Грустная история про автомобильную экспертизу.
Купил мой друган хонду и поехал ее ставить в Ельню на учет. Приехал, сделал всю бумажную волокиту и стоит на площадке осмотра, что бы номера проверили. Так вот подходят к нему тов. майор милиции и тов. старший лейтенант милиции. Постмотрели номер двигателя - старлей говорит что нормально, майор с кислым взглядом посмотрел, посмотрел вроде то же нормально. Стали смотреть модификацию двигателя, и тут майор заметил что одна буква в модификации немного ржавая. Старлей посмотрел говорит что все читаемо, идем дальше. Но тут майор говори что у тебя старлей не хрена опыта нет и надо направить другана моего в пятый отдел гибдд в г. Видное , на проведение экспертизы АВТОМОБИЛЯ!!!???
Написали направление и поехал мой друган туда куда послали.
Приехал, описали машину и забрали на 8 часов. При этом выдали распечатку проводимой экспертизы, где все по пунктам было расписано что делается и сколько стоит. Так вот первый пункт шел мойка автомобиля (естественно) стоимость - 500 руб. Набежало в итоге на 3000 руб., к этой распечатке выдали КАССОВЫЙ ЧЕК ПБЮЛ КЛЮЕВ. Вопрос - почему за проводиму экспертизу в гибдд, платим не известно кому. Мой друг удивился и попросил дать ему счет-фактуру, товарный чек или что-нибудь такое. Не дали, сказали по закону неположено (интересно по какому??). Ладно, просидел дружок восемь часов, и видит выкатывают его авто из ангара, как он был грязным так он и остался. Возмущенный этим он идет к начальника отдела (подполковнику) и спрашивает его, деньги заплачены, а авто грязный почему? на что получил ответ, дословный, "не нравится как помыли машину???!!! Загоняй обратно в ангар, сейчас ее помоют наждачкой или песком... Не хочеш?, пи......й от сюда". Вот так.
к слову, экспертизу проводят какие-то талибы из солненного Узбекистана, а этот отдел напоминает хорошой армянский автосервис.
Машину он в итоге поставил на учет, но сколько это стоило нервов и денег.
Мы живём в самой ёбнутой стране мира, а чего ты ещё хотел?
Лично я не удивился нисколько.
Карина Е механика двигатель 2литра бензин - падают обороты при нажатии педали торомоза -- -- 2006-04-21 17:02:13
Мужики подскажите ,что может быть если на холостых оборотах у карины Е 1994 года (2 литра, механика) когда несколько раз нажимаешь педаль тормоза резко падают обороты, где искать косяк?
Карина Е механика двигатель 2литра бензин - падают обороты при нажатии педали торомоза -- -- 2006-04-21 17:46:26
Тормозная система завязана с движком только в одном месте это вакуумный усилитель тормозов, возможно происходит подсос воздуха в соединительных шлангах между вакуумником и впускным коллектором или поврежден сам вакуумник, можно попробовать определить на слух. ищем шипение в районе вакумника(один усиленно давит на тормоз другой слушает на заведенном моторе, если подсос воздуха сильный определить не сложно), была такая ситуация сначала просто обороты падали потом появилось шипение в салоне, потом вообще можно было таким образом заглушить мотор – причина проыв диафрагмы вакумника.
Карина Е механика двигатель 2литра бензин - падают обороты при нажатии педали торомоза -- -- 2006-04-23 22:48:20
Противоположная проблема: обороты растут при нажатии на тормоз. Карина 98 автомат 1,8 7a-fe. И еще АБС не пашет (обрыв в проводке электронасоса, датчика переднего колеса). В нашей деревне никто толком сказать ничего не может. ПОМОЖИТЕ!!! Может где схемы взять можно....
Доброго всем дня.
Мотор 5A-F, карб. Каждые 2-20 км проподает холостой ход (выжимаем сцепление, - мотор глохнет). Пару тройку резких "прогазовок", - всё ок. Холостой появляется. Если же мотор всё таки заглох, пытаюсь завести - нет толку. Педалью накачаю топлива - едва пускается. Далее резкие прогазовки - холостой появляется. Едим, 30-90 мин, потом проблема повторяется. На холодную (утром) всегда всё ок. Иногда по пол дня нет проблем.
Подскажите где в карбюраторе копать?
4A-F карб. недавно тоже такая же ерунда с холостым была, но у меня поплавок зависал и карб. переливало. Сначало тоже долго не мог понять в чем дело, а когда снял воздушный фильтр,стало всё понятно; завёл, прогазовал, обороты упали до холостых и через несколько секунд вижу как бензин начал выливался через ускорительный жиклёр второй камеры(короче отовсюду) ну и машка сразу глохнет.Видимо поплавок разболтался и иногда задевал за стенку (или неправильно подогнут),а когда прогазуеш, уровень падает и поплавок встаёт на место.Надо располовинчивать карб. и подгибать поплавок чтобы не люфтил по оси и свободно перемещялся,мне это помогло,пока вроде холостой нормальный,да я ещё в бак залил"очиститель карбюратора FENOM"-рекомендую после него жиклёры и заслонки как новые. Желаю удачи !
варианта два: либо смесь бедная, либо богатая. частный случай второго варианта описан в предыдущем посте.
у Вас скорее первый вариант, т.к. Вы говорите, что на холодную проблем нет, а на холодную как раз богатая смесь подается и в основном не через канал холостого хода, а через ГДС первичной камеры.
Рискну предположить, что у Вас проблемы с каналом холостого хода:
либо не отрегулирован винт качества,
либо забит сам канал ХХ,
либо на клапан ХХ (один из тех что Вы проверили) напряжение не приходит и он пропускает бензин слабо (пропускает потому что старый и уплотнение в нем - колечко резиновое задубело).
Проверьте на нем напряжение - он с двумя проводками, ну и по остальным пунктам...
На моем "жизненном пути" мне встретилось два типа вакуумных система на движке 5A-F. У одной из них во впускном коллекторе были эдакие заслонки, управляемые вакуумом от "трехсоскового" вакуумного распределителя. Так вот, загаженный вакуумный распределитель не позволял заслонке нормально двигаться и машину колбасило постоянно при сбрасывании газа, то она глохла, то наоборот обороты не опускались. Хорошенько прочистили WD-шкой и все стало хорошо и счастье вернулось.
