Добрый день! Когда двигатель прогрет, АКПП стоит на "D", педаль тормоза нажата(светофор) обороты падают до 500-700 и начинается вибрация корпуса. Причем двигатель типа "пытается" поднять обороты до "не дрожащих", но потом опять падает до "вибрационных". В чем может быть дело? это же не нормально?:)Спасибо.
Camry 94 г.в 2.2 5SFE -в январе залил масло castrol 0W30 -изза морозов. Сейчас наступает тепло -заметил что при запуске на ХХ ощутима сильная вибрация двигла и панель начинает шуметь в салоне. После пробега км 20-все ок Возможно это из-за бензина или все-таки из масла ?
Масло здесь ни при чем. Если вы думаете что ему уже "жарко", то почему двигатель работает лучше после небольшого прогрева? Масло ведь нагревается сильнее и становится еще жиже. Мысль понятна? Нужно смотреть системы питания/зажигания.
Dorogi mastera
Ia xochu kupit radiator na mashinu Carina E 96 goda s dvigatelem 7A-FE ob.1.8
V danni moment imeu dva radiatora na ob. 2.0 i 1.6. Podskazhite pozhalusta kakoi iz etix radiatorov mne podoidet.
Радиатор что на двигатель объемом 1,8 литра может и встать, он для некоторых моделей карин е одинаковый, что на 1,6 что на 1,8. "Двухлитровый" скорее всего нет.
надо колено на 3s-fe
но главный прикол в том, что надо то колено которое имеет размеры шеек шатуна 52 (51,850), т.к. большинство продающизся коленов имеют этот размер 48. или подойдет колено на 48, вместе с шатунами...
нигде найти не могу.
и еще может кто то подскажет телефон разборки на ленинградке, химки?
всем спасибо
Мурзилка Легион Автодата. По двигателям 3s-, 4s-...:
Диаметр шатунной шейки:
3sfe, 5sfe номинальный 51,985-52,000 мм, ремонтный 51,745-51,755 мм
4sfe, 4sfi, 3SFE (ST171) номинал 47,985-48,000 мм, рем. 47,745-47,755 мм
Т.е. исходя из этого и твоих данных ( 52 (51,850) ) надо смотреть для конкретного автомобиля, т.к. если верить книге, то для 3SFE может быть 48 и 52 мм. (?). Вероятно, придется искать родное колено. Удачи
T-Camry SV41 3SFE
вот за номера огромное спасибо!
нашел, правда черти где и пока не известно его состояние :( но надеюсь...
а ваще совет людям - не чините этот мотор никогда. говорила мама меняй на контрактник... и денег бы сэкономил и время и нервы...
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА.
Позавчера мне в жопу воткнулась лихая"99". Всё через ГАИ, через страховку, ВНИМАНИЕ ВОПРОС: ЧЁ МНЕ ТЕПЕРЬ Б...Я ДЕЛАТЬ, как поступить. Могу ли я сделать оценку в другой компании, или полюбому нащитают копейки? Посаветуйте где взять запчасти.(задний бампер и усилитель) ВИСТА SV-30 4S-FE 93год
че делать? - а идти в его страховую, у них есть оценщик, оценить и ждать выплаты - около месяца ( две недели они справки с гаи ждут, две- выплачивают), после оценки если сумма не устраивает то можешь сам оценить в другой конторе, но на большую разницу не расчитывай. А если много и насчитают то пойдешь по судам и все равно ниче не дадут, так как есть нормативы и ими все конторы и пользуются. У тя износ будет около 75%, у меня на королле того же года 86,5% - но у меня двиг поменьше, а у тя наверное 1,8 литра значит и износ меньше, удачи!!
Я бы сразу пошел к независимым оценщиам, 2 года назад получил так стаховую выплату еще и на пиво (много) осталось. От предложения страховой конторы виновного товарища идти к ихним оценщикам отказался сразу.
Удачи!
Мне в феврале заехали в зад и я интеросовался вопросом. В судэкспертизе мне сказали,что по конституции можешь выбирать эксперта сам, закон по осаго ниже конституции. И если будешь оценивать у независимых, то лучше сразу в судэкспертизе, против них страховой труднее возникать и в случае, если дело дойдет до суда, все равно направят в судэкспертизу, а она уже есть. Повреждения наверное выгоднее замена (даже с износом), чем просто ремонт. Ну и ремонтироваться надо у своих мастеров, чтобы хорошо и недорого.
