Люди помогите!!!! У меня косяк такой вылез, на передаче катишься не трогая тапку, выключаешь передачу глохнет. Если перед нетрайлью газануть все О. К. Все сервисы объездил, нифига у нас никто непонимает.
Движка 5е, МКПП.Можа кто знает? СПАСИТЕ!
Здравствуйте уважаемые тойотоводы!
Пришло время менять стойки на моей машине (Камри, 95 г. вып., кузов SV-41, движка 3S-FE). Хочу поставить картриджи KYB вместо родных и сразу же поменять пружины задних стоек, т.к. они сильно просели и даже с проставками от жиги пробивает при 2 пассажирах сзади. Читал, что Лезенфорс делает недорогие, но качественные пружины, тем более у нас они есть в магазине по цене 1650 руб./шт. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер пружин этой фирмы для моей машинки, чтобы не промахнуться? И вообще, кто что думает о качестве пружин этой фирмы и целесообразности замены не всей стойки, а только катриджа?
Я себе приготовил к замене именно пружины Лешфорс и КИЛЕН ( усиленный ) - слышал о них только хорошее ( это-же шведы как ни как , кстати марка КИЛЕН тоже принадлежит лешфорсу ) . а вот по этой ссылке ( если я правильно помню ) попробуй найди фирму deliv - у них есть поиск номера пружины по машине .
Замена всей стойки это гарантия правильной заводской сборки - если есть уверенность в сборке своми силами и велика разница в деньгах , то удобнее картридж .
После поворота руль не возвращается в нейтральное положение, точнее возвращается с перекосом. Был поворот направо, значит руль перекашивает налево и перекашивает с различным углом, который зависит от крутизны поворота. После поворота на 360 градусов руль может перекосить на 80 градусов, но в среднем перекос составляет градусов 15-20. При повороте налево, перекос в правую сторону. Проблемы начались после ремонта рулевой рейки. Разбирались с этой дрянью все сервисы города, снимали рейку, смазывали все что можно, эффекта никакого. Кто-нибудь может подсказать что-нибудь по этому поводу?
Т.к. после копания в рейке случилось, может неправильно ее собрали или установили. Найди толкового развальщика, может он косяк найдет. Во всяком случае неправильную установку рейки и наконечников рулевых увидеть должен, имхо.
Колеса встают прямо. Если предположить,что рейку собрали и поставили правильно, то проверить бы все, что связано с усилителем рулевого. Клапан какой нибудь не перекрывает вовремя или еще что в этом роде. Получается (при правильно установленной рейке), что колеса встали прямо, а в ГУРе еще какие то процессы происходят, которые заставляют руль поворачиваться на больший угол. То, что имеются некие пропорциональности в работе (точнее в плохой работе) рулевого управления это тоже хорошо.
Примерная схема ГУР описана в статьях. Здесь:
http://toyota-club.net/files/04-05-10/04-05-10_rem_zr_gur.htm
Понятно, что обобщенная, но при отсутствии другой информации, есть от чего отталкиваться. Может быть имеет смысл книгу автодатовскую по этой машине найти. Ну вот, вроде и все. Кто-нибудь еще чего добавит. Удачи.
Думаю тут выход один: нужен грамотный спец., который проверит установочный(исходный) момент, все затяжки
и рулевые тяги, обязательно рулевые карданчики. Короче: в чём возились - там и копать поглубже! Имхо.
В том то и дело, что грамотного спеца нет. Документации нет. Советов и практики нет. Во всех сервисах куда приезжаю первым делом весь коллектив начинает турпоход вокруг авто, что-то вспоминая про геморрой.
была такая шняга у товарища на кресте. подтекало масло и попало на резинки через которые хомутами рейка крепилась толи к кузову толи к балке. не помню уже. так вот масло раз разъело эти резинки и рейка ходила вправо- влево. после замены резинок всё ок.
Мужики, ну что за хрень такая? У него ведь каждый раз руль выходит на РАЗНЫЙ угол.
Значит дело всё - таки в затяжке. Проверять сам рулевой вал и рулевые тяги. Вот блин !
Самый авторитетный автосервис заявил следующее: так как при ремонте заливались рулевые наконечники и шаровые опоры, какое-то (не помню точно) усилие на каждое колесо составляет 15 кг, а это много. В связи с чем, как вариант, предложили выкинуть отремонтированные шаровые и купить новые оригинальные - может поможет. Так как гарантию не дают, а на запчасти ценник КОНСКИЙ, сижу в раздумьях и решаю как тот цыган - продать машину или купить запчасти.
Руслан, если я не ошибаюсь то в промежутке от карданчика рулевого на рейке и до рулевой колони есть демпфер резиновый (Это на примере Чайзера в 100-м кузове рассказываю). Устроено он так : металлическая трубка нижним концом соединяется с карданичком и тп, внтри они залита резиной и сверху внутрь в нее вставлена палка от верхнего карданчика. Если предположить, что палка прокручивается в этой резине, то как раз и получиться ваша ситуация.
