вчера купил в свободной продаже за 920 рЭ. (жёсткий переплёт)
все двигатели есть по 50-ым кузовам...
так что если кому надо- имейте ввиду, что ОНА ЕСТЬ.
Выпустило, ессно, "Легион Автодата".
в ЭТОЙ книге НЕ ТОЛЬКО двигатели(такая книга появилась значительно раньше), а полностью всё по обслуге, кузову, электрике и т.д. как обычно в таких книгах по моделям а не по двигателям...
О том как так получилось.
Двигатель жрал масло 2л на 1000км. Но большая часть масла просто вытекала. Масло сочилось везде. Я решил самостоятельно сделать капитальный ремонт.
Проделанная работа:
1. Снял и разобрал двигатель и головку, АКПП не снимал.
2. Прочистил все, притер клапана.
3. Заменил: колечки, вкладыши, колпачки, сальники, прокладки, фильтры масляный, воздушный и бензиновый. Также заменил порванные подушки, масло и тосол.
4. Собрал и запустил
Движка завелась, но работала с перебоями обороты на холостых плавали от 400 до 800.
Решил заменить свечи и разобрал трамлер, оказалось что там полностью выгорел графитовый стержень, то есть искра проходила через 3-4 мм воздуха. Искра на свечах была соответственно слабой я решил что перебои связаны именно с трамлером. Но сразу делать его не стал не было под рукой запчастей. Поэтому один день поездить так, машина была нужна на работе. Проехал 20км стала моргать лампочка давления масла, затем загорелась. Проверил уровень масла нормальный (точнее, сколько залил все на месте). Завел двигатель и открыл крышку на крышке головке через которую заливается масло. Капельки масла оттуда вылетают, значит насос масло закачивает. Решил что проблема с датчиком, так как при сборке у меня не дотягивался провод до датчика он получился натянутым и я решил что просто там нет контакта. В общем доехал до работы машина постояла пару часов затем я проехал еще 10 км, заметил что лампочка давления при заводе двигателя гаснет, но через минуту снова загорается, то есть датчик может и работает. Далее машина простояла еще 4 часа, после чего я поехал на ней домой. Проехал 5 км машина заглохла без каких либо посторонних звуков. Все осмотрев я попробовал завести ее снова. Завелась также легко как обычно крутил стартер меньше половины секунды. Проехал еще 10 км машина снова заглохла и завести ее уже не удалось. Стартер крутит, но двигатель даже не схватывает. Я решил, что трамлер совсем накрылся и на следующий день хорошо прочистил его и заменил графитовый стержень с пружинкой, все собрал, но ничего не изменилось, машина не завелась. Проверил искру на выходе катушки, Тишина проверил саму катушку, сопротивление в норме, при помощи кроны даже получил искру на выходе. Разобрал Igniter – это наверное коммутатор, но проверить его не смог внутри нашел без корпусный транзистор вмонтированный в крышку и микросхему все это залито какой то вязкой жидкостью наверно для охлаждения и защиты от грязи. Сам транзистор я пытался проверить, пробоя нет, от базы все звонится как надо, а между коллектором и имитером есть сопротивление 300 Ом, скорее всего через схему, отпаять его невозможно.
Проверил все контакты разъемов до которых смог добраться и предохранители все целое. Даже проверил катушку в трамлере которая вырабатывает импульсы в момент зажигания.
Если отцепить провод от высоко вольтной катушки (вход), на нем при включении зажигания появляется напряжение 12В но стоит подцепить нагрузку (саму катушку или лампочку) напряжение исчезает, в момент завода никаких импульсов с нагрузкой нет. Эти два провода идут напрямую к Igniter, который расположен прямо возле катушки. У Igniter всего 5 контактов два идут на катушку еще два скорее всего питание и один (или 2 если питание передается через корпус) - сигнал.
Вопросы:
1. Почему может не быть искры. Что можно проверить и как?
2. Igniter – это коммутатор? И как его можно проверить?
3. Почему может загораться датчик давления масла в моем случае, ведь двига чистая и масло прозрачное значит засора нет, да и похоже масло насос качает. Что проверить можно?
Люди! такая проблема с кондиционером! когда включаеш кондиционер. обороты резко падают и двигатель такое ощущение как будто теряет половину мощности раскручивается с трудом ...очень сильная нагрузка!! я пробовал подкручивать холостой ход на кондиционере.. толку нет! но! иногда когда кондиционер включаеш то работает всё нормально хорошо холодит и обороты при включении даже немного увидичиваются ,но это бывает невсегда!!! в чом проблема ..может кто знает??? там клапан есть из него 2 трубки идут я этот клапан разбирал подавал на него 12 вольт он щелкает!!
Подскажите где можно посмотреть информацию,как самостоятельно перебрать стойку,после зимы потекли задние,не стучат просто вышел газ и стойка в масле,стойки разборные,есть желание сделать самому,есть мысль как закачать газ без всякого вваривания нипеля,только вот ни разу не приходилось разбиратьстойку и прокачивать,только без советов купить новую,или типа разбираеш, заливаеш,прокачиваеш, ставиш,как в основном советуют на форумах, ничего конкретного,хотелось бы по точнее конкретную информацию,может кто знает где посмотреть в интернете,или расскажет сам подробно.
сразу оговорюсь - без слов типа берешь, откручиваешь, прокачиваешь и тд не получиться.