Я с этим сталкивался. Предположим бит капот. В случае замены капота считается стоимость нового капота минус процент износа и плюс покраска-установка. Если восстанавливается старый капот, то во-первых работ больше - рихтовка, грунтовка, покраска, во-вторых в таком случае процент износа не считается. Работа не имеет процента износа. Проверено на себе, разговаривал со знакомым - он замдиректора филиала одной страховой компании у нас в республике.
Постарайся договориться с оценщиком - верный способ. Пусть назовет разумный откат. Либо напрямую либо знакомых поищи. Тут еще зависит от того, что за компания страховала 99-ю. Если например Росгосстрах, то у них скорее всего свой оценщик, который конечно же будет считать по минимуму. Если у компании нет своего оценщика, а они заказывают независимую экспертизу, то твое обращение тоже в независимую экспертизу ни к чему не приведет - сумма будет примерно одинаковая. Удачи! Сам месяц назад попал в ситуацию только чуть похуже еще (больше ущерба) так что боль твою понимаю хорошо...
Здорово, по поводу выбора эксперта - проблема страховой, читай 45 пункт правил осаго. Если страховая предлагает "своего" оценщика, то народ думает, что они сговорились и оценщик занижает стоимость. Возможно, не безосновательно. Но ведь если терпила выбирает оценщика сам, то что должна подумать страховая компания? Так что иного не дано. Поехали дальше. Работа по ремонту конкретной детали НЕ МОЖЕТ превышать стоимость этой детали с учетом ее износа. Это требование РД, которым оценщик руководствуется. И еще: оценщики в своем большинстве - пришлые люди, с трудом отличающие капот от багажника, так что надо идти к тем, кто работает на рынке еще до введения осаго. Были случаи, когда сумма у разных оценщиков отличалась в ТРИ раза!!! Это в Новокузнецке, хотя наверное, не только здесь...
Буквально месяц тому назад была такая же ерунда. Щелчки идут, а не заводится. Если долго пощелкать, то может завестись. В итоге - сначала посмотрел сколько стоит новый стартер (около 500$) и поэтому решил сначала разобрать старый. Снял. Оказалось что один пятак сточен в мясо. (Могу приложить фоту). Было 2 варианта: либо сточить второй пятак до такого же уровня (не самый лучший вариант), либо сделать пятак самому. Я сделал сам. Для этого нужна медная пластинка шириной 16 мм, толщиной 2мм, длиной ~3см. (это медный контакт, продается в магазине эл. товаров, ну или снимается с какой-нибудь подстанции (шутка)). Делается все просто.
Я бы не стал так сразу замок зажигания разбирать...
В общем-то неисправность то есть, то нет. Я для начала пошебуршу все провода. На замок тоже есть подозрения, потому что чуть-чуть ключ приотпускаешь после щелчка - волшебно заводится.
было такое, чуть ключь назад (от старта) схватывает, оказалось банально просто-разряжена АКБ, попробуй сначала аккамулятор зарядить, как следует, патом уже с "пятками" разбирись, втягивающее посмотри, что там с проводками. Замок-последнее дело, не стоит просто так (А чо там внутри?) разбирать...
Доброго утра всем! Подскажите кто что думает. Моя коробочка что то очень переключаться как то резковато стала, и рывки достаточто ощутимые, раньше намного мягче все происходило. Больше нареканий пока нет. Вообще пора масло там менять (собираюсь), может из за этого?...
День добрый! Имеем Кресту 90 года 1g-fe. Вопрос таков: При торможении ,на любых скоростях, ощущается биение в педали тормоза. И скрип(еле слышный). Машина тормозит както "отрезками" или толчками. Причем интенсивность этих самых толчков напрямую зависит от скорости машины.
Подскажите пожалуйста, что это может быть.
Заранее благодарен за ответы!!!
P.S. ABS на машине не стоит!!!
Полностью согласен со славой но добавлю, что такое происходит при интенсивном торможении с больших скоростей и допустим при проезде луж, когда вода попадает на тормозные диски и происходит их деформация из-за перепада температуры. а посему лучше не точить, ибо не факт что поможет. а если учесть, что машина не новая, то толщина дисков наверное минимум, то получается точить уче не куда. вывод попадало на новые диски, причем на пару
Проверь направляющие тормозов - у меня была аналогичная проблема из-за того, что они закисли и не двигались. Это в том случае, если плюс ко всему еще и тормозит вяло.
