Прочитал я статью: http://toyota-club.net/files/04-09-10/04-09-10_faq_2st.htm И возник у меня вопрос, что купить и заменить надо в машине? Я имею ввиду родные запчасти,а не переходник и от тазика части ставить. Не могу сообразить, это бензонасос или что-то другое?
Была у меня такая хрень и даже летом(!) заводилась со второго (зимой с третьего(!)) раза. На холодную, сразу после завода троила, через некоторое время все выравнивалось. Отрегулировал зазоры в клапанах - все стало нормально. Заводится с первого раза, на холодную работает идеально ровно, короче все нормуль.
Заправься на "Астраханьгазпром" 95-ым. У меня и еще у троих знакомых на японцах после "Лукойла" запуск херовый. Хотя бывшая десятка лучше работала на лукойле. Помоему технология изготовления бензина разная.
Попробуй.
Добрый вечер. Может быть кому мой вопрос окажется странным, но я только начинаю работать в сфере диагностики, до этого занимался в основном электрикой и разборкой-сборкой авто.Имеется ли у кого расшифровка(перевод) таблицы кодов неисправностей по протоколу OBD II, а то приобрели сканер Hi Scane Pro, а он мало того что не русифицирован, да и ещё и документация не переведена.
И ещё: может у кого есть прошивка русификации, конечно за умеренную плату, а то на некоторых сайтах слишком многого хотят.
Нужны передний и задний бампера на Тойоту Карина ЕД, желательно тюнингованные. Если есть каки-нить варианты пишите на roman@pgsk.ru
Буду признателен за любую помощь!
Роман
При замене задних стоек нужно разъединять тормозной шланг (цельная металлическая проушина на стойке), чем глушить тормозной шланг, а то ведь начнет вытекать..........
И еще резиновые колпачки на штуцерах прокачки, от жигулей подойдут?
А я ничем не глушил.
- Открыл штуцер
- Открутил шланг - жидкость начинает течь, вытаскиваешь шланг из проушины и вкручиваешь обратно
- Закрыл штуцер.
Сборка в обратной последовательности. Времени занимает гораздо меньеш чем что-то пилить.
Главное, чтобы в бачке был достаточный уровень жидкости.
Прокачка требуется минимальная, у меня с первого нажатия педаль жеская была. Пару раз прокачал на всякий случай
Не надо трогать тормоза.Нужно аккуратно распилить проушину,а потом разогнуть половинки вверх и вниз.Шланг свободно пролезет.Собрать в обратном порядке.Прижимная пластина не даст потом ничему болтаться.
Да я тоже думал распилить, но это нужно с пилой туда подлезть, а потом раз японцы планировали что бы это раскручивать - может раскрутить? Вроде как все равно нужно раз в два года тормозную жидкость обновлять.
Резать можно и болгаркой с маленьким диском, а можно и раскрутить - и то и другое делал. Затыкал деревянным чопиком (главное чтоб он не обломился внутри). А прокачивать в любом случае нужно если тормоза крутил - так что. Неужели каждые 2 года жидкость менять нужно? Это что не скучно жилось или чтоб работа у сервисменов не заканчивалась?
Да парни ну вы блин даете !!! Вы стойки снимаете раз в неделю ? Да раскрути ты эти гребаные трубки. А тормозная жидкость ващето имеет свойство с влагой дружить. Тот весельчак (который советует пилить и жидкость не менять мол нах.... обработаешся ) интересно никогда не разбирал тормозные цилиндры ?
Там вода со временем такие раковины выедает, что один цилиндрик дрочишь нулевкой цельный день. А если далеко поехал ? потекла тормозушка в дороге, зимой ........на хуй !!!!!!!! Я думаю раз в год можно 4 трубочки раскрутить, заткнуть деревянным чопиком.А потом прокачать тормоза, и всякие поганые мысли в дороге беспокоить не будут. УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
Чопик как то не эстетично, еще вытачить надо ровненький что бы не подтекал. Может купить от жугулей маму с папой их и завернуть как заглушки. Может копейки они стоят?
4A-FE. Загремела помпа (после 15 лет работы простительно), не потекла как ни странно... Купил новую за 830 рублей - поставил. Книжка по Карине-2, конечно помогла, но вот тонкостей не хватает - по книжке раз=два - и готово - хрен там - пришлось снимать и ремень ГРМ и ролик его натяжения, и ключик самодельный делать чтоб открутить болтики на "10" шкива помпы - иначе не подлезть (коротко обрезал трубчатый на "10") Прокладку - на герметик поставил.
Решил заменитьОЖ - уж больно ржавая была. Более 2 лет разбавленый концентрат Эльфа. Слил - через радиатор и сливную пробку в блоке - промывал 5 (!!!) раз проточной водой, с заводкой двигателя, с проездом по 1 км.... Всё равно грязная течет... Стал промывать бачек расширительный X:-0 - - оказалось что на его дне столько муляки несмываемой!! Из проволоки сделал "ёршик" и елозил внутри долго с воткнутым шлангом - помогло... Решил больше не мучиться - раз в бачке столько гадости, то в двигателе так же внизу осела такая же муть, а туда без снятия головки блока никак не добраться. Или надо было крышку снять и каналы были бы доступны для шурования? Но и так пол дня муздыхался... Залил 5 литров ARECA желтого цвета. Торгаши сказали что эту ОЖ надо менять раз в 3 года а другие - раз в 2 года. Неужели?
Ага. порыскал, нашел что вылет 45 и посадочное 54 мм.
<br>А у каких машин интересно такие же размеры ещё, может у хёнде акцена какого-нибудь?
<br>Хотел диски купить, звоню спрашиваю размеры, походу никто не представляет вообще что такое параметры диска, только и говорят "13", "от девятки" и т.д.
Кольца под литье обязательно нужно ставить.К примеру,у меня турецкие Корменталь с зимней резиной били по-страшному,на летнем же родном литье- тишина и благодать
всем привет!!! Немного заедает педаль газа-нет плавности при нажатии, как то сначала не идет -упирается, а потом посильнее надавишь и пошло,правда резковато.Может где то смазать надо??! или в салоне или на двигателе ?! подскажите пож-та, может кто сталкивался ??? Авто камри 2000г. американка.
скорее всего хреново уложен тросик газ, посмотри как и где он проходжит в моторном отсеке, переложи что бы было как можно меньше перегибов, я думаю хуже не будет, если в оболочну залить маслица :-))
Это смотря что делать собрался. Я, например, пользуюсь услугами невзрачного сервиса Лаки-Кар. Это на Ерошевского, во дворе бани. Правда они там по БМВ сильные спецы, но мне на Тойоте не разу ничего не испортили, все делают нормально, лишних денег не берут, умные лица не делают. Если не могут сделать, то и не беруться. Рулит там Стас, телефон мобильный есть, если надо.
