Ребята срочно нужна информация - разбирают ли привод масляного насоса (снимают ли шестеренки) при замене ремня ГРМ с роликами на 1G-FE (марк 2 май 1998 года)??? На сервисе сказали, что у меня накрылся привод масляного насоса (открутился винт шестерни). При этом я у них недавно менял ремень ГРМ. Вот и думаю, если привод при этом разбирается, то эту шестерню они херова прикрутили - ремонт гарантийный. Мужики спасайте!!!!
- При замене ремня шкив насоса не снимается.
- Если только не меняли для профилактики сальник насоса.
- Формально там "гайка" шкива ("винт" - вал насоса).
Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста. Купил Марк-II в нем установлен заблокированный проигрыватель CD Kenwood DPX-8000MJ. Просит четырехзначный код. Как его можно раскодировать? Заранее благодарен.
Вот что нашел:
Вопрос - Установлен пароль на магнитоле Kenwood DPX-8000MJ.
Ответ - Попробуй следующее: Разбери магнитоллу и посмотри есть ли там микросхема EEPROM, она обычно 8 ног, и цоколевка типа 93xxxx, 24xxxx. Далее тебе ее надо считать. Обычно в ней и содержится пароль. Пиши если что не понятно. -- Best regards, Serge mailto:velbov@mail.ru
Это цитата с сайта http://www.circuit.ru/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=91&page=1
Если на корпусе нет кода, попробуй 0000. Как правило, код по умолчанию из нулей. Мало кто из японов утруждает себя менять код, потому как кому он нах нужен.
Не получится - тогда простой перебор (онанизм): 1234, 1111 и т.п.
Удачи в Вашем нелегком деле.
момент затяжки болтов головки блока цилиндров двигателя 1AZFE RAV4 2004г.в. -- -- 2006-04-27 09:57:29
Срочно нужен момент...Кто нибудь знает где найти вышеуказанные данные, умоляю помочь...С уважением Сергей
Пробег 140000 км, обнаружена течь охл.жидкости с прокладки головки блока цилиндров с задней стороны двигателя. При демонтаже головки обнаружили прослабленными два болта головки, далее выяснилось что сорвана резьба в двух отверстиях алюм. блока цилиндров. Сейчас будем нарезать резьбу и ставить новые болты (2 шт.)...вариантов больше нет (клиент блок менять не хочет)....
P.S. Хозяин после разборки вспомнил что примерно при 100000 км у него рвался ремень и он ехал 2 км с неработающем водяным насосом.....Скорее всего это и стало причиной...
вопрос к гуру. по совету бывалых чистил БДЗ. не было прогревочных оборотов. после запуска двигатель сразу вставал на холостые 650-750 об/м. после чистки прогревочные обороты 1200. нормально. но теперь холостой ход стал 950-1000. чем убрать, что крутить? движка 4a-fe? не бедный.
Думаю, надо вычистить клапан хх. И проверить его обмотки тестером.
В статьях народ для всех нас с отличными фотками выкладывает процедуру чистки БДЗ и клапана ХХ. Только их, похоже, мало кто читает. По 4a-fe (без фото, правда)
http://toyota-club.net/files/05-09-10/05-10-10_rem_iscv-4a.htm
7a-fe, для примера, с фото:
http://toyota-club.net/files/05-09-10/05-10-10_rem_iscv-clear.htm
У меня после промывки БДЗ тоже подскочили обороты. Снял на 3 мин. клемму с акума, после этого завел. Сначала обороты были 1200, но через 5 мин. работы на холостом ходу мозги сами обучились и выставили обороты 650.
Клапан хх чистился? Проверить бы его и разъем. Если БДЗ чистил со снятием, может разъем клапана плохо оделся или контакты плохие.
Про обнуление компа. Когда у нас все грязное (БДЗ, КХХ и т.д) комп со временем подстраивется под это в каких-то пределах и пользеутся данными, накопленными в процессе работы с "грязными" деталями. Почистили мы клапан и он стал открываться и закрываться на полную. А комп-то не знает и продолжает работать с "грязными" данными. Обнулили комп и он должен перейти на заводские установки. Поэтому, если все остальное в норме, обороты хх должны упасть до штатных. Если этого не происходит, то комп, возможно не переобучился (может повторить процедуру) или копать там где мы лазили. Т.е. возвращаюсь к БДЗ и КХХ.
Может трубки какие перепутаны при установке.
