано чем отличается стандарт от лин берна... поищите
Вобщем такой трабл, на скорости 140 обороты около 3700-4000, и причем нарастают они както неравномерно, т е около сотни если ехать то 1600 гдето, а педаль газа отпустить то падают до 1400, на 140км даже при отпущенной педали газа обороты не падают (вернее падают вместе со скоростью машины), также есть трабл что на 100км в горку машина не разгоняется, даже при отжатом овердрайве, движка ревет и пи№ц, сказали что коробка мозг парит, что посоветуете, может ли гидромуфта так прикалываться? или масло (залито кастрол D-III)? как взял машину 180 ради интереса делал на ней и то обороты не были такими большими...
Марк 2 1998 2л автомат. Буду менять кольца и маслосъемные колпачки - жрет масло гад. Вот и вопрос может заодно поменять вкладыши? Машина пробежала 168 тысяч. Симптомов вроде нет. Что посоветуете? Коренные, шатунные? Или не париться?
Не задумывайся. Меняй шатунные вкладыши, это копейки по цене, а движку все равно разбирают, так что тебе их замена обойдется бесплатно. А при таком пробеге Марку только польза будет. У меня тоже - купил ОПУ 2000 года с пробегом 150 тыс. жрала масло 1 л на 100 км. Отдал поменять кольца и МСК в надежные руки. Мужики вскрыли посмотрели и сказали, что движку скорее всего предыдущий хозяин перегрел, поменяли кольца, МСК и сказали, что шатунные владыши рекомендуют поменять и лобовой сальник. Я съездил купил - 500 рублей. При том, что операция вскрытия движки (1ZZ) - 8000 рублей. Представь теперь, если бы не поменял сальник, а через год - два потек бы он, стал бы его менять за такую цену? Кстати, рекомендую, обязательно купи новую прокладку и чтоб ее поставили.
Здесь как ты хочешь, если менять шатунные фкладыши, движку вытаскивать ненадо, скинешь головку снимешь паддон меняй кольца калпачки и шатунные, кстати они первые выходят из строя чем коренные, ну если заморачиватся и менять сальники со стороны коробки придется вытаскивать движку!!
Бывший владелец VW VENTO. Продал - встал вопрос- или vw B4 или toyota carina. Взял карину и... до сих пор мучаюсь.
С самого начала проблема - плохо тянет. Там, где на предыдущем vw спокойно выходил на горку, приходится подтыкать после середины и 4 и иногда и 3.... Та-же самая горка... 1-2-3 - всё нормально, а вот 4-5 - нет нормального ускорения - тупит и всё. Педаль в пол, а она с трудом набирает обороты....
Поменял ремни, масло(ликью моли с молибденом), топливный фильтр. Воздушный фильтр чистый - почти новый, свечи в норме - платина, зазоры все поставили 1,3.
Попытались подкрутить зажигание- поставить раньше - не получилось - оно и так стоит в крайнем положении. Попытаемся на днях перекинуть на один зуб ремень, чтобы поставить раньше зажигание - может в нём проблема?
И ещё - компресия- 2,000км назад, сразу после покупки она была от 12,5-12-11-10,5 После холодной зимы, постоянных коротких поездок на холодный двигатель стало - 9,5-11,5-11,5-12,0.
Ещё двигатель немного громковато тарахтит, ососбенно заметно после прогрева. Говорят нужно регулировать клапана. Это может повлиять на тягу? Так неохота больше вкладывать денежку.....
Вслед информация - есть окошки экономайзера - но ничего не горит. Снял приборную панель - там пустые места вместо лампочек. Снял с других окошек - вкрутил в окошки экономайзера - ноль реакции. У меня нет этого экономайзера или просто может где-то снят разьём?
