Что будет, если перевести автомобильные проблемы и неполадки на простого
человека, и составить FAQ по этому поводу:
Q. Летом я ходил в шлепанцах, и все было замечательно, но осенью на
шерстяной носок, и зимой по снегу - не удобно, скользко, падаю. Можно и
дальше ходить в шлепанцах, или достаточно на левую (толчковую) ногу
надеть валенок?
Q. Когда я кашляю, изо рта вылетают кусочки легких и крови, и все -
черное. Мне еще можно так ходить, или лучше обратиться к врачу?
Q. Мне 23 года, вес 69 килограмм. Когда я бегаю, я развиваю скорость
22 км/ч. Быстрее не получается. Если вставить в нос ватные фильтры, я
побегу быстрее?
Q. Вчера упал, сломал ногу. Открытый перелом. Если так ходить по улице -
меня будут останавливать милиционеры, или можно ходить и так?
Q. Обычно я ем три раза в день, но вчера только позавтракал и пошел
гулять пешком по городу. Пройдя 52 километра мне стало плохо и я упал, а
в желудке что-то начало урчать. Это у меня еда закончилась? Или что?
Q. Все мои друзья принимают душ каждый день, а мне лень - и воды жалко,
и мочалку мылить. Только не говорите, что это ненормально - это только
буржуи каждый день в душ ходят!
Q. У меня куриная слепота, после захода солнца я ничего не вижу. Но все
остальные-то видят? Почему когда я иду по улице и врезаюсь в прохожих -
они меня оскорбляют?
Q. Где лучше ночевать? На улице под открытым небом, в зоопарке (там на
входе охранник), или дома? Посоветуйте!!!
Q. Нада сделат слошную аперацию на пазваночнике маему другу (ему 16
лет). К врачам итти - дорога. Книжку по хирургии мы уже купили. У каго
есть опыт - подилитесь!
Чтоб не предавать забвению, предлагаю поместить в Toyota - юмор. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Может и в самом деле половина вопросов отпадут сами собой ;))
Купил машину, есессно перед покупкой она прошла все возможные диагностики, покатался три недели и вот такая проблема: еду 1-я передача на 2,500 2-я и т.д. включаю 4-ю дохожу до 3000-3300 оборотов сразу загорается чекенжн, останавливаюсь холостые обороты 580-600. глушу, завожусь и все в порядке пока опять не разгонюсь... скажите чё за хрень??? с иномарками сталкиваюсь впервые...
Насчет "впервые с иномарками".
Купите книжку и изучите. Этим сэкономите массу времени, денег и нервов.
В книжке написано, как считывать коды самодиагностики конкретно с вашего двигателя. Тойота умная машина, сама себя диагностирует.
Объявите результаты диагностики и код ошибки на форуме.
Поможем.
Удачи!
Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota)
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых
выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и
включенном зажигании.
12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 - Система управления АКПП
18 - Система VVT-i - фазы (P1346)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 - Кислородный датчик (P0135)
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
27 - Кислородный датчик №2
31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 - Система турбонаддува
35 - Датчик давления турбонаддува
36 - Датчик CPS (P1105)
39 - Система VVT-i (P1656)
41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 - Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 - Сигнал стартера
47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 - Состояние выключателей
52 - Датчик детонации (P0325)
53 - Сигнал детонации
55 - Датчик детонации №2
58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
71 - Система EGR (P0401, P0403)
78 - ТНВД (D-4)
89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 - Форсунки (D-4) (P1215)
98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)
ответьте кто сталкивался с таким на Тойота Карина Е 1996 7афе -переднее правое колесо при вывешивании на домкрате шевелится в вертикальной и горизонтальной плоскости (если его покачать).Что за проблема? Возможно ли что дал дуба ступичный подшипник? Если кто менял его сам или знает как-ответьте! Какие запчасти покупать и какого производителя? Стоит ли обратиться к специалистам или можно самому? Заранее благодарен.
Похоже что ступичный подшипник приказал долго жить. Необходимо купить сам подшиник, желательно KOYO, и комплект сальников. Разобрать узел можно самому, и с цапфой поехать на сто где есть пресс. Они за пять минут выпрессуют старый и запрессуют новый. Единственное с чем могут возникнуть проблемы так это со снятием половинки внутренней обоймы с самой ступицы. Обычно ступицу зажимают в тисках и выбивают обойму зубилом (спец инструменты есть далеко не у всех). Если у вас есть навык и все необходимые инструменты то можно сделать самому. Но если нет то лучше все таки съездить на СТО. Да и еще будьте предельно аккуратны с датчиком АБС. Он имеет обыкновение обламываться при попытке его вытащить из цапфы.
Если собираешься менять - то лучше к спецам в мастерскую. Ибо что бы выпресовать внешнюю обойму и запресовать новый подшипник нужен пресс. Никакие съемники не помогут... это из личного опыта, менял неделю назад. Подшипник брал Koyo + ремкомплект (сальники) оригинальный. Ремкомплекты на машину с АБС и без различаются!!! Особую аккуратность с датчиком АБС, сломать его проще паренной репы!!!
для начала ступичную гайку попробуй затянуть. хотя странно, на правом она по идее должна самозатяг испытывать, а вот на левом у меня постоянно отворачивалась, пока надежную контровку не сделал.
Трогался машина поехала толчок и как бы включилась пониженная машина стала вялая , остановился поставил на парковку катится , на задней подвывает и пробуксовывает . Помогите кто что знает или было что подобное . Да уровень АТФ высокий стал
А случайно нет в АТФ мелких пузырьков воздуха? Если есть, то посмотри не прогнут ли поддон АКПП. Достаточно небольшой вмятины и появляются проблемы. Подобное встречал на Ниссане, мужик уже хотел автомат менять, а когда сняли поддон (к стати снизу он казался нормальным) то увидели отпечатавшиеся на нем болты и т.д., поддон выправили и все стало хорошо.
Спасибо Вадим. Сегодня смотрели с ребятами , дело не в автомате. Что то с редуктором заднего моста.На ручнике рычаг АКПП в"Д" добавляю "газа" проворачивается кардан на задние колеса, а ездит она за счет передка.Будем разбираться с задним мостом.
Привет спецы, если такие здесь есть.Подскажите. Появились стуки в рулевом механизме. Замена всех тяг и наконечников проблемы не решила. Стук остался и похоже - это вал-рейка. Теперь вопросы: можно ли отрегулировать зазор не снимая механизм, есть ли вообще регулировочноя гайка в этой системе (предварительный осмотр с применением зеркала ситуевину не прояснил), если все это есть и регулировка не даст резалта, то бывают ли ремонтные комплекты к механизму или только в сборе надо валить. Всем, откликнувшимся, спасибо
Смотри крестовины рулевого механизма, скорее всего разболталась первая от рейки. На Каринах Е она меняется, на Авенсисах, говорят, можно смазать консистентной смазкой, чтобы убрать люфт игольчатых подшипников. Но я бы сменил на новую и закрыл пыльником от какого-нибудь тазика.