Т.к. я смотрю, частенько такие проблемки возникают после работы с БДЗ и клапаном, то больше склоняюсь к версии недопереобучении (во слово ввернул) компа. ну и разъемы, конечно. А клапан все же проверь.
Ребята, подскажите, насколько опасно/неопасно ездить, если задние колодки на сервисе сказали поменять? Сколько на них можно еще ездить и как почувствовать, что они уже совсем нуждаются в замене?
Что за нафиг? :)
Вопрос про бензин. Заливаю 92. А что Тойота рекомендует? Мануал пока не передали - потому и спрашиваю. Думаю, вопрос такой уже поднимали, только за ненадобностью внимания не обращал. Подскажите, плиз...
шутку юмора заценил:) а если без мануалов?
зы ну думал, что может в мануале было бы об этом сказано - типа regular. Они ж японцы молодцы - не зная языка можно прочитать их мануал - по картинкам всё понятно... иногда... не в этом случае. Кстати, откуда картинка?
- Без ссылки на докУмент никак нельзя. Это оунер хендбук Will VS (2002), раздел Care and Maintenance data, пейдж намбе 194.
- Все верно поняли. Заправочные емкости / Топливный бак - 50 литров.
2ZZ-GE - Premium gasoline (Hi-octane gasoline), 1ZZ-FE/1NZ-FE - Regular gasoline
- p.s. и вообще :) - http://toyota-club.net/files/05-01-10/willvs.pdf
Подскажите про эту машину. На ходу просто стрекочет. Поднимал на подьемнике, звук исходит из того места куда крепится кардан. На этой машине вроде как нет муфты АТС. Как добраться до крайнего подшипника. На одном СТО говорят надо снимать раздатку, а с ней и коробку :)) На другом соглашаются просто снять кардан и заменить подшипник. Кому верить.
Мотор мощный и страшный :). Во-первых, нужно ремень ГРМ вовремя менять, т.к. при обрыве ремня клапана загибает. На механике башку разносит. Масло любит зорошее, менять почаще. Я на своей через 4-5 тыс. меняю. Свечи лучше нормальные, иридиевые, купить. Я поставил, в принципе, простые NGK BKR6EY11A, нормально. меняю вмевте с маслом. Беннзин в движку гавённый не зальёшь - детонировать начинает. Вообще мотор рассчитан на 98-й бензин, но в России такого нет :). Можно лить нормальный 95-й или 92-й.
В общем, после данных процедур получил частоту ХХ = 1000 об/мин. Какие предложения? Двигатель 3S-FE.
P.S. Вибрация все равно не ушла. :( Придется, видимо, менять подушки двигателя.
Слушай ! такой же двигатель !! хочу почистить БДЗ ! обьясни подробнее пока горячо что делал что откручивал!! плиз.....номер аськи 349 077 527 или в форуме!
Вот ссылка на страничку "коллег" :) http://corona-club.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=43
У меня на Vista SV32 немного иначе: нужно еще открутить "штангу" между головой двигателя (гайка на 14) и БДЗ (гайка на 12). Ну и сама биметаллическая пружина вылядит несколько иначе. Вся конструкция http://alflash.narod.ru/Idle/17AD.jpg
В общем, все просто.
:-) да уш вам вообще хорошо!!! слыш а разницу в оборотах почувствовал после чистки БДЗ??? а если вибрация есть то на диагностики тебе сразу скажут какая подушка порвана!!
слушай а у меня прогревочные высокие а вот ХХ когда погрета полностью стоиш нога на тормозе АКПП на "D" стрелка чууууть выше или даже находится на втором делении!! тахометра!!! это помоему маловато!!????
периодически брызгаю на сиденья балончиком антистатика, помогает где-то на неделю. Но надо выбирать чтоб запах был послабже, а то ацетоном несет, если не проветривать сразу же...
Я тоже уже замучился со статикой. Из машины вылез, до двери дотронулся - разряд. Не смертельно, но приятного мало. Я стал теперь вылазить из машины держась за кузов, чтобы статика сразу стекала на массу :-)
Да хоть голым выходи из машины, все ровно когда закрываешь дверь замыкаешь цепь,
корпус авто-земля, и бац!
Видимо прийдется привинтить к корпусу цепь как на бензовозах.....
или может есть в продаже специальные отводы статического электричества?
Господа, вам не поможет никакая цепь или токопроводящая резина в качестве электростатика. Это изначально ущербный путь решения вопроса.