Это что еще за эксперименты с ремнем, ремень должен стоять как надо а не на зуб туда сюда, зажигание тоже выставлять надо по норме!!! а вот компрессия неахти, тут пахнет ремонтом движки, может если у тибя зажигание выкручено до конца, может ремень просто неправильно стоит тоесть как раз на зуб ошибка, вот и трамблером маленько подкоректировали!!! надо посто все проверить!!!! по компресси: у миня на 3S - FE по 14 кг в каждом целиндре
принципиально можно все. тока плюс ко всему меняется эбу, насчет радиатора не уверен, ну и так еще по мелочевке... а не просче купить сразу машинку с 7а если охота?
Двигатель 4A-ELU, начал жрать масло чуть-ли не литор на сотню, Компресия на всех горшках 10, резвость не пропала, и расход не увеличился. В чём прикол подскажите???
Полгода уже так, когда долго и быстро езжу, а потом сразу выхожу из авто, то чувствую горелый запах, похожий на запах от резины... или от ремней... или еще от чего-нибудь... Воняет в районе двигателя. Что это?
__________________
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
Похоже это ремни, нагреваются от двигателя и от слабого натяжения, больше нечему пахнуть.
У меня лучше после поездки пахнет солеными огурцами :) Выходишь из машины - запах - на выпивку тянет!!!
Похоже это ремни, нагреваются от двигателя и от слабого натяжения, больше нечему пахнуть.
У меня лучше после поездки пахнет солеными огурцами :) Выходишь из машины - запах - на выпивку тянет!!!
У меня карина е,двигатель 4А-фе.Хочу поменять рулевые тяги.Если кто-то менял ,то подскажите пожалуйста как это сделать.А то смотрю и мне кажется ,что не снимая рейки их не поменять,или какой-то хитрый ключ нужен для откручивания тяги от рейки.Заранее спасибо за советы.
Я менял сам на Карине Е 7А-FE.
Сложнее менять с левой стороны по ходу , места для манипуляций очень мало.
Я все снимал не очень эстетичным способом но получилось быстро.
Пыльники на тягах я не менял но хомуты на них поставил новые, так как родные одноразовые.
1.Поддомкратил, снял колесо.
2. Пометил резьбу на рулевом наконечнике там где соединяется с рулевой тягой.
3.Расшплинтовал гайку наконечника там где крепится к повор. кулаку
4.Побрызгал WD-40 на 2 гайки (та что со шплинтом и крепит наконечник к рул. тяге)
5.Отпустил гайку на рулевой тяге
6. Открутил гайку (та что со шплинтом) но не до конца.
7. Подложил на гайку кусок доски и молотком выбил наконечник с поворотного кулака.
8. Все, открутил 2 гайки и снял наконечник с рулевой тяги.
9. Снял хомуты пыльника и стянул пыльник с рулевой тяги.
10.Дальше собственно и сама проблема скрутить тягу с рейки. Тяга с шаром проворачивается в шарнире. Взял капнул сваркой с двух сторон шарнира чтобы обеспечить жесткую связь.
Накрутил на тягу с торца две гайки и спокойно открутил рулевую тягу.
11. Отметил на новой тяге резьбу по старой. Нанес смазку на шарнир, от руки вкрутил в рейку.
Сверху через капот просунул газовый ключ и дозатянул тягу за обойму шарнира.
12.Сборка в обратной последовательности-пыльник с одетыми хомутами-рулевой наконечник на тягу (я ставил новые) и т.д. ,затем проверять геометрию.