Уважаемые! Ни при чем здесь ни направляющие ни кирдык ручнику. Биение происходит если покороблен тормозной диск (как правило коробит передние при перегреве из-за долгого торможения с большой скорости). При этом присутствуют все симптомы описаные в вопросе. Приговор - замена тормозных дисков. Расточкой заниматься не советую
Ребята, спасайте. Марк 2 1998 года 2л 1G-FE. Предыстория. Стало теплеть и после долгой езды (1 час) по городскому циклу стала скакать вверх стрелка температуры двигателя. До красной не доходила, срабатывала термомуфта, но достаточно высоко поднималась. Открыл капот, а там прет антифриз через расширительный бачок. Загнал на сервис, сменили помпу, термостат и промыли систему. Проблема не решилась. Загнал снова, прочистили радиатор (снаружи) и сменили пробку радиатора. Проблема не решилась. Вчера вечером снова стрелка полезла вверх, расширительный бачок под горловину...
Где копать? В чем может быть причина? Я в тупике.
Когда стрелка полезет вверх остановись, машину не глуши, открой капот и пожамкай патрубки радиатора. Должны быть очень твердые, ибо под давлением система. Если мягкие - 90% пробка радиатора не держит давления. Может быть паленую прикупил.
Глуши мотор. трогай радиатор руками по всей плоскости. Если температура равномерная по всей плоскости решетки радиатора, то жопа.
Если температура отличается в разных местах - надо вскрывать и шомполить аккуратно радиатор. Сам не делал, но собираюсь провести данную процедуру.
Удачи. Расскажи потом как боролся с перегревом поподробнее.
А по моему у тебя пробита прокладка под головкой. На холодную залей полный радиатор, затем заведи, если начнет давить тосол в расшерителдь, то так и есть.
Если пробита прокладка и газы прорываются в систему охлаждения - одним из признаков этого является наличие в выхлопе пара (надо проверять на полностью остывшей машине. как завел, сразу смотреть на выхлоп.) И еще можно попробовать на вкус конденсат в выхлопной трубе. Если сладкий - все пипец прокладке.
Завел. Прогрелся. Конденсат на вкус НЕ сладкий, я думаю даже чуть-чуть соленый. Патрубки системы охлаждения достаточно мягкие, пару толстых шлангов идущих от радиатора прожимаю не особо напрягаясь. Расширительный бачок под горлышко. Пощупать радиатор не особо удалось, так как он состоит из двух секций одна за другой. Та что ближе к двигателю закрыта кожухом и второй секцией - потрогать ее проблематично. А вот передняя секция одинаково холодная. Вот так.
Диагноз - забит радиатор изнутри?
Если соленый вкус - уже хорошо. Вероятность того что кирдык прокладке стремится к 0.
Мягкие патрубки: Возможно недогрел. Дождись, когда стрелка температуры пойдет кверху, а лучше включатся вентиляторы. Тогда щупай. Должны быть плотные.
Для чистоты эксперимента потрогай на холодной, на теплой, на горячей.
На холодной прожимаются насквозь.
На горячей - туже значительно.
Термостат стоит новый.
Проверил патрубки на различных режимах - действительно на прогретой значительно тверже чем на холодной.
Появилась идея - допустим радиатор заполнен под завязку, воздуха нет. Заводимся, прогреваемся - антифриз расширяется и прет в расширительный бачок. Остановился, остыл - антифриз сжимается и должен по идее идти из расширительного бачка обратно в систему. НО! Почему-то не идет - засорилась трубка или в клапане проблема. А так как разряжение остается, то оно снимается воздухом через дырку где-нить. Такое возможно? Причем крышка радиатора новая.
Еще вопрос - может мне антифриз сменить? Сейчас залит Маннол красный (этиленгликоль) G12? Разведен с водой 1 к 1.
Через дырку тогда и уходить будет, при работе на холодную точно лужа будет под машиной.
Проверь в крышке обратный клапан (трубку засорить надо умудриться).
Иголкой, если поддеть (тока аккуратно), должен с минималиным усилием открываться...
