Подскажите пожалуйста кто вкурсе можно ли поменять голову???
при этом поменять колен вал, поршни и заменить голову.
подойдет ли она к блоку??? и по всяким масло съемным каналом????
Спидометр прикручивается к контактам на блоке индикации тремя винтами, два из них являются выводами геркона. У меня по крайней мере так. Откручиваешь комбинацию приборов. Отключая разъемы не надо. Берешь вольтметр. Один провод кидаешь на массу, другим находишь на винтах крепления спидометра +12. Вращаешь вал спидометра. При повороте напряжение должно то пропадать, то появлятся. Если это так - значит нашел то что искал!
Ну а по дорожкам можно легко проследить на какой контакт раъема приходит нужный сигнал. Цепляешься к проводу.
Вот что еще. Если снять стекло и черную крышку которая закрывает приборы. То на шкале спидометра, в уголку будет трехзначное чило. Это количество импульсов датчика скорости на 1 километр пути. У меня совпало в акурат.
Судя по "показаниям" Екзиста (Vista SV32, 90-94гг. Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI (взято наугад))
присутствует трос спидометра, т.е. привод мех. а в приборной панели еще есть "датчик спидометра". Можно ли к нему подцепиться, не знаю. Копай! Удачи.
T-Camry SV41 3sfe
А еще почему-то не сказали про второй датчик скорости SV32, спрятанный за левым приводным валом...
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=281&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=59&treg=J&piid=150772
Думается, что вот так "в лоб" не получится, т.к. скорее всего сигналы с этих датчиков разные. Иначе, япы и брали бы все с одного датчика. Причем кол-во импульсов может отличаться в разы. Теоретически, наверно, можно, но тогда потребуется переобучение твоего компа, если это возможно. И последнее. АКПП такая, зараза, тонкая штука.... Я, лично, не стал бы трогать ее мозги, нагружая дополнительным оборудованием. Пусть себе работает!!!! Имхо.
T-Camry SV41 3sfe
Я так понимаю - в связи с жором масла, если так, то считаю это полумеры - надо менять еще и кольца. Все равно движок разбирать. Раскоксовка далеко не всегда помогает.
Помогите пожалуйста! При запуске двигателя не загораются лампочки: подзарядки аккамулятора и "спиралька". При включении зажигания без запуска дизеля ,через определенное время включалась пищалка , сейчас нехочет.Генератор работает , калильные свечи работают только при работе стартера . Лампочки целые , предохранители тоже рабочие. Машина таета лит айс 92г.Дизель 2С, 36 кузов.
у меня CD магнитола от Toyota Camry или Carina, называется Toyota 15810(Toyota 86120-2B470(радио, кассетник, CD-проигрыватель)), усилитель Toyota 86280-20380(спаренный с каким то блоком), и ещё какой то усилок ...не могу разобраться что куда подключить:(...может хоть схемку проводки этой Тоёты подкинете???
Посмотри здесь: http://www.carsoft.ru/avtorepair/magn/pin/pins8.html
Старую магнитолу снимаешь и дальше по инструкции к новой подключаешь по цвету проводов (ссылка).
Если не разбираешься в электрике - лучше подъедь к установщикам - цена вопроса около 200 руб.
Уважаемые коллеги. Если кто менял полностью жидкость в АКПП( со слитием из гидротрансформатора) и знает адрес хорошего сервиса или фирмы где сию процедуру производят в Москве, огромная просьба написать где это можно сделать. С меня пиво. Заранее спасибо
Просто сам он неможет подключиться...потому,что если он есть то ДОЛЖЕН уже быть активированым с завода.Я так понимаю,что ставили сигналку с автозапуском?если да то сигнализаторщики попали как минимум на покупку усилителя... 99 код это запрет запуска...где то косяк...или с ключами ,усилителем,иммобилайзером.
Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota)
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых
выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и
включенном зажигании.
12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 - Система управления АКПП
18 - Система VVT-i - фазы (P1346)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 - Кислородный датчик (P0135)
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
27 - Кислородный датчик №2
31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 - Система турбонаддува
35 - Датчик давления турбонаддува
36 - Датчик CPS (P1105)
39 - Система VVT-i (P1656)
41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 - Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 - Сигнал стартера
47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 - Состояние выключателей
52 - Датчик детонации (P0325)
53 - Сигнал детонации
55 - Датчик детонации №2
58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
71 - Система EGR (P0401, P0403)
78 - ТНВД (D-4)
89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 - Форсунки (D-4) (P1215)
98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)
Поменял передние колодки, смущает звук.Подъезжаешь к светофору, останавливаешся, держишь на тормозе (у меня АКПП), при трогании - звук типа хруста, ощущение, что колодки прилипают, а при трогании срываются.Жуть...
у меня тоже на Rav4 2001 г горела посаветовали ехать в тойто шереметьево там взяли 50 дол и точно определили что наебн нижний правый лябда если считать что их у меня четыре то они угодали
купил в ехзите за 98 дол хотя тамже были и по 200
заменил его в сервисе за 400 рублей и все окей и мне показалось что стал поменьше расход
если менять в шереметьево там обьявили 240 д за датчик и 40 д замена это грабеш
Посмотрел в каталоге на сайте www.multi-set.ru - там моим Денсо (красным) приписано 155 ,ее и записал в компьютер. В итоге значения очень похожие на правду выдаются. Но всегда остается возможность откорректировать по фактическому расходу.
сегодня промерил давление ,целиндров-1 -10.6 2-9 3 -10 4-11.снял показния напряжения с ЭБУ отклонение только на -IDL-E2 вместо 9-14 максиум 8.6-8.8 хотя B+-E1 -11.7 НО ДВИЖОК все
равно не пускается (корона 1990 г. в /4s-fe ) форсунки сами не текут а свечи заливает
свечи NGK -ГОРЯЧИЕ ,искра клас .клапон хх менял .ДВЗ настроил--0.6 мм павда зажигание выстовил без стробскопа (движок же нероботает)
приветствую!!!! отсоеденю -катол. датчики темп .мотор схватывает -когда зажигание стоит по середине или повернуто против часовой стрелки .у меня ещё неразу токого глюка небыло .видимо чтото совсем простое раз необрощаю внимание .но что????