На Подшипникова есть сервис, где мерседесы делают, Альберт там главный. Если ехать от Московского шоссе в сторону Ново-Садовой по Масленникова, на Подшипниковой сворачиваешь направо и с левой стороны метров через 300-400 будет этот сервис.
На Японка.ру делал регулировку клапанов. Убил целый день, ходил подбадривал этих горе слесарей целый день. Правда сделали хорошо. Но разводили меня по полной программе, делали ужасные лица, что все у меня хреново, все менять и ваще я типа лох.
Ребят скажите а что может быть стрелка температуры остановилась как вкопанная посередине то есть на нормальной рабочей температуре двига и стоит ... даже всю ночь когда стоит на улице на Cold не опускается ...
Найди датчик температуры отвечающий за работу стрелки(он с одним проводом)и замкни этот провод на массу,стрелка должна подняться на максимальную температуру(если это произойдёт,то стрелочный указатель работает нормально)и нужно менять сам датчиктемпературы.
Я не пойму где он должен находиться ... на выпускном коллекторе есть два таких датчика с одним проводом, я так понимаю что ожин из них лямбда а второй это и есть датчик температуры или нет ? двиг 4EFE
Мужики подскажите, кто знает в чем дело. Двигатель у меня 3S-FE
Холостые обороты плавают временами. А ещё потихоньку начинаешь жать
педаль газа начинают падать обороты уже почти начинает глохнуть а потом
раз нормально, отпускаешь педаль двигатель выравнивается до холостых оборотов
нажимаешь опять педаль и опять такая ерунда. А когда включаешь коробку да D
и начинаешь трогаться может даже заглохнуть если потихоньку жать педаль.
Раньше у меня такое было а потом пропало, а сейчас опять появилось я уже
свечи посмотрел. Может из за воздушного фильтра? Или что то другое подскажите.
Думаю цилиндр какой-то не врубается.Свеча,провод,распределитель????У меня третий день от московской сырости,пока не прогреется второй цилиндр пашет с перебоями.Выкрути свечи хоть определишься по цилиндру,а там смотри отсутствие искры иль бензина(хотя форсунка навряд ли).Пойду со своей разберусь.
У моего знакомого на 4S, правда, была такая ерунда: машина не ехала нифига, не набирала обороты, под нагрузкой (в горку например) вообще не пер. Оказалось - накрылся топривный насос. Может у тебя фильтр топливный засран? А вообще похоже как будто датчик разрежения неправильно работает. Попробуй сменить (на время у кого нибудь позаимствуй).
у меня была катая засада как машину только взял, разобрал весь механизм воздушной заслонки, промыл, почистил, с настройкой дня два ковырялся(обороты слишком малые были)а болтика чтобы прибавить как карбёре там нет((( управляют оборотами мозги, потом разобрал еще раз и вник как происходит это управление, отрегулировал и все ОК, а у друга при такой проблеме уже починили быстрей, часа за два, разобрали помыли собрали и настроили, ничего там сложного нет, только надо книжку немного почитать и тестер нужен - положение датчиков выставить, и потом обороты держит хорошо, и прием намного лучше стал, пробуй и получиться, удачи)) а грязи там было ОГО!!!
CURREN 3S-FE
Всем привет!!!
Подскажите пожалуйста, у меня
CORONA 1995 года ST191 слышен стук
на кочках с правой стороны. Заехал на яму
приподнял правое колесо снял его визуально
посмотрел вроде всё нормально все резинки
нормальные. Недавно заменил резинки на
стабилизаторе скрип резины пропал я и думал
что и стук пропадет а он не пропал, что может
быть, что надо посмотреть.
Всем спасибо
У меня тоже было так. На маленькой скорости, на ямах, когда машина раскачивается из стороны в сторону было ощущение что кто-то молоточком по днищу стучит. Ларчик просто открывался, на шпильке крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу стоят резиновые "яйца", дык вот эти яйца подразбились и шпилька болталась в определенных состояниях колеса. Можно эти резинки заменить, я сделал проще, все подчистил, намотал на шпильку черной тряпичной изоленты и все затянул. Езжу уже не помню с какого времени, все супер.
Сегодня бился над такой же проблемой. Причину смог найти только на яме (домкратить бесполезно). В общем появился небольшой люфт в нижнем шарнире стабилизатора справа. А в салоне звук был почти металлическим как будто чтото отвернулось и болтается. Когда снял шарнир стабилизатора оказалось что порван пыльник, под него попала грязь и сделала свое черное дело. Зазор в шарнире был около 1 мм.
Люфта быть не должно! Иначе стук неизбежен. Если есть зазор нужно менять. Сам еще не купил но попробую найти контрактную. Хотя новые на эксисте от 7 долларов (левые) до 30 (оригинал) за штуку. Если что куплю неоригинал сразу направо и налево.
У меня тоже похожий стук был , все перерыл, оказалось гайка ступицы чуть открутилась, хоть и зашплинтована была. Стук проявлялся только при троганье и ускорении.
Краткая диагностика ходовой своими руками и не только:(желательно на смотровой яме):
1.Поочередно проверяются все колеса методом резких подергиваний за верх колеса на себя - проверяется отсутствие люфтов и стуков.Можно обнаружить люфты в ступичных подшипниках, верхних сайлентблоках и верхних шаровых при двухрычажной подвеске,а при однорычажной- люфты в месте затяжки патрона амортизатора в стойке(если стойка разборная) и поперечный люфт опорного подшипника стойки.
2.Просим помощника поделать резкие небольшие покачивания рулем из стороны в сторону,а сами из смотровой ямы проверяем наличие люфтов в рулевых тягах.Для этого обхватываем наконечники рулевых тяг ладонью так чтобы в ней был и палец наконечника и место его запресовки(грубо говоря и гайка и корпус наконечника).Таким же образом проверяются люфты в местах крепления рулевых тяг к рейке(там где шарниры под пыльниками) и визуально крепление самой рейки к кузову.При наличии рулевой трапеции вместо рейки дополнительно проверяется визуально люфты маятника и рулевого редуктора,а так же их мест крепления к кузову.На слух не должно быть стуков.Повторить проверку при крайних положениях руля.
3.Поддомкрачиваются поочередно колеса и проверяются методом опять таки резких покачиваний как в вертикальной плоскости,так и в горизонтальной.В горизонтальной-проверка всего что относится к рулевой.В горизонтальной-подшипник ступицы и шаровые.При наличии помощника просите нажать на тормоз,таким образом исключается люфт в подшипнике(если остался люфт внимательней смотрите шаровые,если люфт исчез значит подшипник).Подшипник можно подтянуть до исчезновения люфта,но обязательно после этого проверить его на шумность(завести машину и врубить не ниже третьей передачи на поддомкраченном колесе которое является в данной машине ведущим).Либо раскрутить вручную-плохой подшипник и так может себя выдать.
