Описываю как я попал. Машина тойота виста 20й кузов, двигатель 2СТ, коробка автомат (гидромеханика). Поехал в другой город для того что бы отбуксировать тачку друга. По трассе машика в другой город слетала хорошо, масло по дороге везде прогреться успело. Подцепили на веревку его тачку (примерно такую же висту), поехали по гододу. Режим движения рваный, но больше 60ти нигде не гнали. На очередном большом перекрестке надо было резко ускориться, для того что бы проскочить левый поворот. И тут то-ли слабина в веревке была, то-ли еще чего, в общем сначала был удар от натянувшейся веревки (кстати капроновая эластичная), затем жуткий скрежет и машина перестала ехать. Припарковаться у обочины ее еще хватило, но потом в любом положении селектора автомата машина никуда трогаться не хотела. Более того после постановки в положение паркинга слышится скрежет, как буд-то не доконца остановил машину тормозом и она еще немног окатится. В общем погоревав немного зацепили мою тачку к джипу и доволокили до своего города, но при этом когда только подцепили ее и тронулись не углядел что автомат на паркинге, но при этом при трогании никакого скрежета коробка не издала (потом ессно на нейтрали ехал с заведенным двигателем).
Теперь вот думаю чего-же не выдержало - коробка, или шрус развалилися? А может вообще дифференциал? До этого на коробку никаких нареканий не было, масло достаточно свежее еще в ней залито было. А вот на шрус подозрение от того что при левом повороте уже начал сильно хрустеть/щелкать. Но когда бегло осматривал шрусы после того как не смог тронуться, вроде все на месте было, ничего неотвалилось и держалось крепко. Хотя как вариант может еще шлицы срезало на трехлучевике. Вообще интересно всетаки какой же запас прочности у гидромеханической коробки? Пока надеюсь на то что не придется ее скидывать...
Шрусы проверить очень просто - если затянуть ручник и включить передачу, то порваный шрус будет вращаться - достаточно помошнику заглянуть под автомобиль. Но при этом обязательно должен порваться чехол.
Продиагностировать просто:
Вывешивать поочереди ведущие колеса, поставить противооткатные упоры, завести двиг и включить D. Если какое-то колесо закрутится, то пипец противоположному ШРУСу. По логике должно быть так ИМХО.
В общем вчера докопался до сути что же произошло. Решил рассказать, может кому еще пригодится в будущем.
Дело в том, что оказывается лопнула втулка ступицы, в которую шрус входит своими шлицами, на ней как раз колесо и сидит. лопнула она ровно посередине в поперечном направлении и видимо уже давненько, так что только половина шлицев работала в зацеплении со шрусом. При моем варианте произошла большая ударная нагрузка на колесо, шлицы на оставшейся половине втулки срезало под ноль. Так что шрус просто стал вращаться сам по себе в этом отверстии, никак не связываясь с колесом. Разбило только сальники да упорные шайбы, подшипники и ступица слав богу остались целыми. Шлицы на шрусе то же не повредились, т.к. металл там намного крепче.
втомто и дело что дтагностика дает отсутствие неисправности.входную напругу нашел перетрехнул все разъемы почистил все реле сейчас буду снимать напрежение с выводов эбу .свечи заливает мотор не запускается ЧЕК моргает равномерно безперерыва перемычка снята лампа просто горит датчик дроселной заслонки простой 3 контактный апо схеме 92года стоит 4ех и напруга не 12 на idl а8.8 всяко разно нужны родные пораметры а где взять
ремень внорме .пытается схватить но крутится не легко .при нагреве мотора лампой ,он запускается на хх и держит обороты меньше 500 но недолго - меньше минуты любая попытка увеличить обороты ,приводит к остоновке.повторно не запускается ,-свечи-мокрые . возму компресометр ,сегодня замерию точно.
На холостых на прогретом движке не менее 0.5 на приличном масле с вязкостью 40.(5w40,10W40).На оборотах около 3000-3500 не менее 3.5кг/см,а совсем хорошо около 5.Если давление менее 3 до самой отсечки-срочно в ремонт.
Всем здраствуйте!
С начала ыевраля владею а.м Тойота Марино, чему очень рад (поздравления принимаются ;-))
Вопрос такой:
При левом повороте (ок. 90 гр.) слышится что-то вроде треска или скорее пощелкивания. Подскажите что надо чинить. Только поподробнее, в машине я чайник (если машина не тазик)
Вопрос номер два:
Мабуть кто-нить продает тазик-копейку в пределах 700 американских рулей в Питере, интересуюсь (хочу на дачу купить машину, которая ездит, но воторую не жалко убивать в лесу, на бездорожье и в прочих условиях, к которым моя Маришка не приспособлена)
Граната накрылась тем местом, откуда девочки писают..
Пока не захрустело основательно, снимай привод, снимай гранату, разбирай сепаратор (аккуратно-молтком шарашь) промывай, суши, новая ШРУС-смазка, новый пыльник.
При съёме будь осторожен с кольцом ABS, ломается легко, а купить отдельно непредставляется возможным..
Если 90град, то это 100% крестовинка рулевой колонки. Они имеют свойство ржаветь, после чего руль становится "квадратным". Покупаешь в магазине новую и в сервис.
Ну не знаю, я бы думал на худшее а надеялся на лучшее. Крестовинку продиагностировать легко, просунь руку за двигатель, нащупай крестовинку, возьмись за неё и покачай руль (если кто то поможет будет хорошо, я в Короне струдом дотягивался). Если это крестовина то ты почувствуешь люфт (ну или еще какие негоразды).
А если не крестовина, то есть два варианта, либо это колесо цепляет за локер (это хорошо) либо это начинает умирать шрус (это плохо).
А ты где в Питере, какой район? Можешь в четверг в 20.00 подьехать к ЦПКО (у метро Крестовский остров) там много яповодов собирается, там и продиагностируем.
Если пошёл круто налево и при этом что то заскрипело, захрустело, застрекотало .... оглянись, наверняка жена застукала и это либо сковородки дребезжат, либо твердость скалки проверяется .
Тут кто-то спрашивал недавно, но чет я сразу не ответил. Звиняйте.
Менял в передних опорах подшипники осенью. Карина Е 1992 4А-ФЕ. Размеры один в один как русские 60302 от тазиковских генераторов за исключением нюанса - у яповских подшипников середина потолще. Поменял - не жалуюсь. О том, как менять - ветка была, кому надо поищите поиском на этом форуме.