Если стойка разборная, то откручиваешь гайку, вытаскиваешь потроха, в верхней части есть сальник - его менять однозначно. все промыть (особенно клапан - на нижней части штока), продуть воздухом. Заливать жидкость типа декстрон или всякие там АЖ-12 не советую, будут греметь однозначно. Есть какието импортные- но не пробовал. В стойке примерно 250 мл жидкости, точнее- замерь при разборке плюс %-то что уже вытекло.
Газ в стойку можно азот, в простой стойке примерное давление- 5 атм, в газовой-25 атм. А насчет заправочного штуцера - почему так категорично? Это очень удобно- штуцер с клапаном Шредера и все ОК! ... Собираешь, покачал 3-5 раз до равномерной работы и все. Мой совет- сальник, жидкость, процедуры всякие это тоже деньки, так что лучше вставь картридж каябы и наслаждайся, не на много дороже и надежнее. Уж как смог.. Удачи!
у него не только фпрыск но и зажигание и управление я сейчас ищу блок управления и проводку,стоял раньше 4а EFI,а теперь 4a EFI S трамблёр повёрнут на 180 градусов
Можно подключать ее не к воздуховоду, к шлангу вентиляции, что в БДЗ входит? За сколько уходит 2 л воды? Почему именно вода? Может лучше налить тот же Винс?
Вода превращается только в пар, более плотное "рабочее тело" - короче просто плотнее и меньше детонация.
Винс - химия.
По этому вопросу уже постили, не так давно...
Приветствую всех! Наконец собрался менять все стойки на Карине-Е. Вероятно, буду брать KYB. С задними всё ясно – 334063/4. А вот с передними есть два варианта: 334137/8 и 333197/8. Покопавшись, не нашёл добротного описания их различий. Посему, прошу разъяснений (или ссылки) по их различию.
Заранее благодарен за просвещение!
3 года назад менял на своей Карине - Е 1996 г.в. седан все стойки. Настоятельно посоветовали на перед поста-
вить Каябу, а на зад - BOGE. Поначалу было жестковато, но поездил, потренировались (и груз пришлось пере-
возить). Всё стало, как раньше, комфортно. Это я для примера.
Заказывал через Санкт - Петербрг из Финляндии.
Карина Е двиг.4A-FE Окислился бегунок и контакты в крышке трамблера! Я все это поменял и опять тоже самое. Причем всего 2 месяца я отъездил на новых.
Подскажите что делать пожалуйста!
там на крышке трамблёра есть сапун, для удаления конденсата, давления воздуха и т.д., находиться справа от центрального провода, пипка такая резиновая, вот может дело в ней? сними-посмотри, заглуши наконец!
Вобщем у меня такая же ситуация как у тебя!! окисляются зараза...я даже маслом немного их самзывал чтобы неокислялись !! я думаю там есть прокладка может через неё как то проходит влага!! тем более последний раз когда чистил неправильно собрал и эту прокладку у меня разорвало...сейчас хочу заказать новую и заново всё почистить высушить и собрать ...посмотрим что будет с новой покладкой!!
Всем привет! Сегодня обнаружил большой (4-5см) разрыв на пыльнике ШРУСА. Старлет ЕР82. Хотя неделю назад все, кажется, было в порядке... Подскажите пожалуйста порядок действий,. Смазка там есть, пыльник привезут в понедельник.
Мой автомат пытается умереть уже целый год и никак не помрет. Причем приступы агонии у него происходят с одинаковой периодичностью в течение года. Бывает, что он меня вообще ничем не беспокоит недели три, за исключением небольшой пробуксовки на R. Но бывает, что он вдруг начинает буксовать на 3-й передаче после активной езды. При этом диапазоны переключений меняются (увеличиваются). Такой приступ будет длиться до конца дня, и уже не зависимо от стиля езды... Зато после стоянки более 8 часов, автомат "отстаивается" и вновь едет как положено без малейшего намека на пробуксовки. Ситуация не улучшается и не ухудшается. Два раза полностью менял Dexron. Результат - становились более плавными переключения на какое-то время. Dexron через неделю вновь становился коричневым. В остальном результат нейтрален. Вобщем достала меня уже такая неопределенность. Хотел было заказывать контрактный, как вдруг все нормализуется и я вновь доволен как слон. Посоветуйте, что мне с ним делать? ... Советовали вот промывкой промыть, стОит?
_________________
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
есть б/у опоры двигателя на короллу в 100 кузове. прислали по ошибке - куда девать не знаю. мне нужны опоры на Корсу. поменяю 4 на короллу на 2 на Корсу.
-- Доброго времени суток!
Проблема в следующем.Мафына Марк-2,1987,1GGTEU.
Разобрал я дв(пробило прокладку блок/голова),ну и решил за одно поршневую,колено про-мерить,поменять резинки и тд.Кстати респект контратникам(дв заказывал,уже 50 тыщ тока у меня прошёл),зазоры все в номинале!,но вот вкладыши коренные/шатунные,менять надо........вот тут-то всё и началось.
В exzist-е их три варианта:марк-1,марк-2,марк-3 и это только номинальных!,а ремонтных там вообще тьма :((((
По книге тоже пишут три номинальных размера.
В реале на вкладышах написано чернилами 3,3,3,3,3,3,2 порядок (где какой стоял не помню),
на блоке со стороны поддона на плоскости прокладки нашёл 2,2,2,2,2,2,1.
Отсюда вопрос ,как жить дальше?????