В твоем случае все упомянутые варианты могут быть виноваты, а еще в канале холостого хода может быть обычная "соринка" которая всему и является виной. Надо бы хорошенько прочистить карб, не просто "подуть сжатым воздухом во все дырки доступные", а именно хорошенько.
Как-то я тут писал,что машина глохла при нагрузке-оказалось появился конденсат на крышке траблера...а конденсат-то оказывается появился из-за того,что треснул радиатор ОЖ.Может как-то можно трещину залечить (она наверху недалеко от горловины)?
Есть такая штука интересная, с виду как тряпка, вот только когда ее поливаеш ацетоном превращяется в клей... мне такой тряпкой клеили радиатор, месяца 2 ездил и ниче.
Если крышка радиатора металлическая - варить, или паять. Если плассмасовая пытаься заклеить, только вопрос каким клеем. Пласмасса может быть на основе полипропилена и приклеить к ней чего либо будет невозможно. Тогда можно попробывать заварить горячим феном, или паяльником, используя в качестве плавящегося материала такуюже пласмассу.
Хрен он запояется качественно. Но как временная мера (1-2 недели) может получиться.
Менять крышку или брать б/у радиатор. Что дешевле - это еще вопрос.
Всем добрый день ! Кто - нибудь самостоятельно чистил газовый фильтр от Голландского инжекторного ГБО
LPi фирмы Vialle ? На газовом балоне находится полость со всей разводкой и там стоит фильтр (цилиндр дли-
ной, примерно, 7см. и в диаметре где - то 3 см.), всё закрыто крышкой.
Так вот, может его выкрутить, отмочить, к примеру, в бензине и хорошо продуть под давлением компрессором ?
Кто что думает по этому поводу или даст конкретную рекомендацию ?
Carina - E, 1996 г.в., 7A - FE (LB), седан.
Спасибо за ответ.
Значит проблемка такая . Прадик движок 5VZ-FE. При нажатии на газ машинабы захлебывается как будто ей воздуха не хватает, обороты не подымаются, но спустя буквально 2 секунды обороты взлетают... во время движения та же самая ситуация. Я догадываюсь что это датчик который стоит возле воздухана. но что с ним делать менять или как то почистить можно???
И какая здесь связь между датчиком воздушного фильтра, как ты говоришь, и тем, что твоему двигателю не хватает воздуха.
Если это датчик, который воткнут в корпус воздушного фильтра - то это датчик температуры всасываемого воздуха. Если это датчик встроен в воздуховод, по которому воздух попадает во впускной коллектор, то это очевидно датчик массового расхода воздуха.
Но в любом случае, прежде чем делать вывод, о том, что нужно куда-то лезть и что-то чистить, нужно представлять что-ЭТО, для чего служит ЭТО.
Я полагаю, что догадки в поисках неисправности двигателя, помагают мало. Нужно точно знать, какой это датчик и для чего он нужен.
Как здесь часто повторяют корефеи - учите матчасть.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема в следующем: новозможно пройти техосмотр в Нижневартовском р-не иза японских фар. поворот лампочки, заклейка скотчем, и т.д. результата не приносят. Регулировка на СТО и соответствующие доки для инспектора не имеют никакого значения. СТО тоже уже отказались проводить регулировку. Все равно загоняй и проверяем свет. " Не соответствует ГОСТу" вот их ответ, подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой проблемой, как можно ее решить не переоборудывая а/м фар аналогов нет. Может написать кому? И еще как вариант- ездить без ТО. Но до каких пор? и чем это чревато? Спасибо всем откликнувшимся!
У меня тоже и фары не тронутые ни разу, и тонировка хорошая. не стал я ничего делать, кроме 4 копий документов и1.500р. Через пару дней забрал ТО, никуда даже не езжа.меньше геморра. кстати я тоже жил раньше в Мегионе
А сделать ровную линию путем приделывания защитного экранчика на лампочку? т.е в инете находил какую то статейку там чел не поворачивал лампы а приделал полосочку из жести и получил ровную линию правда без всяких галочек. а вот езда без т.о чревата штрафом неплохим вплоть до постановки авто на штрафстоянку у моего друга недавно чуть не забрали, не помогли ни корочки ни "звонок другу" тока приезд "друга". Техосмотр был прой
Wellcome to www.19may.ru :)
Варианты.
1. вкорячить любые фары от русской машины и пройти ТО (никаких разрешений и экспертиз на это не надо, но ГАИшникам прийдется это доказывать).
2. читать ГОСТы и требовать строгого их выполнения.
в любом случае - повышайте свою юр грамотность. 99% претеснения правого руля - незаконны. и нужно собирать бумажки-отказы и писать жалобы.
Дело в том, что жесткое требование ГОСТа при прохождении ТО пришло из Ханты-Мансийского округа, пока будет разбирательство кто прав, а кто нет, машину придется поставить в гараж?
ГОСТ, что вы при одном упоминании пугаетесь. уточнять надо какому госту? чем проверяют соответствие? и на каком основании? могу сказать по секрету, что тот ГОСТ (номер не помню) регламентирующий прохождение ТО. никак не упоминает о ближнем свете. точнее регламентирует его "наведение" по высоте. и если у вас есть галка вправо, то придраться не к чему. еще добавлю, что тот страшный станок который подкатывают к фаре предназначен для регулирования направления фар и ни для чего более. и если вам пытаются впарить, что ваша галка не дотягивает до нарисованной у них на экране - поинтересуйтесь, какой пункт того ГОСТа требует, чтоб она до него дотягивала. в общем формально рубить по свету могут только при отсутствии галки вправо и то лиш потому, что невозможно проверить высоту наведения фар согласно регламента.
Это ГОСТ Р51709-2001
4.3 Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке
4.3.1 Количество и цвет установленных на АТС внешних световых приборов должны соответ¬ствовать ГОСТ 8769. Изменение предусмотренных изготовителем АТС мест расположения внешних световых приборов не допускается.
4.3.2 Допускается установка фары-прожектора или прожектора-искателя, если она предусмот¬рена изготовителем. Допускается установка дополнительных сигналов торможения и замена внешних световых приборов на используемые на АТС других марок и моделей.
4.3.3 Сигнализаторы включения световых приборов, находящиеся в кабине (салоне), должны быть работоспособны.