Вчера ради интереса озадачился вопросом.
Выяснил, что поставил я радиальные, а надо было - опорно-радиальные с маркировкой 36302.
А еще лучше импортные SKF 7302BE, продавцы подшипников грят, что эта марка - самый супер неубиваемый.
Наши по 100 руб, импорт где-то по 400.
Всем привет.
Вот такой вопрос - Королка 92 г.в. 1.6 при скорости 100 км/ч на 5й передаче обороты на 3000 тыс и звук двигателя как-будто ему тяжеловато... пробовал разогнать до 140 обороты гдето 4000 тыс,но уже было слышно,что сильно ревёт.
Нормамльное ли это поведение двигателя или что-то не так?
Не понятна суть вопроса. Беспокоит то что конкретно? То что ревет на 4000? Или то что двигателю тяжеловато на 5-й при 100 км/ч? И у меня ревет, ну и что?
Нет, а ты как хотел - чтоб двигатель на 100 км работал на 1000 об/мин? Или чтоб его вообще не было слышно? Или с увеличением скорости обороты не повышались? Я вопроса не понял. Если пробуксовывает сцепление то это легко диагностируется - на высшей передече если дать газ в пол на 80-90 км/ч то двигатель будет увеличивать обороты а скорость при этом возрастает слабо. т.е. как бы пропадает связь двигателя и трансмиссии. Если это так то для начала надо проверить привод сцепления - не зажато ли, и готовиться к замене ведомого диска (как минимум)
ПРИВЕТ НАРОД !
ПРОСЛУШИВАЕТСЯ СТУК АКПП НА СПРИНТЕР МАРИНО, НЕ ЯВНЫЙ, НО КАК БЫ КАКОЙ-ТО ДИСБАЛАНС.
РОГА СОВАТЬ НЕОХОТА, МЕНЯЛ МАСЛО СТРУЖКИ НЕ ОБНАРУЖИЛ.МОЖЕТ У КОГО-ТО БЫЛО ПОДОБНОЕ ?
Камри 2000г. при повороте на месте(либо при выезде из гаража) нет плавности при вращении руля.( вроде как на холодную ощущается больше) Причем появилась эта проблема через месяц после замены масла в ГУРе. Просто руль вращается с ощутимыми рывками.Подскажите кто знает,может крестовины или ГУР на подходе???
Тема у меня не закрыта. Купил Авенсис 2001 с единственным ключем. Тоета-дилер по телефону спрашивает (я к нему за дубликаттом обращался): "А у вас мастер-ключ?" А я и не знаю. Заводит, все открывает, но один-одинешенек. А действительно, он у меня мастер или как? Дубликат от дилера, между прочим, 10 тыр! Help мне please, кто знает!
Что может быть ? На холостых двигатель работает нормально, при наборе скорости идет провал, а потом начинается нормальная работа двигателя примерно с 4 тыс оборотов
- Да какие нюансы могут быть у короллы... 1ZZ-FE? Последите первое время за расходом масла.
- "Что и куда" - http://toyota-club.net/files/05-01-10/voltz.pdf
- "Как и где" - посмотрите в первом разделе статей, как для Voltz/Matrix/Vibe, так и просто для 120-х королл...
Кто знает, кроме родных Марк/Чазер/Креста с движком 2JZ-GE 3.0л в 90-х кузовах, какие ещё машины имеют аналогичную приёмную трубу (штаны). В japancats кроме вышеуказаных Марк/Чазер/Креста вроде как и нигде и не стоИт. Код TOYOTA 17410-46100, стОит аж 1238$ !!!! Мой того гляди пальцем будет протыкаться, а заваривать его там где он установлен-вообще не подлезешь.
Хочется в общем взять с разборок во Владике, а чё-то от 3-х литровых и там вроде как дефицит. Если расширить круг поиска такого же глушака, но скажем от какой-нибудь Супры, Кроуна или Аристы, то может и попадётся. Если конечно от них он подходит. Кто знает?
Не могу сейчас посмотреть. Сижу за другим компом. Есть в обычной тойотовской программе по запчастям такая функция, где в окошко вписываешь номер детали, нажимаешь энтер и потом F10 и показывает на каких моделях машин стоит такая деталь. Посмотрите у кого программа под рукой. У нас уже ночь, я сейчас не могу посмотреть (помочь). Б/у можешь заказать из Владивостока (если не знаешь кого) Николай brodyaga.ru@list.ru найдет отправит.
У меня брат во Владике будет ещё неделю, привезёт если найдёт. От каких машин ещё подходит? А то ищёт 3-х литровые Марки. Что ещё модно возить в виде запчастей на 12-летние машины с "родины Японского автопрома" ?
Позвони брату пусть он зайдет во Владике к какую нибудь тойотовскую фирму и по коду посмотрят на какие машины идет еще эта деталь. Таких магазинов много.
Народ, есть ли возможность чисто визуально определить срабатывают ли дроссели на впуске. В смысле, будет ли срабатывать вакуумный клапан (открывать) на холостых. Короче, берусь за рычаг дросселя (того что в БДЗ) и плавно поднимаю обороты ну скажем до 5000. Придет ли клапан в движение. Если нет, говорит ли это о его неисправности. Да кстати киньте ссылку на статью описывающую сие устройство. Знаю что читал ее как-то, но че то в этот раз не нашел.
я тоже не знал как проверить работу блока дополнительных заслонок потом открыл капот наклоняешся за двигатель в промежутке между впускным коллектором виден рычаг привода газуеш и смотриш на него на оборотах 4000 5000 при сбросе газа он уходит вниз и сразу назад
ОК Проверю. Правда не совсем понятно его такое вот поведение. Я думал что по логике на определенных оборотах он должен их вроде как приоткрывать. А с повышением оборотов соответственно и открывать больше. Ну ладно гляну а потом отпишу.
теоретически да но при движении под нагрузкой после определённых оборотов там же кроме ваккуумного привода есть ещё клапан который открывает вакуум он управляется эбу который и меряет нагрузку через частоту вращения скорость разряжение можно собрать схемку скнопкой на которую будет давить этот рычаг и зажигать лампочку в салоне но муторно плохо подлезать крепить и т д
Да задумался то, как и многие участники форума, так, на всякий случай. И дествительно где-то в районе 4500-5000 (не скажу точно, из под капота спидометра не видно) привод срабатывает. А раз срабатывает значит жив.