Люди! Toyota Vista 3S-FE SV32 любит кушать масло !! литр на 3 тыщщи гдето !!! масло Mobil1 5w -50 ..... доливку покупал 3 раза по 350р за литр!! дороговато!!! думаю ... Лукойлом чтоли заправить машинку .... потому что покупая мобиль1 и доливки на него незнаеш что там залито в эти банки !!! думаю разницы небудет если купить ЛУКОЙЛ пару канистр по 4 литра и доливать скока угодно!! кто что думает а?
Думаю нужно сделать грамотную раскокосвку колец пару раз, очистку клапана вентиляции картера, а потом уже поглядеть ...
масло обычно жрёть через кольца и колпачки и вентиляцию картера...
проблемка в следующем,при включении D или R происходит не большой толчок, при движении тоже ощущается переключения скоростей.зто так и должно быть, или это неисправнось??
поменял цепь ГРМ на движке 1SZ-FE через 30 тыс. снова стала греметь. Кто -нибудь встречался с такой проблемой, поделитесь пожалуйста. Может вместе с цепью ещё что то нужно менять ? Может звёздочки или гидронатяжитель. Цепь покупал вроде не подделку. Не знаю что и думать.
После какого пробега менял цепь? Вместе с цепью изнашиваются и звездочки (цепь при износе вытягивается - увеличивается шаг звеньев что приводит к износу зубьев звездочек), поэтому их также необходимо менять, иначе новая цепь очень быстро износится.
Скорей всего надо было и гидронатяжитель заменить.
Попробуй сейчас его отдельно заменить. Если бряк останется, то значит цепь вытянулась опять. Хотя за 30 то тык...вроде не должна, ХЗ...
менял цепь после 130 тыс. Гидронатяжитель натягивает ,а цепь точно вытянулась, там даже люфт между звеньями есть, чего у новой цепи не было (я крышку снимал). А цепь там стоит типа Морзе и сама подстраивается под звёздочки и они не могут от неё изнашиваться (износа я не заметил). Может из-за слабого натяжения цепи такой быстрый износ? У кого какие мысли?
Скрип колодок - Замена противоскрипной шайбы на колодке на что-нибудь....? -- -- 2006-03-28 10:51:08
При замене колодок в сервисе не поставили одну, может потеряли хз( которая сплошная из металла) противоскрипную шайбу на правую ( внешнюю колодку) на правом колесе , теперь все там скрипит уже достало - оригинальные шайбы патномер 04945-32230 , ждать очень долго, посоветуйте , что можно навремя поставить или что вырезать из металла чтобы убрать скрип.
Олег, всё в твоих руках. Находишь кусок кровельного железа, по трафарету из имеющейся антискрипной
прокладки вырезаешь по конфигурации такую же, с усиками, обязательно покрываешь её
сланцевым (Санкт - Петербург) преобразователем ржавчины и минут через 20 на бело - серую
поверхность наносишь чёрную ПФ (пентафталиевую краску) и , после суточной сушки, получишь
не хуже фирменной, проверено. Красить ОБЯЗАТЕЛЬНО, в противном случае может ,,запеть".
Вот и всё, действуй !
А сии манипуляции с покрытием-покраской - наскока обязательны? И реальный смысл? А то в нашей Гадюкине я и слов то таких матершинных не слыхал - пентачегототам.
Краска в этом случае работает также, как антишумовое покрытие в колёсных арках, только
в случае с покрытием прокладки она не даст резонировать , т. е. будет блокировать колебания и вибрации.
А по краске - в любом хозяйственном магазине спросите ПФ - номер не помню, могу завтра отписать, посмотрев в гараже.
Ключ поворачиваешь, щелкает, но реакции у двигателя - ноль.
На русских машинах даже не заморачивался бы, поменял пятак медный и всего делов.
В каталоге не нашел я пятака на мой стартер. Подскажите что это, где искать, чего менять и ваще.
Тойота виста, св32, 3сфе, 1992 года рождения.
Спасибо всем огромное.
Была похожая проблема на Корсе 1992 г.в. У японских машин тонкие провода и поэтому они быстро окисляются при эксплуатации в наших климатических условиях. Личилось путем дерганья охапки проводов идущих к стартеру.
Через 10-15 таких попаданий (особенно зимой в морозы), было принято решение снять стартер - оказалось что делать этого не нужно, достаточно просто вынуть и хорошенько обжать разьем самого стартера (ну и почистить для профилактики сами контакты).
снять стартер и посмотреть пятаки. если сильно подгорели, то как вариант подогнуть боковые контакты в которые пятак упирается. У себя лечил таким способом на время... да уже три года катаюсь
Не факт что это пятаки в статере, сколько раз подобная проблема возникала и как правило пятаки были виноваты в последнюю очередь.
В первую очередь проверь качество контактов на АКБ (если минус "плохой" то это первая причина), дальше может быть виноват сам провод по которому минус подается. Следующая "бяка" это тонкий проводок, который 12В подает на втягивающее (там пластиковый разьем и он бывает либо соскакивает, либо плохо контачит).
Если с этими "точками" все впорядке, то следующая "точка" - это замок зажигания, там подгорает пластинка и питание на стартер идет не 12В а меньше, у меня при 9В стартер включался а вот при 8В уже только щёлкало.
Ну и самое последнее - это уже сам стартер. Снимать, чистить, проверять причем проверять под нагрузкой.
Разобрать - пара пустяков, вот чтобы потом не "в мешок" собрать будь повнимательнее и лучше этого в машине не делай, там маленькие шарики и пружинки имеют склочный характер, вот что бы с ними "поладить" будь осторожнее. Я один шарик доооооооолго искал ;) но нашел.
Не знаю как у тебя, у меня в Короне пара накладок снималась (пластиковых) и потом шестигранник был нужен что бы два винта отвернуть, вот и все - замок в руках. Не думаю что у тебя это сложнее.
Карты экспресс-оплаты ГИБДД 10, 50 и 100 условных единиц!