В "МЕХАНИКЕ"(есть такая контора в Москве,ремонтом дв занимаются) сказали что "селективный"- так называется когда подбирают индивидуально вкладыши, метод сборки проктекуется на заводе ,а в ремонте ставят любые.
старый затрос думает, что...
- шаг толщины вкладышей между марк 1-2-... - все же около 0,004 мм (то есть на порядок меньше)
- а как представляете себе "селективную сборку"? все правильно - на блоке
размерные группы постелей 2-2-2-2-2-2-1, у колена значит шейки все одинаковые
1-1-1-1-1-1-1 (если не подписано, так штатно выбито), тогда вкладыши и
получатся 3-3-3-3-3-3-2 (ну здесь случайно группа=сумме).
- а дальше ХЗ. колено надо точить или оно идеальное? заказываем ремонтные
вкладыши, ждем, смотрим и меряем что пришло (а то вдруг "гы, сюрприз будет"),
точим колено под новые вкладыши :)
Колено в норме.:)))
Вот теперь блин ,не понятно как заказать вкладыши,ведь все эти марки идут комплектами.
Или разница в тысячные не столь существенна и ею моно пренебречь?
Ребята, спасибо большое за советы, но все таки скажите, какова вероятность того, что пятна не сойдут и я попаду на покраску. и еще есть разница в профессиональных полиролях, поеду полировать в сервис, сам не возмусь, цвет у меня белый
Тойота королла 110,на неровной дороге вихляет задняя часть.Именно не плавно болтается влево-вправо,а как бы "передергивается" на кочках. Визуально течет одна стойка и болтается во втулках стабилизатор.Прошла 120000 км,могут ли за это время убиться рычаги подвески задней или получится отделаться заменой только аммо и втулок.Вообще,какое назначение заднего стабилизатора?
Если из двух стоек одна не рабочая, то и будет передергиваться (одна сторона-то не держит), а стабилизатор этому дерганию помогает.
При обоих не рабочих стойках жопу просто будет болтать...
смею предположить, что это тяги (рычаги) задние, но не факт.
у меня зад гулял от 80 и выше, пришлось менять рычаги. досталось от прошлого хозяина без аммортизаторов, и с убитой задней подвеской, а обнаружилось после замены аммортизаторов, а точнее регулировки схождения-развала (схождение было сбито сильно, предполагаю, что для продажи).
Ребята подскажите пожалуйста, что
лучше 4WD или 2WD на Висте SV50, расход топлива
увеличивается или нет и как она на дороге видет 4WD и 2WD.
Спасибо всем.
4WD там тоже не "жёсткий" а подключаемый через муфту при пробуксовке..
расход.... да как тапку давить
ну, конкретно МОЙ выбор пал на ведовую. не пожалел.
Всем привет. У меня тойота королла АЕ114, 4WD, 1999 г.в., передний бампер с оригинальными противотуманными фарами. Одну фару расколол и не могу достать, в магазинах говорят что в каталоге тойота их нет. Ездил на разборки тоже нет. ПОМОГИТЕ, куда еще можно обратиться! Заранее спасибо!!!!
Да, к сожалению у Тойота туманки в бампере считаются тюрингом и идут по отдельному каталогу. У меня есть такой каталог, смогу дать ответ только к вечеру (моему). Новые очень дорогие, варианты напишу.
На своего Кариба в 111 кузове полгода ищу родные туманки.
Б/у просто нет. На заказ предлагают за 1750р. - штука.
Вот такой расклад по Владивостоку.
У тебя, думаю не легче будет. Проще заказать...
Сообщаю как писал ранее. Как я уже и написал это для новых, из каталога аксессуаров. Модели: AE114G-CWMDK, AE114G-CWPDK, AE114G-CWMBK(E), AE114G-CWPBK(E). Каталожный номер 81025-13020, вариант только один, белый (в некоторых моделях машин (других марок) есть еще желтые и сине-фиолетовые) Цена в Японии 20‘000йен + 5% гос.налог (цена в Японии) это примерно 200 долларов США.
Сергей огромное спасибо за информацию!!!!!.Но 200 штуцеров!!!!!!
Расколол я ее о сугроб, подожду когда сойдет снег, соберу детальки и буду склеивать....
Суть следуящая, на 4AF-E, при старте, машинка тупая-тупая, но чуть обороты выше двушки-полетела..и не всегда так, то с места рвёт, а то прям ДТП правацируешь...
Свечи, зажигание, трамблёр/бегунок, сцепление, меняно.. в чом тут подвох.
много тут постили о чисках всяких, датчиках и заслонках-просвятите?
Плиз!
Попробуй чуть сдвинуть зажигание на раннее. Но повторяю, чуть чуть, можно сказать на пол миллиметра. Ослабишь болты на трамблере и крутни чуть по часовой. Должно помочь. А вообще просто бензин у нас говенный.
Не надо на работающем. На заглушенном ведь удобней. А для начала на трамблере в том месте где болт затягивается чиркни отверткой или чем нибудь еще. То есть оставь метку. Гайку отверткой обведи короче чуток. Это на случай если не понравится чтоб можно было вернуть. А то что сдвинул почувствуешь, не переживай.
Попробую...
А то тут все трубят о неоходимиости чистки камеры згорания, инжектора и т.д.
Чот как-то не вереца, это всё мёртвому припарки. Если едет, то снечищенным инжектором поедет, а все эти варианты "чтобы стало лучше"...