Когда задница двигается вдоль сидушки происходит накопление заряда, грубо говоря, на жопе. Заметьте, потенциал относительно авто не меняется.
Нога на землю - у вас потенциал земли.
Касаемся авто - пи*дит током.
Следовательно достаточно держаться за корпус машины при выходе.
Чтобы не искать металл за который надо ухватиться делается просто:
или
на пластиковую ручку двери клеется токопроводящий элемент, соединенный с корпусом (у меня лента от заземления для работы с электронным оборудованием).
или
на руль мотается тонкая проволока,опять же соединенная корпусом (прямо на руле, так сделал знакомец).
Все просто - выходя держись за сей наворот и щчастье улыбнет не один раз.
Удачи...
Вообсче-то, статический заряд накапливается не только на жопе, как вы изволили выразиться, от сидушки, но и на корпусе автомобиля от трения его о пыль в воздухе (при сухой погоде), а также от трения покрышек о сухой асфальт. Вот я к примеру всю зиму жопой сидушку натирал и ни разу не долбануло, а как сухая погода началась так каждый раз
Почтал Вашу статью по поводу какая плохая машина субару - сопли жуйте недоприводы!!! Как свое так зае..сь а как чужое и Вам недоступное в финансовом понимании вопроса так гавно.
http://board.osudim.ru/model/2046/1060332/
Тогда - не по адресу, братец. А там как раз в Вашем стиле: "хоцца.." и тп.
Особенно, последний абзац....
Все остальное, похоже, объективная реальность.
почему же не хоца? - я вот в выходные заехал для общего развития на крупную разборку в Е-бурге на фронтовых бригад 15, дак там стока двигов контрактных. Дак вот что интересно, примерно 70% из них это оппозитники - я так думаю от субары однака)), а остальные от ниссанов всяких типа GA15 и все жиперовские. Что интересно, я не увидел ниодного двига типа 4А ...7А, к чему бы это??? Я думаю никто здесь и не кричит типа субару говно, нормальная тачка - пока новая, ну а дальше - разборки говорят сами за себя. Мне вот лично импреза WRX нравится, но исходя из практических соображений езжу на тойоте. Говорят богат не тот у кого много денег, а тот кто мало их тратит. P.S.>на сайте субароводов думаю тоже нередки высказывания типа - да мерены фуфло, бэхи хлам и все такое, как говорится каждый со своей колокольни....... Удачи на дорогах!
Если Вам так хочется поведать миру о том, какая Тоёта машина плохая, то кинь где-нибудь на своём сайте статью. И всё будет хорошо.
Также хочу добавить, что статьи, размещённые на этом ресуре не обязательно отражают точку зрения участников форума. Зачем народ оскорблять?
Не нравится, не читай. Каждая точка зрения имеет право на жизнь. А выбор машины дело очень субъективное. Мне, лично, Субару тоже нравиться. "На вкус и цвет все фламастеры разные"
День добрый уважаемые японоводы. Вчера приобрел замечательный автомобиль ТОЙОТА КАРИНА ГТ, кайф от обладания машины сделанной для людей просто не передаваемый.
Ну а теперь вопрос: как написать отзыв о машинке?
развал на тойотах не делается. нет такой возможности с завода, но кустари после аварии делаю - если не было аварий не надо лезть в конструкцию. а схождение делают после ремонта ходовой. после смены резины думаю нет такой необходимости
про развал распространенное заблуждение. распространяемое "развальшиками" жмущимися иметь регулировочные болты в наличии (90 рублей 1 болт, покупал себе на Corolla2). Так же как и заблуждение, что на тойоте не надо клапанные зазоры регулировать. просто шайб ни у кого нет.
я тоже считаю что проверять развал схождение при замене резины, зима лето и наоборот, только деньги на ветер...но есть спецы
которые утверждают ,что надо,...."шоб резину не жувало".....
Привет всем! Хочу поменять масло в движке 2Е, залито Кастрол синт, есть Маннол псинт (потому что бесплатно досталась), да и пробег уже 266 тыков, расхода нет. Как это повлияет на движок, динамику и тд тп. помоему 10-40 Маннол
вопрос - какие дворники купить? Про силикон слышал - гуано, мажут тока. А что тогда порекомендуете?
Достаточно ли купить и поменять резинки, или обязательно в сборе? В магАзине предложили резинки какие-то 3К что-ли, не помню точно. Причем, там в комплекте пластиковые направляющие - то есть в сам дворник вставляется не резинка с металлическими направляющими, или как их там, 2 полоски, а резинки с энтим пластиком обрезаются по длине, и аля-улю!
