В блоке дроссельной заслонки стоит клапан ХХ и соединенная с ним биметаллическая пружина. Пружина изменяет свою геометрию в зависимости от температуры антифриза, которым омывается, и, соответственно, поворачивает клапан ХХ. Машина холодная - клапан открывается, обороты высокие. Машина прогревается - обороты падают и впрыском начинает рулить ЭБУ.
В твоем случае - разбирать и чистить БДЗ, каки там много.
100%
Удачи!
Думаю, что не отключать его надо, а выяснить, что явилось причиной такого поведения. Тем более, что была авария. Проверить все, что могло нарушиться при аварии (датчики, проводку и т.д.). Если иммо контролирует какой-то датчик и он "отвалился", возможно, в этом причина. Если есть лампа-индикатор на панели приборов, как она себя ведет? Напряжение сети до и после заводки... Или это "привет" от сигнализаторщиков...хотя, нет. Здесь авария была.
В общем, начни с осмотра места повреждения после аварии. Бывает, если машина долго стояла, иммо начинает характер проявлять. Вредно быстро запускать ДВС сразу, как вставил ключ. Но это уже из профилактики и правильной эксплуатации иммо, а здесь уже болезнь...
Поле для начала поисков есть. Не самая простая штука эти иммы, но проверить все надо.
Еще. Надо выяснить, какой узел (узлы) блокирует иммобилайзер... короче, начинай поиски. Удачи.
T-Camry SV41 3sfe
Значит у меня бал подобный случай только заводилась на 5 минут и глохла. Загнал на сигнализацию думал в ней дело, протестировали сказали тебе к инжекторщикам там блокировки. Загнал на дигностику день тестировали сняли 4 блокировки сказали больше не знаем где собака зарыта остались только мозги говорю меняй на пробу под залог Машина заработала Глючили мозги И тут я вспомнил что месяц назад на диагностике в другом месте в частном порядке мне предложили перепрошить мозги под спортивную манеру езды Мои догадки: мозги - штука электонная перепрошивка через компъютер происходит вот и запустили вирус который спит положим месяц потом просыпается и делает свое дело (разновидностей их полно)Когда я позвонил перепрошивщику и рассказал что у меня глючили мозги он сказал зачем ты сунулся на СТО я говорю так как близко от нее остановился , а он : зачем я тебе телефон свой дал в любое место подскочил бы Итог - чтоб периодически бабки платить!Вот так Скоро компъютерный дьявол сожрет нас всех Мы все будем его рабами Хорошо еще натуральные мозги еще на что то способны Виртуальный мир не загорами мы уже в нем.
все гораздо проще - я уже писал про это -была авария -смотри минусовой провод в районе фар, сто пудово либо перебит, либо нет хорошего контакта.сам с этим столкнулся на калдине после аварии
Значит все-таки соленоид. Эти горе мастера мне как-то во время ремонта двигателя позвонили и сказали, что "случайно отломили какой-то датчик на АКПП, но ты не парься все поправим, только новый найдем" поправили, мля...
Расстроился блин....Делать-то теперь что? Вариант 1 - слить жижу и залить новую. А вдруг опять рейка потечет в таком раскладе? Вариант 2 - ездить как есть, привыкнуть что руль крутится туже. Ну жуть как не хочется рейку чинить!
Вариант такой, ездить пока ездится, но начинать думать про запас, чтоб когда гром грянул, в загашнике уже лежала она родимая ... Причём вместе со шлангами ...
А действительно чистка камеры сгорание реально убирает детонацию?
И говорят, что раскоксовку надо делать не раз, что за один раз может не очистить? Чистка Винсом (при промывке форсунок) лучше раскоксовки Лавром или нет?
Скажу про себя, чистку винсом делал 2 раза, предворительно делал раскоксовку колец, двигатель 3VZ-E, сам по себе любит кушать масло, но после кормления его лукойлом, кольцам совсем поплахело в плане залегания.
После раскоксовки колец расход с 0.5л синтетики 5W50 на 1000 км упал до 0.3л, после 2 раза чистил инжекторы винсом с разницей в 2 дня, без снятия форсунок, расход сейчас составляет 50гр на 1000 км, это нормальный расход масла для этого мотора, копачки маслоотражательные на клапанах поменяны.
Следующим этапом занялся очисткой камер сгоряни, нагара было много, даже после раскоксовки и винса камеры некоторые были забиты. Делал следующим образом: купил 2 литра простой питьевой воды без минералов, купил капельниуц и подклюсил эту карельницу ко впрускному коллектору, бутылку положил на мотор сверху, через асбестовую прокладку, отрегулировал капель и ездил дня 3 пока бутылка не опустела, не поверите, заглядывал в самые грязные камеры сгорания, девственно чисты....
Да ещё скажу клапан EGR был безбожно заглушен, он самый главный поставщик гари во впускной коллектор.
капель регулировал движком на капельнице, примерно капля в 3-4 секунды, коллектором потом сосать будет само ещё, иголку заводил под хомут на герметик со стороны фильтра. EGR заглушил классически, вырезал из жести прокладку без дырочки и посадил на высокотемпературный герметик, где EGR забирает выхлоп из коллектора.