Вот ссылка может поможет-
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=68&vin=SB153ABK10E078417&frame1=&frame2=&modelcode=18&treg=E&piid=28676
На Corone Premio охлаждающая жидкость чуть ниже минимума. Надо долить - но не знаю что там тосол или антифриз...Предыдущий хозяин говорил что там вроде как тосол (но не уверен). Жидкость зеленоватого цвета (кто-то из знакомых говорит что похоже на тосол) - но я помню, что на предыдущей машине я заливал тосол и он был синий....Можно ли их как то отличить визуально или по запаху? Еще сказали, что можно долить дестилированной воды спокойно, но при этом снизится температура замерзания. Так ли это - и какая пропорциональность снижения t замерзания. Полностью жидкость менять не хочу (мы легких путей не ищем:-))
Обязательно лить только то, что рекомендовано заводом-изготовителем!!! Сам накололся - залил по доброму совету дяди Васи финский антифриз (синий), через некоторое время заклинил термостат в закрытом положении, чуть двигло не перегрел млин. Когда достал термостат, был неприятно удивлен - на нем даже уплотняющее кольцо растворилось - резина стала как смола примерно :((
Если зеленая жидкость, то лучше слить. У меня на такой жидкости (концентрат антифриза shevron) засвистела помпа (на самом деле оказалась нормальной). Заменить антифриз -ничего сложного нету. Да и не долго.
Вообще в тойоту нада лить красный антифриз. Я залил TCL до -50. Водой не разбавлял. Сосед у меня тоже разбавил водой - помпа потекла.
Мое мнение -если незнаешь что залито, какого качества - то лучше заменить. Теб более антифриз меняется довольно просто.
У меня Carina AT 192. 5a-fe
Удачи
Странные мы всетаки :))) как что лить? что заводом предусмотренно то и лить, канешно антифриз, движке без разницы на чем работать, а вот помпе да, на тосоле она у тибя выйдет из строя, ибо смазочных свойств меньше чем у антифриза, тут на сайте где то есть статья про охлаждающие жидкости!!
Тосол. Воду лить не надо в любом случае, только в экстренном. Не такой он уж и дорогой, лучше поменять полностью и слить с блока. В Японии тосол разного цвета чем темнее (не зависимо от цвета, тем он концентрированей) разбавляют тоже водой. Проверить температуру замерзания можно специальным приборчиком, обычно он есть там где меняют масло соответственно и тосол.
Спасибо! А почему ты думаешь, что у меня тосол (его могли у нас залить - я в Москве брал машину). И если менять то что лучше лить - говорят, что антифриз вроде лучше? И можно ли мешать разные марки тосола? Какие посоветуешь? Мне сказали что замена около 1000р (работа) - показалось просто как-то неадекватно дороговато для замены ОЖ (я масло менял за 300р)...может конечно там действительно его так сложно поменять....поэтому решил понять что там у меня и просто долить (если получиться:-)
Вопрос был давно, но все руки не доходили написать.
Когда были морозы с утра, или когда постоишь на морозце несколько часов, при повороте руля был хороший щелчок где-то под капотом. Грей, не грей, один хрен. Но как только пару раз рулём повернул - все пропадает.
Что могло примерзнуть, или где-то отваливается?
Траблы приборки:На диапазоне от 0 до 30 км/ч стрелка спидометра идёт не ровно а покачиваясь.
Стрелка бензометра не опускается при выключении зажигания,при движении иногда падает до 0 или гуляет на разные величины,это в интервале от 0 и до половины бака. В чём траблы могут зарыты быть?
Какие лампы стоят на подсветку букв положения АКПП на приборке и индикатора открытых дверей?
Диоды как в кнопках климатконтроля или лампы?
Не складывается правое зеркало(рабочее).Где стоит блок управления? Куда звонить жгут от зеркала?Левое и правое сидят на одной цепи сложения?
1. спидометр покачивается на маленьких скоростях - видимо фича а не баг.
2. стрелка бензометра не опускается - точно фича. так и надо.
3. она же падает или сильно гуляет (если резко) - я бы поискал нарушение изоляции проводков под задней сидушкой.
4. индикация или _подсветка_ текущего режима АКПП? там вроде и нет подсветки-то... индикатор сам - малю-юсенькие эксклюзивные лампочки. в приборке сзади цельный блочок для АКПП, его надо снимать... ничего сложного.
4б. на открытые двери - лампочка чуть побольше, безцокольная тоже. можно купить советскую за 5 рублей, но сгорит быстро. лучше взять "запасную" родную, например от 4WS, которой у тебя нет.