4.3.4 Фары типов С (НС) и CR (HCR) должны быть отрегулированы так, чтобы плоскость, содержащая левую (от АТС) часть светотеневой границы пучка ближнего света, была расположена так, как это задано указанными на рисунке 1 и в таблице 7 значениями расстояния L от оптического центра фары до экрана, высотой H установки фары по центру рассеивателей над плоскостью рабочей площадки и угла а наклона светового пучка к горизонтальной плоскости, или расстоянием R по экрану от проекции центра фары до световой границы пучка света и расстояниями L и Н.
/ — ось отсчета; 2 — левая часть светотеневой границы; 3 — правая часть светотеневой границы; 4 — вертикальная плоскость, проходящая через ось отсчета; 5 — плоскость, параллельная плоскости рабочей площадки, на которой установлено АТС; 6— плоскость матового экрана; а — угол наклона светового пучка к горизонтальной плоскости; L — расстояние от оптичес¬кого центра фары до экрана; R — расстояние по экрану от проекции центра фары до световой границы пучка света; Н— высота установки фары по центру рассеивателя над плоскостью рабочей площадки
Рисунок 1 — Схема расположения АТС на посту проверки света фар и положения светотеневой границы пучка ближнего света на матовом экране
При этом точка пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светоте¬невой границы пучка ближнего света должна находиться в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета.
На АТС, фары которых снабжены корректирующим устройством, последнее при загрузке АТС должно устанавливаться в соответствующее загрузке положение;
Таблица 7 — Геометрические показатели расположения светотеневой границы пучка ближнего света фар на матовом экране в зависимости от высоты установки фары и расстояния до экрана
Высота установки фары (по центру рассеивателя) Н, мм
Угол наклона светового пучка в вертикальной плоскости а
Расстояние R от проекции центра фары до световой границы пучка света по экрану, мм, удаленному на L, м
4.3.5 Сила света каждой из фар типов С (НС) и CR (HCR) в режиме «ближний свет», измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 750 кд в направлении 34‘ вверх от положения левой части светотеневой границы и не менее 1600 кд в направлении 52‘ вниз от положения левой части светотеневой границы.
4.3.6 Фары типа R (HR) должны быть отрегулированы так, чтобы угол наклона наиболее яркой (центральной) части светового пучка в вертикальной плоскости находился в диапазоне 0…34‘ вниз от оси отсчета. При этом вертикальная плоскость симметрии наиболее яркой части светового пучка должна проходить через ось отсчета.
4.3.7 Сила света фар типа CR (HCR) в режиме «дальний свет» должна измеряться в направле¬нии 34‘ вверх от положения левой части светотеневой границы режима «ближний свет» в вертикаль¬ной плоскости, проходящей через ось отсчета.
4.3.8 Сила света фар типа R (HR) должна измеряться в центре наиболее яркой части светового пучка.
4.3.9 Сила света всех фар типов R (HR) и CR (HCR), расположенных на одной стороне АТС, в режиме «дальний свет» должна быть не менее 10000 кд, а суммарная сила света всех головных фар указанных типов не должна быть более 225000 кд.
кроме того, что упомянуто, что он должен быть.
Фары ближнего света регламентирует с 10-к ГОСТов. для проверки строится закрытая площадка 25 (если мне не изменяет память) метров длинной. расчерчивается экран, ставятся люксометры. и вся эта лабудень сама должна быть сертефицированна, и поверятся 1-2 раза в год. на каком ПИКе вы такое видели? правильно, ни на каком. катают коробочку на тележке, пригодную, чтобы те самые -34‘ выставить, да и то нигде нормально этим прибором не пользуются. ( его полагается настраивать под каждую фару.)
У нас на СТО при прохождении ТО просто убирают левую галку наклеивая на стекло фары липучку в виде треугольника, подбирая ее положение по изображению светового пятна на экране. Выдают справку и в ГАИ без проблем выдают талон. А правая галка хошь делай, хошь нет. Главное, чтобы ты не слепил встречных. Такой подход.
Не буду терзать свою душу, короче, 18/04 меня долбанули. Задняя дверь (правая сторона). Вскрыли, как консервную банку. Думаю, под замену. Может кто подскажет, ориентировочно, сколько стоит дверь (без всего - голая, но не коцаная) на разборках - таковой в Самаре не располагаем - все под заказ.
Наугад взятая омско-новосибирская контора.
http://www.japantest.ru/zcatalog.asp?id=16
Твоя дверь 4 тыр. весит. А голую, как ты говоришь, без всего на разборках вряд ли продадут. Им бы все сразу и в сборе.
T-Camry SV41 3sfe
Доброго времени суток, господа. Пребываю в муках выбора авто. Начитался про Toyota Fielder и если по кузову-салону-подвеске всё более-менее ясно, то вот статья многоуважаемого Eugenio 77 заставила задуматься: не наживу ли я головной боли с этим "представителем совершенно нового семейства" японодвигателей? Да мощный, да достаточно экономичный.... Вот только машинку придется эксплуатировать долго, не придется ли ремонтировать эту "неремонтнопригодную" новинку? Отзовитесь плиз. те, кто наездил на них не мало....
У меня 1ZZ-FE, взял с пробегом 148000 км, оказалось потом, что жор масла 1л на 1000 км. Заменили кольца, МСК. Все - масло стоит! Не так страшен зверь как малюют.
Так или иначе, но другой альтернативы этим двигателям нет, поэтому берите их спокойно и решайте проблемы по мере их поступления. В любом случае процент довольных даже не-новыми 1ZZ-FE существенно больше процента недовольных...
Всем доброе утро ;-)
Необходим сервис для ремонта ЛЕВОрукой Тойоты (Picnic, его праворукий аналог - Ipsum)
Требования к сервису:
Честность !!!!
Качество ремонта
Цены ниже родного :-)
Ну и желательно близость к югу Москвы
Могу помочь.Сам намучился в свое время.Есть сервис на бибиревской улице.Ребята честные, дают гарантию, был у них в ремонтах неоднократно.Цены ниже по москве на процентов 50.Звоните: 8-909 6764173, 8-926 3333213, спросить Руслана, сказать что от Дмитрия с тойоты.Это конечно не юг москвы, но дело того стоит.Я делал у них сцепление, тормозн. диски менял два раза, амморы.Все супер.Подход к людям отличный.Ребята -мастера.Удачки.