4.Взять монтажку и на поддомкраченном колесе с ямы попытаться подвигать нижнюю шаровую вдоль оси ее пальца(как бы разъединяя поворотный кулак с рычагом в месте их соединения шаровой).Люфта быть не должно.Одновременно смотрим на крепление самой шаровой как к рычагу так и к поворотному кулаку.При двухрычажной подвеске необходимо разгрузить нижнюю шаровую подложив опору под рычаг и опустив колесо с домкрата,но так чтоб оно висело.После этого проделать вертикальные покачивания колеса.
5.Опускаем машину на колеса и просим помощника поочередно с каждой стороны раскачать авто на амортизаторах,а сами просматриваем верхние крепления штоков амортизаторов к кузову через опорный подшипник.Стука быть не должно.
С ямы проверяются крепление стабилизатора в резинках.Слушаются скрипы и визуально отсутствие люфтов.
Не допускается наличие стуков в местах проверки,отслоение , (не мелкие трещинки)резины от металла в резинометалических соединениях(сайлентблоках),выпучивание резины и явная несоостность детали.Не каждый люфт требует срочной замены.Есть пределы разумного,но это берется на заметку для будующего ремонта.Для экономии времени и денег для ремонта обычно аналогичные детали меняются парно.Амортизаторы только парно.
При проверке попутно смотрится отсутствие подтеков тех.жидкостей(масла,тормозной),целостность пыльников(Шрусов,рулевой рейки,шаровых и рулевых наконечников).Попадание влаги и песка укорачивает жизнь шаровых соединений моментально.
Можно добавлять......
Добавлю как я диагностировал люфт в стойках стабилизатора. На яме рукой качаем конец стабилизатора вверх-вниз (если машина стоит на ровной поверхности то усилия достаточно небольшого, если земля под колесами неровная - приходится давить неслабо)и смотрим либо проверяем на ощупь зазор в шаровых шарнирах стоек стабилизатора. У меня сразу был слышен отчетливый стук. В принципе этот стук на безопасность и надежность авто не влияет. Можно при случае купить новые стойки и заменить. Но я снял стучащую стойку стабилизатора "для образца" чтоб было с чем сравнить при покупке ну и для 100% диагностики проехал без этой стоечки - в машине тишина :)
Люди, мне предлагают за 15000 зелёных денег 80-ку 1995г/в, бензиновую 4,5л; КППА; кожа и т.д.. Рекламируют расход по городу 17л/ч ??? Думаю, при всех кондициоерах реальный расход будет к сорока л/ч. А стоит ли брать такое вообще? Может лучше дизель?? Посоветуйте чайнику. Рассмотрю предложения о продаже.
Имеется королла 93г.в. стоит штатная магнитола. Колонки только на передних дверях. Хочу установить колонки сзади. Только вот вопрос, нужно-ли тянуть провод? На разьеме магнитолы имеются провода для этих целей, но вот куда они дальше идут и где заканчиваются не знаю. Мож кто сталкивался.
у меня сзади под полкой провода торчали, аудиоподготовка называется. нно мафон может быть разный 2-х или 4-х выходный, если 1-вариант, то колонки не будут работать, надо будет снимать мафон и параллелить провода задние с передними.
Всем привет!
Хрустит у моей Marino левый ШРУС - собака, в связи с этим вопросы такие возникают:
1. Замена или можно реанимировать?
2. Цена вопроса?
3. Если менять - то какой брать? на Экзисте много вариантов - у некоторых сильно цена кусается, а некоторые ничего еще (Насчет АСВЫ понятно уже - дешево не есть всегда хорошо)
4. Чем может мне грозить неисправный ШРУС до того как я это исправил (в смысле чего бояться, пока деньги коплю :))
Заранее спасибо!
На Ашных моторах граната не сбивается, нужно менять привод целиком. У нас он на разборке около 1000-1500 стоит, не знаю как в вашем регионе :-).
В принципе, если нет денег на привод, можно поступить двумя способами:
1. Снять привод
снять все пыльники
промыть гранату в солярке (причём основательно, до песчинки удалить всё)
Хорошенько продуть воздухом
напихать внутрь гранаты смазки ШРУС до талого
одеть пыльник на гранату (предварительно убедившись что он не рваный :-))
Выпустить из пыльника воздух
Основательно затянуть хомут.
Граната перестанет хрустеть, но ненадолго. Хотя, чем чёрт не хутит... :)
Способ 2. Более опасный
Снимаем пыльники
зажимаем гранату в тиски (аккуратно чтоб шлицквую не повредить)
берём мотолок и ещё каку-нть железину
раскалываем обойму.
Это п..ц опасно, надо работать в защитном щитке, иначе лицо может пострадать
Вытаскиваем из гранаты привод
зажимаем его в тиски
берём болгарку и распиливаем ей звездообразную фигню на приводе. Пилить надо в 3х местах, иначе не снимется. Хотя, был случай, что снимали.
Важно шлицевую не повредить и привод.
Берём китайскую гранату
вставляем в неё привод, он защелкивается.
Одеваем пыльник и следуем указаниям, намисанным выше :))
Кое-что забыл написать, но по ходу дела можно догадаться :). Желательно специнструмент иметь, а то с непривычки пожно погнуть или даже сломать стопорные кольца.
Второй способ крайне не рекомендую. Видел последствия работы болгаркой на человеке.
Да вы, батенька, шутник. Какое на хрен не буксировать (простите за мой французский) я на этой погремушке езжу третий месяц, да и не такая уж погремушка, так на повороте правом пощелкивает немного и всего-то делов
Уважаемые,подскажите кто знает. CAMRY 96 г.в. АКПП.сканер указал на датчик скорости,но где он находится не знаю.Подскажите где? Не тот ли датчик который обзывается датчиком "трансмисии"?Если да,то как его менять, от него в коробку идут какието два провода.
Уважаемые! Имеется Carina2 модельного ряда 1987-1992гг., движок 4AFE, 1600, вроде как LB. Движок прибитый. Также имеется 4AFE от LevinTrueno, только стандарт. Будут ли проблемы при простой замене двигателя, если да - какого характера.И еще - будет ли нормально работать стандарт с компьютером от LB?
Спасибо....
У меня была аналогичная проблема, при замене двигателя "мозг" остался старый от "бедного", на обычный ддвигатель код для "мозга" 05020, на "Бедный" 05010. Это раз, во-вторых, в бедном двигателе вместо ЛЗ стоит датчик обеднённой смеси, что суть разное..Что будет с машиной?
Ездить будет, но тупить на обородтах меньше 2000, лечится, изменением угла опережеения зажигания. Будет немного поджирать-9л/100, а так нормально. Ну чекендж будет выдавать ошибку 52..
Ну хорошо... спасибо. Поясните мне такую вещь. Система зажигания - раздельная (трамблер+катушка=раздельные), форсунки - во впускном коллекторе, в головке - устройство изменения геометрии впускного коллектора, датчик детонации найти не могу, на выпускном коллекторе - датчик кислорода. Это какой двигатель??????????