5. зеркало - попробуй "помочь" ему рукой, когда даешь команду сложить. если оно все-таки пытаецца (что чаще бывает) - это одно, если как мертвое - другое.
1)Т.е. ты хочешь сказать что если стрелка качается,то енто нормально и так у всех?
2)Т.е. она работает всегда и независимо?
3)Падает она не резко,а просто периодически изменяет показания,как будто например за 20 мин сожрал 1/4 бака,а потом обратно возвращается.Т.е. енто скорее всего датчик в баке? Он из салона снимается?
4)Т.е. там не светодиоды а именно лампы эксклюзивные? А где 4ws лампа стоит?
5)Зеркало я цеплял вместо левого,т.е. механизм рабочий.Мне интересно куда жгут звонить,не могу найти блок управления.Неужеле он весь сразу под кнопками управления?
1. ну, за всех не знаю, но у меня так... хотя у меня ручка и я списывал это дело на свою ювелирную работу со сцеплением и газом :)))
2. ну, почти. когда ты заправляешься (при вытащенном ключе обычно) - она ведь так и стоит, где стояла - и токо когда включишь зажигание, начнет ме-е-едленно подниматься.
3. если так - то это тоже нормально. обрати внимание, когда плавно оттормаживаешься с высокой скорости - бенза чуть "прибавляется", если пару десятков секунд по-тихоньку разгоняться - то убавиться... вспоминаем физику и представляем себе, что происходит с уровнем бенза в условно прямоугольном баке.
4. нет, не диоды точно. лампочки накаливания. эксклюзивность - не абсолютная, разумеется.
когда снимешь приборку - увидишь, сзади кучу цокольков: 4 больших (это подсветка), и куча одинаковых "средних" пластмассовых цокольков - это и есть всевозможные сигнальные лампочки. вытаскиваешь цоколь и смотришь приборку с лица на просвет - как раз видишь, за что отвечала данная лампочка. лампочек там по-максимуму, а систем в машине обычно реально меньше. насколько я помню, есть всего одна другая сигнальная лампочка - аварийного остатка топлива. ее не трогай :)
1)-2)Просто у меня до ентого ауди была и там всё падало вниз при отключении зажигания.И спидометр так не скакал так-как был не на тросике,а электронный,датчик холла стоял на коробке.
3)А бак горизонтальный у вист? Если да,то понятно.Но неужели малейший наклон машины будет так влиять на показание датчика? У ауди в таких случаях ставят 2-3 датчика с микропроцессором обсчитывающим реальный объем остатка топлива.Но у меня даже в стоячем положении может разное кол-во топлива показывать.А как датчик найти в бензобаке?
4)А где стоит 4ws лампа? Когда зажигается лампа аварийного остатка,а то у меня она никогда не горела,даже на крайне-нижней границе?
Расскажите про специнструмент для рассухаривания и установки копачков? и можно ли обойтись без него? и может кто занимался заменой на 4S- FE? Поделитесь, плз.
Менял мск на 4s. Для рассухаривания использовал приспособу для Жигулей. не всегда можно найти ей опору, но приспособиться можно. Но другая проблема снять и достать сами колпачки. для этого использовал цанговый захват. Иначе не смог, они глубоко. Захват приспособил от спецнабора с работы. Такого в магазине не видел. Даже и не знаю что посоветовать. Ну и для того чтобы поставить новые надо подобрать нужного размера трубочку.
Существенно жор масло после замены мск не изменился. Обычно между сменой масла доливаю 2-3 литра (это примерно на 10 тыс.км). Хотя они были уже не резиновые.
совсем без него - не обойтись. но часто можно "из подручных средств" смастерить приспособу...
смысл в том, что пружину клапана надо сжимать - надавливая по внешнему кольцу тарелочки, при этом сам клапан как раз в середине этой тарелочки - а на него давить как раз не надо, он должен остаться на месте (а тарелка с пружиной - уйти вниз). да, а давить надо вниз - довольно сильно и сравнительно долго...