Для корпоративных VIP клиентов новый тарифный план «Эксклюзив» — всего за 1000 уе в месяц все нарушения бесплатно!
Подключите дополнительные услуги: «Любимое нарушение» — скидка 50% на любое одно выбранное вами нарушение!
«Антирадар» — антиопределитель скорости и вашего номера.
Дополнительная информация — у менеджеров в офисах ГИБДД!
хорошо тебе, а я вот по "россельбану" за городом дал около соточки а там блин пешеходка и знак 60, и конечно же бравое ГИБДД - а это уже не полтинник а триста колов. Всем ни жезла ни гвоздя!
Хе, у них куча всяких фокусов, чтоб тебя подловить. Любят, например, под горочкой ховаться. Ты и не давил вроде, а разогнался незаметно. Ну про 40-вники, так это вообще их хлеб, а иногда и с маслом ;)
Поездил я зиму на Кубике и решительно хочу продать.
На моей стоянке стоит приус продают его они уже всю зиму цена на старте 200 тыщ. год 1999.
Прочитал все отзывы на авто ВЛ. Сё как-то противоречиво. У кого-то работает и не пищит. У кого-то какой-то блок сгорел почти сразу. Вообще ресурс у этой машины какой? А у тягового аккумулятора? Можно ли заряжать его от сети 220?
А может вообще купить рено клио символ 3-х летнюю с пробегом по иркутску 22тыщ за теже 200 тыщ?
Коллега тоже приуса хотела. Разбирались маленько. Если этот приус в 10 кузове, то брать не стоит - батарейки у них дохнут быстро. Если в 11, то нужно рассматривать пристальнее. Вообще Андруха ты меня удивляешь, как можно с крауна на эти табуретки пересаживаться?
Что будет, если перевести автомобильные проблемы и неполадки на простого
человека, и составить FAQ по этому поводу:
Q. Летом я ходил в шлепанцах, и все было замечательно, но осенью на
шерстяной носок, и зимой по снегу - не удобно, скользко, падаю. Можно и
дальше ходить в шлепанцах, или достаточно на левую (толчковую) ногу
надеть валенок?
Q. Когда я кашляю, изо рта вылетают кусочки легких и крови, и все -
черное. Мне еще можно так ходить, или лучше обратиться к врачу?
Q. Мне 23 года, вес 69 килограмм. Когда я бегаю, я развиваю скорость
22 км/ч. Быстрее не получается. Если вставить в нос ватные фильтры, я
побегу быстрее?
Q. Вчера упал, сломал ногу. Открытый перелом. Если так ходить по улице -
меня будут останавливать милиционеры, или можно ходить и так?
Q. Обычно я ем три раза в день, но вчера только позавтракал и пошел
гулять пешком по городу. Пройдя 52 километра мне стало плохо и я упал, а
в желудке что-то начало урчать. Это у меня еда закончилась? Или что?
Q. Все мои друзья принимают душ каждый день, а мне лень - и воды жалко,
и мочалку мылить. Только не говорите, что это ненормально - это только
буржуи каждый день в душ ходят!
Q. У меня куриная слепота, после захода солнца я ничего не вижу. Но все
остальные-то видят? Почему когда я иду по улице и врезаюсь в прохожих -
они меня оскорбляют?
Q. Где лучше ночевать? На улице под открытым небом, в зоопарке (там на
входе охранник), или дома? Посоветуйте!!!
Q. Нада сделат слошную аперацию на пазваночнике маему другу (ему 16
лет). К врачам итти - дорога. Книжку по хирургии мы уже купили. У каго
есть опыт - подилитесь!
Чтоб не предавать забвению, предлагаю поместить в Toyota - юмор. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Может и в самом деле половина вопросов отпадут сами собой ;))
Купил машину, есессно перед покупкой она прошла все возможные диагностики, покатался три недели и вот такая проблема: еду 1-я передача на 2,500 2-я и т.д. включаю 4-ю дохожу до 3000-3300 оборотов сразу загорается чекенжн, останавливаюсь холостые обороты 580-600. глушу, завожусь и все в порядке пока опять не разгонюсь... скажите чё за хрень??? с иномарками сталкиваюсь впервые...
Насчет "впервые с иномарками".
Купите книжку и изучите. Этим сэкономите массу времени, денег и нервов.
В книжке написано, как считывать коды самодиагностики конкретно с вашего двигателя. Тойота умная машина, сама себя диагностирует.
Объявите результаты диагностики и код ошибки на форуме.
Поможем.
Удачи!
Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota)
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых
выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и
включенном зажигании.
12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 - Система управления АКПП
18 - Система VVT-i - фазы (P1346)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 - Кислородный датчик (P0135)
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
27 - Кислородный датчик №2
31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 - Система турбонаддува
35 - Датчик давления турбонаддува
36 - Датчик CPS (P1105)
39 - Система VVT-i (P1656)
41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 - Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 - Сигнал стартера
47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 - Состояние выключателей
52 - Датчик детонации (P0325)
53 - Сигнал детонации
55 - Датчик детонации №2
58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
71 - Система EGR (P0401, P0403)
78 - ТНВД (D-4)
89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 - Форсунки (D-4) (P1215)
98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)
ответьте кто сталкивался с таким на Тойота Карина Е 1996 7афе -переднее правое колесо при вывешивании на домкрате шевелится в вертикальной и горизонтальной плоскости (если его покачать).Что за проблема? Возможно ли что дал дуба ступичный подшипник? Если кто менял его сам или знает как-ответьте! Какие запчасти покупать и какого производителя? Стоит ли обратиться к специалистам или можно самому? Заранее благодарен.
Похоже что ступичный подшипник приказал долго жить. Необходимо купить сам подшиник, желательно KOYO, и комплект сальников. Разобрать узел можно самому, и с цапфой поехать на сто где есть пресс. Они за пять минут выпрессуют старый и запрессуют новый. Единственное с чем могут возникнуть проблемы так это со снятием половинки внутренней обоймы с самой ступицы. Обычно ступицу зажимают в тисках и выбивают обойму зубилом (спец инструменты есть далеко не у всех). Если у вас есть навык и все необходимые инструменты то можно сделать самому. Но если нет то лучше все таки съездить на СТО. Да и еще будьте предельно аккуратны с датчиком АБС. Он имеет обыкновение обламываться при попытке его вытащить из цапфы.