Завтра ехать в гаёвню, хочется самому сначала проверить.
Спасибо!
2 Eugenio77: приглашаю на тест драйв. Уверен появится новая статья о Will VS:) Машина - супер. Я просто в щенячем восторге!
- Поздравляем :)
- Как гаёвня, будет статья "постановка машины в мск по временной регистрации"?
- Спасибо. Я-то, увы, персонаж виртуальный :)... А Вы сами расскажите - "VS vs. Corona"?
- Спасибо!
- Нет, номера будут новосибирские. Да мне оно и лучше. Вчера прошел сверку номеров, получил акт, сегодня отправлю доки в Н-ск, в субботу мне передадут номера, ттт.
- Отзыв будет позже. Надо покататься, почувствовать. Пока только удовольствие. По сравнению с Короной?... ну просто другая машина - резвее, чуткий руль, выразительная внешность, да просто ближе по характеру. По салону вряд ли можно эту машину назвать тесной (Корона то отнюдь не тесная). Из минусов - небольшой багажник (но на это я шел осознанно - главное что детская прогулочная коляска влазит) и обзорность (при парковке или разворотах назад чувствую себя не уверенно) - хотя наверно дело времени, привыкну.
блин при включении d чувствуется толчок. я читал тут, что дело может быть в регулировке тросика. подскажите как правильно отрегулировать его.4s-fe. sv40. да и где он находится.
http://toyota-club.net/files/03-03-10/12-01-akpp.htm
http://toyota-club.net/files/faq/04-10-20_faq_trosik.htm
Это по тросику. А вообще в статьях тьма тьмущая инфы по АКПП...
T-Camry SV41 3sfe
Всем добрый день! Как определиться с давлением конкретной шины, до замены на летнюю финскую Nokian RNe 185/65 R14 ездил на такой же размерности ARTIC III CEAT M+S и держал в обоих колёсах 2,2 .
Nokian же - мягкая и упругая, шумноватая и похоже сопротивление качению (по ощущениям) у неё повыше,
значит жди повышенного расхода? На её борту указано max 35, что равняется макс 2,4.
Так а что же будет номинальным давлением для этой резины, уж очень давали на шиномонтаже расплывчатые
советы: от 1,9 до 2,2. Уважаемые, может быть кто знает - посоветуйте, пжлста ?
Toyota Carina - E, 1,8 , 1996г.в. , AT 191L, GLi, седан.
Дверь водительскую открываете там на стойке табличка должна быть с указанием размерности колеса и нужного давления, а так для этого колеса 2,2 надо держать.
Ну не знаю, как у вас, а у меня на Калдине на табличке 1,9 - передние, 2,2 - задние колеса (я, правда перед накачиваю до 2,0) а после замены колес (было 185/65 R14, стало 205/60 R15) сзади как-то жестковато стало, правда там резина наша, но думаю, что можно бы и подспустить чуток.
Вопрос к обладателям Ипсумов. Всё банально до безобразия - расход бензина.
Читаю про эту машину в нете. Прочитал кучу отзывов. Про расход пишут самые разные вещи. От 10 до 15 литров по городу. Понятно, что эта цифра зависит состояния машины, привода и т.д. У меня колега купил полноприводный. Жалуется - жрёт много. При выкл. овердрайве(лампочка горит) по городу -15 литров! Вопрос к тем, кто реально юзает такую машину - какой расход всё-таки можно считать нормальным?
Это как посмотреть ;) В характеристиках на Ipsum вообще указан расход 8.6/5.6. Но я думаю ни один россиянин такого расхода и в глаза не видел при нашем-то бензине и наших дорогах. Поэтому что считать нормальным расходом - непонятно. Можно только сравнивать у кого сколько жрет.
Во-первых, пусть коллега включит овердрайв - сэкономит пару литров. Во-вторых, мои замеры показывают летом где-то 11-12, зимой 13-15. (Когда в морозы стоял на ночном прогреве, то доходило до 23!) Насколько это "ненормально", я не знаю.
Ипсум 97, полный привод постоянный.Этой зимой доходило до 15-ти литров, осенью было где-то 11,5-13.
Сейчас расход стал уменьшатся, где то около 13-ти, думаю что позже и еще уменьшится. Все замеры только по городу, езжу на работу и с работы отрезками по 20 км.
Два ключа иммобилизатора, машина заводится только с зеленым, а с черным ключем не хочет!!! Что делать?! Можно ли как на ВАЗовских моделях запрограмировать?! И принцип работы системы в общем?!
Много водителей с наступлением весны носят солнцезащитные очки, большинство хамелеоны,
вопрос такой- пропускают ли автомобильные стекла ультрафиолетовое излучение?
Поскольку хамелеоны реагируют имменно на ультрафиолет, то если стёкла авто не пропускают лучи
то носить хамелеоны за рулём не только бессмысленно но и вредно!
Может здесь офталмологи забрели, просветите людей.