Искал-обыскался ненашел. Самое интересное что он при интенсивной-городской езде урчит, а идешь по трассе хоть 160, все тихо-нормально. Знакомый говорит рециркуляция газов. Не знаю че это!
Просто глушитель развлился :). Решил с микроскопом искать, только залез под машину и !!! дыра 3 на см, пльцем потыкл, 10 на 10 стала. Глушитель в мусорку, поставил волговский, машину не слышно :)
Просто глушитель развлился :). Решил с микроскопом искать, только залез под машину и !!! дыра 3 на см, пльцем потыкл, 10 на 10 стала. Глушитель в мусорку, поставил волговский, машину не слышно :)
Просто глушитель развлился :). Решил с микроскопом искать, только залез под машину и !!! дыра 3 на см, пльцем потыкл, 10 на 10 стала. Глушитель в мусорку, поставил волговский, машину не слышно :)
Стала отчаянно глохнуть на холостых.
Привез мастеру. Сначала долго чинили карбюратор. Поменяли клапан отсечки топлива, отрегулировали устройство холодного пуска, почистили.
Пару недель поездила нормально, потом опять те же симптомы. Только нажимаю на сцепление при торможении – сразу глохнет.
Привез опять мастеру. Тот посмотрел и решил, что дело в катализаторе. Катализатор и правда грелся докрасна и вонял. Если педаль газа в пол – начинала стрелять.
Сегодня съездил на сервис и поставил вместо катализатора пламягаситель.
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!!
То есть если сильно прогазовать, то на минут 20 все в порядке. На перекрестке стою нормально, двигатель работает ровно. Но на следующем перекрестке опять, как в самом начале. Только притормаживаю и нажимаю сцепление – все, трясемся и глохнем.
у меня так примерно было, вдруг внезапно в исчех холостой ход, оказалось, что контакт на электромагнитный клапан холостого хода (на карбюраторе) окислился, его почистили - и все
Если катализатор греется и воняет - значит в него попадает много бензина. + глохнет на холостых + если прогазовать - какое-то время все нормально.
Все это указывает на то, что карб заливает мотор бензином на ХХ. регулировать надо.
Думаю так - раз катализатор греется до красна, значит в нем догорает несгоревшее горючее которое должно сгорать в цилиндрах, убрав катализатор ты проблему не решил. раз не догорает топливо - значит здесь собака и порылась, надо искать причину. ну например не работает один из цилиндров или проблемы с зажиганием
Вроде бы не зажигание. Стоял ремень на один зубец "до", пробовали поставить как надо - все то же самое, пробовали поставить на один зубец "после" - то же самое :(
Посмотрели правильность установки вакуумных трубок - все стоит правильно.
В результате - все равно на холостом ходу всю машину трясет и через несколько секунд глохнет.
Есть такой клапан ACV, который вообще то из-под воздушного фильтра к катализатору воздух берет, но и в обратную сторону "неплохо" срабатывает. Если у тебя куча несгоревшего бензина летит в выхлопную трубу, то при включении этого клапана на ХХ этот бензин может снова попадать в карбюратор уже в виде воздушной смеси, может потому и заливает. Попробуй этот клапан заглушить (там самое простое подводящуу вакуум трубку "узлом завязать".
А обороты на холостой ход легко возвращаются?
А с топливным фильтром у тебя все впорядке? сеточку на входе в карб прочистили хорошо, фильтр заменили?
У меня ровно так себя вела когда попался плохой фильтр топливный, дня три глох на перекрестках, пока и завестись не смог, и на фильтр ведь в последнюю очередь подумал, ведь заменил его перед этим ну недели две-три всего.
Мужики сориентируйте что теперь делать!
В краце проблема такая – при монтаже проводов не правильно подключил четырех проводный кислородный датчик(Mark2 98г.). В рез на синий провод (который считается сигнальным) был подан черный, который должен идти на нагреватель, причем полярность как выеснил потом “+”, и соответственно на один из черных провод был подан сигнальный который выходит из датчика в сторону компьютера. Понимаю что вообще ничего хорошего выйти из этого не должно, торопился на работу хотел закончить быстрее – закончил!
После установки сделал все как нужно – сбросил память (EF1) Машина завелась нормально, странного вроде ничего не заметил в работе, как обычно. Проехал примерно при таком подключении 15км. Обнаружил касяк когда проверяли работу датчика на осцилографе, это было в этот же день. После правильного переподключения осцилограф показал нормальную работу датчика. Вот вроде и все, Основная головная боль – на что мне теперь расчитывать стоит? Насколько теперь живой комп? Как теперь расход скажется(начнет жрать ведрами)? Что вообще могло произойти и как это узнать?
буду очень благодарен, если кто поможет.
vik10, откуда может быть увереность что комп жив? и правильно регулирует топливо? главное может есть способ определить это - лучше конечно если без спец оборудования
PS ведь через датчик прошло в сторону компьютера 12в. вместо 1в.!!!
Теоретически такой входной уровень великоват, но я думаю японцы это не китайцы, поэтому что-то должно быть предусмотрено по поводу повышения уровня. Однозначно если неполадки в мозгах по датчику мозги должны выдавать код ошибки "обрыв". Для пущей уверенности можно провести Vf-диагностику.
рад бы проверить и на обрыв и Vf-диагностику, да нет этих контактов в разъеме "Диагностик" - видимо это переходной год для машин - когда уходили от этого разъема к разъему OBD-2 который находится в салоне под рулевой калонкой, и что самое хреновое что кроме сканера походу туда ничем не подлесть! может еще у кого мысли??????
Имхо: первый вариант. Ездить, как ездил и наблюдать за поведением машины (жор топлива, прием и т.д. и т.п.)
Второй: Если есть желание, проверить ЛЗ. На контакте Vf, которого я понял нет, сигнал от ЛЗ, переработанный компом. Но есть же сам ЛЗ, на сигнал с которого можно взглянуть тестером и посмотреть хотя бы его наличие и, немного, оценить качество. Как это сделать, должно быть в статьях. На твоем разъеме скорее всего есть выводы 4 и 13. Вот их и надо замыкать для проведения самодиагностики. Смотрел мануал англ. там показан и наш "традиционный" разъем и типа OBD2 с 4 и 13 контактами. Коды читаются так же по лампочке. Но тут могу и ошибаться, т.к. сам еще с таким разъемом не общался. Хотя мануал Autodata 2004 "Diagnostic trouble codes" описывает процедуру так.
Есть еще вариант для особо пытливых. Найти карту сопротивлений-напряжений на выводах ЭБУ и померить соответсвующие контакты. Такие данные есть в легионовских мурзилках.
T-Camry SV41 3sfe
Corona 1si-lu xолостые без нагрузки 750об если включить печку фары то холостые падают до 600. Если рулем крутить то обороты повышаются что не срабатывает при повышении нагрузки?Да при падении оборотов понижается напряжение бортовой сети,аккум новый.