короч, нужна полая трубка диаметром около 1.5 см, сверху приспособить какой-нибудь рычаг для упора и давления; а сбоку, ближе к низу, сделать дыры - потому что именно через них надо будет вытаскивать сухарики.
ну, как смог :)
ЗЫ участвовал в данной процедуре на 3S-FE, почти то же самое, что и 4S.
да собственно по жору масло определяют обычно... если он только начался и пока не очень сильный (литр-два на 10 тык), то считается что замена МСК может помочь... но часто бывает, что жор уже сильнее, люди долго терпят, потом меняют колпачки - а жор не прекращается - и люди считают что выбросили деньги на ветер.
а так колпачки просто дубеют со временем, от плохого масла или нерегулярной его замены. ну и если уж менять - то токо на оригинал, как мне кажется...
Ну нельзя так в лоб сравнивать "коня и трепетную лань". Посмотрите в первую очередь на разницу передаточных чисел... Если принять, что колеса у машин примерно одинакового диаметра, то при одних и тех же оборотах надя 4вд выдаст 100 км/ч, надя 2вд - 109 км/ч, корона 7a - аж 122 км/ч.
Думаю, что многовато будет. Я, во всяком случае, свыше 3000 еще ниразу не наблюдал. Но и больше 160 не разгонял. Что то здесь не так.
АКПП то нормально переключается? Двиг обороты развивает, а трансмиссия этот момент плохо передает. Поэтому скорости нет. Имхо, с переключением что то.
Моя машина полегче, но все равно много.
Потребление топлива ого-го наверно?
T-Camry SV41 3SFE
даже 7А, который заточен под экономичность, посему сравнительно низкооборотный, на 160 имел почти 4 тысячи оборотов, это на овердрайве автомата.
у меня-то камри на ручке, но я сравнивал с товарищами-автоматчиками - и их овердрайву вроде соовтетствует по оборотам как раз моя 5 передача...
короче - не верю.
у меня совершенно точно 3 тысячи оборотов на 5й передаче - около 115 км-ч. уверен, что это нормально, до 180 разгонялся, и было и то меньше 5 тысяч, при редлайне от 6.2...
а что, по-вашему, крейсерский ход у двигателя должен быть на оборотах холостого хода?..
тоже 3S-FE + A140E (только главная пара 3,950 против 3,731 у Юрия - но это разница в 5-6%), так 100 км/ч "по спидометру" получается аж при 2800 "по тахометру".
Ну, шок не шок.. но при 100 км/ч точно меньше 2800, а точнее где то 2200-2300, а к 3000 подходит при
140 км/ч. Точно помню, что 2000 об при ск. ~80 км/ч.
Думал, пылищи в глаза всем напускал, ан-нет так и есть.
Поэтому обороты 3S у NADIA мне показались большими. Правда, она и потяжелее будет, а, если еще и 4WD, тогда, наверно, норма.
В общем, сильно не пинайте, если влез не туда. Всем удачи.
недавно еще обратил внимание, что у вэдовых машинок обороты чуть повыше на той же скорости и передаче автомата. с ручками вэдовыми не экспериментировал, мало их :)
первому автору: убедись на всякий случай, что овердрайв включается - и успокойся, наслаждайся хорошим автомобилем :)
широко улыбнуло :) нормально, конечно.
3 тысячи - это не "напрягается", это ж не 6...
ЗЫ а что, полторы тонны должны засчет "святого духа" какого-то ехать?.. общие закономерности о преобразовании и сохрании энергии - никто ведь не отменял...
Здравствуйте.
Хочу на зад поставить пружины ОВК пожестче/повыше. Пружин ОВК на Windom (как многие рекомендуют) у поставщика нет. Возможно ли добиться желаемого эффекта заменой пружин на оные от SV35 и SV4x?