а мыло вот оно: demiurgos80@mail.ru
Так что милости просим.
А вообще реально постепенная замена антифриза через расширительный бачок? Раз в неделю по 500 мл.Нет- серьезно-просто интересно,антифриз он наверное циркулирует от печки до бачка?
Циркулирует. Но это бодяга, что бы получить чистую замену надо пролить очень много. Проще слить с радиатора и блока. Посмотреть расширительный бачек, возможно его надо промыть, там обычно "шняга" отстаивается. После замены надо залить еще в расширительный бачек.
Прошу развеять сомнения. АКПП Corolla Fielder 2001 г. На N или P двигателя на высоких оборотах почти не слышно. Но при включенной передаче шум в салоне возрастает, на мой взгляд, значительно. Как-то шумновато в салоне. Проводил "стояночный тест", обороты на R и D - от 2100 до 2200, уши не закладывает, но шумно. Это нормально и я заморачиваюсь или .....?
Дайте совет, люди-человеки :) Знакомый предлагает Карину 1996 г АТ211 с пробегом 170 000 км. из них 60 по России. В рабочем состоянии. Хочет за все 6500 баков. Дорого ли это? И стоит ли брать с таким пробегом (в особенности по России)?
4WD? Не знаю, в каком городе находитесь. Дело в том, что такая машина, купленная в Новосибирске, тоже пробежная, обойдется с перегонами и т.д. в такую же сумму, или даже чуть больше. Т.о. поставив себя на место Вашего знакомого, делаем вывод, что он предлагает машину, так сказать, по "средневзвешенному курсу", при этом можно предположить, что машина обслуживалась. Субъективно, ценник слегка завышен, но это для меня, т.к. я не тяготею к 4WD. Не будем забывать, что, купив машину в том же Новосибирске (да неважно где) мы к этой сумме добавим неизбежное ТО-2. А здесь, может, сел и поехал...
Что касается пробега, ну я на своей 60-70 тык набегал по стране от Питера до Новоибирска по нескольку раз в год, но мне не стыдно будет ее продавать (по ходовке и ДВС и АКПП во всяком случае) с таким пробегом.
Возвращаясь к ценнику, имхо, от максимальной цены немного отмотано.
Все сказанное-ИМХО, и то в случае, если не напутал с 4WD.
T-Camry SV41 3sfe
Да, уже понял свою ошибку - забыл написать город. Город Воронеж. Ездила она все это время здесь. Карина переднеприводная, не 4WD. Коробка автомат, 1.8 L. И еще - с техосмотрами и гайцами проблем не будет? за руль то правый
вообщето-дороговато для переднеприводной. что касается гаишников, то, если есть желение проходить ТО ФАКТИЧЕСКИ, то будут проблемы - фары не имеют аналога, а толком их не перестроишь, но честно говоря кто его проходит этот ТО? Купил и ездий на здоровье!
C 4WD прокол вышел.. , прошу прощения, бес попутал к концу дня в пятницу. Согласен с Владимиром - дороговато для переднеприводной. Посмотри, сравни, например по ценам на авто.вл.
http://www.auto.vl.ru/sales/
Удачи.
T-Camry SV41 3sfe
я в марте взял карину 1.8SI в новосибе. Цену он нармальную просит, я 7000 отдал. Салон суперровый вроде- метла, дерево, автосвет, противотуманки. Но машина наредкость ровная не бита не крашена, один хозяин, таможня 10.2003г, пробег 159000км, ТО1 в японии- есть наклейки. Состояние- ходовка (стойки, линки) убиты, а так все ок!, кроме "маленького но" - подьедает масло, попробую вылечить раскоксовкой. Дак вот по поводу цены- цены поднялись ох...нно!!!,за 96 г просят минимум 7500 и все такие ушатайки, так чта там без 10000$ делать нечего. И еще- может кто объяснит че так непонятно автомат работает - в районе 2000об тупит а подходя к трем тыс выстреливает, чета как то непонятно
Надо еще учесть, что все действо происходит в Воронеже, а там дороги.... , т.е. подвеску там можно регулярно убивать. Т.е. прежде, чем принимать решение (любое), то подвеску обязательно смотреть надо (независтмо от цены)...
T-Camry SV41 3sfe
Спасибо большое за информацию. Действительно, проанализировал цены, даже во Владике она почти столько же стоит. Если пригонять, то вообще мне еще 1500 баков надо, минимум. Да тут и вроде мужик свой, не должен гнать. Но проверку ей устрою. А дорог у нас нет вообще :(( Только на вертолете :)
Доброго дня Всем . Ситуация такова : На зад куплены каябы эксел-г , вперёд также планировались каябы эксел-г . А сейчас забравшись на сайт экзиста обнаружил , что каябы 44 бака , а оригинал ( масло ) 54 бака , и так захотелось оригиналу , что спасу нет . Нужен толковый совет . Что живучей в нашей стране - газ или масло ( асфальт нормальный у нас , токмо весной ямки - но это везде , а по климату чернозёмье , и городок наш Липецком зовётся ) .
Чего опасаюсь :
1. масляные впереди и газовые сзади ( какова их совместимость ?? )
2. газовые впереди могут быть заметно жёстче , а т.к. машинка старенькая , то вибронагруженность может пойти не на пользу .
Но конечно главный упор на живучесть аммортизаторов .
С уважением Щепелев Игорь.
P.S. кстати сегодня получил сайлент блоки с vtulka.ru , если кому надо - вот их номера : toyota 42304-20170/20090 и втулковский номер : 1-06-127 . Идут на продольные рычаги Карины -2 АТ 171 , и в счёте написано корона ST191 . Цена - 475 рубов шт.
Игорь.
Всем привет!
Подскажите, с чем можа быть связан плохой разгон и переключения скоростей АКПП на холодную,на прогретой АКПП двигается и переключается норм.
Если других симптомов не наблюдается, то ответ в самом вопросе.
Т.е. "Поскольку масло еще холодное и более вязкое переключение идет с большими задержками и следовательно с пробуксовками дисков или ленты. Что не есть хорошо, но и не смертельно. Следует ограничить число переключений на холодной коробке". (Взято из статьи про акпп на сайте).
T-Camry SV41 3sfe
sos !!! моя камрюха служившая веро и правдой 12лет закапризничала. запускается без проблем. прогревается как обычно. при трогании ведет себя как необъезженный скакун.на педаль газа реагирует как на тормоз.