Был я там (Japauto на Волгоградке) - масло менял. Претензий к работе мастера нет. Но само место - ужоснах. Куча мелких контор в одном большом ангаре. Перед въездом обязательна мойка - 120р. Моют отвратно, хоть и русские:)
Немного ниже задавали вопрос по сервису. Я отвечал и как раз имел ввиду этот сервис (у них на Таганке и на Волгоградском). Я ими доволен. Обслуживаюсь у них два года. Приезжаю на более ответственные ремонты (мелочь у себя в городке делаю). Гарантия есть, люди вменяемые. Явного "развода" на бабки не замечено.
Ну еще там же на Волгоградском, 177 есть сервис "Авториф" - по некоторвым видам ремонта у них дешевле получается делать чем в japauto, да и покультурнее там. И еще плюс - к ним не обязательно через автомойку, просто охране сказать что в Авториф.
Одноклубники, подскажите пожалуйста!!. У меня тойота королла 1999 г.в. 4WD, 4A-FE, автомат.
Проблема в следующем: динамика разгона до 80 км/ч очень хорошая, машина реагирует на любое нажатие педали газа. А вот после 80 и до 100 км/ч (примерно) происходит какой-то провал, повышение скорости происходит очень лениво. Что бы машина перешла за 100 надо педаль газа давить до упора в пол, до тех пор, пока не сработает кикдаун. Нормально ли это или нет???
Если кто знает ответ,подскажите. Заранее спасибо.
Привет. Извиняюсь за отсутствие совета, сам бы не прочь посоветоваться. у меня такая же авто, но на тройку лет постарше и провал 80-100 тоже наблюдается, да еще расход топлива 9/11, вот это смущает, должно быть процентов на 20 поменьше, масло не жрет, может какие регулировки двигателя? Коробку осматривал, там шкала специальная регулировочная, указатель совпадает как по написаному в книжке, холостые неровные. может кто подскажет что делать с расходом?
Забыл написать у меня примерно такой же расход, и обороты гуляют. Запускаеш холодный движок сначала все нормально (700 - 800 об), а потом, через некотрое время, падают примерно до 500. Тахометра нет, определял на слух.
Привет. Как советовали здесь выключил режим O/D и действительно разгон до 100 идет без каких-либо провалов. Но когда переваливаеш за 100 и чувствуеш как двигатель ревет на больших оборотах, становится жалко машину. Поэтому, плюнул я на динамику разгона, и езжу как и ездил с включенным O/D. А всем кто ответил спасибо!!!!!!!!!!!
То что ты описываешь это нормально просто на 80ти включается 4ая поэтому "лениво"набирает,здесь ребята правильно говорят,выключи O/D и ленивость пропадёт,но возрастёт расход топлива.
А на какой передаче?
Скорее на 4 (OD).
Выключи OD и разгон будет нормальным.
А то, что "кик" на этих скоростях в пол - тросик регулировки АКПП смотри (идет от дроссельной заслонки к автомату).
Последнее время ездюю без OD.
На скоростях до 60 км/ч и прет лучше, и обороты в нужном месте , и меньше лишних переключений.
По расходу Х.З., по-моему один фиг.
Всем добрый день ! Кто - нибудь самостоятельно чистил газовый фильтр от Голландского инжекторного ГБО
LPi фирмы Vialle ? На газовом балоне находится полость со всей разводкой и там стоит фильтр (цилиндр дли-
ной, примерно, 7см. и в диаметре где - то 3 см.), всё закрыто крышкой.
Так вот, может его выкрутить, отмочить, к примеру, в бензине и хорошо продуть под давлением компрессором ?
Кто что думает по этому поводу или даст конкретную рекомендацию ?
Carina - E, 1996 г.в., 7A - FE (LB), седан.
Спасибо за ответ.
В субботу будут тащить мой марк на прицепной тяге. Загорелась лампа давления - везу в сервис.
Вроде все мне известно - нейтраль, медленно и недалеко. Все равно есть вопросы, сомнения и беспокойство. Чего ожидать при буксировке моего автомата (не более 15 км). Кто сталкивался с проблемами или не сталкивался - развейте сомнения и посоветуйте, плз. Особо беспокоит вопрос тормозов - как тормозить? Может всетаки эвакуатор?
Тащил с кореш «Камри» 3л на автомате (двиган стуканул) почти 100 км, потом после починки сразу поменял масло в коробке (стало мутное), вроде без особых трудностей но коробка стала дергаться , а тащить нельзя потому что она не смазывается и не охлаждается, я свою тащить не стал вызвал эвакуатор (коробка дороже) да и с тормозами конечно не фонтан есть но очень немного))) думай… удачи
Здравствуйте ВСЕМ!!!Проблема такая,вчера заехал на заправку и минут 5 откручивал крышку бензобака,присосало так что, думал вместе сгорловиной выкручу.Как сдвинул с места так в бензобак начало засасывать воздух.Скажите кто-нибудь это нормально?
ПРикупил бу диски штампованные. В месте, где раньше были колпаки, то есть где они примыкали к дискам - ржавчина. Как от нее избавиться без последствий и потом покрасить чем?
Думал про преобразователь ржавчины, но никогда с ним не работал, потому и прошу вашего совета.
Assa, есть прекрасные различные преобразователи ржавчины, которые, после устранения ржавчины, ещё и соз-
дают грунтованную поверхность, на которую сразу кладёшь краску. Одним из примеров является преобразователь из Санкт - Петербурга, сбоку вертикально надпись BBF, на этикетке надпись, по-моему,
Сланцевый. Зачищаешь от ржавчины, протираешь от пыли, кистью наносишь преобразователь (как молоко),
постоит минут 25 - 30, становится светло - серо - матовое, можешь сразу красить, например, пентафталевой
краской ПФ - 115, или порошок серебряный разводишь в клее БФ - 6 (медицинский в аптеках) и покрываешь.
После обработки таким преобразователем адгезия сумашедшая, зубами краску не оторвёшь.
Может пригодится мой совет, удачи !
Вопрос к собранию.
Тойота королла 1987г, карбюратор, АКПП. Холостые как часы- 900 об/мин. При включении АКПП в любое положение движения (R, D, 2, L) обороты двигателя падают до 550 об/мин. Вопрос - это что, норма,... если не норма в чем может быть дело. Заранее всем благодарен.