Удачи!
Спасибо, Александр. Пойду утром в сарай, смотреть крестовину. Доступ там конечно аццкий из-за турбины, которая как раз наверху. Если дело в крестовине, с меня Баальшой привет и Спасибо за совет. За новый механизм в сборе, самые ласковые в Мурманске спекулянты а/з, предложили отслюнить 23856 р
Не подскажете что может означать Ошибка 24. Я прочитал в таблице, что это соответствует Ошибке датчика температуры входящего воздуха. Для его проверки его можно снять и посмотреть зависимость сопротивления от температуры. Это все понятно просто интересно могут-ли быть еще какие поломки.
Я начал смотреть какие ошибки выдает комп из-за высокого расхода бензина. У меня выходит 12л/100км независимо от того где и как я езжу. В городке я живу небольшом, пробок здесь нет, температура ниже 0 не опускается. В машине нет кондея.
Спасибо. Сергей.
Нормальный расход cмешанный цикл (л/100км): 8.2
А уменя независимо от того где и как езжу 12л. Даже после того как половину бензина на трассе сжигаю.
А обрыв датчика посмотрю. Может правда мы его забыли подключить после того как поменяли сцепление.
Ты че то путаешь. 8,2 л на 2-х литровом движке? Уменя 4a-fe LB ест столько. И я считаю это нормальным. А твой уж подавно не 8 литров. Кстати многое от манеры езда зависит. Разгон-тормоз разгон-тормоз экономии не прибавляют. А вот датчик обязательно посмотри. А то был случай, парень чуть не полгода с дыркой в кожухе ездил, вставить датчик забыли. Пыли и грязи наверное насосало немеряно.
При троганье машина поехала потом толчок и как будто включилась пониженная , машина стала вялая после этого , рычаг в парковке машина катится , при троганье назад подвывает и пробуксовывает , вперед набирает вяло , уровень АТФ высокий
в официальном сервисе тоеты диагостировал подвеску согласно предписания предложили поменять
1. наружные пыльники передних приводов -(пыльник шрус к-т -3300)
2. передние тормозные диски (4530 за штуку)
3. задние поперечные тяги с эксцентриками (1550 за штуку)
В связи с этим вопрос как я понял это цены на оригинал, поэтому хотелось бы узнать что НАДО ставить оригинал а что можно других фирм и главное каких? Так как вопрос цены 4530 против 589 Nipparts что то говорит
Желательно уточнить что за RAV4 (3Sfe или 1AZFE), и сколько проехала. Я проехал уже почти 125 т км и диски пока терпят. А вообще я не сторонник обслуживаться у официалов: одни разводки на деньги...
МАШИНКА 3S-FE 174 тык, обслуживаться в официальном сервисе тоже желания особого нет уж больно цены на запчасти у них кусаются, да и оригинал тоеты тоже не дешев, вопрос в том какие неоригинальные запчасти ставить , а на каких экономить не стоит
Разводка, однозначно. И еще буду говорить что "У вас предельное состояние. Шлифовать дальше нельзя. Только менять". Такой разговор был при мне. А у парня машина была лет на 5 младше моей. Так что съезди к мужикам на нормальную СТО. Пусть тебе и диски шлифанут и все остально посмотрят. Хотя если деньги есть и их ну очень много тогда к официалам-доярам.
да вопрос не в том что у них ремонтироваться или нет (упаси боже попасть на ремонт в официальный сервис), про тормозные диски там действительно канавка 4 мм примерно, ездить можа конечно просто есть резон поставить не оригинал всего за 600 рублесов за штуку, а по тягам с эксцентриками есть такая трабла не знаю из за них или просто надо развал сделать на заднем правом колесе жрет резину по внутреннему радиусу вот..
Что касается дисков, то я бы на вашем месте поискал б/у оригинал в хорошем состоянии. Благо таких вещей на любой разборке тоннами. Да, и еще, вспомните классика "И приговаривал Балда с укоризной "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". Хорошие вещи не могут стоить так дешево.
а еще есть такая тема типа купил хорошие диски купи и хорошие колодки, а то фаска в 3-4 мм может и за 30тык появиться не зависимо от того оригинальные у тебя диски или нет
присоединюсь. Для начала стоит съездить на диагностику в сервис попроще
(например http://www.truckmarket.ru/tc.php, сайт что то их на ремонте тут адреса http://www.autonews.ru/salones/show_salone.shtml?sid=13365)
Диски тормозные конечно лучше поменять, судя по пробегу вполне пора. Я примерно в это время менял, хотя машинка первые 140000 в Германии бегала. Впрочем возможно это не первая замена дисков, по тому как задние барабаны на ней были сменены перед самой продаже, даже краска не успела слезть:)
Я ставил Nipparts. Сколько стояли не помню(могу дома глянуть), брал на Волоколамке (http://www.autoleo.ru/) У них же и колодки. 40000 на них уже проехал, замечаний нет.
Раз ест резину сзади, надо сделать сход-развал на стенде, где есть в компютере данные на вашу машину.
Поменять эксцентрики сзади Вам скорее всего предложили по тому что они закисают насмерть, а с их то помошью развал задних колёс и регулируется.
Состояние самих тяг(шарниров тяг) определяется на подъёмнике/яме. Пыльники приводов тоже легко посмотретьь самому. Если не рваные или потрескавшиеся, то и менять не зачем.
сначала холодит отлично. работает минут 20 - без нареканий. а потом теплеет и гонит какую-то сырость.
так было осенью, теперь прошло пол года, ничего не изменилось. так что больной в динамике стабилен.
а ведь летом прошлым всё было отлично... конденсатор - чист. судя по пузырькам фриона в сестеме немного меньше чем должно быть, но на такой-же "маринке" смотрел пузырится ещё сильнее, значит меньше хладагента, но пашет нормально... типа хорошо где нас нет... может датчик какой глюкнул... там тепературы или давления.... на что грешить, что проверять в первую очередь?
Люди у каво такая машина ! хочу поменять задние динамики штатные! хочу купить новые поехать в гараж и там поменять ,но незнаю размер динамиков какой покупать? скока сантиметров диаметр штатных калонок кто знает?? ато нашол тут на форуме человек пишет что 17 дюймов!! но 17 дюймов это очень много! :-)
у меня же сидюшник стоит МР3 4х50ватт сабвуфер и усилитель !!! а вот калонки штатные надо бы сменить!! а ты говориш подзвучка!! если калонки непоют какая нафиг подзвучка!!
да, 17" - это многовато )) 17 см имелось в виду - такие блины худо-бедно подходят в заднюю полку. хотя, есть мнение, что на самом деле туда ставятся овалы 6*9 (дюймов).
а можно еще и в двери задние колонки присобачить - там 13 см, кажись...
Такая фигня происходит.
Машина Carina 2 89 г.
Двигатель 4afe инж.