12 лет срок приличный.
1. первичный топливный фильтр (в баке). (Все помнят, как вели и ведут себя "копейки-шестерки" при забитой сеточки карбюратора - почти также)
2. "устал" топливный насос. "Живой" насос создает давление 5-6 кг/см.кв.
Отсюда недостаточное давление в системе.
3. "запускается без проблем" наводит на мысль о датчике положения ДЗ.
4. форсунка высокого давления. Работать с ней (снять-поставить), говорят, сложновато
5. датчик разряжения во впускном коллекторе...
6. кроме самих датчиков еще возможны обрывы-коротыши-окисления (!)разъемов, т.е. цепи датчиков, что, оглядываясь на срок эксплуатации тоже весьма вероятно. Удачи.
PS. Не говорю о состоянии фильтров, свечей и др. т.к. наверно за такой срок владения машиной это как само-собой... Хотя и эти простые вещи отбрасывать нельзя. Удачи.
Прекрасно, Юрий П 72 дал обстоятельный анализ и советы, хорошо всё - таки на форуме у нас !
Не исключая из внимания всё им сказанное, я бы начал с малого: не взирая на внешний вид и
нормальное сопротивление (измеренное статически) комплекта высоковольтных свечных проводов, электрически они могут вести себя иначе, да и возраст однако.
Поэтому, однозначно: новый комплект проводов (оригинал) и комплект новых же свечей и смотреть
дальше по ходу поведения автомобиля. Я так думаю, удачи !
Диски у меня шириной 6J. Жалко только штампованные. На литьё надо собирать большую коллекцию "американских президентов". Предложений по резине много но, хочется уложиться в 100 $ за колесо. Если дадите совет, буду очень благодарен.
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите пож. что практичнее купить- беспробежную Калдину или пробежную Надиа, при бюджете 10т.баксов? Насколько Надиа дороже в эксплуатации.Жить авто будет в Сибири!
Все зависит от состяония Нади. По моему последнее время лучше брать ухоженную пробеговую машину, чем непонятно какую без пробега. Я за Надю, при условии, что она хорошо обслуживалась.
Работа генератора,формы и осцилограммы импульсного воздействия различных режимов,в том числе аварийных,способы расчета параметров импульсного воздествия на цепи автомобиля.
Дилемка тут возникла.Не могу на exist войти(закрыт доступ).Мож кто глянет? Треба ценник на ремонт супортов.Собираюсь поменять направляющие и их пыльники на обе стороны,шланги , и может быть цилиндр(на одном не получилось раскрутить штуцер).Главный тормозной тоже интересует.А то может на разборку придется ехать,правда сомневаюсь в наличии и работоспособности запчастей на свой раритет:Королла 89г.в.,5A-FE, AE-91, AE91-AEHNK, AE91-3139422. Ну может предложения какие будут?
перед
<br>47779-16010 - втулка направляющая длинная от 3.50 до 6.72$ за шт - в наличии -тебе надо 2
<br>47769-12030 втулка короткая 3.18 - 3.46 $, в наличии - тебе надо 2
<br>
<br>Болты я так понимаю не надо ?
<br>
<br>47775-32010 - пыльник втулки 2.79 - 5.90 в наличии тебе надо 4 шт.
<br>
<br>
<br>47201-12670 - главный тормозной, цена 385 баксов
<br>
<br>90947-02532 - тормозной шланг, цены на оригинал и дубликат от 8.20 до 42.35. Причем за оригинал 2 цены, 25 и 35 баксов, остальное дубль.
<br>
<br>Цилиндр не смотрел, не пойму что конкретно от него надо или целиком ???
<br>
<br>
хай камрады! Хочу сменить резину, своя таганка партнер не устраивает, что предпочесть, какую марку, и есть ли достойные отечественные аналоги (амтел, кама евро). авто корола, R14. заранее спасибо.
Как то года 4 назад ставил на передок. Резина хорошая, правда мягкая чересчур оказалась. Заехал в яму и получил боковой порез. Пришлось выкинуть. Но на втором колесе отец отъездил года три. Сзади себе поставил с одной стороны. А вообще БФ Гудрич это Американская компания которая, уж не помню, то ли в 90-х то ли 80-х продала свою "резиновую" линейку Мишлену. Так что по сути сейчас это Мишлен.
таже история сначала сдавал задом порвал одну боковину об паребрик потом через месяц второе хорошо брал б у за 500р 2 шт всё равно жалко только лето поездил очень мягкая резина
Про летний амтел хорошо написано в авторевю, а если в кратце - то мокрую дорогу она отлично держит а на сухой удивила ранним скольжением в повороте - т.е рановато и неожиданно начался уход автомобиля с траектории, плюс по прежнему проблемы с однородностью состава резины т.е тяжело балансируется. так что лучше наверно все таки не экономить на резине. я себе импортную взял.
Возьмешь Бриджстоун - не ошибешься. Правда, говорят, жестковат. Но зато плюс - лучше износостойкость.
Порекомендую Мишлен Энерджи. Прошлым летом катался. Мягкая, бесшумная, на мокрой дороге просто идеально держит курс, ну а уж на сухом асфальте и подавно. Тормозит классно. Протектор скорее асфальтовый, нежели вседорожный.
Тоже сезон откатался на Мишлен Энерджи - впечатления более чем благоприятные. Тихая, мягкая, экономичная! Отечественные рядом не лежали. Один минус как следствие плюсов - очень нежная боковина. Не проездив и месяца на остановке чуть задел боковиной бордюр - хлопок и в колесе дыра с палец... Пришлось покупать новое колесо. Но все равно не жалею о приобретении
Катаю Мишелин Энерджи, немецкий (если польский не берите), впечатления только положительные. Резина опробована в дождь и в горах летом на серпантине в жару, безшумная и мягкая, прекрасный накат, но как было сказано колегой - для бездородья не годится. В целом очень заслуживает внимания.
Мужики, перечислите пожалуйста варианты из-за чего могут быть пониженные обороты? (вследствие чего дикая вибрация) а то мне мозга парят на СТО. Corona Premio AT210 4A-FE 99г. 140 тыс.
Всем доброго время суток.
Обращается к вам человек из г. Оренбурга, что на Урале.
Стою перед выбором. Ситуация следущая...