Если собираешься менять - то лучше к спецам в мастерскую. Ибо что бы выпресовать внешнюю обойму и запресовать новый подшипник нужен пресс. Никакие съемники не помогут... это из личного опыта, менял неделю назад. Подшипник брал Koyo + ремкомплект (сальники) оригинальный. Ремкомплекты на машину с АБС и без различаются!!! Особую аккуратность с датчиком АБС, сломать его проще паренной репы!!!
для начала ступичную гайку попробуй затянуть. хотя странно, на правом она по идее должна самозатяг испытывать, а вот на левом у меня постоянно отворачивалась, пока надежную контровку не сделал.
Трогался машина поехала толчок и как бы включилась пониженная машина стала вялая , остановился поставил на парковку катится , на задней подвывает и пробуксовывает . Помогите кто что знает или было что подобное . Да уровень АТФ высокий стал
А случайно нет в АТФ мелких пузырьков воздуха? Если есть, то посмотри не прогнут ли поддон АКПП. Достаточно небольшой вмятины и появляются проблемы. Подобное встречал на Ниссане, мужик уже хотел автомат менять, а когда сняли поддон (к стати снизу он казался нормальным) то увидели отпечатавшиеся на нем болты и т.д., поддон выправили и все стало хорошо.
Спасибо Вадим. Сегодня смотрели с ребятами , дело не в автомате. Что то с редуктором заднего моста.На ручнике рычаг АКПП в"Д" добавляю "газа" проворачивается кардан на задние колеса, а ездит она за счет передка.Будем разбираться с задним мостом.
Привет спецы, если такие здесь есть.Подскажите. Появились стуки в рулевом механизме. Замена всех тяг и наконечников проблемы не решила. Стук остался и похоже - это вал-рейка. Теперь вопросы: можно ли отрегулировать зазор не снимая механизм, есть ли вообще регулировочноя гайка в этой системе (предварительный осмотр с применением зеркала ситуевину не прояснил), если все это есть и регулировка не даст резалта, то бывают ли ремонтные комплекты к механизму или только в сборе надо валить. Всем, откликнувшимся, спасибо
Смотри крестовины рулевого механизма, скорее всего разболталась первая от рейки. На Каринах Е она меняется, на Авенсисах, говорят, можно смазать консистентной смазкой, чтобы убрать люфт игольчатых подшипников. Но я бы сменил на новую и закрыл пыльником от какого-нибудь тазика.
Удачи!
Спасибо, Александр. Пойду утром в сарай, смотреть крестовину. Доступ там конечно аццкий из-за турбины, которая как раз наверху. Если дело в крестовине, с меня Баальшой привет и Спасибо за совет. За новый механизм в сборе, самые ласковые в Мурманске спекулянты а/з, предложили отслюнить 23856 р
Не подскажете что может означать Ошибка 24. Я прочитал в таблице, что это соответствует Ошибке датчика температуры входящего воздуха. Для его проверки его можно снять и посмотреть зависимость сопротивления от температуры. Это все понятно просто интересно могут-ли быть еще какие поломки.
Я начал смотреть какие ошибки выдает комп из-за высокого расхода бензина. У меня выходит 12л/100км независимо от того где и как я езжу. В городке я живу небольшом, пробок здесь нет, температура ниже 0 не опускается. В машине нет кондея.
Спасибо. Сергей.
Нормальный расход cмешанный цикл (л/100км): 8.2
А уменя независимо от того где и как езжу 12л. Даже после того как половину бензина на трассе сжигаю.
А обрыв датчика посмотрю. Может правда мы его забыли подключить после того как поменяли сцепление.
Ты че то путаешь. 8,2 л на 2-х литровом движке? Уменя 4a-fe LB ест столько. И я считаю это нормальным. А твой уж подавно не 8 литров. Кстати многое от манеры езда зависит. Разгон-тормоз разгон-тормоз экономии не прибавляют. А вот датчик обязательно посмотри. А то был случай, парень чуть не полгода с дыркой в кожухе ездил, вставить датчик забыли. Пыли и грязи наверное насосало немеряно.
При троганье машина поехала потом толчок и как будто включилась пониженная , машина стала вялая после этого , рычаг в парковке машина катится , при троганье назад подвывает и пробуксовывает , вперед набирает вяло , уровень АТФ высокий
в официальном сервисе тоеты диагостировал подвеску согласно предписания предложили поменять
1. наружные пыльники передних приводов -(пыльник шрус к-т -3300)
2. передние тормозные диски (4530 за штуку)
3. задние поперечные тяги с эксцентриками (1550 за штуку)
В связи с этим вопрос как я понял это цены на оригинал, поэтому хотелось бы узнать что НАДО ставить оригинал а что можно других фирм и главное каких? Так как вопрос цены 4530 против 589 Nipparts что то говорит
Желательно уточнить что за RAV4 (3Sfe или 1AZFE), и сколько проехала. Я проехал уже почти 125 т км и диски пока терпят. А вообще я не сторонник обслуживаться у официалов: одни разводки на деньги...
МАШИНКА 3S-FE 174 тык, обслуживаться в официальном сервисе тоже желания особого нет уж больно цены на запчасти у них кусаются, да и оригинал тоеты тоже не дешев, вопрос в том какие неоригинальные запчасти ставить , а на каких экономить не стоит
Разводка, однозначно. И еще буду говорить что "У вас предельное состояние. Шлифовать дальше нельзя. Только менять". Такой разговор был при мне. А у парня машина была лет на 5 младше моей. Так что съезди к мужикам на нормальную СТО. Пусть тебе и диски шлифанут и все остально посмотрят. Хотя если деньги есть и их ну очень много тогда к официалам-доярам.