Что имеете мне сообщить и порекомендовать по данному поводу?
резинки менять чаще всего бесполезно, т.к. состариваются сами щётки и неравномерно прижимают даже новые резинки. проще купить в сборе (например champion, очищают супер). а ещё антидождь TurtleWax на лобовое стекло помогает.
нахер тебе фирменные? я купил толи финвал, толи еще какие, немецкие кароче, обошлись в 600рублей, продавец сам их и установил) А фирменные щетки конечно дороже, у меня они на зиму используются, а летом ширпотреб)
А дазабыл еще сказать, у меня чайзер, там дворники разной длины! водительская щетка длинее, ну вот новые я поставил одинаковой длины, как водительское, влезли без проблем...
То, что ты видел, называется 3don. Нормальные резинки, мягко машут. Если дворники не изношены, ставь. Рекомендую. Тем более, что цена вопроса рублей 150.
Удачи!
Помогите! У меня новая Корола, но не знаю дефекта. Симптомы: у меня после стоянки авто 2-3 часа не заводится. Стартер крутит, но бесполезно. Через какое-то время каким-то чудом запускается двиг. Посмотрел свечи когда не запускалась- были сухие, менял на новые все равно бесполезно. Было это два раза подряд через день. Но вот уже неделю езжу и все нормально. Боюсь за город выезжать... Может бензонасос? Но до пустого бака никогда не ездил... Помогите. В Тойоте сервис ничего сказать и сделать несмогли, я уж в представительство жаловался....
Да в любой магазин автозапчастей для иномарок заходишь и говоришь какая модель машины и какой фирмы свечи хочешь DENSO, NGK или др. у них у всех справочники есть.
Тойота-Корона 92г. AT-190 4S АКПП
Подскажите плиз, кто знает какой каталожный номер у переднего ступичного подшипника. И какой можно поставить вместо этого, говорили вроде что от Паджерика подходит, и он не 1500р. стоит.
Приветствую! Тойота Спасио 99г.Странно работает АБС.По началу АБС зогоралась после 80 км/ч.,вместе с датчиком подкачки шин.Теперь горит постоянно.Что за фигня?
ответить
Скорее всего проблема в одном из колесных датчиков. В разделе СТАТЬИ есть рассказ о то как сделать самодигностику и узнать код ошибки. По коду ошибки будет ясно что это за датчик.
Уважаемые Господа. Просьба подсказать , может кто сталкивался с такой проблемой: После долгой стоянки 4-7 дней ,машина заводится , доходит до полного прогрева , нажимаю резко на педаль газа провалы ,т.е , двигатель пытается заглохнуть , если плавно то нормально, после 40 минут прогрева все проходит и до следующей долгой стоянки , если 1-2 дня стоянки все ок., менял фильтр бензонасоса ,фильтр тонкой очистки, промывали бак, промывали инжектора , свечи меняли , профилактику дросельной заслонки , инжектора холостого хода, диагностику двигателя через фишку , показывает ОК , датчики ОК.
Тойота Карина 2 2литра .
Может кто знает что это может быть?
Всем доброго времени суток!!! Мужики – есть у меня пара вопросов:
Как и у большинства японок есть на моей мафыне (RAUM 98г. 5E-FE) увод в право, не сильный такой увод – обычный. Так - вот собственно вопрос: случайно ГУР в таких случаях не молотит – ли постоянно (руль приходится постоянно держать немного повёрнутым в лево - для прямолинейного движения)?
И другой вопрос: для чего надо соблюдать одинаковую длину рулевых тяг ( разница не более 1мм.) при регулировке схождения?
буду рад ответам....
Тяги должны быть одинаковой длины для того, чтобы в поворотах келеса не шли юзом от того что поворачиваются на разный угол (при всей простоте рулевого механизма у него сложная кинематика) и чтобы был одинаковый радиус поворота вправо и влево.
Н-да а у меня нет увода в право? Моя машинка неисправна? Я полагаю что как раз увод это и есть неисправность.
Смотри состояние шин, схождение и развал.
ГУРу не все равно в каком положении руль, чем в более крайнем положении находится руль тем выше давление жидкости.
Об этом косвенно свидетельствует шум ремня в крайних положениях руля, повышение оборотов в крайних положениях руля, строка в мануале что жидкость ГУР можно прогреть в крайних положениях руля.