В гараже стоит ГАЗ 31029, 1993 г.в. РЕАЛЬНЫЙ пробег где-то 45-50 тыщ. Но двиго в прошлом году перегрели... Она едет, но масла кушаёт 1Л. на 1 выезд!!! Что с ним пока не знаю. Сейчас думаю... взять ли у отца моего друга такой аппарат: Toyota Camry XL turbo D, двигло 2C-T.1987г.в. Европейка. Состояние: лучше новой : ))) во всяком случае экстерьер и интерьер на 5. Пробег 126000, по спидометру, но вероятнее всего скручен :((( В машине всё нравится. После Волги тишина в салоне (и это при турбодизеле!!!), простор, при габаритах машины, а главное ЭКОНОМИЧНОСТЬ!!! Город 7-7,5л.
Кто юзал данный аппарат, поделитесь опытом владения Тойоты. Как в ремонте, часто ли ломается, и как двигло?!?!?! Начитался в иннете, что мол 2C-T не особо надёжен :( ... по сравнению с др. япами. Может Газ оставить... Хотя надоела она мне...
P.S. Camry отдаёт за 90000. И не меньше... Дорого???
по мотору.
1 он не ненадежный, просто у него "запас" системы охлаждения невелик и потому к перегреву приходит раньше чем остальные. выход - хороший антифриз, который не только не даст отложений, но и смоет те что есть.
2 турбина. нельзя глушить мотор сразу после шустрой пробежки. надо дать пару минут, чтобы остыть и сбавить обороты.
в остальном - хороший аппарат, да еще и с евроаналогом.
Спасибо всем, кто отозвался :-D Но хочу спросить... Раз уж у него "запас" системы охлаждения невелик", а "выход - хороший антифриз", то что посоветуете. Какой получше! И ещё, раз антифриз нужен хороший, то наверное и дорогой. Отсюда рождается вопрос №1: есть ли не особо дорогостоящий, достойный отечественный экземпляр? вопрос №2: какой полный объём системы охлаждения? и вопрос №3 следует отсюда:"Можно просто поставить турботаймер, он сам это будет делать". - Сколько стоит денное удовольствие?
P.S. "в остальном - хороший аппарат:), да еще и с евроаналогом."-ЕВРО, это конечно хорощо, безусловно.... Но на ентом экземпляре нет НИКАКОЙ электроники!!! Ни электростёкол, ни электрозеркал, а главное нет Кондея! Но остались такие прелести японской цивилизации конца 80-х как лифт седения, изменяемая по положению рулевая колонка, ГУР и в общем не плохая для седана трансформация салона... Кстати, реально ли поставить кондей со старой японки, и по чём выйдет. А то у нас летом в тени +35-37 по Цельсию %-)))
IMHO очень дорого за 19 летнюю машину, я бы не взял, тем более что в ней ничего нет.
Ну это только мое мнение, я брал 12 летнюю висту в 30 кузове (та же камри, только с правым рулем) за 90000.
но в ней все было, был только не заправлен кондиционер. После нее и полюбил машины с ПРАвильным рулем :) ну решать конечно тебе, нравиться бери.
Антифриз на своем карибе менял недавно залил красный Z-40. Брал 10л. канистру, им же и промыл систему, а то при покупке машины в радиаторе оказался тосол :( а так нужно по моему литров пять, заправочные емкости есть где то на этом сайте, пошукай. Главное следить что бы не выгнало антифриз, тогда перегрева и не будет.
Там вроде вся проблема в конструкции бачка. Когда была у меня виста читал что при нагреве может выгнать антифриз, а обратно его уже не засосать, вот тогда перегрев и может случиться. Я откатался больше года, несколько раз летом даже закипал (на пробке накрылся клапан) и ни че, никаких проблем.
Турботаймер: некоторые сигналки идут с функцией турботаймер, у MS такие есть. а таймер отдельно баксов 50 стоит (шас в гугле глянул)
насчет кондея: если на этой модели предусмотрена его установка, то думаю вполне реально его туда впихнуть, но выйдет не дешево. нужен компрессор, радиатор кондиционера, все трубки, осужитель, испаритель. это то что на вскидку.. цены на эти детали можно посмотреть в интернете. ну и плюс опрессовка, заправка, только это встанет тыши в полторы как минимум.
Знаешь, я тоже думал, что за машину 19 лет, мою ровестницу, 90 - дороговато... Но, потом узнал, что его машина у оценена в 110!!! И... поехал на авто толчок. Смотрю и ох**ваю!!! AUDI 80, бочка, (которую смотрел как альтернативу), годков 88-89 ну никак не меньше 120... Дальше больше. Volvo 850, 92 года например, 160, а та же Camry в 30 кузове, годка 91-92 140-160!!! За убитый в хламину Ford Scorpio 86 г.в. просят 60, хотя и с торгом, но на его доделку надо как минимум ещё столько же, память не даст соврать, он даже на ходу то не был. Енто тебе на дальний восток. ... А праворукую машину как первую (на Урале у нас их не очень много), ну никак не охота...
P.S. Недавно друг купил Nissan Cefiro, японка, полный фарш, кроме кожи, немного битый в зад, хоть и по знакомству, но за 70 или 75... Вот и думай тут, что делать... ОЧЕНЬ боюсь за двигло. 2C-T не относят к удачным движетелям. Хотя в основном из за последствий после перегрева. Если не греть, и всё во время делать, всё должно быть в порядке... Надеюсь...
хороший аппарат, в каком он кузове? У меня был подобный Vista CV30, 2C-T. 1991г. Брал 2.5 года назад за 90000, на старте стояла за 110000, хорошо поторговались :) двигун нормальный, главное не перегреть. ну и что бы турбина была живая. моя гнала немного масла, но с пол литра хватало на доливку между заменами.
На своей убил, АКПП, заменил на контрактную (5000 руб. с работой :)) и провернуло шкив коленвала. (150 руб. за ремонт.) менял стойки, рулевой наконечник, ГРМ. с роликами. Вроде больше ничего с ней за год не делал. Расход что то низковат, мне то же говорили по городу литров 7, на самом деле жрала под 10. правда и солярка тогда была дешевая, так что я и не парился. Дизель вообще вещь, если он не убитый.