Кто подскажет, кто менял сальник на гидраче Тоета карина ЕД 182 кузов, сальник где рулевой карданчик вставляется в рейку!!!!
Какие проблемы могут быть, можно ли поменять с салона, ато говорят чуть ли рейку не снимать?
Рейку нужно снять. Сальник вставляется изнутри корпуса , потому придется немного разобрать... Когда снимешь рейку сам все увидишь - там всё просто. не забудь перед отсоединением карданчика от рейки поста вить метки. это чтобы баранка потом встала на место и не было проблем с положением её при запирании замком. Корпус в котором сальник люминивый - с молотком поаккуратней!
Да уж... День на яме провозился. Для снятия рейки нужно: Снять продольную и поперечную лыжи, открутить снизу трубу глушителя от катализатора, открутить падачу масла на рейке, освободить поворотные наконечники, снять карданчик с рейки, снять подачу воздуха и наконец открутить крепления рейки.
Для замены сальника нужно: снять крышку с сальником, выдавить АККУРАТНО подшипник и поменять сальник.
Собрать все назад не повредив внутреннюю поверхность крышки.
Рекомендую сразу поменять второй сальник который отделяет саму рейку от механизма в крышке и уплотнительное кольцо крышки. Ну и при сборке глушителя желательно поставить новую асбестовую прокладку.
Вроде все...
Кстати а откуда бежать масло из за чего может? мне вытаскивали карданчик меняли, и где то после етого начало масло бежать!!!! т.е. при установке повредили сальник?
Если бежит именно сверху, то только из под верхнего сальника. Повредить сальник там тяжело. Сверху на валу еще есть резиновая крышка. Хотя, я думаю, вскрытие покажет :)
Сцепление в самом конце педали, когда включаешь повышенную сокорость например с 1-2 подхрустывает коробка, когда наооборот то нет, видимо диску конец пришел..
У меня Toyota Cynos 98г с автоматической коробкой без овердрайва.
Плавно разгоняюсь (не сильно, равномерно нажимаю на педаль акселератора) до 60 км/ч и машину начинает дёргать !!!  !!! Раньше такого небыло. Такое ощущение что коробка плохо переходит на следующую передачу.
Но когда быстро трогаюсь с места (педаль почти в пол) такой дерготни после 60-ти почти нет!?!
Все расходники, жидкость в АКПП и фильтр недавно менял.
Подскажите в чем может быть неполадка и способы устранения.
С уважением
Алексей
чё за масло та залили ? может быть элементарная несовместимость коробки с маслом! советую neste atfx ..залил себе (двигло 4с) прёт тока в путь..и толчки при переключении заметно уменьшились
У мена на короне премио 99 года примерно тоже. Рывки (сильные, но больше похожие на перевои в работе двигателя) появляются, если на повышенной передаче и скорости около 60 нажать газ, но не до упора, т.е. чтобы автомат не включал третью передачу. Вчера испытывал снова - рывки появляются и при бОльшей скорости при интенсивном разгоне. У меня есть подозрение на засравшийся топливный фильтр. Т.к. рывки появляются при большой нагрузке на двигатель. Хотя с другой стороны - если с места дать газу до отказу - машина прет хоть бы хны, отщелкивая передачи. Вот загадка...
Проверил специально сегодня после дневной поездки на горячей коробке уровень жидкости - максимум. Что интересно рывки проявляются после более-менее длительной поездки (50 км и выше). Жидкость заменена частичным способом прошлой весной. Пробег с тех пор составил 10 тыщ км. Появились рывки прошлым летом. Жижа сейчас прозрачная, малинового цвета без запаха гари. Еще у кого какие мысли?
Наверное стоит заменить полностью и фильтр. Посмотри датчик положения дроссельной заслонки на плавность изменения сопротивления стрелочным прибором. Возможно износ и от этого дерготня.
По работе форума (+) -- -- 2006-03-17 19:10:19