Это нормальное явление! Передача включена, нагрузка на двигатель возрасла многократно, а машина заторможена, естественно обороты падают, до безопасных для коробки в таких условиях.... после отпусканеия тормоза обороты стремятся к нормальным холостым и машина едет..... если все происходит именно так, то все у тебя работает правильно!
Нормальным считается просадка на не более чем 100 оборотов,а тут на 450,говорить о том что это трабл не берусь,но как минимум обратить внимание на состояние жижи.
Виталь, в мурзилке написаон что при полностью прогретом двигателе и коробке холостые 950, при включении скорости порядка 500 (+-50). Повтояю при ПОЛНОСТЬЮ прогретом двигле и коробке. Если при этом ненаблюдается вибрации и др. отклонений, то все нормально. У меня на 2JZ-GE происходит именно так и мурзилка, Японовская (типа по рисункам догадался).... говорит что это типа норма!
Ээх! Земляк. Лисаковск, Тобол, Зааятская, Аксу, Кара-оба, Карталы... Прямо за сердце берут родные названия. Больше 10 лет уже прошло. Сколько мы вашей лисаковской водки выпили, и паленой и нормальной... ))))
День добрый!!! Хотелосьбы узнать ваше мнение на счет такой головоломки. Имеем кресту gx81 1g-fe. Как и у всех складывающиеся зеркала. У меня работает только левое, правое не работает совсем и его приходится складывать от руки(иначе в гараж не влезает). Оно не реагирут и на настриойку. Но есть одно НО: левое зеркало какбы "видит", что правое не развернулось и само складывается обратно. Отсюда следует, что всетаки какаято связь имеется.
Собственно вопрос(ы):
1. Где нужно искать причину, и
2. как до этой причины добраться.
Я скрутил зеркало, но соеденительной фишки не нашел(наверное она внутри двери)
Огромное спасибо откликнувшимся !!!!!!
однако иди по проводу, ну еще для собственного успокоения можешь попробовать подать на него питание напрямую (главное - не спали...)
а другое может обратно складываться не от того, что связь есть, а от того, что ее как раз нет... ну или есть и живы там пара проводков из всех возможных.
ну в общем провод у тебя где-то перебило, или разъем не контачит...
На блок управления зЫркалами приходят + и - , общие для обоих зеркал. Раздаются они дальше в зависимости от положения переключателей. Одно зеркало работает. Разобрать дверь, найти на разъеме (разъемах) + и -, Цвета соответствующих проводов одинаковые для обоих зеркал. Скорее всего на неработающем зеркале нет + или -. Если все есть, разобрать блочек. Только аккуратно, т.к. там много подпружиненных медных ламелек.... У меня все это успешо повылетало, потом долго собирал пружинки-ламельки. Они к тому же имеют свойство сильно окисляться...
Все сказанное - для указанного ниже авто, но, думаю, что то похожее и здесь. Правда Exist показывает на наличие реле зеркала в салоне, но имхо, оно тоже общее для обоих зеркал...
На трясках стала вырубаться и где-то после 60-80 км/час включаться стрелка спидометра, показания стали занижены. Тойота Королла 93г 4E-FE мех.коробка передач. Где копать? Может кто сталкивался, подскажите
Если привод тросиковый - проверить тросик и шестеренку в коробке. Если нет - контакты датчика скорости на коробке , сам датчик скорости и контакты в щитке приборов.
Подскажите , пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой: езжу где-то минут 40-50. Затем оставляю авто, и через 2-3 часа машина не заводится. Возил по гарантии в Тойоту, но там при проверке искры одной из свечи запустился двигатель. Повторно таже ситуация, но уже через день какким-то чудом завелась. Машина новая. гарантийная! Но в тайоте не могут найти дефект! И если у кого есть e mail японцев, что бы пожаловаться, сбросьте , пожалуйста!!!
Свечи сухие - однозначно бензин.
1.легко – замена реле бензонасоса
2.реле питания топливной рейки рейки может тоже залипать.
3.пора менять топливный фильтр (врятли, но стоит попробовать)
4.совсем плохо - сжег бензонасос (ездил с малым кол-вом бензина) он нагревается потом глушишь авто и щетки прикипают немного, потом чуть попинать кочки ухабы может и запуститься… на гецах проблема номер 1! Куча новых и не заводятся, вина стоимость бензина и жадность!! В баке должно быть не менее 10Л тогда он не ржавеет и не перегревается бензонасос.
Господа, всем здрасьте, поставил перед основным фильтром второй советский БИГ. но понял, что мнения деляться: против-аргумент таков возрастате нагрузка на насос и т.д., типа достаточно одного.
разницы вроде нет никакой. какие мнения господа? а рулю на королле 2001 г.в двиг 3С дизель, электронное управление.
заранее всем шпасибо
У нас многие ставят, жалоб не слышал. Некоторые даже два ставят до и после основного фильтра. В первом как правило грязь и водица, а во втором (после заводского) волосинки от этого заводского.
Боюсь, это вопрос из области религиозных убеждений, а не логики м рациональности. И стандартное начало длинного флейма...
p.s. Личное мнение - "фи", сам - на магистраль-альфа
Ну... эта... красиво в общем :). Цвет правильный, спойлер к месту... Номер запомнил, случаем увидим - будем знать :). Второй выхлоп удивил - японец постарался?
Стуканул двигун. Машина Левин 90 года - на механике с двигом 4A-GE. Снимаю поддон и вижу что коленвалу кирдык и большой медный ТАЗ (ВАЗ :-) ) , а также 2 и 4 шатун также сказали " ДОСВИДАНИЯ " . Дальше и лезть страшно. Народ подскажите, что там дальше могло случиться
и сколько денег будет стоить ремонт ( именно ремонт, запчасти не надо).
На моем Марке появился глюк - центральный замок не всегда запирает одну заднюю дверь. Вернее он пытается повернуть "защелку" на двери, но не доворачивает ее. А так как при движении автоматика сама запирает двери, то центральный замок срабатывает непрерывно пока не довернет "защелку". Если пощелкать кнопкой ц.замка, то все приходит в норму. Как лечить?