При включении энергопотребляющих устройств как же как и при повороте руля в крайнее положение, открывается дополнительный впуск воздуха во впускной коллектор. Что и вызывает повышение оборотов. Впуск (у меня: corona 85г 3A-LU) осуществляется через внешние патрубки к которым крепятся маленкие воздушные фильтры. Их 2 шт. на включение электроприборов и на др. нагрузки. Возможно вышло из строя реле открытия клапана или забился доп. фильтр. (если он есть в Вашей Короне)
Не обязательно с компом. На повышение нагрузки должен стоять обходной клапан, дающий дополнительный воздух. Они иногда забиваются или в обрыве. Хотя его может и не быть...
Срочно нужен совет знающего человека!
Поступило предложение Королла 2001 год, но в старом кузове, универсал.
По документам все красиво, смущает одно - спинка заднего "дивана" а-ля ГАЗ-21, цельная и плоская...
Такое реально бывает???
Не только DX.
Еще --- L, L-Extra (у меня такая была), GX, GL, GL-Extra и еще что-то.
Короче, если сзади рессоры, то почти на 100% спинка дивана сплошная.
Есть исключения - япошки тюнят свои авто...
Деревянная - DX - сидухи без тряпочных вставок, подголовники одно целое со спинкой, не закрыта пластиком пипочная часть двери, в багажнике пластиковая подстилка, ну и конечно же "весла".
На днях ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ заменить правый внешний ШРУС,
Выбор: Оригн- дорого, долго; HDK-долго... Пришлось брать на экзисте ASVA. 1000р+ доставка 1 день.
История: Поехал на сервис, где еле сняли старую гранату (вылетел один шарик, остальные 5 стояли насмерть) Сепаратор аккуратно рубили ПОЛЧАСА зубилом... Японское качество!!!
Поставили китайский АСВА, нормально подошел..., затянули внешн. гайку. Оказалось, что ее не возможно зашплинтовать, т.к. свободно только половина отверстия. Мастер сказал, что "Вот он и Китай... но мол проездишь, и все такое..." Проверил люфт, его не было.
Усталый, но довольный я поехал домой. На следующий день еду, слышу впереди, справа шумит, сначала думал колодки труться. Шуметь столо ощутимее. Поддомкратил, колесо люфтует вместе с диском.
На сервис...., тот мастер сказал, что подшипник ступицы накрылся. На вопрос о причине- ничего вразумительного. Типа поставили-люфта не было, появился- меняй подшипник. Причем не у него, а там, где есть спец. съемник...
Завтра поеду за подшипником. Во вторник договорился с "яп". сервисом...
Вам знакома констукция? Старлет ЕР82 AGHNU
Уважаемые знатоки! Внимание, вопрос:
Мог ли Китай повлиять? Не поджал подшипник и т.п. ?? Тогда почему после установки люфта не было?
Или во время установки что-то могло случиться?
На сервис хочется ехать во всеоружии... И долго потом туда не приезжать:))
Скорее всего не зашплинтованная гайка раскрутилась, отсюда и люфт. Хоть половинки внутренней обоймы достаточно плотно сидят на ступице, нагрузка на подшипник при езде все таки поболее будет силы трения удерживающей половинки обоймы на месте. Разошлись они вот и накрылся подшипник.
по поводу совпадения: у меня ступичный подшипник накрылся вообще прикольно: вечером в гараж заехал, все ок, попинал по колесу, показалось что спущено или чо не помню уж - утром выезжаю шумит сцуко!
Vista 90г.в.,sv30,4sfe.
Во время поездки заглох двигатель(не заводиться).Перестал работать ближний,дальний,аварийка,салонный свет,лампа открытых дверей.Осмотрев предохранители(только маленькие),сгоревших не нашёл.
Где рыть?
Carina E 93 Года, после установки сигнализации (устанавливал не специалист) у меня раз на раз не срабатывает стартер (но щелкает реле + качает бензонасос), после размыкания провода на аккамулятор все срабатывает сразу, но в последущем история такая же. Ко всему теперь при заведенном двигателе работает значок "Check Engine", боюсь ее вести на СТО. Чтоб не повредить бы что. Сегодня проверю провода все, (тут что начитал) разъёмы, зачищю.
Вопрос про пяточки, трудно ли сомому снять?
Я думаю если щелчок реле идет то катушка нормальная?
Caldina ST195 4WD 3SFE 1996г. И , сука, жрет масло с самого начала. За 3 года эксплуотации в Москве стала побольше поджирать. Типа, в начале жрала, наверное, 1л на 3000км, теперь 1л на 1500 км. При этом черный дым не валит, свечи не в масле... Что за херь? Это, типа, нормально так у японцев считается? Чтобы производитель масел не скучал? :) Проехал за 3 года типа 60 тыс. км (на работу - с работы и на дачу 50 км в один конец иногда). Брал в 2003 г. в Новосибе. На спидометре был пробег 88 тыс. (чушь, конечно).
Что за херь с маслом? Как 100% диагностировать причину НЕ РАЗБИРАЯ двигло на мелкие куски.
Ничего явно не течет. Хотя, когда зимой нашли сальник, капавший под крыхой ремня ГРМ - тоже никаких видимых признаков и потеков не было. Что посоветуете?
PS
У приятеля адская развалюха Мицубиши Галант 1990 г.в. Ничего не жрет в ТАКОМ количестве, двигло даже не ремонтировали - пробег почти 400 тыс.! Что за нах? Может 3S FE - отстойный движок? Тогда почему его всюду пихают в Тойоту? Не понимаю. Не понимаю!
Конечно это не нормально. В самом лучшем случае - сальники клапанов. Если компрессия в норме и без разброса по цилиндрам, то наверное маслосъемные кольца.
На Тойотах, как правило, если сальники клапанов, то при запуске движка первый выхлоп дымный.
Привет всем!
К моему несчастью в очередной раз сдохли стойки сзади (ставил в ноябре KYB все 4). Есть мнение, что сдохнуть они так быстро сумели из-за ослабших и просевших пружин (бывает, из АШАНА впятером возвращаемся с полным багажником - т.е. возможность пробоя возрастает).
??? ВОПРОС ???
Кто-нибудь еще подтвердит мои подозрения, или им достаточно пары пробоев в мороз? (когда холодно было - пару раз через полицейского жестко переезжал - не думал, правда, что так жестко будет - на обычной скорости "форсировал преграду")
и собственно еще вопрос:
исправит ли положение установка проставок под пружины?
какие отечественные пружины подойдут?
и где бы подсмотреть размеры проставок?
я в Истре, если что :)
прошу не советовать что-то снимать и мерить, у меня нет такой возможности.
Тоже интересует этот вопрос,просела жопа на королле,в ближайшее время буду менять пружины (проставки на форумах ставить не советуют) и задние аммо,тоже хочу Каябу,но смотрю много нареканий на них,может другую марку?