Кузов CV-20. Машина ОЧЕНЬ ухоженная. Хозяин такой... Давал такие советы как: Не глушить двогло сразу, а дать ему утихнуть Минуту другую... Правда??? Холостые обороты на ней примерно 700-750 об/мин. Гуд? Но на машине, по его словам есть маленький косяк. На не прогретом двигле, на нейтрали тихонько поскрипывает какой то подшипник в коробке. Коробка-механика, 5 ст. Его знакомый из сервиса говорит что на холодном движке какому-то подшипнику масла не хватает. но ничего страшного.
Кстати о расходе. Этой машине понадобилось 45-47 литров на дорогу Оренбург-Екатиренбург-Оренбург. Итого 800 км. Считай...
Если есть желание могу выслать вото машины, оценишь. Не хочу прогадать с выбором. Пасибище тебе за ответ.
RESPECT!
Это расход по трассе. В городском цикле больше. В смешанном - среднее.
А вааще, негоже сравнивть свой ГАЗ даже с такой японкой. "НЕт кандея, электропакета и т.п." А на ГАЗе есть? Так что?..
Да глушить сразу нельзя, нужно ждать 2-3 минуты. если после того как газовал заглушить сразу, будет скоро пипец турбине. так как прекратиться подача масла и она будет вращаться на сухую. После езды, нужно постоять на холостых что бы турбина сбавила обороты. Можно просто поставить турботаймер, он сам это будет делать. Холостые нормальные. А расход у меня под десятку по городу был, по трассе не мерял. да и по моему это было зимой когда я мерял расход. так что все может быть :) Насчет коробки не в курсе, у меня автомат был.
Народ, может кто знает, сколько на ентой машине сделать кмч, максимум??? Учитывая её возраст. По паспорту, по моему 170... Ясен пень, что столько ей не сделать... Хотя читал некоторые отзывы, где владельцы такого же аппарата 160 делали... без напряга, дальше по их словам "дорога не позволяла"... А то сегодня в очередной раз на ТАЗике-2110, 16-и клапановой, и подумал, а что может моя (надеюсь) будущая машинка... И насколько это будет вредно для двигла, турбины... может, если не будет критически греться - можно ездить. Очень интересно...
Кстати на спидометре у неё 220(!!!), явно не её приборка.
У меня почти то же самое, только виста (та же камри только для внутреннего рынка). Так вот - двиг в состоянии на четверочку, турбина вполне еще нормальная, коробка автомат, резина 13", в подвеске разбито все что можно разбить. Так вот на таком пепелаце по трассе не напрягаясь до 120ти можно взлетать, 140 то же можно, но на раздолбаной ходовке страшно, дальше разгон уже вялый и совсем не динамичный. Спидометр в оригинале до 180ти проградуирован, думаю при нормальном состоянии машины для нее это вполне достижимый результат. Греется она не сильнее обычной машины, но как уже было сказано за уровнем антифриза надо постоянно следить. Не уследишь вовремя, попадешь на замену головки блока наверняка.
Дизель в основном хорош гонять в тягучем городском ритме, конек именно этой машины ускорение с 40ка до 80ти км/ч, что очень удобно при обгонах. Из недостатков - не так распространены на нее запчасти, как допустим на королы того же года выпуска. Это не касается двигла, он очень распространен.
Что до тазовских десяток, то сел я как-то после своей в новую десятку и сразу почувстввал как же в ней всетаки тесно - колени, локти, голова постоянно во что-то упирается и обо что-то трется. В общем десятка конечно подинамичнее будет этой камрюхи, всетаки дизель не конкурент бензинке, но что касается машины на каждый день я бы всетаки остановился на камрюхе.
Ну и напоследок - брал я свою за 30 т.р., при чем сразу с расчетом вложений на 10 т.р. За год она потребовала вложений еще на 5-7 т.р. на всякие вылезшие косяки которые при покупке не доглядел. Средние эксплуатационные расходы на соляру, масло резину, и прочие расходники составили 2-2,5 т.р. в месяц. Что до пробега, то он за 4 зимних месяца составил 5 т.км. Хранение при этом где попало и как попало. Ремонтом занимаюсь сам, разве что колеса перебортовывать езжу на шиномонтажку да мою зимой на мойке, а не сам :)
Результаты вскрытия таковы, пипец прокладке, головка вроде в норме все шло через 5 цилинд он аж стал чистый как новый, но есть один неприятный факт каналы по которым идет ОЖ стали с баков ну как бы подгнивать типа отламыватся пока не критично но неприятно. Кто что скажет по этому поводу?
Можешь считать, что отделался малой кровью, гниение каналов говорит, что тосол не меняли и его антикорозийные свойства истощились, нужно раз в год или 2 года менять тосол, независимо от пробега.
Если каналы не залезлина уплотнительные боковины, то ничего страшного.
Ведет себя как и положено недорогой японской резине филиппинского производства.
Балансируется хорошо, на воде сразу не всплывает, шумит умеренно - чего еще
надо? В сравнении с поношенным всесезонным бриджем - хорошо, за свою цену - отлично.
Катаю такую Yoko S306. Сезон летом отгонял, претензий нет, на воде и по суху тормозит хорошо, курсовая хорошая, тихая, боковина у нее крепкая, не в пример Мишке или GY. Единственное, что напрягает, это что визжит в крутых поворотах, на большой скорости. Стремно становится, но в занос ползет неохотно. Поэтому моя оценка твердая 4. Нравится.
Юзал Бридж раньше, но на ТАЗе. Тоже ничего, но сравнивать ИМХО необъективно.
Переобулся вчера в летнюю резину. Досталась мне при покупке машины.
Оказалось что износ протектора и рисунок разный, то есть есть две пары колес, оба мишлен. Более изношенные поставил назад.
Вопрос, можно ли так ездить ? Проскакивала где то инфа, что на полном приводе все четыре колеса должны быть одинаковые. На сколько это критично и чем чревато.
Carib AE115 Z-touring АКПП. 1996г.
Если размер одинаковый проблем не будет, с разными протекторами ездил особых отличий от всех одинаковых не обнаружил. Но все же когда все одинаковые как то спокойнее.
умерли передние стойки на toyota-sprinter carib. 1997г. Кузов AE 115. где можно посмотреть разборные они или нет? и что лучше ставить - стойки или картриджи?