На дросельной заслонке стоит датчик положения её. В нём 3 положение ,
1) одна пара замкнута - соответствеут отсутствию нажатия на газ
2) ни одна ни другая пары не замкнуты - соответствеут промежуточному режиму (самый продолжительный режим)
3) Вторая пара замкнута - полный ход.
Короче в этом 2) режиме машина сильно дёргается.
Вопрос , в чём дело.
Дросельную чистили, высоковольтные новые родные, датчик положения ДС меняли , датчик абсолют расхода тоже меняли. Одна фигня дёргается.
А катализатор есть? Была следующая проблема с тойотой-короной 1991 года. Запуск и работа на оборотах до 2500 нормальные, затем педальку в пол, обороты поднимаются до 3500 и начиналась тряска и скачки оборотов от 2500 до 3500. Проблема была в оплавленном катализаторе, когда его выбили, стало все в норме.
При таком изложении, сначала попытаемся расставить все по местам.
п.1. замкнутые контакты при работе ДВС на ХХ.
п.3. Положение максимально открытой ДЗ.
Теперь перейдем к п.2. Когда мы нажимаем на газ, начинает двигаться ДЗ. Вместе с этим размыкаются контакты из п.1. ЭБУ начинает понимать, что ХХ кончился и пора работать. Как работать он должен сообразить на основании сигнала с одного из контактов из п.2. Напряжение на нем изменяется в зависимости от степени открытия ДЗ. Т.е. между контактами п.2 обрыва быть не должно. Там должно быть плавное (!) изменение напряжения. Скорее всего датчик плохо работает. Надо его проверить. Удачи.
T-Camry SV41 3sfe
Хмммм
у меня похоже не такой датчик , про который вы говорите.
Внутри три пластиковые дорожки , средняя самая длинная
и когда положение ДС попадает на эту дорожку, то размыкаются верхние и нижние контакты, а когда доходит до дорожки болный газ, то замакаются нижние контакты.
Завтра сфоткаю датчик внутри , куда послать фотку?
Думаю Юрий П 72 не прав. Вы правильно описали датчик. В зависимости от двигателя и года выпуска двигатели Toyota оборудованные EFI системой используют один из двух различных типов датчиков положения дроссельной заслонки. Эти датчики сгруппированы в релейный и линейный тип. У релейных датчиков положения ДЗ всего два сигнала IDL и PSW а сигнал VTA отсутствует.
"Думаю Юрий П 72 не прав." Согласен. Т.к. у этого датчика сигналы типа "есть-нет", то возник вопрос, как же ЭБУ работает в системе с таким TPS? И нарыл, что такой тип датчиков работает совместно с д. кол-ва воздуха (MAF) или разряжения во вп. колл. (MAP). Т.е. ЭБУ, получив размыкание TPS (хх закончился) определяет дальнейший режим ДВС по изменению сигналов этих датчиков (и других, конечно). Т.к. по описанию п.2. начинаются проблемы, то можно предположить, что сам TPS работает. Во всяком случае, можно проверить его регулировку (зазор).
T-Camry SV41 3sfe
Коллеги!
Карина Е Англичанка 7А-FE,11.1995 г.в., МКПП, пробег 150 000 км. При движении на 5-й передаче при нагрузке выбивает передачу, приходится подклинивать рычаг, очень хорошо для этого подходит коробка для кассеты, без нагрузки (при движении с горки на включенной передаче) все ОК. Может кто сталкивался где копать – коробка, шестерни, синхронизатор или тросы переключения
Павел, мне пришлось заниматься с МКПП около 3-х лет назад, тоже выскакивала 5-я.
Возможно у тебя авто с форкопом, как и у меня, в любом случае нагрузки были несоразмерны
с 5-ой передачей. У меня Carina - E, 1996г.в., 7A - FE (LB), 1,8 , GLi, пробег тогда был около
190т.км, из Голландии. По любому необходимо снимать коробку, тип МКПП у моей С 52 по
мануалу Легиондата. 5-я передача расположена сбоку коробки (слава Богу !) в отдельной
полости, так что разбирать немного.Я заранее и по рисунку в букваре предположил, что видимо
сломано несколько зубьев в шестерёнке 5-ой передачи. После разборки оказалось, что необходимо
замена в сегменте 5 ой передачи шестерни (120$) и муфты синхронизатора N 3 (104$), заказ пришлось
ждать 3 недели. C тех пор полёт нормальный.
Буду рад, если моя инфа пригодилась. Удачи !
Виктор Вы не могли дать свой e-mail я бы скинул рисунок и Вы ткнули меня в те железки которые у Вас вылетели. А как узнать какая именно модель КПП стоит на авто. По книге я так и не смог определить С50, С52, S50,S54 ??
- Неужели опознавательную табличку уже оторвали? Тип коробки там указан прямо ( http://toyota-club.net/files/03-11-03/03-11-03_rem_plate.htm ) (S50 и S54 с двигателями 4A и 7A на каринах не агрегатировались)
синхронизатор врят-ли, 5-я передача реже всего используется. скорее сухари синхронизатора или пружины. а вообще, проверь уровень масла в коробке, не занижен ли.
Приветствую, уважаемые.
В Выходные катался на СТО, к знакомым ребятам. Приобрели они сканер, а у меня как раз назрел вопрос о жоре моего даигателя 4AFE LB. Кушает собака 11-11,5 литорв.
Подсоединили , посмотрели параметры датчиков, зонда - все в норме. ТОлько вот время открытия форсунок 3.5 - 3.3 мсек. Парни сказали, что много. Правда не сказали из-за чего такое может быть - версий много. К чему склониться - датчик t или воздушный фильтр.
А может просто мыть надо форсунки, правда я их уже мыл год назад.
Не сочтите за труд, подскажите, куда рыть...
Для начала зондов там два.
Перед диагостикой для исключения проблем "воздушный фильтр и прочие расходники", их (расходники) меняют.
По датчику t, о каком датчике температуры идет речь, их два, влияющих на управление двигателем, воздуха на впуске и охлаждающей жидкости.
Если "датчик t или воздушный фильтр" версии знакомых ребят со СТО да еще имеющих сканер то для начала я бы засомневался в определенном ими времени открытия форсунок 3.5 - 3.3 мсек
Имхо, ставить диагноз при помощи сканера-дело ответственное. Для того, чтобы сказать много чего-то или мало, надо знать, как минимум, сколько должно быть. Это так, для начала. Надеюсь,что знают. И потом, представьте себе, что клиент приехал на СТО, подключили скан, сказали: "Мало!" ну, или "Много!", денег взяли и все... А дальше - клиент включает Инет, находит нужный форум и задает вопрос типа "Где собака... "
Не знаю, как поступили в данном случае, но сканером есть смысл проверять что-либо на разных режимах работы ДВС. Их как минимум 4 ( в том числе и на ходу, если девайс поддерживает такие тесты). И после этих проверок, на основании сравнения данных с распечатки. можно как-то сузить круг поиска для "копания".