По идее руль и рейка связаны жестко и единственное место, где может происходить проворачивание руля относительно рейки - это вышеописанная резинка.
Вот картинка :
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=330&modelcode=16&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=125317
думаю стоит там покопаться.
А вообще я бы рекомендовал сделать такой вот тест:
Выставить руль и колеса ровно. Заметить как стоит релевой карданчик на рейке. Затем повернуть руль до упора в одну сторону и вернуть назад. Если руль встал прямо, а колеса нет. То смотрим на рулевой карданчик. Если рулевой карданчик не сместился и вернулся на старое место - значит дело в самой рулевой рейке, если же карданчик сместился - значит проблема в рулевой колонке, как я описал выше.
Руслан, Дмитрий 42 даёт тебе очень взвешенный и дельный совет, обязательно сделай так, только тщательно
по меткам( например, заточенным остро мелком).И не растраивайся, в автомобиле более 6 тыс. деталей.
Вперёд !
Немогу понять откуда идет свист, Когда двигатель холодный свиста нету когда он нагревается при нажатии на педаль газа поевляется свист, но свист проподает ели педальку газа придовить не до полика
А у меня наоборот бывает, когда движок холодный и чуть газу даешь, так свистит. А как согрелись да поехали, все ОК. Думаю это новенький ремень разнашивается, подтяну на выходных.
Евгений, ну чтоб уже закончить с ремнями, возьми и полей по очереди водичкой каждый ремень при работающем двигателе и по результату думать дальше. Бывает и на новые ремни проруха !
Не времнях это дело, стояли старые ремни точно такоежей свист был, он даже и пропал, я и пишу что не времнях это а вгде только свист идет с другой строны, машина работает на холостых оборотах чу чуть добовляеш газку ислышем свист небольшой а хотя машина стоит, когда машину глушиш свист этот пропадает в послунию очередь
Ты все же проверь ремни - это так трудно? Свист от ненатянутых ремней могет быть и на новых и на старых, так штаа... Ты дольше отказывался и на клаву давил, чем если бы проверил.
Всем здрасте. Недавно купил Короллу, 92 г.в., 1.5 инж. правая. Заправляю 95. Стал слышать стук клапанов или пальцев, ну вы поняли. На 2 тыс. оборотов, когда переходит на треью (автомат) слышен стук. Это без нагрузки. Когда дашь больше газу, вроде пропадает. А когда на одном уровне акселератора, на некотрых режимах в районе 2 тыс оборотов, слышу. Ужасно неприятно. Не знаю в чем дело. Подскажите. Спасибо.
У меня такая беда была, когда один х...умелец полазил в дроссельной заслонке. Год ни одно СТО не могло определить причину. Пробовали зажигание регулировать, ремни по меткам проверяли, ни фига. Год ездил на оборотах либо ниже 1250, либо выше 1750. Проблему помог решить товарищ который на пол года ранее меня обратился к этому Ху...либину.
А сделал это так, на пустой дороге, на скорости "2" Набираем 3000 об/мин, и отпускаем газ. Следим за стрелкой тахометра, она падает скачками, останавливаемся, открываем капот и поворачиваем датчик дросельной заслонки против часовой стрелки ( используя само собой крестовую отвёртку), садимся, повторяем опперацию, и так до тех пор пока стрелка тахометра не будет очень плавненько опускаться.
Так я забыл о стуке в движке.
Вот, например, что говрит Диагност "vasabi" (http://forumautodataru.majordomo.ru/index.php?m=search&a=result&srid=9597&o=relevancy&nogrp=&IB2XPib_=311825dece5b91a974b451638b14add9):
"Для начала уточним, что мы обсуждаем. Детонация - это явление, возникающеее вследствие полного сгорания смеси до достижения поршнем ВМТ и сопровождающееся механическим стуком, регистрируемым датчиком детонации. Не будем путать его с калильным зажиганием. Уточним также, что рассматриваем мотор без распределителя со встроенными датчиками положения и с МАР.
Основные причины, приводящие к детонации.
1. Угол опережения больше необходимого
1.1 метка ВМТ для датчика колена смещена по какой-либо причине
1.2 некорректные данные для расчета угла опережения
1.1.1 по оборотам ( обороты мотора по датчику колена выше фактических)
1.1.2 по нагрузке ( сигнал МАР не соответствует фактической дорожной нагрузке - забита трубка к датчику, разрежение в впускном коллекторе меньше, чем у исправного мотора (хуже продувка), по причине неэффективности системы зажигания, нарушения фаз, дополнительного сопротивления на впуске или на выпуске)
1.1.3 по температуре (датчик температуры дает заниженную температуру)
2.1 Дефект ЕСМ
2. Скорость горения смеси выше расчетной
2.1 бензин с низким октановым числом
2.2 обедненная смесь
2.3 степень сжатия выше нормы
2.4 локальный перегрев стенок камер сгорания вследствие ухудшения теплообмена из-за нагара или снижения эффективности работы помпы.".