Каябы пожоще заводских будут, и на них гарантия пол года кажется, или год, не помню, но гарантия только при установке в специализированном сервисе. Я вот думаю, стоит ли их ставить в таком сервисе, если нои сами по 2300 р/штука и установка 500 р/штука. А в специализированный аттестированный сервис надо записываться, ехать в Москву, и сдерут еще неизвестно сколько. А аммортизаторы - не факт, что кончатся.
Народ, а подскажите вообще по Москве на Caldina ST195 3S FE 1996
Езжу на ней 3 года. С первого дня до сего момента при качании кузова - успокаевается на ВТОРОМ качке.
Передние сайленты поменяны сразу, на втором году езды задние реактивные.
Вопросы:
1. Надо ли уже менять амортизаторы?
2. Мне говорил один чел, что менять в Калдине надо СТОЙКУ В СБОРЕ!!! Это как - эту всю "трубу" с амортизатором, пружиной, всякими там чашками-плошками и прочей требухой всю отвинчивают и в помойку?
3. Сколько стоит ВСЯ замена на всех четырех колесах и что, собсно, менять - амортизатор, "трубу в сборе и т.п. Что почем (Москва)?
4. Сколько стоит эта тотал-замена (в Москве)?
Все менять не надо. Не знаю, про что говорил чел, но стойки не разборные (т.е. картриджы не меняются)
надо: стойки, отбойники, чехлы (забыл, как по умному называются :)), пружины - по состоянию - у меня просевшие.
Стойки в екзисте - рублей по 2300 примерно, отбойники с чехлами на зад в р-не 400 рублей в Кунцево.
Т.е. на железки в р-не 11 тыщ если без пружин.
А чтобы точно выяснить, что надо менять - надо ехать на проверенную СТО к проверенным людям.
Я вто знаю, что мне надо менять потому что уже менял это, и различаю разницу, когда в рабочем состоянии, а когда - нет.
Ну, я не вижу каких-то мегапричин для замены. После леж. полицейского она делает два качка и успокаивается. Если рукой надавить - тоже два качка и успокаивается. Это повод менять? Так все ездит, не резонирует, не раскачивается после каждой кочки и т.п. Надо или нет?
Вот, к примеру, менять реактивные задние тяги была причина - мотало жопу страшно и жрало резину. А сейчас не жрет и не мотает. Если замена стоек просто блажь из серии чтоб все круто - не надо. А если пока можно ездить и не париться (я не стрит-рейсер) - не надо. Хочется объективного решения для такого гемора, как поездка в Кунцево и на СТО. 11 тышш не жалко. жалко времени.
Подскажите,Тойота Королла 110,буду менять аммортизаторы задние. Я так понимаю,откручивается гайка на стойке,вынимается старый аммортизатор,вставляется новый и в обратном порядке собирается. Но тут что-то напугали неразборной стойкой,это я понимаю,что меняется вся стойка в сборе чтоли? Подскажите по процессу, и что там еще за отбойники придется купить? Один аммо течет точно и два качка делает при нажатии. Кстати жопу тоже мотает,сайлетам продольных тяг пипец.В обзоре прочитал,что ресурс сайлентов продольных тяг по России 40-60000 км.
Эта лоховская самосвальная привычка называть "стойкой" амортизатор или амортизатор+пружина и чашки-плошки и то во что все это убирается - затрахала! Стойка - это только раком.
<br>
<br>Так что же менять и стоит ли вообще?
Так вот как раз лоховской называют попытку сэкономить,поставив пружины от ВАЗ,ГАЗ,ЗАЗ,МАЗ,КАМАЗ,БЕЛАЗ и потом подпиливая/высверливая и т.д. Если ты такой знаток (не лох),то должен уж знать,что ставить надо оригинал или если решил выгадать,то неоригинал,но предназначенный для этой марки авто,возможно лишь большей жесткости иначе в итоге мы получаем не надежную и устойчивую машину,а хрен чего и сбоку бантик.Спасибо за внимание.
Причем тут ВАЗ-ГАЗ. Я описал симптомы - машина 2 раза качается при нажатии на ЛЮБОЙ аммортизатор, но не раскачивается при езде и на кочках КАК при ПОЛНОСТЬЮ УБИТЫХ аммортизаторах.
Вопросы:
1. СТОИТ ЛИ СЕЙЧАС менять аммортизаторы при ЭТИХ симптомах, если поменяны задние тяги и передние сайленты и резину не жрет?
2. ЧТО ИМЕННО и КАК МЕНЯТЬ?
У меня тоже качался задок при нажатии два раза,подтеков не было. Через непродолжительное увидел уже подтеки на амортизаторе,при нажатии те же два качка остались.В моем случае при попадании в низинку,машина начинает прыгать,приходится притормаживать,чтобы не пробить головой потолок.Думаю,если при езде не чувствуешь дискомфорт,то не стоит заморачиваться.По опыту эксплуатации предыдущей машины ВАЗ 2112 вспоминаю,что при нажатии на аммортизатор,машина поднималась и все-никаких раскачиваний.Аммо стояли заводские и прошли 115000 км.
если самого не парит, то менять необязательно... лично мне просто не понравилось поведение машины в повороте на более высокой скорости чем обычно. был сегодня на СТО, сказали, что у них коэфициент сжатия стал меньше, но они еще живы. а так, чтоб раскачивался зад после кочек - такого нет.
а про стойки, чашки-плошки и пружины вот что сказать могу: стойка - это аммортизатор, в нашем случае он с чашкой под пружину, но без пружины.
После промывки форсунок на Winn`se в салоне появился глухой шум, как дизель в тракторе. Может ли он появиться от перегрева катализатора и его разрушения при промывке?. Ничего другого на ум не приходит. Может что другое? и как с этим бороться?
Приветствую!! Такая проблема возникла: слушая радио сначала на одной станции стал появляться треск типа как искру пробивает (зависит от оборотов), потом постепенно увеличился и перебрался на остальные, при прослушки диска треска нет, только на радио.
Взялся вылечить: поменял свечки, проверил провода, разобрал и почистил распределитель но никаких результатов…
Может есть мысли у кого чего поковырять…???
CURREN 3S-FE
Заранее спасибо…))
но тут вопрос такой как определить где этот баг вылез??? я все провода и катушку руками голыми на предмет реального пробоя и тишина даже чуть не было искорки(не било).... в девятке убилобы током уже давно))) а трещит и все тут...
может это генератор??? тогда -бы и на диске отразилось бы.... а так только на радио трещит
А свечи не менял случайно.
"Искроподавители" стоят в свечах, что-то типа резистора.
Ну еще вариант.
Возьми радио у кореша, воткни и слушай.
Если нет призвука - это в твоем приемнике жопа. Такое тоже бывает, дроссель маловероятно чтобы пожгло, а какой-нибудь "электролит" высох - запросто...
Если есть, то может кто еще подскажет.