Имея знакомых со сканером, я бы попросил их сделать хотя бы эти необходимые тесты. Ничего не хочу сказать про ребят из СТО, но имхо, СТО+сканер и призваны отвечать на подобные вопросы. Еще раз- никого не хотел обидеть, просто поставил себя на место Клиента... Удачи.
T-Camry SV41 3sfe
Коллеги! Заморочился я тут по вроде бы вскользь заданному вопросу своего приятеля: а вот как надо бы правильно пользоваться кнопочкой C.DIFF AUTO на моей полноприводной Королле? Вот, сижу и вас теперь спрашиваю, поскольку сам уже даже и не знаю что думать. По идее у Тойоты ведь дисплей как устроен? Правильно, - всё, что не соответствует нормальному ходу вещей отображается на приборной панели ЖЁЛТЫМ или КРАСНЫМ цветом, и, соответственно, всё то, что "круто" - ЗЕЛЁНЫМ. Так вот, когда я активирую эту кнопочку C.DIFF AUTO, то на панели и загорается ЗЕЛЁНЫЙ индикатор "C.DIFF AUTO". А теперь, внимание, вопрос: при езде по городу (в смысле, не по ухрябам и не по сугробам) должен ли я стремиться к тому, чтобы индикатор "C.DIFF AUTO" горел? Да и вообще, поясните мне, как это влияет на износ механизмов автомобиля?
Не соасем согласен по поводу "жолтый-зелёный", ведь когда отключаешь овердрайв на АКПП, на панеле тоже жолтое отображение, хотя так именно и надо перемещаться, а когда нажимаешь pwr, горит зелёным..так что думайте сами, решайте сами (С)
когда отключаеш овердрайв - тебе дают предупреждение, что быстро ехать не стоит, желтым цветом, и заметь, индицируется не включение, а выключение овердрайва. что до PWR - это информационная лампочка, ограничений на режим езды никаких не накладывает.
Доброго времени суток, уважаекмые!
Вчера, бодро выхожу на стоянкуи пытаюсь ключом открыть пелотскую дверь (ЦЗ Carina E 94 г.в.), но не могу сделать оборот, как будно во что-то упирается. Проник в машинку через пасажирскую дверь, открыл свою. ЦЗ работает, а вот ключом никак..
Все планы нах-дорогая заболела!!
Снял обшивку, осмотрел тяги-всё в норме, но внизу двери валяется маленткая пружинка, см 5 примерно, с лопнувшим ухом....
Засунул нолову в дверь (гы-гы) у понял, что эта пружинка должна что-то там стягивать в замке, но что не понял.
Вот помогите, где эта пружинка должна стоять и как снять замок? Всё разобрал, но там какая-то тяга вверх идёт и как её отсоеденить не понимаю..
Может у кого ссылка есть, картинка, как этот замрк детально выглядит?
Заранее благодарю, дорогие!
Короче пружина эта стягивает небольшую тягу на самом запирающем механизме, снять который проблем никаких не составляет, по крайней мере делал это легко. Растягивается эта самая пружина тогда когда тянешь за ручку (поэтому и обламывается), в остальное же время просто не дает вышеуказанной тяге висеть просто так, что в свою очередь не позволяет отпереть замок. Делаешь следующим образом, берешь пружинку и на обломанном конце пытаешься смастерить что то типа ушка (желательно чтоб похоже было на ушко с другой стороны, так эстетичней). Я делал это с помощью круглогубец и пассатиж. Металл очень упругий но в принципе поддается. Только греть ни в коем случае не следует, становится ломким. После того как придали необходимую форму, ставим пружинку на предварительно снятый запорный механизм. Место где она должна стоять найти несложно, оно кричит «дайте мне пружину». Затем все ставим на место. Кстати для удобства можно снять стеклоподъемник и стекло, иначе страшно неудобно. Не следует этого бояться, процедура несложная. Имеется в виду снятие стекла и стеклоподъемника. Зато работать будет одно удовольствие.
Когда у меня была промблемма с замком и было непонятно что там и куда. Голову тоже в дверь засовывал
(гы-гы), а она то целиком не влезает туда. Поэтому, пришел к выводу, что надо разобрать другую дверь и посмотреь на рабочем замке что и как... В общем стало понятно.
Дело в том, что рычаги замка взаимодействует с тягами через пластмассовые хз как назвать (ее хорошо видно на рисунке № 69759R - это для моей машины)
(http://www.japancats.ru/toyota/details.aspcarid=282&vin=&frame1=SV41&frame2=0015908&modelcode=31&treg=J&piid=140138
У меня она подстерлась и выскочила. Так вот, что бы отсоединить тягу, надо вытащить круглую часть этой хз чего из отверстия в рычаге замка. Для вытаскивания цилиндрика замка снимал ручку в сборе с ним. Затем уже отстыковывал сам замок и разбирал до сухариков-цугаликов что бы прочистить, раз уж все разобрано (грязи там ...). Снимать ручку еще ничего, хоть и неудобно жутко, а вот ставить на место - еще та работка...
Пружинки 5 см (!) точно не видел. К чему это я? А, вспомнил. Короче попробуй на рабочей двери посмотреть и сравнить.
Конструкцию можешь глянуть на www.japancats.ru по своей машине в разделе Кузовные детали, экстерьер, интерьер / Набор дверных замков. Удачи.
T-Camry SV41 3sfe
Ссылка че-то не открывается, а эта работает. Вроде таже самая.
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=282&vin=&frame1=SV41&frame2=0015908&modelcode=31&treg=J&piid=140138
Все отвинчивается так. Стекло только вверху д.б. ессно. Лучше воспользоваться услугами фонарика. Я ковырялся при солнечном свете - еще хуже, т.к. оно (Светило) то в глаз, то оттеняет здорово, что ничего не видно... Сама ручка с замком, вероятно, на двух болтах на 10. Нужен трубчатый ключ и использовать все технологические дырки. В общем, по месту разберешься, так на пальцах не получится.
Посмотрел...
не, то, о чом я говорю-вот та "гей-пружинка" (ни сказать грубей), находиться на самом запирающем механизме, в тоце двери, внизу..ну как ещо сказать... то чо защелкивается как раз!
как вот то снять-то?
Понял. Имеется ввиду сам механизм замка, что на торце двери. Я его, кстати, тоже снимал, но ничего (!) не помню!!!
Тогда посмотри http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=282&vin=&frame1=SV41&frame2=0015908&modelcode=31&treg=J&piid=140133
это "замок передней двери и ручка"
"а разбирать вторую сторону..гы-гы..както ни очень хочеца" А в чем сложности-то? Гы-гы. Зато на живом замке все увидишь. Ну, или этот снимать все равно не работает, делать что-то надо.
What is APS?
APS в частности фирма, но вообще-внешнее управление замками, типа сегналки, только без всяких блокировок и наваротов, чисто кнопочка щёлк-щёлк, открать-закрыть..