Не офтальмолог, но склочный пользователь - а это вам неправильно сказали про хамелеоны. Фотохромные линзы и под яркой лампой темнеют, в помещении. Есть "новинка" - очки для дороги (хамелеоны), сохраняющие легкую затемненность даже при слабом внешнем освещении.УФ лучи задерживают любые обычные стекла в разной степени - для соляриев и прочего используются специальные стекла, пропускающие ультрфиолет. А без темных очков просто неудобно, когда солнце в морду.
А не приходилось ли Вам заморачиваться по поводу цвета спецочков для водителей? Вроде бы как они (стёкла) должны быть обязательно жёлтого цвета, потому как, скажем, есть очки для водителей в модерновой оправе, но стёкла синего цвета с лёгкой зеркалкой.
Ваше мнение, пжлста ! Ежели не трудно.
Не смейтесь - но приходилось (бедный терпеливый мастер по очкам). В идеале - для сумерек (от фар) и для яркого солнца идеальны желтые цвета, серые хамелеоны. Категорически почему-то не советуют зеленоватые.Сиреневые и прочие клубные - толку никакого. Порадовали навороченные антибликовые очки для рыбалки (розовато-оранжевые какие-то), но вид в них !(специфический, репперский из древних годов.)Насчет зеркального покрытия - подбор субъективен, как и с просветленными линзами. Фильтр 4 (больше 3) на затемненных линзах к вождению не рекомендуется вообще. А еще есть антибликовое и антизапотевающее покрытие на светлые стекла - че-то совсем уже субъективно (незаметно).И, кстати, надо учитывать, что у близоруких, например, чуть слабее сумеречное зрение...Уф.
Озадачивался подобным вопросом.
Перепробовал море всяких очков "для водителей", жетоватой гаммы.
Договаривался с продавцами, что верну через час, если не покатит. Все и вернул. И в сумерках и на солнце - лажа полная, разброс цен от 400 до 1500. В некоторых даже хуже, чем без них.
Третий год езжу в дешевых пластмассовых полароидах с полимерными стеклами. Кайф. Но, естественно, не ночью. Щас по весне солнце начнется, дорога мокрая - слепит офигительно от дороги, а в полароидах видно все.
Рекомендую!
Были на рыбалке, парень один был в желтых защитных очках фирмы 3М, покупал в магазине спецодежды. Внешне, канешна, неказистенькие - ну, спецодежда же, вытянутые капли, типа. Но , блин, как в них приятно!..
Он всю рыбалку их не снимал. А вечером поехали домой, в сумерках он дал мне их надеть, када видно уже плоховато, а включение света не дает эффекта - так классно! Даже как то светлее стало! Правда, для очков от спецодежды они стоят дороговасто - 270-280 руб. Но ...
Когда двиг холодный, при старте как бы тупит, я заметил когда ставишь раннее зажигание тогда всё ок, но начинают клапана стучать.4s-fe.да и как узнать надо клапана регулировать??
Зажигание надо выставить по стробоскопу на 10 градусов. Клапана только замерами. Может тело вовсе не в зажигании ??? Например в забитой БДЗ, грязном фильтре и т.п. ?
Всем привет. Tercel 93 EL-43 5E-FE. В последнюю неделю обратил внимание на то что руль стал очень тугим. Ну то есть не как на ВАЗе конечно, на дороге как управлялся одной рукой так и управляюсь. На ровном месте и стоящей машине кручу руль пальцем - в принципе справляюсь, но пальцу тяжело. Раньше крутил ладонью, теперь уже на нее не рассчитываю - бывает соскальзывает. Осенью менял жижу в ГУР, после этого прошла наверное тысяч 5. Затем зимой после того как потекла жидкость из рейки через сальники залил герметик STP. Течь полность устранилась и после этого изменений в поведении руля не замечал. А тут вот неделю может назад руль стал тугим. Не знаю почему. С машиной ничего не делал кроме того что подтянул генераторный ремень. Что посоветуете? Жидкость менять? Или может оставить как есть - ГУР в принципе-то работает...
Это всё от герметика, он работает по принципу разбарабанить резинки. чтоб не текли. Герметик заливают для того, чтоб немного поездить и заменить детали, думаю в шлангах зазор резко уменьшился от этого герметика ...
Если так пойдёт, то возможно придётся заменить рейку, шланги и сам насос ...
А колесья не менял на пошире? А где сейчас туго раньше лежал снег/лед?
Помню еще свою 21053 (продал, кстати в эту субботу), так вот по весне руль всегда становился более тугим, т.к. по льду и снегу колесам легче повернутся, чем по асфальту.
Хотя с другой стороны на Тойоте такого не замечалось, и, как и прежде, руль вращается ладошкой.
Ну вообще говоря конечно поменял я на выходных Goodyear UltraGrip 500 на летнюю Yokohama S300. Goodyear даже учитывая шиповку на асфальте как-то легче что ли поворачивается, не то что по снегу. А Йокогама тяжелее. Но смущает одно - вроде раньше это началось...
У меня рейка потекла зимой. Если разбирать и ремонтировать, то мне обсчитали в сервисе порядка 3000 работа и примерно столько же ушло бы на запчасти в exist.ru. Сколько контрактная рейка стоит не знаю. Я купил баллончик герметика ГУР под названием STP и залил в систему. Течь прекратилась полностью. Я доволен. Но связано ли это с моим предыдущим постом (смотри выше) - не знаю...Попробуй сначала герметиком воспользоваться - он стоит 150 рублей. Хуже точно не будет.