заранее благодарен
если есть новые оригиналы то ставь а разобрать можно что угодно на свою coldinu я вкатил орлвские пружинны ивкладыши от 12ваза правда меняю катридж каждую весну но и родные ходят по нашим дорогам не намного дольше аэконмия да и машина получила дополнительные сантиметры высоты. так что если экономить то лижбы ненавред себе .впротивном случае ставь стойки новые и не парься
ДД Коллеги! проблема такая: при вращении руля, особенно на холодную раздается неприятный стучок или хруст. что заменено: наконечники и рулевые тяги, шаровые опоры, рулевой карданчик, амортизаторы. амортизаторы менял, а вот опорные подшипники сменить не догадался. может это быть из-за них? если да, то менять именно их, или сами опоры амортизатора (там железка с запресованной резинкой) или их вместе меняют? при замене их мазать какой-нть смазкой надо? Машина -ЕДэха, 95 г, 155ткм пробег
Спасибо
а попробуй тогда отвлечся от рулевки поищи стук рядом ведь не в сказке живем все сменил а толку нет .проверь все ещё может что устоновлено с косячком а может деталь нетокая безгрешная мы же в России а здесь всякое бывает
привет всем на 5a-fe (королла 91кузов) на дроссельной заслонке, в нижней части стоит клапан, как я пониаю этот клапан регулирует обороты холостого хода и прогревочные, и на полностью прогретом двигателе воздух через него поступать не должен (поправьте если ошибаюсь), у меня этот клапан чемто напоминает термостат, т е он не электромагнитный. весь вопрос в том что воздух через него проходит свободно так должно быть ? или кто нить мне может подсказать как его нормально отрегулировать....
Там стоит биметалический пневмоклапан, через него происходит перепуск воздуха мимо дросельной заслонки, так же через него (с другой стороны) перепускается тосол малого круга. При прогреве клапан нагревается и перекрывается пневмо канал. Если он "загажен" в канале перепуска тосола или в пневмо канале его может подклинивать и тогда будет канал, через который будет сосать воздух независимо от прогрева.
обрати свой в взор на сатьи в форуме там инструкция скартинкамиклапан холостого хода -- -- 2006-03-23 10:36:31
Думаю стандартно. Хотя я не видел панель, но предполагаю что вокруг магнитофона облицовка на клипсах. Ееще видимо вокрук АКПП приедтся снять облицовку, чтоб магнитофон снизу открутить - такая схема на большестве машин.
Судя по двигателю, это еще правильная виста - 30-ка или 40-ка.
Поэтому масла в двигателе 4S-FE - 3,9 л (с заменой фильтра)
в АКПП A140L - Dexron IID 5,6 л
в передений дифференциал - Dexron IID 1,6 л
Уважаемые форумяне, кто может оказать помощь в поиске (а лучше и в приобретении) таких девайсов 46420-32231 и 46430-32231. собственно это два тросика стояночного тормоза (левый и правый) от Toyota-Camry 4WD в кузове SV-43, пробовал заказывать на экзисте - результата нет, три раза снимают заказ. Помогите!!!!! скоро техосмотр!
Привет, земляк!
Была такая-же ситуёвина, закисли наглухо. Берёшь трос, и на разборку, подберут без проблем, 600р-1шт.
Welcome to Норильск в район зубгоры.
После зимы перестала выезжать антенна. При включении начинает жужжать и не останавливается совсем, пришлось её пока отключить. Подскажите как она снимается?
думаю что поломался платмассовая гребенка-"выдвигатель" которая накручивается на катушку.
для извлечения, думается, нужно снимать внутреннюю обшивку багажника и откручивать хромированное кольцо снаружи на заднем крыле.
Привет! Нашел под передним седением (на самом кресле) разьем и проводочек идущий под задницу. А под обивкой на полу тоже проводочек с разъемом.
Пришла мысль что кресло с обогревом и заготовка для подключения этого обогрева. Но в комплектацию обогревне входит и кнопочек его включения нету.
Вопрос: есть ли у кого опыт подключения в такой ситуации?
Спринтер Кариб 1999 Z-туринг
Скорее всего это не обогрев. На япошках такая фича вообще редкость. Это разъем датчика наличия человека на сидении для воздушной подушки. Сигнал на блок управления идет о пристегнутых ремнях и о массе человека (взрослый/ребенок). В зависимости от этого подушка срабатывает по-разному.
Господа, доброго времени суток. Кому интересно и не лень, давайте включим "коллективный разум" обсудим тему разницы между двигателями 4A-FHE и 4A-FE (FHE и FE). У меня стоит 4A-FHE поэтому мне интересно. Начнем с того что на двигателях FE форсунки установлены на впускном коллекторе, а на FHE гнезда форсунок расположены непосредственно на ГБЦ. Аналогичная ситуация наблюдается на LB двигателях, но обязательным условием LB является изменяемая геометрия впускного коллектора, которой, по-моему, нет на FHE. Еще 4A-FHE имеет систему впрыска EFI-S (в некоторых источниках пишут EFI-D), 4A-FE просто EFI. Суть вопроса обсуждения состоит в том, какое преимущество дает установка форсунок на ГБЦ и нет ли в этой конфигурации особеностей датчиков (например О2), нет ли особенностей регулировки системы впрыска. Теоретически, установка форсунок на ГБЦ должна обеспечивать лучшее образование смеси, тем самым обеспечивая большую экономичность, но и наряду с этим, форсунки работают в более экстремальном режиме (повышенная температура в местах установки). Учитывая это обстоятельство и то, что наш бенз гадостный, можно предположить, что будет усиленное образование разного рода отложений в каналах форсунки. То же обстоятельство, по моему мнению, мешает и работе двигателей FSE серии с непосредственным впрыском. Кто что думает или знает по этому вопросу, отзовитесь. Спасибо.
А какой у меня тогда движок??? Всегда считал его 4A-FE LB. Так как форсунки на головке, а не в коллекторе и катушка отдельно на кузове, а не в трамблере. Но!!! никаких дополнительных заслонок во впускном коллекторе нет. Коллектор вроде как LB, то есть два канала на цилиндр, у простых одна труба на один цилиндр на два впускных клапана. У меня два канала, один из которых внутри имеет измененную геометрию. Плюс под капотом табличка о том что свечи ставить только платиновые один боковой контакт зазор 1,3. Карина Е сборка Япония. Собственно вопрос в силе... чем различаются 4A-FE и 4A-FHE? Какой мотор у меня??? И можно ли его определить по VIN коду машины или номеру движки??? В принципе нафиг не надо, но интересно, а охота пуще неволи :-)
вот про отличия 5E-FHE от 5E-FE могу сказать точно. У FHE впускной коллектор изменяемой геометрии. выполнено это в виде двойного коллектора, то есть на каждый цилиндр 2 впускных трубки длинная и короткая + привод с заслонками. у 4A-FHE насколько я знаю тоже привод с заслонками есть. но он меняет не длинну впускного тракта, а сечение. форсунки стоят в головке для того, чтобы не усложнять коллектор (форсунки должны стоять после заслонок). и не надо приплетать сюда FSE. это совершенно разные вещи.