Ребята, спасайте. Марк 2 1998 года 2л 1G-FE. Предыстория. Стало теплеть и после долгой езды (1 час) по городскому циклу стала скакать вверх стрелка температуры двигателя. До красной не доходила, срабатывала термомуфта, но достаточно высоко поднималась. Открыл капот, а там прет антифриз через расширительный бачок. Загнал на сервис, сменили помпу, термостат и промыли систему. Проблема не решилась. Загнал снова, прочистили радиатор (снаружи) и сменили пробку радиатора. Проблема не решилась. Вчера вечером снова стрелка полезла вверх, расширительный бачок под горловину...
Где копать? В чем может быть причина? Я в тупике.
А по моему у тебя пробита прокладка под головкой. На холодную залей полный радиатор, затем заведи, если начнет давить тосол в расшерителдь, то так и есть.
Не знаю как на 1G, но на других двигателях внизу радиатора стоит датчик –выключатель по температуре охлаждающей жидкости (вентилятора системы охлаждения). Он работает в пределах 93 Град (вкл.) - 83 Град (выкл.) . Раз все уже делали- проверьте его.
Да, вроде, ищет поиск... И по названию темы, и по другим параметрам. Одно только заметил-если набирать, например Дмитрий 42 по буквам - находит. А если копировать то что синим выделено - не ищет. Может, и не трудно пальчиками набить автора темы или ответа, но есть и длинные имена, типа БХ. А подчас, еще и переключаться с рус. на англ. и обратно приходится. А тут - скопировал и пусть ищет...
"Такая форма форума исключает флуд" /Nomad/
+ доля здорового нонконформизма (не попса BB)
+ взламываемость меньше (? - но это вопрос к гуру)
+ однозначно удобнее для офф-лайна (и модема :)
Месяц как продал свою Калдинку. В качестве подпопного авто юзаю ТАЗ 2114 (посочувствуйте). Не спеша выбираю японца. Есть на примете Кариб 1999 года неплохой но хозяин ради эксперемента поставил все четыре спортивные пружины в итоге клиренс авто стал около 10 см. Для наших автодорог это не есть ГУД. Как можно поднять без особых затрат посадку Кариба. Может какие пружины можно поставить. И еще мож кто знает на этом Карибе МКПП и полны привод кнопки дифлока нет. Как работает на данной модели полный привод. После Калдины на одноосник не хочу садиться.
У меня с японовки пришел кариб с заниженными пружинами. Но слава богу в багажнике лежали родные, поменял сразу и не жалел. Но и родные уже были просаженные, поэтому спереди поставил от ТАЗа 10-ки, стало гораздо лучше, чем с родными. А вот задние там конические, и думаю ставить проставки, на новые как-то жаба душит, да и не такие пробитые они как передние пока.
Приветствую всех . Подскажите пожалуста , где я могу найти обозначения надписей , появляющихся на табло часов при какихто неисправностях на TOYOTA COROLLA CERES . Заранее спасибо . P.S. Ответ * В Японии * расценивается как шутка .
Чейто я не знал, что на япошки можна ставить ентот девайс. и тут же в моей старой больной голове родился вопрос, а можно ли найти и где такой компутер для моей королы 2001 гв но с дизель 3С, насколько я понимаю управление двиглом у меня электронное, т.к. отсутствует тросик от педали газа, а только провода. Буду благодарен за любую информацию и фото
буду менять свою таганку на импорт, много приятного тут было высказано за мишлен энерджи (вроде испания), но как вариант рассматриваю бриджстоун туранза или кумхо, какие мне будут господа? очень спасибо всем
После того, как сегодня утром мне популярно объяснили, что теперь весь Мишлен Энерджи Е3а
делается в России и показали несколько шин и, ессно такого зффекта как при тестировании
нечего ожидать, я выбрал комплект Nokian NRe 185/65 R14 86H, посадил их на литьё K&K
Богема. На ходу мягкие и упругие, ехать приятно, а дальше будем посмотреть.
По крайней мере ,,чистая" Финляндия, да и хвалят их. Вот такая инфа.
Уважаемые камрады! имею в пользовании короллу 2001 гв дизель 3С, настала замена масла, дык вот есть вариант про мобил 1 для дизелей, который будет приобретаться вроде бы у официального дилера мицубиси, где продают турбодизельные паджеро
Вечером буду брать комплект дисков K&K , не могу найти конкретно для своей машины характеристики.
Carina - E, апрель 1996г.в., 1,8 (7A - FE (LB) ), седан AT191L, GLi.