Здравствуйте! Toyota Camry, 1994, 3 VZ-FE, АКПП.
При переключении селектора АКПП с D (R) на N (P) обороты двигателя резко падают до 550, после чего в течение 6-7 секунд плавно поднимаются до 750, как Вы считаете, это нормально?
Обороты не плавают.
БДЗ промывали год назад ничего не изменилось.
куплю переднюю правую фару и поворотник на Камри Проминент 93 года. кузов VZV-33 -- -- 2006-04-05 14:58:51
куплю переднюю правую фару и поворотник на Камри Проминент 93 года. кузов VZV-33
куплю переднюю правую фару и поворотник на Камри Проминент 93 года. кузов VZV-33 -- -- 2006-04-05 16:47:47
новую или б/у?
пишите на мыло, возможно помагу.
только при наличии ВИНа
куплю переднюю правую фару и поворотник на Камри Проминент 93 года. кузов VZV-33 -- -- 2006-04-06 02:05:52
Не проблема. Владивосток Вам поможет! brodyaga.ru@list.ru Николай.
нужны нормальные (без понтов) колесные диски и резина (как вариант kama flame говорят подходит) кто чего посоветует диски можа отечественные какие подходят
хелпуйте братцы
А про клапан управления ХХ забыли? Его тоже не мешало бы проверить. Самая простая проверка по сопротивлению обмотки клапана. R=19,3-22,3 Ом между средним и крайними выводами при темп. 20 град.
Затем на открытость-закрытость со снятием , подавая (+) на +В (ср. вывод) а (-) ISCO (нижний вывод) - открыт.
(-) на ISCC (верхний) - закрыт. Легионовская книга рекомендует промыть клапан, при подклинивании разобрать и устранить причину или заменить.
В книге описана процедура проверки ХХ (в т.ч. при наличии регулировочного винта) переписывать ее нет смысла. Может кто на пальцах объяснит, а то меня унесет куда нить, если сам начну...
А может, все проще? например, свеча какая плохо работает, или еще что на поверхности лежит.
T-Camry SV41 3sfe
Беда примерно та же, Снизились прогревочные обороты до 1000-1050 примерно. БДЗ чистил не помогло. При прогретом двигателе обороты ХХ нормальные. Где собака порылась?
Не смог найти тему, где уже писал про парнягу, что не менял масло ВААЩЕ, тока доливал. НАКОНЕЦ то я его сподвиг , не на раскоксовку, нет - там ведь надо крышку с двигателя снимать, свечи выкручивать, чего то там делать, а потом все обратно - так на замену масла просто. И то чего мне это стоило!
Я на Джапанкатс посмотрел его свечи(все равно када нить их придется ему менять), фильтр масляный и еще кое чего.
Вопрос, а где масляный фильтр на КРАУНЕ двигателе 1G-GZEU находится, как к нему подлезть? ОН сам не знает, а на Джапанкатс я не нашел его местоположения.
PS. Кстати, я выяснил, как он решал, что масло надо долить, "А ТАМ ЛАМПОЧКА ЗАГОРАЛАСЬ, я доливал пару стаканов" Я В АУТЕ! ПОЛНОМ!
Да, и еще, скока масла в тот двигатель входит? И какие свечи можно поставить, а то по Джапанкатс и Экзисту - чет-то уж больно недешевые свечки получаются?
НЕ, не появится. КРАУН у него уже много лет. Один двигатель него стуканул, он поставил контрактный. Теперь, грит, у него их 2( прально, первый отмыли от гудрона). Что он раз... я ему говорил, он знает. Ты мне по сути вопроса ответь. Я его полгода уговаривал масло заменить, он согласился, так надо делать пока он согласный.
свечи
ориджинал - 90919-01135
денсо - PQ20R-P11
нжк - BCPRTPN11
а фильтр у него стоит, если я не ошибаюсь, под впускным коллектором, т.е. с левой стороны двигателя по ходу движения машины
То есть фильтр с обратной стороны двигателя- со стороны салона? Просто у меня на 5АФЕ на Королле с передней стороны под выпускным. А тут с противоположной, так?
нет не так, у тебя двигло стоит поперек кузова, а у него вдоль каг на волгах и тазовской классике, фильтр надо смотреть со стороны левого крыла( имеется ввиду под капотом)
После зимы решил проверить работоспособность кондиционера. Был "приятно" удивлен, когда при нажатии на кнопку не последовало никакой реакции. (даже муфта компрессора не включилась).
Вообще-то кондер должен включаться при температуре за бортом выше +3..5 градуса. А в -20 ну никак не должен, только если 1.лишку фреона налито или 2. неисправен датчик 3. не тот фреон
Скажимте, плиз, если 4A-FE при замене ролика переметнулся ремень на один зубчик - сильно ли это заметно. Дело в том, что машина ездила не так уж хорошо, и стала ездить так же нехорошо, но подругому... Сумбурно - но как могу... Немного (по сравнению с прежней плохой ездой) стала тупее - как бы провальчик вначале и натужно идет, а потом разгоняется... Или срывать крышку проверять выставление зажигания в любом случае?
На холостых оборотах запах выхлопа - сырой несгоревший бензин, как на ГАЗ 24 блин. Расход топлива вроди-бы в норме. Запах мне в принципе не мешает, но может датчик какой не работает - ЛДЗ например.