стоит 1400 руб, установка в сервесе 2000 р... вот и думаю...
/самому в эту электрику лезть-адин хрен на сервис притащат, тока на "галстуке"/
Вот почитал я про замки и про пружинки - умно все так и интересно... а вот что вы на это скажете:
в начале февраля случилось тоже самое перестал замок с водительской двери открываться, тоже ц.з. работает, с пассажирской двери можно машину открыть, а с водительской только закрыть... короче те же симптомы... а в начале марта взял замок сам да и заработал, а еще через недельку опять перестал - так что же там эти пружинки туда сюда прыгают сами по себе или как?
Гы-гы! А это, как раз "замок, да не тот!" В твоем случае виноват не запирающий механизм, как у Amigo114, а цилиндрик с цугаликами, куда ключик вставляешь. Причем на вод. двери цугалики вырабатываются быстрее, чем на пасс. по понятным причинам. Года два назад так же было - открывал через пассажира, а закрывал своей дверью. И тоже, кстати, началось в конце зимы-начале весны. Прохладно было и не лез поэтому. Потом поехал в Питер. И в один прекрасный день и эта дверь не открылась! Открывал через багажник. Разобрал обе двери, поснимал личинки, дома разобрал, увидел много грязи-промыл, смазал. Кроме того обнаружил выработку на цугаликах. Эти заусенцы, довольно большие по размеру и не дают открывать (закрывать) дверь ключом. А в последствии (мой случай) ни то ни другое. Так что, готовься. Или сделай профилактику личинкам!
А то, так же, где-нибудь на другом конце страны ремонтировать придется.
А пружинки эти в данном случае не причем! Удачи.
T-Camry SV41 3sfe
Уважаемые специалисты, помогите с подключением CD-ченьжера на Тойоту Авенсис 2001 г.в. Сняли центральную панель и увидели один свободный разъем (квадратный, два штыря сверху - по краям и шесть штырей снизу). Позвонил в фирменный центр и расстроился. Есть переходники только на Alpine по цене 130 $. На эти деньги можно ченьжер купить! В связи с этим вопросы:
1.Где можно купить переходник за меньшие деньги?
2.Почему только Alpine! Есть переходники на аппараты других фирм?
Опять возвращаюсь к избитой и накверное надоевшей кому-то теме. Все таки не дает мне покоя дизельный звук после 3-тыс оборотов. Померяли зазоры клапанов. И вот следующая картина - 7 впускных 0,2 , один 0,22 - в допуске. С выпускными другая ситуация - 6 по 0,35, вроде в граничном допуске но максимальное значение очень настораживает, а два по 0,4 - т.е. не норма. Теперь вопрос - будут ли такие зазоры давать такой звук (как у старенького жигуленка подношен распредвал) и нужно ли регулировать клапана особенно те у которых зазор по 0.4.
Прошу помочь дельными советами, особенно Eugenio.77 Вопрос актуален и важен, ведь понятно, что как правило шайб у мастеров в наличии нет, и придется заказывать.
Но тарахтение такое настораживает, даже дрожь по движку чувствуется при прогазовке.
- А почему тогда в экспериментальных целях не отрегулировали зазор "по-нашенски" (кусочками щупа на 0,1 под шайбы :)?
- Как бы не было той самой беды, о которой на форуме неоднократно говорили -
http://www.toyota-club.net/files/06-01-10/06-01-10_rem_tc_mist.htm
В общем принцип устранения и причину тарахтения понял. Ну а если всю процедуру описанную Юрием пока не делать, клапана все равно нужно попытаться отрегулировать? или это ничего не даст?
Лично я склоняюсь к такому мнению, что тарахтение появляется не сколько в силу увеличившихся клапанных зазоров сколько из за износа подшипников и постелей распредвалов. То есть в этом вопросе я солидарен с Юрием. Однако его метод шлифовки подшипников не совсем одобряю. То есть сам этого бы не делал. У меня в принципе аналогичная проблема. Стук есть а зазоры в норме. Я просто забил. Кстати по поводу зазоров. Есть смысл проверить калибровку щупов микрометром. У меня в веере только несколько щупов имеют ту толщину которая указана, остальные врут безбожно. Точнее в 2-х веерах. Один Форс другой советский (значит лучший :) )
Абсолютно согласен с Юрием и Меdet, даже зазоры в 0,45 не дают такого эффекта и если нет
большого жора масла (из - за износа направляющих), то остаются подшипники и постели рас-
предвалов. Необходимо ещё проверить установочную разрезную шестерню. Имхо.
подскажите, плз, наверняка опыт был у кого-то - влазит или нет? в смысле, не шоркает ли при большой загрузке или крутом повороте..
при родном размере 185/65 R14 это, конечно, аж на 2 шага крупнее получится колесико, но ведь места-то там вроде - ого-го? или больше чем 195/60 R15 лучше не надо?..
Владелец Тойта Королла 1995г 114 кузов 4WD, автомат.
Не знаю как правильно описать свой случай! Но у меня скорее похожая ситуация, при достижении скорости 70-80 км/ч у меня стабильно появляется странный вой (то-ли коробка передач, то-ли раздатка воет) откуда звук не пойму ак как проявляется только во время движения.
Если Вам не затруднит дайте пожалуйста ответ на мой адрес bvv2005@rol.ru
С уважением Владимир
:) Карибов свист. у меня такаяже байда тока на 65-70 км/ч весной прошлго года услыхал тоже сперва напугался...
вопщем забей... кстати склоняюсь что это подшипник и где то читал что холод + сырость на него влияет и склонен сичтать это наиболее вероятной версией
потому как нынешней зимой в морозы ездил ниче не выло - как началась слякоть + низкая температура завыл, по теплу и сухости молчит как партизан
Известный трабл полноприводных Королл. Объяснений этому я уже знаю штук пять и все похожи на правду. На самом деле "вой", - это скорее завывание, которое, кстати, появляется только в холодное время года, а с весны до осени самоустраняется. Я, как владелец уже второй полноприводной Тойоты, просто забил на это и тебе советую: просто делай музыку погромче :-) и не напрягайся.
Привет ребята. Появились стуки в рулевом механизме. Замена всех тяг и наконечников проблемы не решила. Стук остался и похоже - это вал-рейка. Теперь вопросы: можно ли отрегулировать зазор не снимая механизм, есть ли вообще регулировочноя гайка в этой системе (предварительный осмотр с применением зеркала ситуевину не прояснил), если все это есть и регулировка не даст резалта, то бывают ли ремонтные комплекты к механизму или только в сборе надо валить. Всем, откликнувшимся, спасибо
у себя на королле ае100 (94г., 5a-fe) поставил передние пружины от ваз 2108. хочу провернуть этакое и с задними. Смотрю первопроходцы были. Вопрос: стоящее ли дело(в смысле результата)? Заранее спасибо за ответ.
P.S. Да, батя задние тормозные шланги от классики приспособил.