Шины: 185/65 R14
В каталоге по подбору дисков указано: 185/65 R14, ширина 6J, крепление 5 х 100, диаметр ступицы 54,
вылет 38, 42 и т. д.
Померял у себя на Карине -- крепление 5 х 96, а как буть с вылетом? 38 или 42?
Уважаемые коллеги, подскажите нужные размеры диска для моего авто.
Спасибо!
надо полагать, что штатные диски карины-е особым изыском не отличались и выглядели как R14, обод 6J, PCD 5*100, Hub 54, а вылет - ET45. Так что и 42 в самый раз, и 38 сгодится...
Eugenio, 77 БОЛЬШОЕ спасибо! Всё так и оказалось: на ободе своих стальных дисков нашёл-
таки данные указанные Вами. Сегодня утром приобретение состоялось: новенький комплект
резины Nokian NRe 185/65 R14, Michelin Energy E3a отсоветовали, т.к. она в основном теперь
вся российская, однако. А ET подобрали 38, что соответствует 45 на стальном.
Захотелось снять и почистить дроссельную заслонку. Начитавшись и на этом форуме и в статьях все стало понятно, но возник вопрос такого рода - при снятие БДЗ придется отсоединять два тросика: 1) трос газа 2) трос АКПП.
Вопрос: при отсоединении оных возможно сбить что нибудь при последующем возвращении на место (конкретно интерисует АКПП) другими словами - можно ли испортить работу АКПП при неправильной затяжки тросика (перетяжки, недозатяжки) или же там нет такого рода проблем?
Всем доброго здоровья.
Жизнь подвела к замене лямбды-зонда. На Exist - нашел, что нужно. Однако есть немало советов по пользованию универсальных лямбд отсюда:
http://www.ngkntk.ru/1548.0.html
Ежели кто в теме, подскажите, какого типа у меня этот датчик, и подходит от NGK-NTK чего-нибудь или нет.
TownAce Noah ‘00 AT 3S-FE 4WD SR50G-GRSEK
Заранее благодарствуем...
Я, канешна, не спец, но поначитавшись, сделал вывод, что принцип работы у них одинаков. Нодо подбирать по количеству проводов, и по посадочному месту. Так, на японки некоторые и от 10-к ставят и ездиют. И не жужжат.
Подскажите люди добрые где можно найти информацию по эксплуатации ТО и ремонту TOYOTA SPRINTER CARIB (1996 год, 7A-FE, 1,8, АВТОМАТ, AE115G) или что-то рядом.
Заранее СПАСИБО.
Люди подскажите. Недавно превию взял. Атам заднии рычаги ,саленблоки убитые. Рычаг стоит в средне от 6000 до 10000 тысяч. Может есть другие врянты . Сляшал что както востанавливают , саленблоки без замены рычагов . Немогу найти . может кто занимался этим вопросом подскажите. Спасибо.
г Москва.
Вот ссылка, делают неубиваемые стойки стабилизатора и льют сайлентблоки. Сам не пробовал.
Только просьба, если получится - дай знать на форуме или в мыло.
Подскажите пожалуйста кто вкурсе можно ли поменять голову???
при этом поменять колен вал, поршни и заменить голову.
подойдет ли она к блоку??? и по всяким масло съемным каналом????
Спидометр прикручивается к контактам на блоке индикации тремя винтами, два из них являются выводами геркона. У меня по крайней мере так. Откручиваешь комбинацию приборов. Отключая разъемы не надо. Берешь вольтметр. Один провод кидаешь на массу, другим находишь на винтах крепления спидометра +12. Вращаешь вал спидометра. При повороте напряжение должно то пропадать, то появлятся. Если это так - значит нашел то что искал!
Ну а по дорожкам можно легко проследить на какой контакт раъема приходит нужный сигнал. Цепляешься к проводу.
Вот что еще. Если снять стекло и черную крышку которая закрывает приборы. То на шкале спидометра, в уголку будет трехзначное чило. Это количество импульсов датчика скорости на 1 километр пути. У меня совпало в акурат.
Судя по "показаниям" Екзиста (Vista SV32, 90-94гг. Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI (взято наугад))
присутствует трос спидометра, т.е. привод мех. а в приборной панели еще есть "датчик спидометра". Можно ли к нему подцепиться, не знаю. Копай! Удачи.