да вопрос не в том что у них ремонтироваться или нет (упаси боже попасть на ремонт в официальный сервис), про тормозные диски там действительно канавка 4 мм примерно, ездить можа конечно просто есть резон поставить не оригинал всего за 600 рублесов за штуку, а по тягам с эксцентриками есть такая трабла не знаю из за них или просто надо развал сделать на заднем правом колесе жрет резину по внутреннему радиусу вот..
Что касается дисков, то я бы на вашем месте поискал б/у оригинал в хорошем состоянии. Благо таких вещей на любой разборке тоннами. Да, и еще, вспомните классика "И приговаривал Балда с укоризной "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". Хорошие вещи не могут стоить так дешево.
а еще есть такая тема типа купил хорошие диски купи и хорошие колодки, а то фаска в 3-4 мм может и за 30тык появиться не зависимо от того оригинальные у тебя диски или нет
присоединюсь. Для начала стоит съездить на диагностику в сервис попроще
(например http://www.truckmarket.ru/tc.php, сайт что то их на ремонте тут адреса http://www.autonews.ru/salones/show_salone.shtml?sid=13365)
Диски тормозные конечно лучше поменять, судя по пробегу вполне пора. Я примерно в это время менял, хотя машинка первые 140000 в Германии бегала. Впрочем возможно это не первая замена дисков, по тому как задние барабаны на ней были сменены перед самой продаже, даже краска не успела слезть:)
Я ставил Nipparts. Сколько стояли не помню(могу дома глянуть), брал на Волоколамке (http://www.autoleo.ru/) У них же и колодки. 40000 на них уже проехал, замечаний нет.
Раз ест резину сзади, надо сделать сход-развал на стенде, где есть в компютере данные на вашу машину.
Поменять эксцентрики сзади Вам скорее всего предложили по тому что они закисают насмерть, а с их то помошью развал задних колёс и регулируется.
Состояние самих тяг(шарниров тяг) определяется на подъёмнике/яме. Пыльники приводов тоже легко посмотретьь самому. Если не рваные или потрескавшиеся, то и менять не зачем.
сначала холодит отлично. работает минут 20 - без нареканий. а потом теплеет и гонит какую-то сырость.
так было осенью, теперь прошло пол года, ничего не изменилось. так что больной в динамике стабилен.
а ведь летом прошлым всё было отлично... конденсатор - чист. судя по пузырькам фриона в сестеме немного меньше чем должно быть, но на такой-же "маринке" смотрел пузырится ещё сильнее, значит меньше хладагента, но пашет нормально... типа хорошо где нас нет... может датчик какой глюкнул... там тепературы или давления.... на что грешить, что проверять в первую очередь?
Люди у каво такая машина ! хочу поменять задние динамики штатные! хочу купить новые поехать в гараж и там поменять ,но незнаю размер динамиков какой покупать? скока сантиметров диаметр штатных калонок кто знает?? ато нашол тут на форуме человек пишет что 17 дюймов!! но 17 дюймов это очень много! :-)
у меня же сидюшник стоит МР3 4х50ватт сабвуфер и усилитель !!! а вот калонки штатные надо бы сменить!! а ты говориш подзвучка!! если калонки непоют какая нафиг подзвучка!!
да, 17" - это многовато )) 17 см имелось в виду - такие блины худо-бедно подходят в заднюю полку. хотя, есть мнение, что на самом деле туда ставятся овалы 6*9 (дюймов).
а можно еще и в двери задние колонки присобачить - там 13 см, кажись...
Такая фигня происходит.
Машина Carina 2 89 г.
Двигатель 4afe инж.
На дросельной заслонке стоит датчик положения её. В нём 3 положение ,
1) одна пара замкнута - соответствеут отсутствию нажатия на газ
2) ни одна ни другая пары не замкнуты - соответствеут промежуточному режиму (самый продолжительный режим)
3) Вторая пара замкнута - полный ход.
Короче в этом 2) режиме машина сильно дёргается.
Вопрос , в чём дело.
Дросельную чистили, высоковольтные новые родные, датчик положения ДС меняли , датчик абсолют расхода тоже меняли. Одна фигня дёргается.
А катализатор есть? Была следующая проблема с тойотой-короной 1991 года. Запуск и работа на оборотах до 2500 нормальные, затем педальку в пол, обороты поднимаются до 3500 и начиналась тряска и скачки оборотов от 2500 до 3500. Проблема была в оплавленном катализаторе, когда его выбили, стало все в норме.
При таком изложении, сначала попытаемся расставить все по местам.
п.1. замкнутые контакты при работе ДВС на ХХ.
п.3. Положение максимально открытой ДЗ.
Теперь перейдем к п.2. Когда мы нажимаем на газ, начинает двигаться ДЗ. Вместе с этим размыкаются контакты из п.1. ЭБУ начинает понимать, что ХХ кончился и пора работать. Как работать он должен сообразить на основании сигнала с одного из контактов из п.2. Напряжение на нем изменяется в зависимости от степени открытия ДЗ. Т.е. между контактами п.2 обрыва быть не должно. Там должно быть плавное (!) изменение напряжения. Скорее всего датчик плохо работает. Надо его проверить. Удачи.
T-Camry SV41 3sfe
Хмммм
у меня похоже не такой датчик , про который вы говорите.
Внутри три пластиковые дорожки , средняя самая длинная
и когда положение ДС попадает на эту дорожку, то размыкаются верхние и нижние контакты, а когда доходит до дорожки болный газ, то замакаются нижние контакты.
Завтра сфоткаю датчик внутри , куда послать фотку?
Думаю Юрий П 72 не прав. Вы правильно описали датчик. В зависимости от двигателя и года выпуска двигатели Toyota оборудованные EFI системой используют один из двух различных типов датчиков положения дроссельной заслонки. Эти датчики сгруппированы в релейный и линейный тип. У релейных датчиков положения ДЗ всего два сигнала IDL и PSW а сигнал VTA отсутствует.