Конечно всё правильно насчёт: надо делать развал-схождение и т.д. и т.п., всё это я понимаю прекрасно, меня просто интересовал вопрос чисто по механическим критериям работы ГУР в выше описанных условиях ( а развал-схождение буду делать после замены передних стоек, нынешняя зима и наши дороги совсем их доконали ) и если тяги не равны то по идеи и рулевая рейка будет не по центру – как если бы немного повернули руль, а отсюда повышенный износ Шестерни-рейки из за постоянной нагрузки и др…. Но это моё понимание вопроса, а оно может быть и не совсем правильным.
Думаю,что все-таки при уводе нагрузка больше не Шестерни-рейки,а на колеса будет.А насчет одинаковой накрутки наконечников-это да.Для одинакового мах.угла при поворотах и прямого положения руля.Ну а на счет мнения по поводу поворота колес на разные углы из-за Гура с его кинематикой помоему бред(не в обиду сказавшему-каждый имеет право на свое мнение).Этож гидроусилитель для облегчения прикладываемого на руль усилия,а механика одинакова ,что и без Гура.
Здраствуйсте! корола 2001 гв дизель 3сте справа под АКБ есть трубка, как буд-то алюминий и прямо под полкой АКБ эта трубка покрыта налетом, похожим на известь. от трубки она отколупывается при небольшом усилии. недавно почустил, затем мелькой нахжачной. после этого машина стояла прошло примерно месяц. сейчас увидел, что там же на трубке появляется как мелкая пыль.
господа, что это может быть? в работе машины вроде никак не сказывается. трубка похоже от кондера. думаю если бы выходил фреон или хладоген, то кондер бы не работал, а он работает. ксати какая температура выдуваемого возжуха кондера должна быть?
спасибо за ваши мысли.
По неопнятной причине окисляется аллюминий.....хотя думаю у тебя выкипает аккумулятор, пары попадают на трубку и она окисляется. Смажь ее литолом в том месте. В общем думаю руки растут от аккумулятора.
Выкипать может от старости, может от перезаряда, когда генератор не совсем исправен....в общем причины разные бывают. Смажь трубку литолом и последи что получиться..
Добрый вечер!
Посоветовали обратиться к вам, мне нужны задние амортизаторы на тойоту раум 2000 г.,
VIN EZ10-0124861, я проживаю в городе Краснодаре.Прошу вашей помощи в приобретении амортизаторов. Контактный тел. 8-918-463-82-90 для скорости покупки.
Доброго времени суток! Имеем 4S-FE. Может ли быть одинаковым расход масла синтетического и полусинтетического?
Заливал Кастрол Магнатек(синт.) и Мобил 1 Super S(полусинт.). В обоих случаях расход одинаков - 0,15...0,2л. на 1000км.
Доброго времени суток, Вам.
Подскажите, пожайлуста в чем причина следующего явления.
У меня Toyota Gaia дв. 3S FE. Появились характерные звуки , похожие на "низкочастотное рычание", исходящие из компрессора. Поменял старый приводной ремень к нему(компрессору) - ничего не изменилось, однако без ремня этого шума нет. Что делать? Помогите, кто знает.
Здравствуйте. Прошу помощи! Правда проблема не связана с Toyota, но я уже давно почитываю данный форум и знаю, что здесь много толковых специалистов. Может кто-то натолкнет на мысль.
Автомобиль: ISUZU BIGHORN 1996г. правый руль, двигатель 4JG2 (Дизель с электронным ТНВД).
Неисправность: на холодную двигатель заводится и работает нормально и может проработать так довольно долго. Проблема обычно возникает при остановке прогретого двигателя минут на 10 и последующего запуска. Двигатель запускается довольно сложно (приходится вращать стартером секунд 5) может завестись и нормально работать, но в большинстве случаев его начинает сильно трясти, из трубы валит густой белый дым. Может завестись и сразу заглохнуть. После нескольких попыток запуска (закономерности не наблюдается), может запуститься и нормально работать без дыма и тряски, при этом можно ездить и проблемы как бы нет. Если дать двигателю подольше остыть, то нормально заводится и все повторяется.
Предистория: 1,5 года назад загорелся CHECK, но на работу двигателя это ни как не влияло. Диагностику системы управления двигателя ни кто не мог сделать. Спустя некоторое время (месяцы) двигатель просто заглох и не заводился. Завести удалось накачав топливо ручным насосом и кое как доехать до сервиса. На сервисе приговорили ТНВД, но пришел немного другой и они поменяли по словам хозяина только плунжер. С тех пор наблюдается описанная выше проблема.