T-Camry SV41 3sfe
А еще почему-то не сказали про второй датчик скорости SV32, спрятанный за левым приводным валом...
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=281&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=59&treg=J&piid=150772
Думается, что вот так "в лоб" не получится, т.к. скорее всего сигналы с этих датчиков разные. Иначе, япы и брали бы все с одного датчика. Причем кол-во импульсов может отличаться в разы. Теоретически, наверно, можно, но тогда потребуется переобучение твоего компа, если это возможно. И последнее. АКПП такая, зараза, тонкая штука.... Я, лично, не стал бы трогать ее мозги, нагружая дополнительным оборудованием. Пусть себе работает!!!! Имхо.
T-Camry SV41 3sfe
Я так понимаю - в связи с жором масла, если так, то считаю это полумеры - надо менять еще и кольца. Все равно движок разбирать. Раскоксовка далеко не всегда помогает.
А чё хе-хе-то?
Мне на Спринтере,92 меняли колпачки и кольца в связи с ужором. За год после этого - ни капли лишнего. К слову сказать кольца залегли, мастер их еле отодрал.
Помогите пожалуйста! При запуске двигателя не загораются лампочки: подзарядки аккамулятора и "спиралька". При включении зажигания без запуска дизеля ,через определенное время включалась пищалка , сейчас нехочет.Генератор работает , калильные свечи работают только при работе стартера . Лампочки целые , предохранители тоже рабочие. Машина таета лит айс 92г.Дизель 2С, 36 кузов.
у меня CD магнитола от Toyota Camry или Carina, называется Toyota 15810(Toyota 86120-2B470(радио, кассетник, CD-проигрыватель)), усилитель Toyota 86280-20380(спаренный с каким то блоком), и ещё какой то усилок ...не могу разобраться что куда подключить:(...может хоть схемку проводки этой Тоёты подкинете???
Посмотри здесь: http://www.carsoft.ru/avtorepair/magn/pin/pins8.html
Старую магнитолу снимаешь и дальше по инструкции к новой подключаешь по цвету проводов (ссылка).
Если не разбираешься в электрике - лучше подъедь к установщикам - цена вопроса около 200 руб.
Уважаемые коллеги. Если кто менял полностью жидкость в АКПП( со слитием из гидротрансформатора) и знает адрес хорошего сервиса или фирмы где сию процедуру производят в Москве, огромная просьба написать где это можно сделать. С меня пиво. Заранее спасибо
Просто сам он неможет подключиться...потому,что если он есть то ДОЛЖЕН уже быть активированым с завода.Я так понимаю,что ставили сигналку с автозапуском?если да то сигнализаторщики попали как минимум на покупку усилителя... 99 код это запрет запуска...где то косяк...или с ключами ,усилителем,иммобилайзером.
Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota)
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых
выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и
включенном зажигании.
12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 - Система управления АКПП
18 - Система VVT-i - фазы (P1346)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 - Кислородный датчик (P0135)
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
27 - Кислородный датчик №2
31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 - Система турбонаддува
35 - Датчик давления турбонаддува
36 - Датчик CPS (P1105)
39 - Система VVT-i (P1656)
41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 - Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 - Сигнал стартера
47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 - Состояние выключателей
52 - Датчик детонации (P0325)
53 - Сигнал детонации
55 - Датчик детонации №2
58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
71 - Система EGR (P0401, P0403)
78 - ТНВД (D-4)
89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 - Форсунки (D-4) (P1215)
98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)
Поменял передние колодки, смущает звук.Подъезжаешь к светофору, останавливаешся, держишь на тормозе (у меня АКПП), при трогании - звук типа хруста, ощущение, что колодки прилипают, а при трогании срываются.Жуть...
у меня тоже на Rav4 2001 г горела посаветовали ехать в тойто шереметьево там взяли 50 дол и точно определили что наебн нижний правый лябда если считать что их у меня четыре то они угодали
купил в ехзите за 98 дол хотя тамже были и по 200
заменил его в сервисе за 400 рублей и все окей и мне показалось что стал поменьше расход
если менять в шереметьево там обьявили 240 д за датчик и 40 д замена это грабеш
Посмотрел в каталоге на сайте www.multi-set.ru - там моим Денсо (красным) приписано 155 ,ее и записал в компьютер. В итоге значения очень похожие на правду выдаются. Но всегда остается возможность откорректировать по фактическому расходу.