Описываю как я попал. Машина тойота виста 20й кузов, двигатель 2СТ, коробка автомат (гидромеханика). Поехал в другой город для того что бы отбуксировать тачку друга. По трассе машика в другой город слетала хорошо, масло по дороге везде прогреться успело. Подцепили на веревку его тачку (примерно такую же висту), поехали по гододу. Режим движения рваный, но больше 60ти нигде не гнали. На очередном большом перекрестке надо было резко ускориться, для того что бы проскочить левый поворот. И тут то-ли слабина в веревке была, то-ли еще чего, в общем сначала был удар от натянувшейся веревки (кстати капроновая эластичная), затем жуткий скрежет и машина перестала ехать. Припарковаться у обочины ее еще хватило, но потом в любом положении селектора автомата машина никуда трогаться не хотела. Более того после постановки в положение паркинга слышится скрежет, как буд-то не доконца остановил машину тормозом и она еще немног окатится. В общем погоревав немного зацепили мою тачку к джипу и доволокили до своего города, но при этом когда только подцепили ее и тронулись не углядел что автомат на паркинге, но при этом при трогании никакого скрежета коробка не издала (потом ессно на нейтрали ехал с заведенным двигателем).
Теперь вот думаю чего-же не выдержало - коробка, или шрус развалилися? А может вообще дифференциал? До этого на коробку никаких нареканий не было, масло достаточно свежее еще в ней залито было. А вот на шрус подозрение от того что при левом повороте уже начал сильно хрустеть/щелкать. Но когда бегло осматривал шрусы после того как не смог тронуться, вроде все на месте было, ничего неотвалилось и держалось крепко. Хотя как вариант может еще шлицы срезало на трехлучевике. Вообще интересно всетаки какой же запас прочности у гидромеханической коробки? Пока надеюсь на то что не придется ее скидывать...
Шрусы проверить очень просто - если затянуть ручник и включить передачу, то порваный шрус будет вращаться - достаточно помошнику заглянуть под автомобиль. Но при этом обязательно должен порваться чехол.
Продиагностировать просто:
Вывешивать поочереди ведущие колеса, поставить противооткатные упоры, завести двиг и включить D. Если какое-то колесо закрутится, то пипец противоположному ШРУСу. По логике должно быть так ИМХО.
В общем вчера докопался до сути что же произошло. Решил рассказать, может кому еще пригодится в будущем.
Дело в том, что оказывается лопнула втулка ступицы, в которую шрус входит своими шлицами, на ней как раз колесо и сидит. лопнула она ровно посередине в поперечном направлении и видимо уже давненько, так что только половина шлицев работала в зацеплении со шрусом. При моем варианте произошла большая ударная нагрузка на колесо, шлицы на оставшейся половине втулки срезало под ноль. Так что шрус просто стал вращаться сам по себе в этом отверстии, никак не связываясь с колесом. Разбило только сальники да упорные шайбы, подшипники и ступица слав богу остались целыми. Шлицы на шрусе то же не повредились, т.к. металл там намного крепче.
втомто и дело что дтагностика дает отсутствие неисправности.входную напругу нашел перетрехнул все разъемы почистил все реле сейчас буду снимать напрежение с выводов эбу .свечи заливает мотор не запускается ЧЕК моргает равномерно безперерыва перемычка снята лампа просто горит датчик дроселной заслонки простой 3 контактный апо схеме 92года стоит 4ех и напруга не 12 на idl а8.8 всяко разно нужны родные пораметры а где взять
ремень внорме .пытается схватить но крутится не легко .при нагреве мотора лампой ,он запускается на хх и держит обороты меньше 500 но недолго - меньше минуты любая попытка увеличить обороты ,приводит к остоновке.повторно не запускается ,-свечи-мокрые . возму компресометр ,сегодня замерию точно.
На холостых на прогретом движке не менее 0.5 на приличном масле с вязкостью 40.(5w40,10W40).На оборотах около 3000-3500 не менее 3.5кг/см,а совсем хорошо около 5.Если давление менее 3 до самой отсечки-срочно в ремонт.
Всем здраствуйте!
С начала ыевраля владею а.м Тойота Марино, чему очень рад (поздравления принимаются ;-))
Вопрос такой:
При левом повороте (ок. 90 гр.) слышится что-то вроде треска или скорее пощелкивания. Подскажите что надо чинить. Только поподробнее, в машине я чайник (если машина не тазик)
Вопрос номер два:
Мабуть кто-нить продает тазик-копейку в пределах 700 американских рулей в Питере, интересуюсь (хочу на дачу купить машину, которая ездит, но воторую не жалко убивать в лесу, на бездорожье и в прочих условиях, к которым моя Маришка не приспособлена)
Граната накрылась тем местом, откуда девочки писают..
Пока не захрустело основательно, снимай привод, снимай гранату, разбирай сепаратор (аккуратно-молтком шарашь) промывай, суши, новая ШРУС-смазка, новый пыльник.
При съёме будь осторожен с кольцом ABS, ломается легко, а купить отдельно непредставляется возможным..
Если 90град, то это 100% крестовинка рулевой колонки. Они имеют свойство ржаветь, после чего руль становится "квадратным". Покупаешь в магазине новую и в сервис.
Ну не знаю, я бы думал на худшее а надеялся на лучшее. Крестовинку продиагностировать легко, просунь руку за двигатель, нащупай крестовинку, возьмись за неё и покачай руль (если кто то поможет будет хорошо, я в Короне струдом дотягивался). Если это крестовина то ты почувствуешь люфт (ну или еще какие негоразды).
А если не крестовина, то есть два варианта, либо это колесо цепляет за локер (это хорошо) либо это начинает умирать шрус (это плохо).
А ты где в Питере, какой район? Можешь в четверг в 20.00 подьехать к ЦПКО (у метро Крестовский остров) там много яповодов собирается, там и продиагностируем.
Если пошёл круто налево и при этом что то заскрипело, захрустело, застрекотало .... оглянись, наверняка жена застукала и это либо сковородки дребезжат, либо твердость скалки проверяется .
Тут кто-то спрашивал недавно, но чет я сразу не ответил. Звиняйте.
Менял в передних опорах подшипники осенью. Карина Е 1992 4А-ФЕ. Размеры один в один как русские 60302 от тазиковских генераторов за исключением нюанса - у яповских подшипников середина потолще. Поменял - не жалуюсь. О том, как менять - ветка была, кому надо поищите поиском на этом форуме.
Вчера ради интереса озадачился вопросом.
Выяснил, что поставил я радиальные, а надо было - опорно-радиальные с маркировкой 36302.
А еще лучше импортные SKF 7302BE, продавцы подшипников грят, что эта марка - самый супер неубиваемый.
Наши по 100 руб, импорт где-то по 400.
Всем привет.