Toyota Mark II, 1JZ 2500, 1994 г.в.
Че ты паришься то? У меня чайзер 97года, ну воняет выхлоп тухлыми яйцами с ацетоном, значит у меня катализатор работает пока, ну и что? у тебя видимо его нету... ИМХО Забей, машинка ездит, и это хорошо, главное чтоб в салоне не воняло)
Раз расход в норме - значит неисправен (отсутствует) нейтрализатор. Может прежний владелец просто выбил его? Потому что выхлопные газы после нейтрализатора имеют характерный запах, ну ни как не похожий на бензин - ктото сравнивает его с тухлыми яйцами, ктото с ацетоном, ктото с силосом. А может просто все заправляются разным бензином..
Люди! 3S-FE в ПТСке указана мощность 140 лошадей а это 21 рубль за лошадку! итого 3000р налог за дорогу!!! плюс страховка тоже 3 тыщи! и того 6000!! многовато однако!!! кто нибудь по знакомсвту делал себе в ГИБДД ПТСку с меньшим количеством лошадей??? реально ли это ???
В ПТСе моей КАРИНЫ АТ171 4А-ФЕ стояло 137 л.с. В ГАИ по их официальному совету принёс любую печатную информацию с указанием желаемой мощности ( у меня это был журнал За рулём ) . В течение пяти минут они сняли себе копию , а в мой ПТС внесли изменения . С той поры у меня 90 л.с. Разница ощутима.
Игорь.
В налоговой щас своя база по транспорту, в которой и япошки есть. так что не заморачивайся. У меня недавно была карина 5АFE 1,5 л в ПТС было написано 105 л.с. так налоговая брала как за 100 л.с. - я не возражал :)
По справочнику: лош.с/кВт 3SFE-140(103), 3SGE-190(139), 3SGTE-260(191). Все зависит от осведомленности органов и в соответствии с этим твое участие в доказательстве, найдешь уважаемую литературу - докажешь то, что тебя устраивает.
У меня в машине три положения его работы - медленный, быстрый и с задержкой. Так вот, можно ли эту задержку регулировать? Видел в других комплектациях на ручке управления есть резистор переменный для регулировки задержки. Можно ли здесь приспособить?
примерно год назад, но ответа не получил, может сейчас кто подскажет.
Имеется Спринтер 89г.р. кузов 95, В салоне, подкрышей, между водителем и пассажиром, вдоль машины установлена торпеда, говорят ионизатор воздуха, там же плафон освещения. Необходимо снять эту торпеду. Есть мысли как это сделать? Никаких винтов-болтов-гаек не нашел, попытки "отсегнуть" путем отжатия тоже ни к чему не привели.
На japancats этой приблуды вообще не нашел, может и в этом кто поможет, так как интересуют картриджи к ионизатору.
У меня на камри столо нечто похожее, только ароматизатор там еще был. Снималось просто - снять прозрачный колпак со светильника, под ним крепежные саморезы
просто не ожидал, что два таких маленьких винтика будут держать такую здоровую штуку.
Спасибо за помощь.
Буду благодарен, если на джапанкатсе найдете эту приблуду по своей бывшей машине.
(Спринтеры смотрел нету на них такой фиговины), хоть узнать сколько картриджи стоют.
4A-FE(обычный)
Что-то не могу найти осевой болт гидроусилителя.
Не могу натянуть ремень его.Разблокировал гайку натяжки, ан не сдвигается.
Подскажите если не трудно.
Он под шкивом (бля точно но не помню но по моему я его крутил). Поэтому на шкиве такие дыры. Крутишь шкив рукой чтоб дырка с болтом совпала и головкой ослабляешь
Здрасьте друзья!
случилась следующая ситуация! Мое авто, королла 2001 гв зиму стояла в боксе. по теплу, крыша ентого бокса потекла, и накапала на машину, все бы ничего, но эта вода была с известью (с потолка). Сразу я этого не заметил. когда заметил, уже поздно. вся эта беда высохла и не отмывется. со стекла аккуратно это удаляется лезвием, как быть с кузовом не знаю. ПОЖАЛУСТА помогите! какокй химией или полиролью можно это отдраить. похожая ерунда была в прошлом году, когда нагадили птицы, въелось так же. на советских машинах такого не замечал. А вообще можно и как бороться с гов**м птиц. Буду благодарен за любую инфу
Как отмыть.
- Только полировать профессиональными составами ЗМ, самой тонкой пастой. Машинкой лучше, но если повреждения незначительные и местные, то можно и вручную.
Как защитить от птиц.
- Защитной полиролью. Говорят, японские полироли в баночках с иероглифами рулят, сам буду скоро пробовать.
Вообщето известь должна по идее растворяться простой водой. Только долго. Из ведра не отмыть. Надо в долгий дождь пробовать тихонько тереть. Думаю так по аналогии с накипью от водопроводной воды - если помоешь ей машину и не оботрешь то каплы высыхают и остается белесый налет, который невозможно отмыть, но он сам изчезает после затяжного дождя. Еще можно попробовать бытовую химию которая борется с накипью - типа силитмэджик. и там и тут - известь.
Bull, Александр прав ! Ни в коем случае никакой химии. Тонкой полировальной пастой убирается вручную,
в противном случае заработаешь геморой но другого оттенка, уже проходили: капли с потолка гаража.