сегодня промерил давление ,целиндров-1 -10.6 2-9 3 -10 4-11.снял показния напряжения с ЭБУ отклонение только на -IDL-E2 вместо 9-14 максиум 8.6-8.8 хотя B+-E1 -11.7 НО ДВИЖОК все
равно не пускается (корона 1990 г. в /4s-fe ) форсунки сами не текут а свечи заливает
свечи NGK -ГОРЯЧИЕ ,искра клас .клапон хх менял .ДВЗ настроил--0.6 мм павда зажигание выстовил без стробскопа (движок же нероботает)
приветствую!!!! отсоеденю -катол. датчики темп .мотор схватывает -когда зажигание стоит по середине или повернуто против часовой стрелки .у меня ещё неразу токого глюка небыло .видимо чтото совсем простое раз необрощаю внимание .но что????
Люди! Toyota Vista 3S-FE SV32 любит кушать масло !! литр на 3 тыщщи гдето !!! масло Mobil1 5w -50 ..... доливку покупал 3 раза по 350р за литр!! дороговато!!! думаю ... Лукойлом чтоли заправить машинку .... потому что покупая мобиль1 и доливки на него незнаеш что там залито в эти банки !!! думаю разницы небудет если купить ЛУКОЙЛ пару канистр по 4 литра и доливать скока угодно!! кто что думает а?
Думаю нужно сделать грамотную раскокосвку колец пару раз, очистку клапана вентиляции картера, а потом уже поглядеть ...
масло обычно жрёть через кольца и колпачки и вентиляцию картера...
проблемка в следующем,при включении D или R происходит не большой толчок, при движении тоже ощущается переключения скоростей.зто так и должно быть, или это неисправнось??
поменял цепь ГРМ на движке 1SZ-FE через 30 тыс. снова стала греметь. Кто -нибудь встречался с такой проблемой, поделитесь пожалуйста. Может вместе с цепью ещё что то нужно менять ? Может звёздочки или гидронатяжитель. Цепь покупал вроде не подделку. Не знаю что и думать.
После какого пробега менял цепь? Вместе с цепью изнашиваются и звездочки (цепь при износе вытягивается - увеличивается шаг звеньев что приводит к износу зубьев звездочек), поэтому их также необходимо менять, иначе новая цепь очень быстро износится.
Скорей всего надо было и гидронатяжитель заменить.
Попробуй сейчас его отдельно заменить. Если бряк останется, то значит цепь вытянулась опять. Хотя за 30 то тык...вроде не должна, ХЗ...
менял цепь после 130 тыс. Гидронатяжитель натягивает ,а цепь точно вытянулась, там даже люфт между звеньями есть, чего у новой цепи не было (я крышку снимал). А цепь там стоит типа Морзе и сама подстраивается под звёздочки и они не могут от неё изнашиваться (износа я не заметил). Может из-за слабого натяжения цепи такой быстрый износ? У кого какие мысли?
Скрип колодок - Замена противоскрипной шайбы на колодке на что-нибудь....? -- -- 2006-03-28 10:51:08
При замене колодок в сервисе не поставили одну, может потеряли хз( которая сплошная из металла) противоскрипную шайбу на правую ( внешнюю колодку) на правом колесе , теперь все там скрипит уже достало - оригинальные шайбы патномер 04945-32230 , ждать очень долго, посоветуйте , что можно навремя поставить или что вырезать из металла чтобы убрать скрип.
Олег, всё в твоих руках. Находишь кусок кровельного железа, по трафарету из имеющейся антискрипной
прокладки вырезаешь по конфигурации такую же, с усиками, обязательно покрываешь её
сланцевым (Санкт - Петербург) преобразователем ржавчины и минут через 20 на бело - серую
поверхность наносишь чёрную ПФ (пентафталиевую краску) и , после суточной сушки, получишь
не хуже фирменной, проверено. Красить ОБЯЗАТЕЛЬНО, в противном случае может ,,запеть".
Вот и всё, действуй !
А сии манипуляции с покрытием-покраской - наскока обязательны? И реальный смысл? А то в нашей Гадюкине я и слов то таких матершинных не слыхал - пентачегототам.
Краска в этом случае работает также, как антишумовое покрытие в колёсных арках, только
в случае с покрытием прокладки она не даст резонировать , т. е. будет блокировать колебания и вибрации.