Попробуй для начала поменять бегунок в распределителе зажигания.Была история что я его зачем-то почистил шкурочкой,а потом начал в магнитоле слушать треск.В итоге на новом бегунке оказалось такое же шероховатое напыление(которое я счистил на старом),которое вроде бы специально создано для уменьшения чего грамотно не скажу.Но вообщем проблема исчезла сразу.
Подскажите, пожалуйста, куда у Калдины ST195 1986 принято ставить блины? -- -- 2006-04-14 13:47:31
Подскажите, пожалуйста, куда у Калдины ST195 1996 принято ставить блины? В передних дверях поменял - там 16 радиус. Задние двери еще не вскрывал. На схеме в книге Легион Автодата ни хрена не ясно как там чего крепится и не нарисован динамик. Торговцы музыкой говорят, что там вроде тоже 16 радиус как впереди. А куда можно (нужно, принято) ставить блины (у меня есть пара JBL)? Интересуют простые эффективные решения (без конструкций, надстроек, построек, стоек и т.п. Машина стоит во дворе и все пристройки вывернут с корнем даже из любопытства, да и трахаться со стойками я не стану. Спасибо, мои маленькие любители музыки! :)))
Подскажите, пожалуйста, куда у Калдины ST195 1986 принято ставить блины? -- -- 2006-04-14 14:29:40
В задних дверях есть штатные дыры под динамики на 16, просто сними обшивку и все поймешь , лучший вариант - в двери низкочастотники, и отдельно пищалки выведи на стойки между з.дверью и з.боковым стеклом, лучше под потолок. все стереоэфекты идут по высоким.Единственная сечка - если нет родных решеток в дверной обшиве , надо вырезать самому. Я один раз попотел и 8 лет наслаждался. Если будут вопросы пиши на мыло. Удачи
Подскажите, пожалуйста, куда у Калдины ST195 1986 принято ставить блины? -- -- 2006-04-16 18:55:04
У меня есть 2 пищалки. Я хочу их поставить назад - на серые панели, что вокруг задних
боковых окон багажника. Вопросы:
1. Там есть где-то конец от тыловых динамиков, ибо на japancars там нарисован как вариант - врез динамика
в эту боковую панель позади стекла?
2. Если нет там концов, то поделись - как ты тянул провода? Что надо снимать, как, какой где крепеж, какие подвохи? Ибо, тянуть придется до самой торпеды или как?
Суть вопроса в теме. Просто при снижении прогревочных оборотов до 1000 промыл БДЗ. Не помогло. Так и имею их низкие 1000-1050 по тахометру, ПРи прогреве двигателя обороты ХХ нормальные 750. Уже больше полугода ломаю голову. А вдруг я при сборе БДЗ перепутал шланги подвода ОЖ местами? Может ли это дать такой результат?
у меня та же история, прогревочные обороты 2 года назад были примерно 1300-1400, постепенно снизились до 1100, осбенно заметно за прошедшую зиму. неделю назад промыл БДЗ и клапан ХХ со снятием очистителем впускного тракта, без эффекта. трубки ОЖ точно поставил на место. ХХ - 750 на нейтрали. королла100, 5афе. в принципе такие прогревочные не напрягают, но все равно не понятно, в чем дело. кстати грязи в БДЗ особо не было, только тонкий слой черноты.
Помимо БДЗ надо достать биметаллическую пружину и почистить все там. И, главное, правильно собрать потом, не перепутав концами пластиковую втулку на пружину. Кстати, положение пружины регулируется, выставляя прогревочные обороты для разных климатических зон.
Тойота РАВ-4 1995 3SFE Просекает выхлопная труба в месте какого-то шарнирного соединения(такая мондула видимо сделано для того чтоб глушак играл на кочках), примерно находится ниже содинения (трехболтовое)выхлопного коллектора и трубы. Я подозреваю что это шарнирное соединение через графитовую шайбу, но оно неразборное. Неужели менять весь участок трубы (кусается)вместе с этим соединением или кто-нибудь менял графитовую шайбу или по другому выходил из этой ситуации
Мне вчера объявили ценник в 900р. за регулировку одной оси. Опупеть! В Новосибе за эти деньги я бы три раза обе оси отрегулировал в Райво на стенде SUN.
В Москве можно сделать дешевле 900р. и качественно, на нормальном оборудовании?
Ну, в том году на афигенном стенде это стоило 700 рэ за всё. В местах попроще от 350 за всё, наверное... За 900 рэ там должны порнуху крутить, стекла протирать и кофе наливать из КОФЕМАШИНЫ, а не Нескафе сраный.
В Japan cars в Москве объявили 2100 за сход-развал Короллы глазастой,у предыдущего владельца в квитанциях стоит цифра 3200 из Тойота-Центр Отрадное.Так что 900 р это по-божески даже
А ты, типа думаешь, что сход-развал только там где слово "Japan" или "Toyota" нарисовано делают?
<br>В синем гараже с засранной голубями табличкой "ЕSSO" - тоже делают. И не хуже.
Между прочим, Вы советовали мне СТО в дебрях на Мукомольном. Там все есть. Однако там не Тойота и не авторизированная. В Росшине - тоже все есть. Тоже не Japan. В чем трабл-то? Не жалко лишних 1000 рэ отдать - отдайте. Я "тогда" прошел сход-развал на:
1. Родном сервисе, где САМОЕ примитивное оборудование с зеркальцами (типа 160 рэ за всё)
2. В Росшине (вывешивают мосты) - самая высокая цена 700 рэ и запись на прием к 09.00
3. На Мукомольном (сами знаете, наверное, что у них) - цена была 350 рэ. Подъехать пришлось... к 8.00!!!!
4. Еще в одном не авторизированном на японозаточенном месте (как в Росшине) - 250 рэ
Это 2 года тому.
Результат (цифры) был практически ОДИНАКОВ до минут.
Так что у кого лучше? - везде ОДИНАКОВО. Цены - РАЗНЫЕ.
Кофе, виски, порнуху, курнуть - нигде не предложили. :)
Занимаюсь сх-р в гаражных условиях на примитивном УЛК.Еще раз убеждаюсь-все дело в мастере.Были и не раз возвраты с самых крутых стендов(на которых нифига ничего не сделано).Зато распечатка крутая в руки обязательно.А гайки как были не тронутыми так и остались.Итог находишь свои углы в букваре,проверяешь подвеску и давление в шинах и вперед хотя б за 30 км от Москвы.Можно уложиться и в 500р.
у кого иммется опыи глушения вентиляции картера. в статьях Евгений описалй сей процесс и заверил, что вреда машине никакого не будет.
в связи с чем возник вопрос: Королла, ее101, 4е-фе, 1,3. - снял клапан вентиляции - а он в масле, видать вместе с газам закидывает маслица во впускной трубопровод. вот и думаю - заглушить его, что ли... последствия не проявляются негативные после сей процедуры???
Вентиляция картера и дожиг выхлопных газов (вылетело из головы правильно название этой системы, блин...) это разные вещи.
Клапан вентиляции картерных газов не надо глушить, его наоборот надо чистить. А если в нем масло, но еще рекомендуется почистить маслоуловитель в клапанной крышке.