"Думаю Юрий П 72 не прав." Согласен. Т.к. у этого датчика сигналы типа "есть-нет", то возник вопрос, как же ЭБУ работает в системе с таким TPS? И нарыл, что такой тип датчиков работает совместно с д. кол-ва воздуха (MAF) или разряжения во вп. колл. (MAP). Т.е. ЭБУ, получив размыкание TPS (хх закончился) определяет дальнейший режим ДВС по изменению сигналов этих датчиков (и других, конечно). Т.к. по описанию п.2. начинаются проблемы, то можно предположить, что сам TPS работает. Во всяком случае, можно проверить его регулировку (зазор).
T-Camry SV41 3sfe
Коллеги!
Карина Е Англичанка 7А-FE,11.1995 г.в., МКПП, пробег 150 000 км. При движении на 5-й передаче при нагрузке выбивает передачу, приходится подклинивать рычаг, очень хорошо для этого подходит коробка для кассеты, без нагрузки (при движении с горки на включенной передаче) все ОК. Может кто сталкивался где копать – коробка, шестерни, синхронизатор или тросы переключения
Павел, мне пришлось заниматься с МКПП около 3-х лет назад, тоже выскакивала 5-я.
Возможно у тебя авто с форкопом, как и у меня, в любом случае нагрузки были несоразмерны
с 5-ой передачей. У меня Carina - E, 1996г.в., 7A - FE (LB), 1,8 , GLi, пробег тогда был около
190т.км, из Голландии. По любому необходимо снимать коробку, тип МКПП у моей С 52 по
мануалу Легиондата. 5-я передача расположена сбоку коробки (слава Богу !) в отдельной
полости, так что разбирать немного.Я заранее и по рисунку в букваре предположил, что видимо
сломано несколько зубьев в шестерёнке 5-ой передачи. После разборки оказалось, что необходимо
замена в сегменте 5 ой передачи шестерни (120$) и муфты синхронизатора N 3 (104$), заказ пришлось
ждать 3 недели. C тех пор полёт нормальный.
Буду рад, если моя инфа пригодилась. Удачи !
Виктор Вы не могли дать свой e-mail я бы скинул рисунок и Вы ткнули меня в те железки которые у Вас вылетели. А как узнать какая именно модель КПП стоит на авто. По книге я так и не смог определить С50, С52, S50,S54 ??
- Неужели опознавательную табличку уже оторвали? Тип коробки там указан прямо ( http://toyota-club.net/files/03-11-03/03-11-03_rem_plate.htm ) (S50 и S54 с двигателями 4A и 7A на каринах не агрегатировались)
синхронизатор врят-ли, 5-я передача реже всего используется. скорее сухари синхронизатора или пружины. а вообще, проверь уровень масла в коробке, не занижен ли.
Приветствую, уважаемые.
В Выходные катался на СТО, к знакомым ребятам. Приобрели они сканер, а у меня как раз назрел вопрос о жоре моего даигателя 4AFE LB. Кушает собака 11-11,5 литорв.
Подсоединили , посмотрели параметры датчиков, зонда - все в норме. ТОлько вот время открытия форсунок 3.5 - 3.3 мсек. Парни сказали, что много. Правда не сказали из-за чего такое может быть - версий много. К чему склониться - датчик t или воздушный фильтр.
А может просто мыть надо форсунки, правда я их уже мыл год назад.
Не сочтите за труд, подскажите, куда рыть...
Для начала зондов там два.
Перед диагостикой для исключения проблем "воздушный фильтр и прочие расходники", их (расходники) меняют.
По датчику t, о каком датчике температуры идет речь, их два, влияющих на управление двигателем, воздуха на впуске и охлаждающей жидкости.
Если "датчик t или воздушный фильтр" версии знакомых ребят со СТО да еще имеющих сканер то для начала я бы засомневался в определенном ими времени открытия форсунок 3.5 - 3.3 мсек
Имхо, ставить диагноз при помощи сканера-дело ответственное. Для того, чтобы сказать много чего-то или мало, надо знать, как минимум, сколько должно быть. Это так, для начала. Надеюсь,что знают. И потом, представьте себе, что клиент приехал на СТО, подключили скан, сказали: "Мало!" ну, или "Много!", денег взяли и все... А дальше - клиент включает Инет, находит нужный форум и задает вопрос типа "Где собака... "
Не знаю, как поступили в данном случае, но сканером есть смысл проверять что-либо на разных режимах работы ДВС. Их как минимум 4 ( в том числе и на ходу, если девайс поддерживает такие тесты). И после этих проверок, на основании сравнения данных с распечатки. можно как-то сузить круг поиска для "копания".
Имея знакомых со сканером, я бы попросил их сделать хотя бы эти необходимые тесты. Ничего не хочу сказать про ребят из СТО, но имхо, СТО+сканер и призваны отвечать на подобные вопросы. Еще раз- никого не хотел обидеть, просто поставил себя на место Клиента... Удачи.
T-Camry SV41 3sfe
Коллеги! Заморочился я тут по вроде бы вскользь заданному вопросу своего приятеля: а вот как надо бы правильно пользоваться кнопочкой C.DIFF AUTO на моей полноприводной Королле? Вот, сижу и вас теперь спрашиваю, поскольку сам уже даже и не знаю что думать. По идее у Тойоты ведь дисплей как устроен? Правильно, - всё, что не соответствует нормальному ходу вещей отображается на приборной панели ЖЁЛТЫМ или КРАСНЫМ цветом, и, соответственно, всё то, что "круто" - ЗЕЛЁНЫМ. Так вот, когда я активирую эту кнопочку C.DIFF AUTO, то на панели и загорается ЗЕЛЁНЫЙ индикатор "C.DIFF AUTO". А теперь, внимание, вопрос: при езде по городу (в смысле, не по ухрябам и не по сугробам) должен ли я стремиться к тому, чтобы индикатор "C.DIFF AUTO" горел? Да и вообще, поясните мне, как это влияет на износ механизмов автомобиля?
Не соасем согласен по поводу "жолтый-зелёный", ведь когда отключаешь овердрайв на АКПП, на панеле тоже жолтое отображение, хотя так именно и надо перемещаться, а когда нажимаешь pwr, горит зелёным..так что думайте сами, решайте сами (С)
когда отключаеш овердрайв - тебе дают предупреждение, что быстро ехать не стоит, желтым цветом, и заметь, индицируется не включение, а выключение овердрайва. что до PWR - это информационная лампочка, ограничений на режим езды никаких не накладывает.