А по краске - в любом хозяйственном магазине спросите ПФ - номер не помню, могу завтра отписать, посмотрев в гараже.
Ключ поворачиваешь, щелкает, но реакции у двигателя - ноль.
На русских машинах даже не заморачивался бы, поменял пятак медный и всего делов.
В каталоге не нашел я пятака на мой стартер. Подскажите что это, где искать, чего менять и ваще.
Тойота виста, св32, 3сфе, 1992 года рождения.
Спасибо всем огромное.
Была похожая проблема на Корсе 1992 г.в. У японских машин тонкие провода и поэтому они быстро окисляются при эксплуатации в наших климатических условиях. Личилось путем дерганья охапки проводов идущих к стартеру.
Через 10-15 таких попаданий (особенно зимой в морозы), было принято решение снять стартер - оказалось что делать этого не нужно, достаточно просто вынуть и хорошенько обжать разьем самого стартера (ну и почистить для профилактики сами контакты).
снять стартер и посмотреть пятаки. если сильно подгорели, то как вариант подогнуть боковые контакты в которые пятак упирается. У себя лечил таким способом на время... да уже три года катаюсь
Не факт что это пятаки в статере, сколько раз подобная проблема возникала и как правило пятаки были виноваты в последнюю очередь.
В первую очередь проверь качество контактов на АКБ (если минус "плохой" то это первая причина), дальше может быть виноват сам провод по которому минус подается. Следующая "бяка" это тонкий проводок, который 12В подает на втягивающее (там пластиковый разьем и он бывает либо соскакивает, либо плохо контачит).
Если с этими "точками" все впорядке, то следующая "точка" - это замок зажигания, там подгорает пластинка и питание на стартер идет не 12В а меньше, у меня при 9В стартер включался а вот при 8В уже только щёлкало.
Ну и самое последнее - это уже сам стартер. Снимать, чистить, проверять причем проверять под нагрузкой.
Разобрать - пара пустяков, вот чтобы потом не "в мешок" собрать будь повнимательнее и лучше этого в машине не делай, там маленькие шарики и пружинки имеют склочный характер, вот что бы с ними "поладить" будь осторожнее. Я один шарик доооооооолго искал ;) но нашел.
Не знаю как у тебя, у меня в Короне пара накладок снималась (пластиковых) и потом шестигранник был нужен что бы два винта отвернуть, вот и все - замок в руках. Не думаю что у тебя это сложнее.
Карты экспресс-оплаты ГИБДД 10, 50 и 100 условных единиц!
Для корпоративных VIP клиентов новый тарифный план «Эксклюзив» — всего за 1000 уе в месяц все нарушения бесплатно!
Подключите дополнительные услуги: «Любимое нарушение» — скидка 50% на любое одно выбранное вами нарушение!
«Антирадар» — антиопределитель скорости и вашего номера.
Дополнительная информация — у менеджеров в офисах ГИБДД!
хорошо тебе, а я вот по "россельбану" за городом дал около соточки а там блин пешеходка и знак 60, и конечно же бравое ГИБДД - а это уже не полтинник а триста колов. Всем ни жезла ни гвоздя!
Хе, у них куча всяких фокусов, чтоб тебя подловить. Любят, например, под горочкой ховаться. Ты и не давил вроде, а разогнался незаметно. Ну про 40-вники, так это вообще их хлеб, а иногда и с маслом ;)
Поездил я зиму на Кубике и решительно хочу продать.
На моей стоянке стоит приус продают его они уже всю зиму цена на старте 200 тыщ. год 1999.
Прочитал все отзывы на авто ВЛ. Сё как-то противоречиво. У кого-то работает и не пищит. У кого-то какой-то блок сгорел почти сразу. Вообще ресурс у этой машины какой? А у тягового аккумулятора? Можно ли заряжать его от сети 220?
А может вообще купить рено клио символ 3-х летнюю с пробегом по иркутску 22тыщ за теже 200 тыщ?
Коллега тоже приуса хотела. Разбирались маленько. Если этот приус в 10 кузове, то брать не стоит - батарейки у них дохнут быстро. Если в 11, то нужно рассматривать пристальнее. Вообще Андруха ты меня удивляешь, как можно с крауна на эти табуретки пересаживаться?
Вибрация на низких оборотах -- -- 2006-03-30 15:25:11