Что сделано: самодиагностики на авто этого года уже нет. Разъем OBD II. Пытался соединиться через k-line OBDTOOL, но без результатно. Стал проверять все подряд и ручками. Схема системы с распиновкой блока управления ТНВД к счастью есть. От разъема блока были прозвонены все датчики и электромагнитные клапана. Проверены все питания и минусовые в том числе, сняты все электрические параметры датчиков и исполнительных механизмов на работующем двигателе. Осцилографом проверены датчики частоты вращения их там 2. Параметры сравнивались как при нормальной работе, так и при ненормальной работе двигателя. Поймать таким образом неисправность мне к сожалению не удалось.
Дозатор ТНВД управляется электромагнитом по командам с блока, на педали газа концевик и потенциометр (оба тоже проверены с блока). Тяга от педали газа только на АКПП. На ТНВД еще имеется автомат опережения момента впрыска. Все эти устройства ТНВД снабжены следящими датчиками, отклонений в параметрах которых замечено не было при плохой и хорошей работе двигателя.
Поэтому если у кого есть мысли на этот счет прошу о помощи. Возможно здесь дело и не в электрике, я 2 дня уже вожусь с этой машиной и все мысли уже кончились, да и опыта по дизелям мало. С уважением.
То что дизель заводится хорошо на холодную и плохо на горячую - говорит об изношенном плунжене ТНВД. Холодное топливо плохо просачивается в зазоры и еще как-то насос необходимое давление создает, а когда текучесть соляры увеличится - все становится проблематичным. Тем более при запуске обороты низкие и топливо успевает практически полностью вытекать в зазор в плунжерной паре. А вот густой белый дым говорит о низкой степени сжатия - соответственно в цилиндрах не достигается температура, необходимая для воспламенения топлива. Кстати такой дым бывает и при позднем впрыске, но в основном при холодном запуске. Складывается впечатление что Ваш двигатель серьезно изношен. В первую очередь нужно проверить компрессию по всем правилам - на прогретом двигателе. Проблема может возникнуть с дизельным компрессометром и его подсоединением, но кто ищет тот найдет. После первой проверки компрессии надо бы залить в цилиндры немного масла и снова проверить (чтобы исключить неплотную посадку клапанов) но на дизеле это опасно, так как камера сгорания там очень маленкая и есть риск получить гидроудар. После этого уже занимайтесь ремонтом ТНВД.
Парни, большое спасибо за ответы. Особенно благодарю Женю за инфу по самодиагностике ISUZU c OBD II. То что y toyot такая возможность есть я знал, а за isuzu спасибо.
Но на счет компрессии в цилиндрах сомнительно, т.к. двигатель в одинаковых условиях может работать как замечательно, так и с белым дымом. Лично мне ближе вариант с неправильным моментом впрыска. Может быть глючит автомат опережения момента впрыска в ТНВД. Вечером проведу самодиагностику, может она что нибудь прояснит. О результатах отпишу.
справа снизу от руля в области добавочнных(опц) кнопок, кнопка-переключатель с изображением точки с расходяшими 4 линиями-лучами, при переключении раздаётся сигнал-писк, что это за кнопка.
rav4-2001г
А двигатель как? нормально работает? Если только ошибка осталась, надо ее сбросить. А если и для ДВС ничего не изменилось, значит не попали в место неисправности. Есть же еще разъемы и провода...
Да и подробней описывать промблему надо бы.
пы.сы. Если диагностику по лампе СЕ делали, так на код 12 вроде бы и датчик колена завязан. Только сразу не надо и его менять!!!
Что такое ECU? (Пардон за тех.неграмотность)
На холостых трясёт, на высоких оборотах рёв из воздушного и гаснет "чек" на оборотах более 3000(потом появляется), мощности нет.
Со слов диагноста, на разъёме датчика Р/вала при вкл-ом зажиганнии сигнал есть после пуска пропадает.Ошибку стирали, но опять появляется. Диагностику проводили с компом программа M-OLDI(если не ошибся).
--------------------------------------------------------------
на разъёме датчика Р/вала при вкл-ом зажиганнии сигнал есть после пуска пропадает.
--------------------------------------------------------------
то я бы задумался, не сменить ли в первую очередь диагноста.
Приветствую! Тойота Спасио 99г.Странно работает АБС.По началу АБС зогоралась после 80 км/ч.,вместе с датчиком подкачки шин.Теперь горит постоянно.Что за фигня?