помогите справиться с проблемой! на моей тойоте во время разгона слышен жуткий звон клапанов и еще ощущение такои будто к машине прицепили тяжеленный прицеп очень тупит при разгоне . зарание спасибо.
93й год. 2.5 л. задний.
После снятия поддона и замены вкладышей, установки всё назад с герметиком + замены крышки трамблёра(возможно и 1го провода) уехал с СТО. Трамблёр - там подтраивало из-за крышки немного, плохо деражлись провода, треснувшее что-то было.
Залил 15л. бензина на неизвестной до этого заправке :) собственно трабл.
Километров через 5 началась ощущаться небольшая детонация(на старом бензине что примечательно при выезде с СТО и полном прогреве и прогазовке её небыло)
Т.к. машина под обкаткой, герметик все дела, ехал 2000 обм. не больше(хотя на сто прогазовывали по 4000об. но не долго, проверяли нет ли стуков в движке). После прохождения отметки в ~25км, детонация усилилась. Причем авто идёт ровно, без проблем, детонация на холостых и при сбрасывании газа(что несколько скрадывает подозрение на бензин).
Что делать? Возможно ли что виноваты ремонтники автосервиса? Масло тоже залили новое, чистое как стекло.
В каком цилиндре детонация - не знаю.
Мои догадки -
1. Бензин 2. Свеча 3. Раннее зажигание(после замены крышки могли что-то не выставить?) 4. Засорился датчик детонации(почиститьпомыть) возможно при ихней работе что-то маслом залило хотя с виду всё чисто.
У меня TOYOTA CORONA кузов ST191.
Стук с правой стороны впереди слышен на небольших и на больших кочках, стук такой как по корпусу бьёт, может что со стойкой передней. Недавно заменил резинки на стабилизаторе скрип пропал я и думал что и стук пропадёт а он не пропал. Подскажите пожалуйста надоел этот стук. Владислав.
у меня на Honda Civic Ferio 98 г. была схожая проблема. Казалось что с права умирает стойка или вообще весь кузов :) Заехал к спецам, на яме ломом туда-сюда, вытащили у привода(забыл как называеться), металлическая такая тяга, типа как с шаром на конце(не шаровая). Просверлили, залили туда под давлением что-то, запечатали герметиком - авто стала как новая. Ни одного звука. Цена вопроса 450 руб.
Причем вытащили слева :) Люфт был 1-2мм.
Заедь в общем к хорошим ходовщикам, лом и руки - больше им ничего не нужно. Хотя я сомневался :)
Всем привет! Два месяца назад купил короллу 99г., 4WD, AE114, 4A-FE, и хочу поделиться ощущениями. Описывать свою радость после нашего автопрома не буду, все и так знают. Перейду к делу. Появились вопросы которых здесь на форуме достаточно:
1. в положении "D", нога на тормозе - идет небольшая вибрация кузова.
2. после остановки идет вонь (женная резина) от катализатора.
3. на скорости 70-80 км/ч появляется какой-то вой, который постепенно пропадает.
Судя по ответам серьезного ничего в этом нет, можно ездить и не замарачиваться.
Единственный пока вопрос такой: на холостом ходу сначала обороты держаться 700-800, потом падают до 500. Падение оборотов определил на слух - тахометра нет. С чем связано и что делать??? Свечи стоят NGK, говорят что они не очень.
Сход-развал в норме, а машину уводит в право. Думаю из-за резины, стоит DUNLOP, на ней пришла из Японии.
Расход зимой по городу примерно 11 литров, по трассе 8, заливаю 95. В двигателе - MOBIL 1 5W50, в АКПП - ATF. Пробег 160 тыс.
Спасибо всем кто ответит!!!
Ничего страшного нет! Вероятнее всего, падение оборотов связано с клапаном х/х, пусть на сервисе его почистят.У меня точно так было Toyota CarinaE 7A-FE Удачи!
Есть левин с двигателем 1.5 на автомате комплектуха FZ... мотор в топку
есть 2 варианта:
1) тупо купить другой такой же двиг и проводку к нему и поставить всё как было
2) на разборке как раз есть 4a-ge с прочие потроха к нему :)..ну дальше и так понятно чаво я хочу
вопрос! А СТОИТ ЛИ?
что нужно будет заменить, помимо мозгов, коробки, двигателя?
привода? что еще? какие есть подводные камни?
кузова одинаковые 111-ые
Помогите пожалуйста.
если есть ссылки по теме, то кидайте буду рад и признателен за любую помощь и совет!
Привет всем!
Народ, откликнись кто эксплуатирует или эксплуатировал Калдину в 210 кузове. Хотел уточнит по поводу запчастей. По двигателю всё понятно. Вот что по ходовке? Подходят ли комплектующие от 19Х кузова? Амортизаторы? Хочу купить - машина нравиться, но не могу найти достаточно информации. Покупать дорогие запчасти не хочется. До этого эксплуатировал Корону в 190-м - по запчастям нет проблем. Что же с Калдиной?