Ессно FSE это совсем другая система, привел в пример только для сравнения (установка в ГБЦ, т.е. большая приближенность форсунки непосредственно к камере сгорания) и не надо воспринимать так "в штыки". FHE без изменяемой геометрии. Нет у меня ни дополнительных трубок, ни моторчиков (то же можно видеть и на 4S-FHE). Вообще, насколько я знаю, изменяемая геометрия только у LeanBurn двигателей (стоит на Levin‘e, например).
я же говорю, уверенно могу сказать только про 5E-FE (езжу на нем) и 5E-FHE (в книге описан, хотел поставить себе) вся разница - коллектор изменяемой геометрии, да, и еще датчик детонации. в FE - нет, а в FHE есть. возможно его-то буковка H и обозначает.
Интересно. Похоже обсуждение зашло в небольшой тупичек. Вообще по расшифровке обозначений буква H, между F и E указывает на (цитирую) "особенность впрыска". Про эту особенность хотелось бы узнать в сравнении. Может у вас был описан LB двигатель? Просто нелогично предполагать что мой двигатель FHE и любой другой FHE будет иметь столь значительную разницу (я про изменяемую геометрию). Некоторые особенности регулировки я знаю, например TPS выставляется по другому шаблону (углы меньше).
привет всем ! нашол контролер движка а нанем рэле -CIRCUIT OPENING RELAY (85910-12010/056700-8281)5 КОНТАКТОВ . КТО ЧТО ЗНАЕТ CORONA 90 Г. В ST-170 4S-FE КАКнасчет эл схем по ней/alex1141@vail.ru буду признателен александр
На japancats по данным своего авто в разделе "Электрика и климатконтроль" жмешь "Электронная система управления впрыском". Там во всяком случае можно понять где он спрятался. Номер 89661 COMPUTER, ENGINE CONTROL .
К примеру
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=209&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=63&treg=J&piid=192730
T-Camry SV41 3sfe
Всем доброго дня. Tercel-93, АКПП A242L. Раньше было так (наверное у всех с АКПП так) - если остановиться на подъеме, селектор в положении D, то машина назад не катится. А в последнее время стало казаться что потихоньку съезжает назад. Ну конечно не так как если бы ручка стояла, да на нейтрали. Но потихоньку так - системе уже не доверяю, держу ногу на тормозе. Не расскажете - как эта система работает и от чего зависит? Собственно для чистоты эксперимента надо бы на разных подъемах потормозить а у меня в течении дня только один встречается со светофором...
По идеи все зависит от горки, если горка небольшая, то приходится на тормозе держать, потому как вперед катится, ну если серьезная горка то просто на месте стоит, назад никогда не откатывалась у меня, да и насколько я знаю такие откаты вредны для коробки. Попробуй на небольшом подьеме, если будет так же откатываться то значит какие-то траблы, если нет, то забей...
Я товарищу говорю, что родное лобовое с завода вклеено "точками", а он говорит, что с завода может придти и с "ровной" черной клеящей полосой ("без точек")? Кто прав?
Зема я ж тебе тока объяснял :)
что чувак поменял стекло заднее - оно было бита чуть ли у меня на глазах, и сточками епрст, а в салоне без точек стоят (может они в салоне уже битые), так что точки не признак, товарисч ниже прально сказал :)
Стекло может быть как с точками так и без (с завода) но одно верно и точно, если лобовое с точками, то и заднее должно быть с точками, если без, то и там без. По маркировке определить трудно, раньше было так, если маркер. не четкий тогда липа, но уже и сейчас такой штамп делают более четко.
какие из тех цифр что на лейбле означают год? :) кто нить пальцем ткнет?
у них японов все как не у православных, судя по наклейкам к году чото прибалвять надо, а со стеклом также?
to Женя22: а точки над лейблом ставят на заводе - им типо сообщают с автосервиса "у этого чувака третье стекло меняю задрал уже ставте 3 точки!"
уж просто спортивный антирес разыгрался, типа угадай мелодию :)
И мастер сказал что это третье стекло поставленное на машину в японии. На вопрос"как определил" ответил что уменя над надписью toyota три точки. На остальных стеклах таких точек нету. Склонен верить.
_______________________________________________________________________
MARK QUALIS 4WD 99г. 5S
Извените не склонен верить. В обязательствах техсевисов куда либо сообщать нет. Сам лично работал с NGP (Nippon Good Parts) это японские (в японии) б/у запчасти и они тоже снимают лобовое стекла для дальнейшей установки. Если необходимо новое, приходишь в сервис и покупаешь новое (их на складе много), привозишь на тех. сервис и устанавливаешь. Они не просят что бы приехали с завода и поставили точку. Абсурд.
Для начала, Карины бывают разные (Вы тип двигателя не написали), соответственно, объем тоже разный.
От 5,5 до 7л (например 3C-TE). Поэтому, если не влезло пол-литра, то можно предположить, что не все до конца слилось. Имхо, "сухой объем" системы охлаждения не всегда точно совпадает с кол-вом залитой ОЖ.
Если с этим все в порядке (слилось все или почти все) и объем ОЖ д.б. больше 5,5 л, то, как вариант, не заполнилась печка. (а может она-то и не слилась). Еще полезно, иногда, пожмыхать нижние патрубки на предмет наличия воздуха. Ну, и последнее, наверно, задрать морду, открыть пробку радиатора и попытаться пробку выгнать.
А еще вопрос. Систему заполняли через радиатор или через расшир. бачок? А то может быть в него-то и надо залить оставшиеся литры-поллитры. Уфф.. Букв много набил.
T-Camry SV41 3SFE
Спасибо за подробное изложение. Карина 1,8 автомат, так что по любому наверное должно было влезть больше 5-ти л.... А меняли в сервисе... я не знаю как... Еще раз, спасибо. Буду думать...)
Проблема с коробкой, или же диференциал со шрусами гонит? -- -- 2006-03-26 17:40:41