Купила Тойоту Ярис 1999 г все хорошо, проехала 500 км , заглушила двигатель, слышу звук - что-то жужжит.
вышла машину закрыла, а все равно жужжит. Ладно, думаю, наверное, вентилятор какой-нибудь, двигатель охлаждает. Утром решила завестись- а не заводится, разрядился аккумулятор. Ладно , зарядила, завела, заглушила, опять жужжит, клемму с аккумулятора скинула-накинула - заглохло жужжание. Поехала в дилерский центр. После диагностики коробки вначале сказали, что что-то с датчиками, а потом перезвонили сказали. что активен код 34 (низкое давление масла) насос не обеспечивает должного давления и предложили заменить актуатор выключения сцепления - как самое простое и дорогостоящее решение. Хотя по телефону говорили что это вряд ли связано со сцеплением , что-то с электрикой . что вполне реальным было для меня так как перед отъездом меняли генератор. Подскажите, умные люди, что мне делать ? Актуатор вык.сц. самый дешевый новый - 47000 руб + замена . Я в панике
При надавливании на акселератор при 2000-3000 оборотах на 1-ой и 2-ой передачах возникает звон крутящейся цепи Если набират обороты плавно звон не появляется Не могу найти причину
Дали ссылку: http://toyota-club.net/files/faq/04-07-05_faq_atc.htm
Там вроде бы все понятно, но кановалы на СТО говорят, что надо сливать масло с раздатки и снимать ее(раздатку). Хотел бы уточнить, надо-ли это делать и если снимать муфту не потянет она за собой части из раздатки или коробки?
Народ помогите "Чайнику". Тесть одолжил машину: Corolla кузов ЕЕ 101. Дал в придачу стойки задние каяба. Сказал заменить надо. Вот чешу "репу" нужны ли стяжки. А еще они по моему разные, т.е. левая отличается от правой. Спросить у него не могу, потому что он такой же "чайник" как и я. Помогите!
да стяжки нужны при разборке самой стойки, т.е. снимаешь стойку целиком с машины, потом стягиваешь пружину, разьераешь.
Стойки различаются правая левая, на них есть каталожный номер запомни при снятии.
Все зависит от силы, которую есть возможность приложить. Со стяжками проще. но вообще задние пружины несильно нагружены. можно и без них обойтись - сам снимал на королле без них.
Спасибо, брат! Скажите почему у меня левая и правая стойка отличаются друг от друга: длина штока почему то разные. Тестью позвонил, он тоже в "трансе". Тащил он их аж самого Хабаровского края.
Королла91.Штоки должны быть одинаковые по длине.А сзади у меня стойки снимались в сборе.То есть для разбора -сбора нужны стяжки.Без них не есть Гуд.Тянуть гайкой не стоит даже если наживить сумеешь.Шток проворачивается, да и легко не дотянуть,т.к. прикладываемое усилие не контролируется.
Полагаю, вопрос из области регулировки привода ДЗ. А именно, про зазор между регулировочным винтом упора ДЗ и рычагом. Параметр весьма полезный. Величины, вероятно, могут отличаться в зависимости от АКПП/МКПП, наличия или отсутствия ЭБУ АКПП на одном и том же ДВС. В моем случае 0,51мм. Порядок проверки и установки зазора описан в мурзилках.
Регулируй почти впритык. Машинка станет субъективно резвее. Если оставить большой свободный ход, то трогаться надо будет с большей подгазовкой, выбирая этот самый свободный ход, а, если трогаться нормально, то движку будет колбасить из-за недостатка оборотов.
А вообще то - как не регулируй, ничего сломать нельзя, если только не вывести ДЗ из положения нуля.
Кто ставил себе? (фильтр на забор воздуха под лобовым стеклом) или может кто делал из чего? чтобы листья и мусор в вентилячтор не попадал... поделитесь плиз (Корона ST190 93г.)
Хелп! У меня Carina ED... на холостом, обороты держатся на 0,7... при включении на Drive, падает до 0,5... но не плавают!!! но при 0,5 уже чувствуется вибрация в салоне :(
Что это может быть?! свечи.... инжектор... подскажите пожалуйста
Собссссно, чё делать? ОН весь в серо-зеленом налете. Контакт тот, который без предохранителя, по-моему "-". Причины, способы устранения? Заранее благодарю.