Добрый день! Спасибо, что читаете. На стыке сезона хочу прокачать ? про допустимую размерность резины. Хожу на зимней 195/60 R15. При выборе летней хочу одновременно поднять клиренс на 10 - 20 мм, применив размерность соответственно 195/65 или 195/70. Уважаемый (серьезно, рекомендую!) WWW.deksklub не советует прыгать выше 195/60 - мол, задевать за арки будут... А что из практики Авенсистов 2001 года? Пообщаемся? Спасибо.
У меня 195/65 R15 летняя, прошлым летом при загрузке под максимум задевала за арки внешними боковинами резины задние колеса, но только при закрузке когда колесо уходит под арку. Здесь еще важен вылет дисков но я в этом ни бум бум. Короче на этот сезон купил 195/60R15 чтоб не париться задевает/незадевает.
подскочит до 27 рэ, за 92-ой....
причём, газовики говорят, мол, тоже ценник собираются поднимать существенно. В разных регионах на АГЗС от 30 до 45 %...
Люди подскажите!!!! У меня королла 1999 г. АЕ114, двиг. 4A-FE, 4WD, на панели приборов непонятный значек - перевернутые вверх ногами наушники (по другому не знаю как описать. ЧТО ОН ОЗНАЧАЕТ???? Заранее спасибо.
есть б/у опоры двигателя на короллу в 100 кузове. прислали по ошибке - куда девать не знаю. мне нужны опоры на Корсу. поменяю 4 на короллу на 2 на Корсу.
Подскажите, пожалуйста, какие сервисы в Москве достойные внимания, я имею в виду цена - качество, репутация. А то, приспичило заменить полностью масло в АКП и так, еще по мелочам на Toyota Marino и не знаю где это лучше сделать. Это у меня первая праворульная машина, поэтому ничего не знаю...
Подскажите,будут ли трудности поменять продольные и поперечные тяги на глазастой Тойоте Королле леворукой самому на яме. В сервисе какие-то нереальные цены,пробег 120000км и похоже ни разу не менялись.
прежде всего с поиском продолных тяг. можно конечно открутить поперечные и примотать их изолентой, тогда хоть диагональные будут, но непонятно зачем их тогда менять?
Так что наверное стоит уточнить, что тягами ты обозвал рычаги подвески, и хорошо бы добавить какие именно рычаги и какой именно подвески. и уточнить с чего ты решил их поменять и что ты называеш нереальными ценами. и VIN неплохо бы.
В Exist.ru эта деталь называется ТЯГА реактивная продольная. А нереальные цены это 28000 р за замену двух передних рычагов,двух задних продольных ТЯГ,одного заднего поперечного на этот раз РЫЧАГА и задниз/передних втулок стабилизатора+сход/развал.Это цена работы +запчасти.считаю,что многовато
а именно разложить 28000 на запчасти и работу. сама по себе работа не сложная. самое трудное - возможно болты позакисали. так что не должна быть дорогой. хотя от сто зависит. с меня за замену на Кэмри SV41 аммортизаторов по кругу, задних опор стоек и переборку рулевой рейки (кто не знает - полморды разобрать надо чтоб снять), разумеется с последующим развалом-схождением запросили 3 тысячи.
Ребята, еще 3 вопроса по Авенсису 98, а то после родимых тазиков машинка вовсе непонятная...
1. Периодически загорается желтый значок АБС на щитке (заметил, после ям либо луж). Это смертельно? - АБС работает.
2. Вчера пытался проверить кондер (на улице +5, разогрел салон, включил холодный воздух, нажал кнопочку - она загорелась, но кондер не работает (обороты не провалились и воздух холоднее не стал). Кондер с термометром как-то связан? А то табло на щитке сразу после запуска мотора показывает "30", "29" и далее ничего ("------"). Или я чего-то перемудрил...
3. На скорости машина частенько задевает брюхом за неровности, которые на 09 даже не замечал. Это нормально или проблема с подвеской (ничего не стучит, дорогу держит хорошо)?
Заранее спасибо за совет чайнику.
1. Скорее всго на ступицах грязь или повреждена проводка одного из датчиков - вот он и подает сигнал ошибки.
2. Что за табло на щитке ???? Поппробуй регулятор температуры на климате в самый холод выставить. посмотри под капотом за поведением муфты компрессора.
3. Вариантов несколько: Умирающие стойки - не держут, поэтому машину раскачивает. Или просто клиренс у нее меньше чем был у твоей девятки.
Тойота Лэнд Краузер 80 1997г. бряканье сзади ??? Неприятный звук просто надоел !!! Если ктото сталкивался подскажите что это и как с этим бороться. Заранее благодарен .
Аналогичное было после замены "мастерами" задних аммортизаторов - в результате неправильно сборки слева протёрло стальную шайбу пакета. Перебрали - устранилось. Смотреть все аммо, качать, щупать и слушать
Вопрос к знатокам или у кого это случилось или кто просто знает:
при замене свечи накала последняя хруснула и сам нагреватель и кусок проводника остались в блоке. Сейчас на глубине примерно 2 см. виден проводящий электрод. Попытка вытащить не увенчалась успехом, сидит мертво. Вчера залил жидкость для раскоксовки, прошло 20 часов ничего не произошло, вытащить невозможно.