Александр и Виктор абсолютно правы, ибо я такой случай сам прошел, протекла крыша свежепостроенного гаража, еще не была покрыта, и вот от цементного раствора остались дикие следы..., были шершавые и матовые! Я это дело потихоньку руками отполировал пастой туртул вакс для старых покрытий (белого цвета была), кстати этой же пастой лет 5 назад стер с двери еще классики зеленку, когда какая-то б-дь мне облила дверь, то думал, что все, на покраску, оказалось, что потихоньку этой пастой все стерлось!
Так что, смотря какой объем, можешь сам, купив черепашку (она потом может еще сгодиться) можешь к полировальщикам на 3-М, удачи!
Комрады, доброе время суток! подскажите, собираюсь сменить жидкость в АКПП с промывкой фильтра. после снятия картера АКПП нужно ли менять прокладку, если она есть или достаточно герметика?
заранее огромное спасибо!
Прокладку, как показывает практика, можно поставить и старую, если при сьеме ты вел себя адекватно ;) а вот фильтр лучше менять нежели промывать, опять же та говорит практика. Хотя стоит фильтр конечно не копеечно.
Привет, амиго! Скорее всего придется поменять. Отделить ее аккуратно, скорее всего, будет проблематично. Представь себе сцену: вскрытие, ты побежал за новой прокладкой и через пару-тройку дней вернулся :) Да и герметичность старой прокладки сомнительна. есть конечно друг- герметик, но это уже на твое усмотрение.
No pasaran!
Смотрел, сидел, у самого 2002 г, (Купил из-за внешности поначалу , всё остальное потом пришло ) , Лично я считаю - культовую внешность они потеряли , внутри ... на любителя , а хорошо бегать уже умеют многие джипы , внешне новый судзу смотрится лучше , у нас в городе о тех НЬЮ и этих поприпёрли в достатке .Ноэто моё Личное мнение
Ездил в 30-ой комплектации , кожа понравилась, подсветка панели. Внешне на мой взгляд не очень - не хватает порогов и кенгурятника спереди. Но думаю свыкнется, так же как привыкли к Авенсису и др. на первый взгляд непривычным машинам.
Посколько езжу я на авенсисе, то прокатившись на РАВчике почуствовал себя королем дороги :-)) сижу высоко, гляжу далеко....(на Крузере так вообще наверное прикольно...)...вот в общем впечатления.
Но все это субъективно, если хочешь брать - то самому надо кататься и смотерть что да как.
Ну Дмитрий 42, ты бы еще на Камазе прокатился ;) про карьерный саосвал я вАААще молчу ;)
В своем Ипсуме чувствую себя замечательно, конечно в свое время в газ66 было выше, но над крышами жигулят смотреть можно ;)
Правым колесом попал в яму. Теперь расстояние между колесом и крылом с правой стороны на 1.5-2 см. меньше чем с левой, т.е. машина просела на правую сторону. Аммортизаторы в порядке. Что делать?
Коллеги подскажите, кто сталкивался.
Toyota Carina E 11/95, 7A-FE LB, КПП механика – С57. Вылетает 5-я передача.
Можно ли не снимая коробку, а только открутив картер КПП (там где находится блок 5-й передачи) произвести дефектовку того что там накрылось? После дефектовки собрать, как было, чтобы можно было передвигаться, пока буду заниматься поиском з/ч. В existe сроки поставки необходимых деталей 7-9 дней. Стоит ли прокладка между блоком КПП и картером если да какая - картон или может просто на герметике? Спасибо.
Всем доброго здоровья!
Хочу поделиться, как рашилась моя проблемма.
У меня КаринаЕ 1,6 92г. Долгое время тупила. Были разные советы, начиная от отключения лямда зонда, до полной замены всей эл.проводки. Оказалось все гораздо проще. В сервисе мне промыли инжектор и сейчас машина как будто зановородилась. Не тупит, заводится без подгазовки, педаль газа "слушает" без торможения. Мне говорили, что на этой машине промывать инжектор категорически нельзя, я не могу утверждать точно, но по моему они немного ошибались.
Желаю всем безпроблемной езды. Удачи.
Чистить можно всё, весь вопрос возникает в способе очистки ...
Что-то можно механически отшкрябать, оттереть ...
что-то можно ультразвуком отторгнуть.
что-то щадящей химией ...
Хай Пипл !!! Если здесь эксперты кто знает причину плавания оборотов ? Я слышал что такое бывает на двигателях FSEшных где обычно стоит наш любимый D4, но тут 1-zz, двигатель хороший, правда мощи маловато для Ардео. Держит на холостых 650, но моментами подскакивает до 900 или 1000, а того и меньше до 600 падает. В чём может быть причина ? Как будто троит. Свечки поменял, родные поставил, бронепровода тоже вроде не искрят, по стандарту вроде всё в поряде. Кто знает, может именно у Ардео с этими двигателями есть какая нить своя заморочка ???
Пора, наверное, что-то типа словаря заводить, что-то часто многие просят пояснить про БДЗ, ХХ и т.п.Сергей -с-Братска, без обид тока. Ты не один. Зам был таким, но пытался сопоставить аббревиатуры с названиями.
БДЗ-блок дроссельной заслонки, ХХ - холостой ход, ДВС - двигатель внутреннего сгорания, далее по тексту.