Вот такой вопрос - Королка 92 г.в. 1.6 при скорости 100 км/ч на 5й передаче обороты на 3000 тыс и звук двигателя как-будто ему тяжеловато... пробовал разогнать до 140 обороты гдето 4000 тыс,но уже было слышно,что сильно ревёт.
Нормамльное ли это поведение двигателя или что-то не так?
Не понятна суть вопроса. Беспокоит то что конкретно? То что ревет на 4000? Или то что двигателю тяжеловато на 5-й при 100 км/ч? И у меня ревет, ну и что?
Нет, а ты как хотел - чтоб двигатель на 100 км работал на 1000 об/мин? Или чтоб его вообще не было слышно? Или с увеличением скорости обороты не повышались? Я вопроса не понял. Если пробуксовывает сцепление то это легко диагностируется - на высшей передече если дать газ в пол на 80-90 км/ч то двигатель будет увеличивать обороты а скорость при этом возрастает слабо. т.е. как бы пропадает связь двигателя и трансмиссии. Если это так то для начала надо проверить привод сцепления - не зажато ли, и готовиться к замене ведомого диска (как минимум)
ПРИВЕТ НАРОД !
ПРОСЛУШИВАЕТСЯ СТУК АКПП НА СПРИНТЕР МАРИНО, НЕ ЯВНЫЙ, НО КАК БЫ КАКОЙ-ТО ДИСБАЛАНС.
РОГА СОВАТЬ НЕОХОТА, МЕНЯЛ МАСЛО СТРУЖКИ НЕ ОБНАРУЖИЛ.МОЖЕТ У КОГО-ТО БЫЛО ПОДОБНОЕ ?
Камри 2000г. при повороте на месте(либо при выезде из гаража) нет плавности при вращении руля.( вроде как на холодную ощущается больше) Причем появилась эта проблема через месяц после замены масла в ГУРе. Просто руль вращается с ощутимыми рывками.Подскажите кто знает,может крестовины или ГУР на подходе???
Тема у меня не закрыта. Купил Авенсис 2001 с единственным ключем. Тоета-дилер по телефону спрашивает (я к нему за дубликаттом обращался): "А у вас мастер-ключ?" А я и не знаю. Заводит, все открывает, но один-одинешенек. А действительно, он у меня мастер или как? Дубликат от дилера, между прочим, 10 тыр! Help мне please, кто знает!
Что может быть ? На холостых двигатель работает нормально, при наборе скорости идет провал, а потом начинается нормальная работа двигателя примерно с 4 тыс оборотов
- Да какие нюансы могут быть у короллы... 1ZZ-FE? Последите первое время за расходом масла.
- "Что и куда" - http://toyota-club.net/files/05-01-10/voltz.pdf
- "Как и где" - посмотрите в первом разделе статей, как для Voltz/Matrix/Vibe, так и просто для 120-х королл...
Кто знает, кроме родных Марк/Чазер/Креста с движком 2JZ-GE 3.0л в 90-х кузовах, какие ещё машины имеют аналогичную приёмную трубу (штаны). В japancats кроме вышеуказаных Марк/Чазер/Креста вроде как и нигде и не стоИт. Код TOYOTA 17410-46100, стОит аж 1238$ !!!! Мой того гляди пальцем будет протыкаться, а заваривать его там где он установлен-вообще не подлезешь.
Хочется в общем взять с разборок во Владике, а чё-то от 3-х литровых и там вроде как дефицит. Если расширить круг поиска такого же глушака, но скажем от какой-нибудь Супры, Кроуна или Аристы, то может и попадётся. Если конечно от них он подходит. Кто знает?
Не могу сейчас посмотреть. Сижу за другим компом. Есть в обычной тойотовской программе по запчастям такая функция, где в окошко вписываешь номер детали, нажимаешь энтер и потом F10 и показывает на каких моделях машин стоит такая деталь. Посмотрите у кого программа под рукой. У нас уже ночь, я сейчас не могу посмотреть (помочь). Б/у можешь заказать из Владивостока (если не знаешь кого) Николай brodyaga.ru@list.ru найдет отправит.
У меня брат во Владике будет ещё неделю, привезёт если найдёт. От каких машин ещё подходит? А то ищёт 3-х литровые Марки. Что ещё модно возить в виде запчастей на 12-летние машины с "родины Японского автопрома" ?
Позвони брату пусть он зайдет во Владике к какую нибудь тойотовскую фирму и по коду посмотрят на какие машины идет еще эта деталь. Таких магазинов много.
Народ, есть ли возможность чисто визуально определить срабатывают ли дроссели на впуске. В смысле, будет ли срабатывать вакуумный клапан (открывать) на холостых. Короче, берусь за рычаг дросселя (того что в БДЗ) и плавно поднимаю обороты ну скажем до 5000. Придет ли клапан в движение. Если нет, говорит ли это о его неисправности. Да кстати киньте ссылку на статью описывающую сие устройство. Знаю что читал ее как-то, но че то в этот раз не нашел.
я тоже не знал как проверить работу блока дополнительных заслонок потом открыл капот наклоняешся за двигатель в промежутке между впускным коллектором виден рычаг привода газуеш и смотриш на него на оборотах 4000 5000 при сбросе газа он уходит вниз и сразу назад
ОК Проверю. Правда не совсем понятно его такое вот поведение. Я думал что по логике на определенных оборотах он должен их вроде как приоткрывать. А с повышением оборотов соответственно и открывать больше. Ну ладно гляну а потом отпишу.
теоретически да но при движении под нагрузкой после определённых оборотов там же кроме ваккуумного привода есть ещё клапан который открывает вакуум он управляется эбу который и меряет нагрузку через частоту вращения скорость разряжение можно собрать схемку скнопкой на которую будет давить этот рычаг и зажигать лампочку в салоне но муторно плохо подлезать крепить и т д
Да задумался то, как и многие участники форума, так, на всякий случай. И дествительно где-то в районе 4500-5000 (не скажу точно, из под капота спидометра не видно) привод срабатывает. А раз срабатывает значит жив.
а мыло вот оно: demiurgos80@mail.ru
Так что милости просим.
А вообще реально постепенная замена антифриза через расширительный бачок? Раз в неделю по 500 мл.Нет- серьезно-просто интересно,антифриз он наверное циркулирует от печки до бачка?
Циркулирует. Но это бодяга, что бы получить чистую замену надо пролить очень много. Проще слить с радиатора и блока. Посмотреть расширительный бачек, возможно его надо промыть, там обычно "шняга" отстаивается. После замены надо залить еще в расширительный бачек.
Прошу развеять сомнения. АКПП Corolla Fielder 2001 г. На N или P двигателя на высоких оборотах почти не слышно. Но при включенной передаче шум в салоне возрастает, на мой взгляд, значительно. Как-то шумновато в салоне. Проводил "стояночный тест", обороты на R и D - от 2100 до 2200, уши не закладывает, но шумно. Это нормально и я заморачиваюсь или .....?