Пройдись смазкой по всем взаимнодвижущиимся частям привода закрытия двери.Необходимо вскрыть обшивку.Надеюсь поможет.Электрика работает правильно,значит неисправность в механических частях.Зима не сказалась даром.Удачи.
Масло – это такой вид товара – который мы (люди) оценить на прямую по: вкусу, цвету, запаху – не можем и даже не пытаемся, потому как не съедобное оно. А вот для двигателя оно съедобное, только - вот понравилось ему оно или нет, двигатель сказать не может. Попытаюсь провести аналогию между людьми и двигателями:
При ЯВНО ПЛОХОМ качестве масла у двигателя может появиться: понос (несварение желудка) – масло может начать пениться к примеру…. И это ещё можно вовремя заметить (при условии, что антифриз и др. жидкости в масло не попадали – в смысле двигатель исправен);
При НЕ ХОРОШЕМ качестве - в двигателе на стенках и в каналах идёт отложение смол и др. гадости (отложение холестериновых бляшек в венах), трущиеся детали начинают интенсивно истираться (в суставах нет смазывающей жидкости и они стареют, болят), залегают (коксуются) кольца на поршнях (в организме идёт ОТИЛОЖЕНИЕ СОЛЕЙ)…
В общем узнать мы сможем про масло (ХОРОШЕЕ оно или НЕ ХОРОШЕЕ) только через какой – то промежуток времени, при пользовании только одним и тем - же…
Всё это конечно личное мнение…
По существу вопроса – RAVENOL покупаю бочковой SL , 10W40. плохого ни чего не скажу ( статистики в больших километражах не имею ). И вообще любой скажет, что все масла хорошие если не ПАЛЁНКА!
Я сам лично некоторое время ездил, нормально. У нас многие ездят. По поводу хорошего и плохого, личный пример: у меня жены, сестры муж военный на пенсии, его жена учитель + дети. Короче денег в обрез, так он на Карине 5А на самом дешевом, китайском (чисто китайском, чуть ли не промывочном) - заходил на рынок и брал самое дешевое, им оказался Шеврон, по 15000км. от замены до замены. У меня волосы дыбом вставали, так он извозом (бомбилой) занимался. Такие масла бывают.
Подскажите пожалуйста как избавиться от царапин на корпусе автомобиля, а также внутри автомобиля на пластике.
Заранее благодарен.
Валера. г. Севастополь
Карина Е, 1,6 л., 94 г. Буквально вчера начало подклинивать руль. При прямолинейном движении чтобы повернуть нужно приложить приличное усилие, затем легче, как обычно. Причем это не всегда так, иногда работает нормально. Закономерности никакой, но подклинивает именно из центрального положения и в обе стороны. Жидкость в гидраче в норме и на уровне, звуков он никаких неестественных не издает. Завтра погоню на диагностику в сервис, но может быть здесь кто что умное подскажет, не хочется полностью на этих ребят полагаться - разведут как пить дать.
Закусывает конкретно иль просто меняется прилагаемое на руль усилие,как бы заедает.А то у меня друг вылечил Калдину.Пробрызгал карданчик (который под капотом) силиконовой смазкой-спреем.Вначале(в первый день )-не помогло говорит.А на второй день еще побрызгал уже в моем присутствии - опять не помогло. И только после 2-х часовой езды отпустило.Во как бывает.Причем мы уж грешным делом подумали что не в нем причина.Даже насос Гура уже хотели перебирать.По сей день довольный катается.
Кардан на замену. Подходит от ВАЗ 2105, но я ставил Корейский. Работы на 1 час. Поройся в статьях или в интернете - есть очень подробная информация с фотками.
Может быть так и когда ремешок ГУРа подрастянулся. Только что такое было. Тойота Виста 32 кузов. Похожие симптомы. Позавчера просто поменял ремень на новый, т.к. старый растянулся на всю и уже не регулировался. Все вылечилось.
У меня когда растянулся ремешок, руль когда в крайние положения уходит туже вертится. И по лужам поездишь рывками начинает крутиться. Здесь, скорее всего, именно кардан. Хотя и заменить ремень никогда не вредно. :)
Да, карданчик на замену. Я на совей Карине-Е делал 2 года назад, причем пошёл немного дальше. А именно, чтобы в предь подобных проблем не возникало, надел поверх этого карданного сочленения гофрированный чехол, если память не изменяет - пыльник от рулевой колонки от "бешенной табуретки", ну в смысле, от ОКИ. И так на душе приятно... Ни какая вода с грязью жигулевскому карданчику теперь не страшны. Машина сгниет- а он будет целым и невредимым. Во-как.
Машина камри 10-ка. Месяца три назад начало сильно дёргать руль влево. Колёса местами поменял, геометрию сделал. Эффект почти ноль. Что это может быть?
Наверно все-таки - ведет влево.И если в ямы не влетал,не бил по бордюрам,а тем более проверял геометрию(я так понимаю сх-развал),то можешь попробовать еще с задка на перед колеса поменять.Если эффеккт остается,то смотри подвеску по новой.Чудес не бывает.Давление в колесах опять-таки, свободное вращение всех колес.Может тормоза подклинивают на левой стороне?
Да в том то и дело что не ведёт а дёргает. рывками. колёса перекинал с зада на перед. эффект ноль. когда делал сход развал мастер сказал что диски нужно прокатать. только они легкосплавные у меня. чтоб они деформировались удар должен быть потрясающий. а такого не было. тормозные колодки смотрели - всё ок.
Ребята подскажите пожалста. Имею КАМРИ 99 года американка. Нужен хороший сервис с компьютерной диагностикой двигателя в Москве. Куда не обращался сплошные коновалы. Спасибо.
Имею точно такую же машину. Уже долгое время пользуюсь сервисом, который в свое время мне порекомендовал товарищ.
Делают хорошо. Претензий не имею (пока)))
Оборудование вроде есть разное.
Тел. 585-4266, 783-7520
Находятся на Волгоградский пр-т, 177. Еще есть их отделение на Таганке, но адреса не помню. Можно позвонить узнать.
Подскажите как можно избавиться от шума в салоне (Toyota Carina ED) который появляется при достижении 100 км/ч и выше, Стекла вроде прилегают плотно к уплотнительным резинкам, но при повышении скорости шумит и довольно не приятно. Чего делать то?