подозрения по поводу избыточного давления есть...
п.с. - есть на отдельных двигателях сисиетма EGR. я же веду речь именно по клапану вентиляции картерных газов.. он стоит на клапанной крышке, сверху...
по маслоуловителю - это то, что называют Лабиринтом в клапанной крышке?
Маслоуловитель из карбюраторного фильтра делал. Он плох - летом темпертура от движки его размягчит, а вакуум впускного коллектора его сдавит постепенно в комок (сам заглушится если не следить).
Я делал для 2С из китайского баллона из под газа для зажигалок.
Эффективность стопудовая...
Приветствую.
Недавно разбирался с закисленной метлой у себя на Карине Е, универсал. Штифт , на котором сидит метла, посажена на медные или подобный материал втулки, которые постепенно окисляются и раздается скрежет... пришлось все выбивать, смазывать и снова ставить... Работы на час и бокал Клинского... А все из-за того что не было колпачка на крепежной гайке и часть влаги попадала внутрь . Пришлось приспособить метлу от Оды... почти оригинал
А точно моторчик?
у меня на Калдине щетка плохая, под неправильным углом стоит и прижимная пружина слабая.
так у меня по влажному (не сухому и не мокрому) просто скребет. Скрежет тоже будь здоров.
пассажиры пугаются - прикольно :)
Ребята, есть 1G-FE 2л (марк 2 май 1998) - я наверно с этой консервной банкой кончусь.
Итак вот он: http://www.geratnx.nm.ru/DSC00291.JPG
Если кто помнит делали мне на нем капремонт - скоро всех задолбаю ))). Хочу проверить правильно ли подключили датчик кислорода (sensor assy, vacuum) на входной коллектор.
Вот поближе: http://www.geratnx.nm.ru/DSC00294.JPG датчик сверху-справа, от него идет резиновая трубка к одной из двух медных трубок (точно посередине картинки) на коллекторе, вторая трубка уходит вниз.
Вот еще ближе: http://www.geratnx.nm.ru/DSC00296.JPG датчик снова сверху справа.
Вот он сам: http://www.geratnx.nm.ru/DSC00303.JPG
А вот картинка повернутая на 90 град: http://www.geratnx.nm.ru/DSC00304.JPG датчик справа посередине.
Вопрос: правильно ли подключены эти 2 трубки? При текущем подключении холостые обороты бешеные: на прогреве 1600-1800, после прогрева 1300-1400, но при этом вроде работает как нормальный двигатель. На сервисе мне сказали, что трубки должны быть наоборот, Когда я их меняю местами начинают скакать ХХ, троит, не тянет, черный дым прет, свечи короче заливает. Как быть?
Мужики, блин, неужели никто у себя не видел данное подключение!!?? Спасайте, ведь загублю мозги тачиле!!! -- -- 2006-04-14 11:43:11
Имхо, криво подключено...
- Шланг вакуум-сенсора (который все-таки не кислородный датчик) цепляется на ту пипку, к которой на заднем плане подходит снизу шланг (296-я картинка)
- оба шланга на переднем плане должны уходить вниз и цепляться на VSV продувки адсорбера
Да ничего... См. чтобы 1) шланг вакуумного усилителя на правильное место воткнули (а то непорядок получается), 2) не осталось свободных штуцеров, сосущих воздух, пыль и воду прямо из моторного отсека.
как включается функция автоматического закрытия дверей при наборе скорости??? -- -- 2006-04-14 08:52:26
длбрый день! а можно полюбопытствовать как включается функция автоматического закрытия дверей при наборе скорости??? калдина 2001 г/в? Спасибо!
как включается функция автоматического закрытия дверей при наборе скорости??? -- -- 2006-04-14 09:34:04
на сигнализациях она включается. В стоке на Калдинах вроде такого не было.
как включается функция автоматического закрытия дверей при наборе скорости??? -- -- 2006-04-14 10:13:33
Ну, если эта функция все же есть, то включается, когда на вход компа приходит сигнал SPD (Скорость 20км.ч)
Во всяком случае на моей должно быть так. По распиновке ЭБУ.
T-Camry SV41 3sfe
Королла Филдер 2001 г., 4WD, автомат, двигатель 1NZ-FE. Хочу на лето отключить задний привод (снять кардан) в целях экономии топлива. У кого есть опыт, подскажите пожалуйста, допустимо ли это и не накроется ли коробка?
насколько я знаю это не уменьшит расход топлива, читал где-то умную статью, где это было доказано с физическими формулами. Эксперимент думаю это подтвердит
У тебя кардан в коробку входит, точнее в раздатку. Если вынешь потечет маслице, дырку чем заткнуть?. У меня королла 98г 4ВД,( ходовка скорее всего эдентичная) считаю что овчинка выделки не стоит.
Если что вымутишь, скинь на мыло, плиз
Вот русский народ, я хуею, нафиг тогда брал 4вд? Экономия это 2-3 литра около 50рублей? Чтобы машина была экономичной можно поставить электродвигатель! как идейка?
Умный, да? 4WD брал для зимы, она у нас 9 мес. За лето пробегаю 8-10 тыс. км, вот и посчитай, умник. Речь идет о летней эксплуатации. Кто-то же это делал! Поделитесь опытом, плизззз. А ругаться и топать ножками не нужно, я это умею не хуже вашего.
А какой там привод на филдере? там може зад подключается тока при пробуксовке переда? тогда смысла нет, если тока кардан ваще снять типа чтоб его не вращать
Доброго времени суток. Планирую авто с аукциона в Японии купить.И наткнулся на одну фирму /ВЕРОССА/ цены ниже чем у остальных фирм, это и вызывает подозрения.Если кто заказывал у них авто, скажите свое мнение.
Товарищи, подскажите кто может. Проблема такая: Mark 2 (1G-FE) автомат, на малых скоростях или когда чуть-чуть нажимаешь газ, появляется тонкий такой противный свист. Едешь быстрее - исчезает. В чем может быть проблема?
На парковке если газовать тоже бываает ??? Если да, то скорее всего это ремень генератора проскальзывает или один из подшипников. Тут уже по месту слушать надо.
свиристеть могут ремешки. А не пробывал слушать при включении передачи и держа на тормозе - то есть смоделировать повышение нагрузки. Если будет свистеть, то открыв капот по очереди полить водой на все ремни, где свист пропадет - тот ремень и подтянуть.
Мотор 2JZ, 3-я и 6-я свечи в Масле, 6-я вообще утонула почти, Электроды сухие...масло не менялось долгое время, когда слили - было жидкое, есть у кого какие идеи по свечкам?
Я так понял, что масло в свечном колодце?
Свечи на герметик, или поменять - с уплотнительными кольцами фигня какая-то. Я бы вообще весь комплект поменял.
Еще раз про запуск со второго раза. (или УТТ) -- -- 2006-04-17 00:50:43