Доброго времени суток, уважаекмые!
Вчера, бодро выхожу на стоянкуи пытаюсь ключом открыть пелотскую дверь (ЦЗ Carina E 94 г.в.), но не могу сделать оборот, как будно во что-то упирается. Проник в машинку через пасажирскую дверь, открыл свою. ЦЗ работает, а вот ключом никак..
Все планы нах-дорогая заболела!!
Снял обшивку, осмотрел тяги-всё в норме, но внизу двери валяется маленткая пружинка, см 5 примерно, с лопнувшим ухом....
Засунул нолову в дверь (гы-гы) у понял, что эта пружинка должна что-то там стягивать в замке, но что не понял.
Вот помогите, где эта пружинка должна стоять и как снять замок? Всё разобрал, но там какая-то тяга вверх идёт и как её отсоеденить не понимаю..
Может у кого ссылка есть, картинка, как этот замрк детально выглядит?
Заранее благодарю, дорогие!
Короче пружина эта стягивает небольшую тягу на самом запирающем механизме, снять который проблем никаких не составляет, по крайней мере делал это легко. Растягивается эта самая пружина тогда когда тянешь за ручку (поэтому и обламывается), в остальное же время просто не дает вышеуказанной тяге висеть просто так, что в свою очередь не позволяет отпереть замок. Делаешь следующим образом, берешь пружинку и на обломанном конце пытаешься смастерить что то типа ушка (желательно чтоб похоже было на ушко с другой стороны, так эстетичней). Я делал это с помощью круглогубец и пассатиж. Металл очень упругий но в принципе поддается. Только греть ни в коем случае не следует, становится ломким. После того как придали необходимую форму, ставим пружинку на предварительно снятый запорный механизм. Место где она должна стоять найти несложно, оно кричит «дайте мне пружину». Затем все ставим на место. Кстати для удобства можно снять стеклоподъемник и стекло, иначе страшно неудобно. Не следует этого бояться, процедура несложная. Имеется в виду снятие стекла и стеклоподъемника. Зато работать будет одно удовольствие.
Когда у меня была промблемма с замком и было непонятно что там и куда. Голову тоже в дверь засовывал
(гы-гы), а она то целиком не влезает туда. Поэтому, пришел к выводу, что надо разобрать другую дверь и посмотреь на рабочем замке что и как... В общем стало понятно.
Дело в том, что рычаги замка взаимодействует с тягами через пластмассовые хз как назвать (ее хорошо видно на рисунке № 69759R - это для моей машины)
(http://www.japancats.ru/toyota/details.aspcarid=282&vin=&frame1=SV41&frame2=0015908&modelcode=31&treg=J&piid=140138
У меня она подстерлась и выскочила. Так вот, что бы отсоединить тягу, надо вытащить круглую часть этой хз чего из отверстия в рычаге замка. Для вытаскивания цилиндрика замка снимал ручку в сборе с ним. Затем уже отстыковывал сам замок и разбирал до сухариков-цугаликов что бы прочистить, раз уж все разобрано (грязи там ...). Снимать ручку еще ничего, хоть и неудобно жутко, а вот ставить на место - еще та работка...
Пружинки 5 см (!) точно не видел. К чему это я? А, вспомнил. Короче попробуй на рабочей двери посмотреть и сравнить.
Конструкцию можешь глянуть на www.japancats.ru по своей машине в разделе Кузовные детали, экстерьер, интерьер / Набор дверных замков. Удачи.
T-Camry SV41 3sfe
Ссылка че-то не открывается, а эта работает. Вроде таже самая.
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=282&vin=&frame1=SV41&frame2=0015908&modelcode=31&treg=J&piid=140138
Все отвинчивается так. Стекло только вверху д.б. ессно. Лучше воспользоваться услугами фонарика. Я ковырялся при солнечном свете - еще хуже, т.к. оно (Светило) то в глаз, то оттеняет здорово, что ничего не видно... Сама ручка с замком, вероятно, на двух болтах на 10. Нужен трубчатый ключ и использовать все технологические дырки. В общем, по месту разберешься, так на пальцах не получится.
Посмотрел...
не, то, о чом я говорю-вот та "гей-пружинка" (ни сказать грубей), находиться на самом запирающем механизме, в тоце двери, внизу..ну как ещо сказать... то чо защелкивается как раз!
как вот то снять-то?
Понял. Имеется ввиду сам механизм замка, что на торце двери. Я его, кстати, тоже снимал, но ничего (!) не помню!!!
Тогда посмотри http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=282&vin=&frame1=SV41&frame2=0015908&modelcode=31&treg=J&piid=140133
это "замок передней двери и ручка"
"а разбирать вторую сторону..гы-гы..както ни очень хочеца" А в чем сложности-то? Гы-гы. Зато на живом замке все увидишь. Ну, или этот снимать все равно не работает, делать что-то надо.
What is APS?
APS в частности фирма, но вообще-внешнее управление замками, типа сегналки, только без всяких блокировок и наваротов, чисто кнопочка щёлк-щёлк, открать-закрыть..
стоит 1400 руб, установка в сервесе 2000 р... вот и думаю...
/самому в эту электрику лезть-адин хрен на сервис притащат, тока на "галстуке"/
Вот почитал я про замки и про пружинки - умно все так и интересно... а вот что вы на это скажете:
в начале февраля случилось тоже самое перестал замок с водительской двери открываться, тоже ц.з. работает, с пассажирской двери можно машину открыть, а с водительской только закрыть... короче те же симптомы... а в начале марта взял замок сам да и заработал, а еще через недельку опять перестал - так что же там эти пружинки туда сюда прыгают сами по себе или как?