На моей ED шумело с обоих сторон, в районе зеркал. После аварии поменял одну из дверей. И с этой стороны где поменял, перестало шуметь. Отсюда вывод- нужно короче лезть под обшивку и регулировать наклон и подьем стекла. Вот.
У меня в Цересе тоже шумит. А причина в том, что кузов хардтоп, с дверями без рамок (не помню как в ЕД). Некоторые советуют что-нть под резинки подложить чтоб лучше прижимало. А недавно мне знакомый сказал, что он накладки на кузов поставил (не помню как они правильно называются - пластиковый прозрачный карниз,который по боковой стойке идёт и над дверьми) и перестало шуметь. Типа, разрежение меньше.
Я знаю, что этот шум связан с конструкцией кузова, но дело в том, что у меня стоят ветровики и толку от них ни какого, я не помню где, но точно знаю, что именно на этом сайте я видел ссылку на то что кто то знает как решить еу проблему. В любом случае спасибо за ответ.
У меня Калдина, и ее, похоже, спереди справа били. так вот у меня дверь ниже положенного и в щель между дверью и кузовом в р-не зеркала/стекла задувает... надо шайбочки подложить под нижнюю петлю... !!! это у меня !!!
Как вариант - предлагаю посмотреть, как внешняя резинка к кузову прилегает...
В ГУР нужно долить немного жидкости, сейчас там желтоватая такая жижа.
Тойтовскую жижу для ГУРа в маленькой упаковке найти не могу, только 4 литровая!
Если я залью жижу для ГУРа любого другого производителя, я сильно ошибусь?
Короче сильно отличаются жидкости для ГУРа разных производителей, смешиваются ли они?
Уважаемые господа - кто-нибудь стоял перед таким выбором и какие ваши разумения были? Ардэо - красивая-стильная, но слабый задок - много не положить и жесткая сзади из-за подвески. Опа - необычный дизайн, иногда стоит вариатор что не есть хорошо... мало что о ней знаю...
Отзывы читал. Теперь хочу Ваше мнение если оно есть. Машина нужна по городу и трассе редко на грунтовке, грузы не вожу, часто один езжу, но хочу машину такого класса - не Короллу и не Витца...
У меня ОПА, 1,8 л., 4WD, АКПП - очень доволен, радует.
Можешь посмотреть здесь, чтобы узнать о ней мнения тех кто на ней ездит http://www.toyota-opa.ru/forums/.
Вот-вот, в первую очередь надо исходить из того, что конструктивно это одна и та же машина. Если Ардео просто универсал, то Опа универсал более "городской", поджатый
относительно висты по размерам для попадания в какой-то там особый японский класс и несколько упрощенный по опциям (топовая ардео начинена большим количеством фичей, чем топовая опа). По совокупости качеств Ардео "за те же деньги" все-таки практичнее (больше размер, есть с 3S-FE, сама модель распространеннее), но все решают нюансы, ощущения и дизайн...
p.s. вроде как задние сиденья отклоняются назад что на опе, что на ардео одинаково...
2 года не тяжелой эксплуатации б/у колес японских ГудЕар - и вот, чуть ли не за одну неделю из 4 колес 3 повело во все стороны - горбы - шишки на беговой стороне... Чё за ботва? Время им пришло или сын так резво покатался? Хотя он часто ездит и не зажигает сильно... Резина еще более-менее живая, протектор еще высокий... Жалко.
Сожалею, придется менять на новую резину. Шишки говоришь, так это от езды, сами они не появляются. Значит сынок покуралесил, нужно заняться воспитанием, или машину ему не давать.
у меня второй сезон (Carina E 1,6) Устраивает полностью. Правда сравнить могу только с отечественными, раньше были Белшина и НордМан. Бридж получше во всех отношениях. Прошел на них 30.000 км. шишок нет, неквадратные, асфальт а точнее его отсутствие держит хорошо, то есть шины целые и диски негнутые. На разгоне иногда в пробуксовку уходят, если газку поддать, но звук "приятный", на торможении всё ок, как вкопанные. По воде "не планируют", но и не так сильно стопорят машину. Торможение по воде и песку (асфальт у обочины всегда с песком) без замечаний, поворот держат хорошо. Боковины у протектора подъедаются чуть быстрее, чем центр, но тут мож с давлением у меня что не так. Брал тоже Б/У, но остался доволен. OFF: искал в каталоге бриджа эти шины и не нашел :-(
не отключали.
но эконом не проявляется -в виде -уменьшения цш и напряжение с кислородного датчика падает в 0.
это видно по сканеру когда всё работает.
импульсы кратко временно появляются на SCV и тишина.....
Тойота Карина Е, 4AFE LB, 1993, японка. Выхожу с работы, сажусь за руль, включаю зажигание и ... вижу не горит лампочка СНЕСК. Дальнейшее уже предвидел. Реле щелкают, а все остальное молчит. Проверил предохранители питания системы пуска все на месте и исправно. Утром все работало как часы. Что может быть, куда еще заглянуть. Спинным мозгом чувствую, не дай бог конечно, что комп екнулся. Какие предположения?
Не завелся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мона контактная группа замка зажигания ? -- -- 2006-04-20 09:48:02
Компьютер висит на одном предохранитиле с бензонасосом. Если предохранитель сгоревший, то вставь новый и попробуй завестись. Если он опять сгорит, то вероятно что его заклинило и надо менять. Было пару таких случаев. Из-за выработки осыпался коллектор двигателя.
У меня видимо такая же фигня была, причем за каких-то 2-3 часа несколько раз, поворачиваю ключ, а в ответ только реле какое-то под бардачком щелкает и все, вот так бегал, проверял предохранители, "стучал по колесу", как Арлазоров советует, снимал клемму с аккумулятора, обнулял комп, зачищал контакты, после 20 минут ковыряния, уже сидел в машине, думал что делать, а она раз и завелась! Затем еще несколько раз за день было так же, приехал в гараж, заглушил, снова тишина, хорошо сосед был, толкнул, она и махом завелась... Потом я по-моему снял стартер, проверил его он пашет как часы, но на нем есть не толстый проводок идет от реле стартера что-ли и там видимо контакт окисляется, его прочистил, все собрал, больше такого не было!!! Короче пробуй, если с толчка заведется, то дело в этом же!