Пока собираюсь ездить, до ремонта двигателя еще далеко (надеюсь). Какие советы по этому поводу.
Может ли остаток каким-то образом упасть на поршень? Двигатель 2.0DTL GM
Было такое, правдо на движке 1С. Вытащить наружу невозможно. Есть два варианта решения: 1) Ищи координатно-расточной станок (координатку) и будет тебе счастье, либо 2) Выбить внутрь форкамеры, вместе с последней. Положение форкамеры пометь, потом необходимо поставить наместо о поновой раскернить, чтоб не гуляла. Хотя она прижимается блоком и никуда не денеться, ИМХО. Я поступил по второму варианту, т.к. станок найти было проблемой. А ездить так опасно, если осколок попадет в камеру сгорания, то кердык, попал на крутой ремонт. Там камера сгорания, около 1 мм.
Глубина колодца позволяет пользоваться инструментом? В наборе Toolkit (пользуются электронщики) есть цанга - такого нажимного действия захват трёхсторонний. Или попробуй на стержень прилепить липучку типа скотча (может намотать, а конец вывернуть наизнанку). Удачи!
скотч может не зацепить.
я клеем(гель- "Супер-момент" который) вытаскивал. На палочку из китайского ресторана(ну, или чё-нить подобное можно) капнул, дал немного схватиться и потом аккуратно к кусочку электрода(у меня тот что загнутый отлетел) прикоснулся... дал чуть подсохнуть... и.... вытащил
Всё делал спокойно, не торопясь.
А болтающийся внутри кусочек металла мог бы повредить зеркало цилиндра...
Вот, так получилось.
Привет всем !
Мужики, такая фигня, с трубы под нагрузкой т.е. когда с перекрестка "отваливаешь" небольшое скопление
черного дыма, далее в движении его не видно, то ШО может быть ?!
P.S. До этого явления сменил масл.колпачки, ремень, ролики и все сальники, была смена всех фильтров.
Может зажигание пораньше поставить или как вообще ? ;)...
Как вариант. Богатая смесь. У меня так-же. Проверь работает ли вентиляция топливного бака. Т.е. заправь литров 40, и искатай его полностью. А когда будешь на заправке потом откручивать крышку, обрати внимание скопилось ли избыточное давление в бб, если да, то ремонтируй вентиляцию.
Удачи
А где стоит клапан стравливания избыточного давление в бензобаке? (-) -- -- 2006-03-31 14:29:21
На крышке стоит ВПУСКНОЙ клапан, если воздух заходит в бак, значит клапан на 75% НЕработает. Отрицательное давление создаётся насосом(бензин-то, уходит). Несомненно какоето давление в баке должно быть(положительное или отрецательное), НО оно не должно сильно отличатся от атмосферного.
Привет всем,кто подскажет проверку цепей переключателя режимов работы дворников на L/C 120 PRADO (2,7л). Конкретно не работает режим прерывистой работы, мануалов и информации по этой теме никакой.Заранее спасибо.
Господа, помогите разобраться - Авенсис 98 дв. 4A-FE - что кушает - 95 или небодяжный 92? Заливал то и то, разницы на ходу не почувствовал. И заодно - какое масло в этот аппарат заливать (мотор и МКП)? Лучше конкретно марку, а то я в этих SAE ноль полный... Спасибо!
1. Много везде писали о марках бензина - 92, 95 или 98. Это все теория, а практика, точнее реальность следующая. Из всех работающих нефтеперегонных заводов в РФ самый новый был построен в 1982 году. Потом, конечно они совершенствовали технологические процессы, но реально все равно сейчас могут производить максимум 92. Далее присадками поднимают октановое число. Поэтому наш российский 95 все равно не эквивалент ихнему 95. В связи с этим многие уже давно пользуются только 92, главное что бы он был не бодяжный и не заморачивайся.
2. Как бы то ни было масло все равно надо выбирать по SAE(вязкость) и качество по API, а марка это торговые бренды, которые успешно подделывают. Какая разница - любой известный - Кастрол, Мобил, Эссо, важно, что бы не паленое было.
А вообще, почитай здесь в FAQе, статей на эту тему море.
В коробку 75W-90 или 80W-90, API GL-4 или GL-5. Правда первое, если синтетика, а скорее всего так оно и будет, обойдется чуть ли не втрое дороже восьмидесятки. Но в принципе разницы никакой, разве что зимой в морозы на 75-ом рычагом ворочать с мороза чуть легче.
Канечно можно в коробку любое масло залить, даже подсолнечное, НО перед этим надо узнать на разборке, сколько стоит бу коробка :-))))))))))
В каждую коробку-Своё масло!!!!!!!!!!!!!!!
Такая фигня происходит.
Машина Carina 2 89 г.
Двигатель 4afe инж.