Обыкновенным тестером, померить напряжение на клеммах АКБ на разных оборотах под разной нагрузкой (при включении разных потребителей - печка, кондюк, освещение и т. д.)
Напряжение должно быть в определенном диапазоне точно не помню но что-то типа 13.5-14.5 В
Если реле-регулятор неисправно может быть повышенное напряжение и будет происходить перезаряд
А вообще в мурзилке написано что измеряют напряжение и силу тока на выходе генератора
Кто нибудь ставил салонный фильтр на Toyota Camry 1993 г. VCV10 двигатель 3VZ-FE? Если. да - скажите модель, опишите как это сделать. Если есть фотки поделетись. Спасибо.
Все банально просто! Лишний раз убедился в том, что в электрике 2 неисправности: отсутствие контакта, где он должен быть и наличие контакта, где его не должно быть. Первый день поиска привел меня к мысли, что неисправность д.б. в подкапотном боке реле и предохранителей. Сняв все реле и предохранители, я убедился в их исправности и установил на место. Хотя реле снимались с трудом. Снял нижнюю крышку и осмотрел подводящие разъемы. Не разъединил только два, скорее из-за неуверенности что могу их поломать. На другой день обследовал всю проводку в кабине. Замеры напряжения на 6 и 7 предохранителях в блоке в кабине показали его наличие на 7 и 1,5 в на 6. Подозрение пало на контактную группу замка зажигания. Посоветовашись с электриком, утвердил возможную неисправность, и в субботу в течении дня на разборке нашел все-таки контактную группу и под вечер в гараж. Каково же было мое негодование после того, что и этот ход не удался, а заплачено 850 рэ.... Ну Вы понимаете. Воскресенье Пасха великая, забил на машину и как весь народ просветился. В понедельник вызываю электрика. В течение 4 часов он отработанными движениями раскидал, размотал все что мог и удивительно - приходит к выводу, что неисправность в подкапотном блоке. Повторяет все то, что я сделал в 1 день и чуть-чуть больше - ОН ОТСОЕДИНИЛ ДВА РАЗЪЕМА КОТОРЫЕ Я НЕ СМОГ и картина открылась в полной красе - слегка обгорелые контакты, чуть подпорченные разъемы (Один разъем спереди с отходящими двумя бело-красными проводами(один контакт подгорел в цепи 6 предохранителя, второй нормальный. С этого контакта и комп, и бензонасос, и сигнал, и дальний свет и другое, в процессе поиска обнаружилось не работает. Другой - черный провод справа(под реле) также нескольео подгорел, но цепь была живая). Ну в общем 2000 рЭ заплатил за собственное безсилие. Вывод- есть разъем разъедини его! Одно жаль - опять семья недоест......
И влево и вправо, при повороте на ходу даже на маленькой скорости, возле колес что-то торохтит сильно!
Раньше не обращял внимания, но сейчас усилилось и напрягает.
Подскажите что это может быть?
уточните, пожалуйста по поводу: "а делать вот что надо, ослабить все крепления подушек, открутить переднее крепление лыжи, завести двигатель минут на 5, и он сам найдет свое место и усядется как ему надо". Т.е. 1)ослабить болты, которые крепят подушку к кузову и лыже (это продольная балка под двигателем как я понял?), 2) надо ли ослаблять центральный болт в подушке (сайлентблоке, или как его еще) 3) "открутить переднее крепление лыжи" - имеется в виду только ослабить болты крепящие лыжу к кузову? 4) критерием того что двигатель "найдет свое место" станет исчезновение вибрации еще до затяжки всех ослабленных болтов? извините за педантизм, хочется сделать все как полагается.
ну я не претендую на 100% точный порядок ослабления, но я именно так и делал, 1. лыжа это имхо продольная балка, 2. в подушке центральный болт ослаблять надо тк в противном случае подушка все равно может остаться перекошенной. 3. вы все правильно поняли. 4. вибрация именно уйдет сразу после ослабления потом надо будет только следить не появилась ли она после затяжки очередного компонента, потестить, переключением вперед/назад/нейтраль, парковку включать нестоит, кст еще полезно будет посмотреть внешнее состояние подушек как таковых, нет ли разрывов, трещин, перекосов от так сказать "привыкания" резины. Вообще это не панацея для вибрации еще миллион причин. неправильно настроенное зажигание, поведенный после аварии кузов, зазоры клапанов итд.
ХЕЛП! Замена ремня ГРМ и привод масляного насоса - 1G-FE. -- -- 2006-04-27 10:40:52