Королла ЕЕ101, 4е-fe, 1,3, 96 г.в. КПП-5-мех. трогаясь с места, а также переключаясь на 2-ю, и далее - на третью, стоит чуток резко надавить на газ, как раздается треск клапанов (?). Если более плавно работать дросселем, треска нет. Бензин лью 92-й на одной заправке, проверено - нормально тянет. Но стоит ливануть, другого, как треск заметно усиливается в вышеописанных ситуациях. Также треск прослушивается когда интенсивно разгоняешься. Что может юыть? Где собака порылась?
Этот звук не имеет ничего общего с клапанами. Это обыкновенная детонация. Причина ее- либо не качественный бензин (а точнее низкое октановое число) либо слишком раннее зажигание.
Ринат, это ты так своеобразно шутишь? А ведь парни стараются тебе помочь.
Где - то даже и неуважительно по отношению к сотоварищам.
Если амбиции ничем не подкреплены, то это просто гонор.
...не шучу. ниже вот почитайте про опыт очистки капельницей камеры сгорания. шуток нет никаких, тем паче гонора, есть ламентарная озабоченность состоянием двигателя. а за помощь всегда повторял и повторяю - безмерно благодарен коллегам по форуму.
обязательно раскокс делать? потом - чистить инжектор, форсунки, заменить топл. возд. фильтр, а затем - капельницу?. уточните, иглу в каком точно месте прикрепить - под хомут в каком месте - перед дроссельной заслонкой или в районе воздушного фильтра? и надо строго перпендикулярно впускному тракту иглу ставить или пофиг? на какую глубину иглу втыкать? клапан ЕГР - обязательно глушить? у меня - не заглушен.
1) Для начала установить угол опережения зажигания, как описано в букваре.
2) сменить воздухофильтр, если забит очень.
3) Чистка форсунок на установке WINN‘S одноимённым-же препаратом, убьёт 3х зайцев, очистка инжекторов, камер сгорания, раскоксовку колец. После этой процедуры заменить топливгый вильтр, если не менялся давно (в процессе очистки индекторов он не учавствует, жидкость в бак не заливается, процедура локальна для ДВС)
Если детонация останется, то возмодны 2 варианта:
а) Голову снимали и шлифовали - тогда мудрить с доп прокладками, что чревато, либо переходить на бензу выше октановым числом.
в) Поставить капельницу с водой или вода+спирт 10-15% на 2 литра воды хватит.
Капельницу можно ставить как варварским методом, тюе в резиновый воздуховод просто воткнуть, а потом заделать дырку герметиком, либо положить иголку под хомут который крепится к воздушному фильтру, иглу ставить сверху, Ослабить хомут, вставить иглу, подтянуть хомут, без фанатизма и плотно замазать герметиком место около иглы, чтоб исключить попадание доп воздуха, бутылку положить выше уровня иглы, идеальный вариант положить в салоне на торпеду, для контроля, там-же поставить пережимающий движок. Переодически придётся отворачивать крышку в бутылке, чтоб набрать воздух.
Со впускных не отпадёт это точно, если его нагорело куча, то только снимать и чистить ручками, а если отвалится в выпускном, то куски не столь большие обычно и вылетают, даже через кат ...
Что выбрать для рутинной повседневной езды по городу и просёлкам, если потратить на авто хочу до 20 тыщ уёв? Принципиальные отличия марок и их эксплуатации?
А Grand Vitara XL7 не рассматривал? Правда, это будет несколько дороже 20 т, но: это рамный кузов, подключаемый передний мост, движка 2.7 Господа, если будут какие-то комментарии по поводу этой машинки, поделитесь п-та (RAV4 / 3SFE)
- Только забыл Сергей сказать, 1) чем именно не устраивает нынешняя Шнива и что
должно быть не хуже, чем в ней?, 2) руль только левый, 3) в каких краях происходит дело?
- Вообще по совокупности качеств лучше RAV4 2000-2001 американец - хотя в 20-ку может не уложиться. Во-вторую очередь - форик (атмосферный и двухлитровый). Хонда не
нравится экзистенциально :).
Шнива не устраивает тупостью, маломощностью и тем, что "Сделано в России". На обгон на ней идти - тока если абсолютно уверен. Добивает патологическая ненадёжность каждого узла. Но по дерьму лазить - супер.
Руль только левый.
Тула.
RAV4 1994-2000
+ Самая простая и беспроблемная эксплуатация
+ Постоянный полный привод, проходимость
- Размеры - бр-р, не представляю, кто может в нем поместиться "с комфортом"
- Не наколоться случайно на моноприводный :)
RAV4 2000-2005
+ Эксплуатация
+ Постоянный полный привод (но по проходимости хуже, чем первый рав)
- Ценник
- Не наколоться на моноприводный 1.8 :)
Forester 1997-2002
+/- Постоянный полный привод только с механической коробкой, автоматный - с
подключаемымм задними колесами (речь про леворульный).
- Внутренними размерами от первого RAV4 практически не ушел.
- "драйв, подвеска, внедорожность". Во-первых, надо выбирать между драйвом
турбофорика или надежностью форика атмосферного. Во-вторых, это легковой универсал с
обычной паркетной трансмиссией и длинными свесами - "внедорожность" у него
традиционная (пока 1) не сядет днищем или 2) не забуксуют по колесу на каждой оси,
задний вязкостный lsd неэффективен).