На дросельной заслонке стоит датчик положения её. В нём 3 положения ,
1) одна пара замкнута - соответствеут отсутствию нажатия на газ (короткая дорожка для ползунка)
2) ни одна ни другая пары не замкнуты - соответствеут промежуточному режиму (самый продолжительный режим, (Самая длинная дорожка для ползунка)
3) Вторая пара замкнута - полный ход. (короткая дорожка для ползунка)
Короче в этом 2) режиме машина сильно дёргается.
Вопрос , в чём дело.
Дросельную чистили, высоковольтные новые родные, датчик положения ДЗ меняли , датчик абсолют расхода тоже меняли. Зажигание стоит по часовой до упора, если поворачивать против часовой , сразу падают обороты....
>> зависимости от двигателя и года выпуска двигатели Toyota оборудованные EFI системой используют один из двух различных типов датчиков положения дроссельной заслонки. Эти датчики сгруппированы в релейный и линейный тип. У релейных датчиков положения ДЗ всего два сигнала IDL и PSW а сигнал VTA отсутствует.
У меня релейный похоже тип.
Если выкрутить его против часовой до упора, а птом постепенно поворачивать по часовой до момента наступления максимальных оборотов а мотом срыва до оборотов ниже и вернуть чуть чуть назад?
То это не проходит, т.к. как зажигание и так до предела по часовой вывернуто, а начинаешь против часовой вращать , обороты падают, и в конце концов глохнет
...выкрутить его против часовой до упора, а птом постепенно поворачивать по часовой ... -- -- 2006-04-03 14:51:27
По идее при остывании, когда давление в системе спадает, клапан в крышке открывается и происходит засасывание ОЖ обратно из расширительного бачка в радиатор. Если у тебя такого не происходит - смени крышку. Выбирай оригинал, не надо на ней экономить.
Какой водой разбавлял антифриз? Надо только дестиллированной.
И все таки пощупай радиатор и шланг после термостата.
Может у тебя криво поставили термостат и он не открывается?
Чуть не забыл. Через дырку где-нить сниматься разряжение не может, так как дырки нет. Если-бы была дырка - тосол через нее под давлением бы шуровал нешуточно.
Крышка новая - оригинальная точно такая же как и стояла (350 руб).
Вода дистиллированная.
Дырки нет.
Прокладка не пробита.
Думаю термостат открывается, так как его заменили. А проблема осталась. При этом перегрев далеко не сразу начинается, а после часа езды по пробкам... А если бы он не открывался... При этом, как я понимаю термостат на холодную отрезает радиатор от малого круга, а радиатор горячий (верхняя его часть).
Значит: и/или
1) Сосет воздух крышка (при охлаждении). Как проверить обратный клапан?
2) Неправильный антифриз. Какой посоветуете? В какой пропорции? (1G-FE, 2л, автомат)
3) Забит радиатор. Разбирать совсем или просто промыть систему?
Вроде все. или еще что забыл?
Верхняя часть радиатора должна быть горячей нижняя холодной при закрытом термостате.
по пунктам:
1. Как проверить обратный клапан - не знаю
2. Антифриз разбавлять в соответствии с инструкцией на упаковке.
3. Наиболее вероятный (ИМХО) вариант. Из личного опыта скажу, что просто промыть систему вряд-ли получится. Я промывал раз 5 и ни хера не помогло. Проще купить новый, но очень дорого. Остается только разбирать, маслянным щупом пробивать каналы и промывать в обратном направлении.
Кроме того, возможно запоздалое включение вентиляторов охлаждения. Если у тебя они включаются от датчика - это один вариант, если муфта - другой.
Если порыться в архиве и в статьях - есть много инфы по этому поводу. Сам в прошлом году донимал всех своим перегревом.
Думаю, что мой случай не единичен. Может эта информация кому поможет.
Недавно мой авто получил "по попке". Как выяснилось, страховщики берутся возместить стоимость ремонта, но упорно отказываются возмещать потерю товарной стоимости. Говорят, мол, иди и выбивай с виновного. Как-то не логично получается. До ОСАГО бились - будем биться (по морде) и дальше? Этот вопрос меня заинтересовал и роясь в судебной практике нашел ответ в разъяснениях Президиума Верховного Суда РФ (ответы на вопросы за 2й квартал 2005 года утв. 10.08.2005). Так вот, ответ прост - ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ.
Теперь буду бодаться со страховой компанией. Надеюсь на положительный результат.
Знакомый волгу догнал. По ущербу со страховой разобрались, но потом он подает в суд по потере товарн. ст-сти. Месяц мозги е..л. В итоге отослали его в страховую компанию. Спасибо судья подсказал. Всё! Это проблема страховщиков.
Ребята помогайте!!!!! кто сталкивался с апелляциями? подскажите как составить правильно жалобу! дело в следующем...,ехал на машине,передний гос. номер на месте,а задний под задним стеклом,тока купил машину и ехал за переходником (королла) в магаз, синие тормознули (сзади черти ехали и увидели что номер не на месте) короче денег хотели написали в протоколе статью 12.2 часть 2 (езда без номеров) а у меня часть1 (гос номер установлен с нарушением),короче мусор говорил-2500 в кассу или 2000 ему денег не было я отказался платить....составил протокол в протоколе написал все как было и что не согласен. Ездил писать жалобу на гайцев-не приняли,говорю напишите на каком основании отказывайте-послали. сегодня был суд,судья признал виновным без разговоров и приговорил к мечяцу лешения прав,я спосил по штраф,он ответил что штрафует тока тех кто признает вину,типа или прав лишаю или бабло плати и признавай вину в том что не делал.....короче отказался я платить и решил подавать на апелляцию. Вот и нужен образец этой жалобы.....выручайте,мужики,может есть из нас адвокаты,или люди грамотные в законах......