Assa, ну я-то с ним не рядом живу, посему не знаю, автомат или ручка, по крайней мере в его сообщении об этом ничего не сказано! Я читаю, KARINA-E, 93 год японка, ну и что с сего? Во-первых это европейка, коли Е, а что касается японки, так у меня как раз та и была японка, с вин кодом JT, а теперь англичанка с кодом SB!
Ну уж, если все-таки автомат (что бывает редко), то придется снять стартер и почистить...
господа, есть мысля поставить волговские сигналы, но чей то страшно, бытует мнение что в электрику япошки лигний раз лучше не лезть. если кто ставил, подскажите какие будут нюансы
А где это видано, чтобы звуковые сигналы подключались на прямую, обязательно через реле. Ни какой производитель на прямую их не подключает, в том числе и штатные тойотовские сигналы подключены аналогично..
господа, корола 2001 двиг 3с дизель.накачав топливо кнопочкой на топ. фильтре до невозможности нажимать кнопку и проехав некоторое расстояние можем опять качать. подскажите - так должно быть или это аномалия и где сосет воздух
господа, рулим на королле 2001 г.в. двиг 3с дизель. подскажите жалста, каково должно быть натяжение ремня грм, генератора и гур, как отрегулировать самому. всем шпасибо!
Всем привет. На Королке 97 года после 2000 об. начинает выть первая передача.На остальных всё ОК. Похоже на подшипник или шестерёнку первой передачи. Впринципе терпимо, не знаю, стоит ли лезть в коробку (на восьмерке два года ездил с воем на всех с тем и продал). Кто чего подскажет?
Тянешь сидушку вверх(на которую садятся),она должна просто отщелкнуться,убираешь её,и видишь,внизу спинки,две скобочки прикручены гаечками,отворачиваешь их,и спинку вверх(там такие-же защёлки как на сидушке.
Други! Навернулся подшипник обводного ролика ремнч агрегатов, движок 1JZ-GE, машина CHASER 2,5л 1997 года. Может кто менял и знает размеры или номер? Новый ролик уж сильно дорогой - 8045 руб!!! Сбросьте данные на мыло , если не трудно! Зараннее благодарю!
Собираюсь заменить стандартный воздушный фильтр на Green filter, разница в цене ощутимая, кто-нибудь пробовал, какие будут комментарии, стоит ли овчинка выделки?
Недавно менял внешний пыльник на шрусе и как положено набил смазку "шрус",но во внутренней гранате совсем иная смазка насколько знаю в основе которой литиевое мыло,вопрос: где взять такую смазку,точнее её правильное название))),только не советуйте туда тоже "шрус" набить,нельзя)
Во блин, не знал. Три года уже как ШРУСовскую смазку набил в эти триподы. Езжу без проблем.
Внимание обратил, что смазка другая, но заморачиваться не стал.
И не переживай по этому поводу. Ещё много лет проездиешь и ничего не произойдёт. А то что смазка должна быть другой - это абсолютно точно, в теории, а на практике...
думаю не совсем научно но : трипод состоит из игольчатых подшипников,это подшипник качения , насколько знаю в смазке "шрус" используется графит,как никак это абразив, и "шрус" не такой жидкий, наверно помните как выглядела родная смазка, еще более жидкая чем сгущеное молоко,думаю жидкая она не зря-отводит тепло.
Ян, ну ты даешь..., а разве во внешнем шрусе шары это подшинки скольжения, и почему они ШРУСом смазываются, а во внутреннем шрусом игольчатые смазывать нельзя? То, что смазка, родная- тойотовская, во внутреннем и наружном разная -так это по тому, что так решили инженеры Тойоты. А что касаемо графита-образива, тут ты вооще не прав. Графит, если его расматривать как материал, обладает прекрасным антифрикационными свойствами, и именно по этому его довавляют в пластичные смазки, создают тем самым смазки типа ШРУСа. Еще один момент, касаемо смазки типа ШРУС, это способность его удерживаться на трущихся деталях в любых сложных условиях - типа: центробежные силы, перепады температур, пыль, грязь вода и прочее.
Так в том и дело Юрий что внешний и внутренний совершенно разные,более того внутренний даже и не назвать шарниром равных угловых скоростей и во внешнем нет подшипников качения, за ссылку большое спасибо))
Я бы не стал недооценивать япов,и думаю во внутреннем как мы его называем "шрусе" не зря такая необычная смазка,ну да ладно ,в табличке по ссылке пишут что есть смазка Фиол-2у которая для игольчатых подшипников карданных валов,да шрус -4 туда можно наверное.......)))
Второй раз за несколько лет меняю оба задних сайлентблока передней вилки на Carina E, со всем остальным никаких проблем, это болезнь Карин или гаёвые сайлентблоки?
Здравствуйте, у меня такая неприятность:
Toyota Carina E 1994, 4A-FE, в салоне, под бардачком находится блок управления двигателем (коробка такая с кучей проводов, на винчестер чем-то смахивает), рядом есть ещё одна коробчонка, поменьше, хрен знает, для чего. Так вот последнее время из этой области, при нажатии акселератора (особенно тогда, когда на под тахометром загорается жёлтая лампочка неэкономичной езды) стал раздаваться неприятный электрический звук, как будто два оголённых провода и между ними проскакивает искра, визуально исследовав данный участок несколько „некрасивых“ проводов действительно нашёл, заизолировал их, но треск не исчез, есть неприятное подозрение, что источник звука в одной из двух коробок, но самому туда лезть не хочется.
Может будут какие-нибудь соображения по этому поводу?
У меня такая же хрень на Калдине. Начинаю добавлять газа примерно такой же звук . Если сильно продавить газ звук исчезает. Езжу с этим больше года. Откуда звук так до сих пор и не разобрался. Где-то впереди по левому борту. Может и в кабине, а может и в районе АКПП.
Мужики, наверное звук открывающихся форсунок вы принимает за это. Другими словами, характерное цоканье, которое издают форсунки, прослушивается у вас в салоне и вы считаете это звуком от блока управления.
Хотя теоретически в блоке управления могут быть импульсные трасформаторы, которые работают на звуковой частоте, и вы такие " слухачи", что слышите писк от этих трансов.
Я вот тоже езжу на Карине-Е, кузов-универсал, т.е. таже Калдина, но ничего подобного ни когда не слышал.