- Эксплуатация сложная и дорогая получается у турбофорика, для атмосферного SOHC
от обыкновенных машин в общем-то не отличается. Во-вторых, как повезет с
конкретной б/у машиной... У нас тут две примерно одинаковых атмосферных субары -
одна требует больше 600$ на 10 т.км (ТО и ремонт, без бензина), другая - меньше
300. Большие ремонты были стандартные субаровские - по разу перебрали движки
(замена колец и клапанов, плюс вкладыши для профилактики) и по разу коробки. В
общем, здесь исключительно элемент везения...
P.S. Есть более правильная машина - Toyota Highlander 2.4, но стоит она...
я точно не взял CRV из за дурацкого полного привода. посидел бы форестере и в раве и основываясь на ощущениях выбрал бы.
точно не стал бы брать турбового форестера.
Пожалуй, каждая из указанных моделей принципиально отличается от остальных. Своеобразный такой набор.
Субару, кроме того, что является родоначальником полного привода, отличается и т.н. оппозитными двигателями. Т.е. с горизонтальным расположением цилиндров. С одной стороны, теоретически (а может и практически) за счет уменьшения некоторых нагрузок, увеличен ресурс ДВС, но вместе с тем такие ДВС имеют более короткий ход поршня при равных мощностных характеристиках с другими.
К чему это? Если только ездить и финансы позволяют обслуживать авто на сервисе, я бы взял его. Т.к. мы, в основном, пытаемся достаточно много делать сами, то Субарик для этого менее всего приспособлен. (Ну или не преспособлены многие его владельцы). На многих ДВС Субару банальная замена свечей бывает проблематичной, не говоря уже о ремне ГРМ.
Хонда тоже имеет свое принципиальное отличие, выраженное в обратном направлении вращения ДВС. Это, конечно, мало на что влияет с точки зрения эксплуатации и обслуживания. Но как принц. отличие имеет.
Хонда, безусловно, хороший автомобиль, но я бы его не взял бы. Трудно объяснить, почему.
Остается RAV4. Лишен каких либо принципиальных отличий от большинства машин. Поэтому, более привычен, что ли. Взял бы его при таком выборе, хотя, глубочайшее ИМХО, для поездок по проселкам и лесам малопригоден, правда в обслуге должен быть попроще, чем другие предъявленные модели.
Считаю, что выбор должен быть исходя из условий эксплуатации, ну и конечно, из личных субъективных ощущениях после тестдрайва каждого авто. Возможно, что выбор в конечном итоге будет сделан в пользу модели, не указанной в вопросе. Удачи в выборе.
T-Camry SV41 3sfe
У CRV не более дурацкий полный привод, чем у новых Toyota.
Почитать можно здесь http://toyota-club.net/files/st-faq.htm.
В принципе все перечисленные авто лучше всего "примерить", сеть посидеть в салоне, лучше прокатиться.
В новосибе, судя по ценам, дешевле содержать CRV.
но ведь форик тоже полноприводный, а на счет турбо это ты зря, ВЕЩЬ, на СR-V он не включается пока не пустишь ее в букс, у форика есть один очень большой минус - это замена свечей, ох дорого стоит их поменять, зато дует мама не горюй, и к томуже можно взять нетурбированную машино, и еще печка у фориков не ахти
>>> RAV4 2000-2005
+ Эксплуатация
+ Постоянный полный привод (но по проходимости хуже, чем первый рав)
- Ценник
- Не наколоться на моноприводный 1.8 :)
А ПОЧЕМУ 1,8 - однозначно минус?
На праворульках RAV4 двиг. 2.0 с D4 - что не есть гуд.
А 1,8 - проще ведь?
День добрый!!! Подскажите пожалуйста "начинающему" , какие надо свечки ставить на движке 1g-fe (2 литра)??? Посоветовали Denso, а какие именно , я не уточнил :(
Заранее благодарен за ответы!!!
"начинающему". Без данных о машине, года выпуска и др. такие вопросы остаются без ответов.
Если мне память не изменяет, на такие ДВС могут ставиться разные свечи (по зазору, например 0,8 или 1,1мм) С общей катушкой одни свечи, с индивидуальными - другие.
Еще здесь надо узнать: http://www.japancats.ru/ Удачи.
T-Camry SV41 3sfe
Привет тойотоводам, у меня вот такой вопрос: что может означать значок двигателя, который загорается у меня если едешь допустим где-то 80 км/ч и держишь одни обороты (3-4т) на тахометре и не разгоняешься и не останавливаешься. Сам по себе он не гаснет, если выключить и включить зажигание на скорости он потухнет, и сразу топнуть потом он не загорается, пока опять не будешь держать одни обороты. Машина тойота Кариб 4А FHE. Мне говорили нужно сбросить данные компа, потому что до этого был мертвый двигатель (ставили контр.), как можно это сделать?
Выдернуть предохранитель EFI в подкапотном отсеке. Либо скинуть аккумулятор на несколько секунд.
Если значек снова загориться - значит в результате установки Вам контрактного двигла что-то напутали в датчиками (не подключили например какой-нибудь) или просто умерший датчик стоит. Тогда вам надо будет сдлеать банальную самодиагностику - на описана в статьях, по коду ошибки будет ясно что за затчик барахлит.
Значек означает check, "проверить" (в оригинальной инструкции написано: пожалуйста, срочно заед‘те в ближайшую Toyota Service. Об этом много писали на форуме. Мое мнение, поменяйте датчики по выхлопной трубе.
Появилась книга по ВИСТА , ВИСТА-АРДЕО (50-ые кузова)... -- -- 2006-04-06 09:17:18