Так же попал тока судья без разговоров вынес правильное решение и я забрал права.В чистую нарушение на полтинник.У меня есть объяснительная,но не в электронке,если будет не поздно в понедельник,то отправлю.А так посмотри на сайте ГАИ.РУ много полезного из жизни.Я оттуда черпанул со всеми доказательствами.
это для них щаз кормушка. Гайцы не разбираются пишут протокол за езду без номеров отбирают права и дело в суд. точнее к мировым судьям, которые с гайцами спелись на этой теме. жалобу подать надо тому же судье, который выносил решение но жалобу в районный суд(если лишил судья мировой). Районные судьи более вникают в суть происходящего и шансы процентов 90 выиграть(при условии головы на плечах, записи в протоколе что номер находился за задним стеклом а не отсутствовал как таковой). такая схема дуэта мировые судьи-гайцы расчитана по принципу кролик-удав и не работает если "кролик" начинает думать.
я мылом выслал образец жалобы правда за транзиты
Ездил писать жалобу на гайцев-не приняли - как так не приняли - идешь к секретарю начальника районного отделения с двумя экз жалобы - принять обязана и на втором поставить штампик - пипа входящий документ за таким то номером , и такой то датой - в течении 10 дней обязаны вынести решение и в течении 3 дней послать по почте заказным письмом письменный ответ. (желательно в разделе Прошу: указать чтоб слали ответ на такой то адрес)
Я не юрист и не могу тебе сам чем-нибудь помочь, а очень хочется.
Единственно, посоветую - посмотри сайт
http://wilych.narod.ru/auto/GIBDD/index.htm
может найдешь, что по теме.
Вообще, полезная инфа.
И нам бы в FAQе правовую главу не мешало бы иметь.
Откручивается не трудно, тяжелее подлезть.
Пользоваться только головкой и кучей коротких переходок.
Болт конусный длиной что-то около 12мм.
Сначала пару оборотов крутится внатяг, потом полегче.
Почти до конца рукой не прокрутишь.
а сразу вопрос в тему, а как вы потом ОЖ в блок загоняете, в смысле, заливаете? ШОп двигателю потом не поплохело без ее родимой? Мне то было проще - с радиатора слил, туда же и залил. А в вашем случае?
1. Слил с блока и радиатора ///Можно дистилированной водой промыть на 2-3 раза (опять же со сливами с блока и радиатора)///.
3. Закрутил пробку блока и радиатора.
4. Залил в радиатор сколько поместится, завелся на 30-40 сек, заглушил, долил. Мне хватало 3 раза. Пробку воздушную выгоняло в разумных пределах.
5. В расширительный бачок можно залить ОЖ несколько больше.
Можно ехать.
Через несколько циклов прогрев-остывание в бачке ОЖ уменьшится, надо будет долить до нормы.
Если будет булькать(воздушная пробка в системе), то кто-то здесь писал как выгнать.
У меня такого не было...
Сливаю антифриз снизу радиатора (краник) и с блока.Заливаю через горловину радиатора, как только насытилась, зажимаю сверху ладонью горловину радиатора и правой рукой сжимаю как грушу верхний
шланг от радиатора и проталкиваю жидкость дальше (как помпа ручная), затем подливаю новую порцию
и процесс повторяется. Давно пользуюсь этим методом (подсмотрел на одном СТО), никаких воздушных
пробок, т.к. шланг сообщается с расширительным бачком. Дальше прогреваешь двигатель, открыв печку,
погазуешь и обрадуешься -- работает. Всё тип-топ.
После нажатия на кнопку включения кондера лампочка над кнопкой секунд несколько светится, потом начинает мигать примерно раз в секунду. Температура за бортом меньше заданной регулятором. Так и должно быть? Летом кондер работал нормально.
Если мне не изменяет память на шкале кондера от +18 градусов и выше. За бортом 0. Вопрос! Что он должен охладить? От 0 до +18 вроде как не охладить,а нагреть должен. На то печка и существует.
Как-то здесь проскакивала информация о том как можно сделать полис ОСАГО на год, заплатив при этом только за один последний месяц. Поделитесь поподробнее инфой, пожалуйста.
Ребят подскажите поставил трамблер , но машина не заводится т.е. заводится и глохнет, электрики сказали чт осгорел коммутатор, но разве такое может быть? как его самому проверить? и есть ли в Москве где взять б.у
Привет.Есть проблема с двигателем 3RZ-FE LC Prado 2003г. При любых режимах слышен стук. Цокает при сбросе газа, переключении передач. Не можем найти схему, описание двигателя. Нет вообще никакой информации. Помогите чем можете.Заранее спасибо.Еркин.
Тоета камри 99 г.в. -- -- 2006-04-03 20:32:18