Гы-гы! А это, как раз "замок, да не тот!" В твоем случае виноват не запирающий механизм, как у Amigo114, а цилиндрик с цугаликами, куда ключик вставляешь. Причем на вод. двери цугалики вырабатываются быстрее, чем на пасс. по понятным причинам. Года два назад так же было - открывал через пассажира, а закрывал своей дверью. И тоже, кстати, началось в конце зимы-начале весны. Прохладно было и не лез поэтому. Потом поехал в Питер. И в один прекрасный день и эта дверь не открылась! Открывал через багажник. Разобрал обе двери, поснимал личинки, дома разобрал, увидел много грязи-промыл, смазал. Кроме того обнаружил выработку на цугаликах. Эти заусенцы, довольно большие по размеру и не дают открывать (закрывать) дверь ключом. А в последствии (мой случай) ни то ни другое. Так что, готовься. Или сделай профилактику личинкам!
А то, так же, где-нибудь на другом конце страны ремонтировать придется.
А пружинки эти в данном случае не причем! Удачи.
T-Camry SV41 3sfe
Уважаемые специалисты, помогите с подключением CD-ченьжера на Тойоту Авенсис 2001 г.в. Сняли центральную панель и увидели один свободный разъем (квадратный, два штыря сверху - по краям и шесть штырей снизу). Позвонил в фирменный центр и расстроился. Есть переходники только на Alpine по цене 130 $. На эти деньги можно ченьжер купить! В связи с этим вопросы:
1.Где можно купить переходник за меньшие деньги?
2.Почему только Alpine! Есть переходники на аппараты других фирм?
Опять возвращаюсь к избитой и накверное надоевшей кому-то теме. Все таки не дает мне покоя дизельный звук после 3-тыс оборотов. Померяли зазоры клапанов. И вот следующая картина - 7 впускных 0,2 , один 0,22 - в допуске. С выпускными другая ситуация - 6 по 0,35, вроде в граничном допуске но максимальное значение очень настораживает, а два по 0,4 - т.е. не норма. Теперь вопрос - будут ли такие зазоры давать такой звук (как у старенького жигуленка подношен распредвал) и нужно ли регулировать клапана особенно те у которых зазор по 0.4.
Прошу помочь дельными советами, особенно Eugenio.77 Вопрос актуален и важен, ведь понятно, что как правило шайб у мастеров в наличии нет, и придется заказывать.
Но тарахтение такое настораживает, даже дрожь по движку чувствуется при прогазовке.
- А почему тогда в экспериментальных целях не отрегулировали зазор "по-нашенски" (кусочками щупа на 0,1 под шайбы :)?
- Как бы не было той самой беды, о которой на форуме неоднократно говорили -
http://www.toyota-club.net/files/06-01-10/06-01-10_rem_tc_mist.htm
В общем принцип устранения и причину тарахтения понял. Ну а если всю процедуру описанную Юрием пока не делать, клапана все равно нужно попытаться отрегулировать? или это ничего не даст?
Лично я склоняюсь к такому мнению, что тарахтение появляется не сколько в силу увеличившихся клапанных зазоров сколько из за износа подшипников и постелей распредвалов. То есть в этом вопросе я солидарен с Юрием. Однако его метод шлифовки подшипников не совсем одобряю. То есть сам этого бы не делал. У меня в принципе аналогичная проблема. Стук есть а зазоры в норме. Я просто забил. Кстати по поводу зазоров. Есть смысл проверить калибровку щупов микрометром. У меня в веере только несколько щупов имеют ту толщину которая указана, остальные врут безбожно. Точнее в 2-х веерах. Один Форс другой советский (значит лучший :) )
Абсолютно согласен с Юрием и Меdet, даже зазоры в 0,45 не дают такого эффекта и если нет
большого жора масла (из - за износа направляющих), то остаются подшипники и постели рас-
предвалов. Необходимо ещё проверить установочную разрезную шестерню. Имхо.
подскажите, плз, наверняка опыт был у кого-то - влазит или нет? в смысле, не шоркает ли при большой загрузке или крутом повороте..
при родном размере 185/65 R14 это, конечно, аж на 2 шага крупнее получится колесико, но ведь места-то там вроде - ого-го? или больше чем 195/60 R15 лучше не надо?..
Владелец Тойта Королла 1995г 114 кузов 4WD, автомат.
Не знаю как правильно описать свой случай! Но у меня скорее похожая ситуация, при достижении скорости 70-80 км/ч у меня стабильно появляется странный вой (то-ли коробка передач, то-ли раздатка воет) откуда звук не пойму ак как проявляется только во время движения.
Если Вам не затруднит дайте пожалуйста ответ на мой адрес bvv2005@rol.ru
С уважением Владимир
:) Карибов свист. у меня такаяже байда тока на 65-70 км/ч весной прошлго года услыхал тоже сперва напугался...
вопщем забей... кстати склоняюсь что это подшипник и где то читал что холод + сырость на него влияет и склонен сичтать это наиболее вероятной версией
потому как нынешней зимой в морозы ездил ниче не выло - как началась слякоть + низкая температура завыл, по теплу и сухости молчит как партизан
Известный трабл полноприводных Королл. Объяснений этому я уже знаю штук пять и все похожи на правду. На самом деле "вой", - это скорее завывание, которое, кстати, появляется только в холодное время года, а с весны до осени самоустраняется. Я, как владелец уже второй полноприводной Тойоты, просто забил на это и тебе советую: просто делай музыку погромче :-) и не напрягайся.
Привет ребята. Появились стуки в рулевом механизме. Замена всех тяг и наконечников проблемы не решила. Стук остался и похоже - это вал-рейка. Теперь вопросы: можно ли отрегулировать зазор не снимая механизм, есть ли вообще регулировочноя гайка в этой системе (предварительный осмотр с применением зеркала ситуевину не прояснил), если все это есть и регулировка не даст резалта, то бывают ли ремонтные комплекты к механизму или только в сборе надо валить. Всем, откликнувшимся, спасибо
у себя на королле ае100 (94г., 5a-fe) поставил передние пружины от ваз 2108. хочу провернуть этакое и с задними. Смотрю первопроходцы были. Вопрос: стоящее ли дело(в смысле результата)? Заранее спасибо за ответ.
P.S. Да, батя задние тормозные шланги от классики приспособил.
Куплю переднее левое крыло на тойота марино -- -- 2006-03-29 09:17:40