Дайте совет, люди-человеки :) Знакомый предлагает Карину 1996 г АТ211 с пробегом 170 000 км. из них 60 по России. В рабочем состоянии. Хочет за все 6500 баков. Дорого ли это? И стоит ли брать с таким пробегом (в особенности по России)?
4WD? Не знаю, в каком городе находитесь. Дело в том, что такая машина, купленная в Новосибирске, тоже пробежная, обойдется с перегонами и т.д. в такую же сумму, или даже чуть больше. Т.о. поставив себя на место Вашего знакомого, делаем вывод, что он предлагает машину, так сказать, по "средневзвешенному курсу", при этом можно предположить, что машина обслуживалась. Субъективно, ценник слегка завышен, но это для меня, т.к. я не тяготею к 4WD. Не будем забывать, что, купив машину в том же Новосибирске (да неважно где) мы к этой сумме добавим неизбежное ТО-2. А здесь, может, сел и поехал...
Что касается пробега, ну я на своей 60-70 тык набегал по стране от Питера до Новоибирска по нескольку раз в год, но мне не стыдно будет ее продавать (по ходовке и ДВС и АКПП во всяком случае) с таким пробегом.
Возвращаясь к ценнику, имхо, от максимальной цены немного отмотано.
Все сказанное-ИМХО, и то в случае, если не напутал с 4WD.
T-Camry SV41 3sfe
Да, уже понял свою ошибку - забыл написать город. Город Воронеж. Ездила она все это время здесь. Карина переднеприводная, не 4WD. Коробка автомат, 1.8 L. И еще - с техосмотрами и гайцами проблем не будет? за руль то правый
вообщето-дороговато для переднеприводной. что касается гаишников, то, если есть желение проходить ТО ФАКТИЧЕСКИ, то будут проблемы - фары не имеют аналога, а толком их не перестроишь, но честно говоря кто его проходит этот ТО? Купил и ездий на здоровье!
C 4WD прокол вышел.. , прошу прощения, бес попутал к концу дня в пятницу. Согласен с Владимиром - дороговато для переднеприводной. Посмотри, сравни, например по ценам на авто.вл.
http://www.auto.vl.ru/sales/
Удачи.
T-Camry SV41 3sfe
я в марте взял карину 1.8SI в новосибе. Цену он нармальную просит, я 7000 отдал. Салон суперровый вроде- метла, дерево, автосвет, противотуманки. Но машина наредкость ровная не бита не крашена, один хозяин, таможня 10.2003г, пробег 159000км, ТО1 в японии- есть наклейки. Состояние- ходовка (стойки, линки) убиты, а так все ок!, кроме "маленького но" - подьедает масло, попробую вылечить раскоксовкой. Дак вот по поводу цены- цены поднялись ох...нно!!!,за 96 г просят минимум 7500 и все такие ушатайки, так чта там без 10000$ делать нечего. И еще- может кто объяснит че так непонятно автомат работает - в районе 2000об тупит а подходя к трем тыс выстреливает, чета как то непонятно
Надо еще учесть, что все действо происходит в Воронеже, а там дороги.... , т.е. подвеску там можно регулярно убивать. Т.е. прежде, чем принимать решение (любое), то подвеску обязательно смотреть надо (независтмо от цены)...
T-Camry SV41 3sfe
Спасибо большое за информацию. Действительно, проанализировал цены, даже во Владике она почти столько же стоит. Если пригонять, то вообще мне еще 1500 баков надо, минимум. Да тут и вроде мужик свой, не должен гнать. Но проверку ей устрою. А дорог у нас нет вообще :(( Только на вертолете :)
Доброго дня Всем . Ситуация такова : На зад куплены каябы эксел-г , вперёд также планировались каябы эксел-г . А сейчас забравшись на сайт экзиста обнаружил , что каябы 44 бака , а оригинал ( масло ) 54 бака , и так захотелось оригиналу , что спасу нет . Нужен толковый совет . Что живучей в нашей стране - газ или масло ( асфальт нормальный у нас , токмо весной ямки - но это везде , а по климату чернозёмье , и городок наш Липецком зовётся ) .
Чего опасаюсь :
1. масляные впереди и газовые сзади ( какова их совместимость ?? )
2. газовые впереди могут быть заметно жёстче , а т.к. машинка старенькая , то вибронагруженность может пойти не на пользу .
Но конечно главный упор на живучесть аммортизаторов .
С уважением Щепелев Игорь.
P.S. кстати сегодня получил сайлент блоки с vtulka.ru , если кому надо - вот их номера : toyota 42304-20170/20090 и втулковский номер : 1-06-127 . Идут на продольные рычаги Карины -2 АТ 171 , и в счёте написано корона ST191 . Цена - 475 рубов шт.
Игорь.
Всем привет!
Подскажите, с чем можа быть связан плохой разгон и переключения скоростей АКПП на холодную,на прогретой АКПП двигается и переключается норм.
Если других симптомов не наблюдается, то ответ в самом вопросе.
Т.е. "Поскольку масло еще холодное и более вязкое переключение идет с большими задержками и следовательно с пробуксовками дисков или ленты. Что не есть хорошо, но и не смертельно. Следует ограничить число переключений на холодной коробке". (Взято из статьи про акпп на сайте).
T-Camry SV41 3sfe
sos !!! моя камрюха служившая веро и правдой 12лет закапризничала. запускается без проблем. прогревается как обычно. при трогании ведет себя как необъезженный скакун.на педаль газа реагирует как на тормоз.
12 лет срок приличный.
1. первичный топливный фильтр (в баке). (Все помнят, как вели и ведут себя "копейки-шестерки" при забитой сеточки карбюратора - почти также)
2. "устал" топливный насос. "Живой" насос создает давление 5-6 кг/см.кв.
Отсюда недостаточное давление в системе.
3. "запускается без проблем" наводит на мысль о датчике положения ДЗ.
4. форсунка высокого давления. Работать с ней (снять-поставить), говорят, сложновато
5. датчик разряжения во впускном коллекторе...
6. кроме самих датчиков еще возможны обрывы-коротыши-окисления (!)разъемов, т.е. цепи датчиков, что, оглядываясь на срок эксплуатации тоже весьма вероятно. Удачи.
PS. Не говорю о состоянии фильтров, свечей и др. т.к. наверно за такой срок владения машиной это как само-собой... Хотя и эти простые вещи отбрасывать нельзя. Удачи.
Прекрасно, Юрий П 72 дал обстоятельный анализ и советы, хорошо всё - таки на форуме у нас !
Не исключая из внимания всё им сказанное, я бы начал с малого: не взирая на внешний вид и
нормальное сопротивление (измеренное статически) комплекта высоковольтных свечных проводов, электрически они могут вести себя иначе, да и возраст однако.
Поэтому, однозначно: новый комплект проводов (оригинал) и комплект новых же свечей и смотреть
дальше по ходу поведения автомобиля. Я так думаю, удачи !
OFF: Насмешило... :)) -- -- 2006-03-28 05:10:08