Большое спасибо за столь подробную инфу. Но как в том анекдоте, вы лучше пальцем покажите. Думаю, что мне не представляется возможным все пункты проверить. И я не хочу лезть в зажигание. Но привык все делать сам. Что-то из вами написанного посмотрю. Будут еще рекоменд, пишите. Спасибо.
- сам в таком же положении, думаю что-то самоу проверить, что-то на сто. Еще подумываю об очистке поршневой с помощью лавра. метода в статьях описана и в факах. Удачи!
с/у Ринат, Королла 4E-FE
у меня та же машинка 5афе. год заправлял 95, полтора 92, нет ни разницы, ни детонации. либо это не детонация, либо проверять угол опережения зажигания, либо большой нагар в камере сгорания (можно частично проверить через свечные отверстия на дне поршня ИМХО.
Этот звук, похожий на шелестение, в вышеописанных режимах работы двигателя появляляется и у меня на 4E-FE. Лечится регулировуой угла зажигания (но тогда машина тупеет), или чисткой от нагара камеры сгорания очистителем путем подачи через капельницу в дроссельную заслонку. Методика описана в Internet_е, поиском найдете. Причина - попадание масла в камеру (угар) через изношенные кольца.
Доброго времени суток. Прошу совета у тех кто бывал в ДТП. 1мая один пьяный урод пытался сходить со мной в лобовую, я почти ушел, но он мне всю левую сторону снес. Машина Королла-100 94г. Какие у меня перспективы и много ли гемора со страховыми компаниями.
Всем спасибо, в нашем случае пострадавшие есть. У этого урода женщина с ребенком на переднем сиденье ехали, к счастью живы. Сильно осложняет дело то что он ГИБДДшник.
А менты записали в протокол, что урод пьяный? По-моему страховщики за пьяных не платят, засада.
Хотя, если я ошибаюсь, то гемора немного. Самое главное, чтобы правильно оценили ущерб. Реально пулучить в твоем случае тысяч 60 рублей. Договаривайся с оценщиками, за 100 баксов реально 20 тысяч рублей нарисовать.
За пьяных платят, только потом возмещать их заставляют. Оценку делать с максимальными ценами на запчасти, оценщики часто берут усредненные цены. Нужно им хотя бы из Exist дать цены. Тогда даже с учетом износа и б/у деталями можно будет жить:)
Замена или ремонт зависит от года машины, чем меньше износ тем лучше. 10 лет - 50 проценитов износ. Но при замене ведь еще есть работы по снятию старых элементов, установка и покраска новых, так что замена повыгоднее ремонта. А гимора не много , но долго, Самое долгое у нас справка из ГАИ - месяц, 5 рабочих дней оценка, 15 дней на выплату. В среднем 2- 3 месяца.
да что вы гворите?! - замена например крыла длится около 0.6 нормочаса, а ремонт крыла - около 6 часов - особенность технологии, а денюжки то за нормочас даются. Конкретно мой пример -королла 92г.в. : замена и покраска крыла правого - 1200р, ремонт и покраска крыла левого - 4860р (в ремонт входят- подготовительные, жестяночные, покрасочные работы, а также снятие и установка)
Александр29, круто у вас. У нас справка из ГАИ по средам, оценка 3-5 дней и страховка до 15 дней, за месяц запросто можно деньги получить, это только если нет пострадавших, а если есть, то процедура сильно затягивается, на месяцы.
Королла ЕЕ-90. Поделитесь опытом: можно ли снять рулевой механизм (рейку и червяк) без подъемника и эстакады? Не получается отвернуть болты, крепяшие корпус рейки снизу...мля
Итак:
Перерыл много всякого полезного интересного и не интересного.
1. Верхний бачек радитора снимается тяжело, еще тяжелее его поставить.
2. Новый радиатор стоит минимум 10 000 руб.
3. Б/у брать - кот в мешке.
4. Растворители накипь в моем радиаторе не берут. Тем более, что там может быть не просто накипь, а отложения от всяческих герметиков. Чем ее пробить - ХЗ.
5. Ездить так - геморрой, еще и движок до кучи запорется.
Теперь вопрос.
А подскажите, пожалуйста, люди добрые, какой радиатор подойдет из неоригинальных. Я, наверное, совсем не умею пользоваться компьютером. Ничего не нашел. EXIST выдает коды 16400-74680 и 16400--74660.
Не бросайте, плиз, на произвол судьбы. Не дайте потратить денег лишних.
16400-74680 твой радиатор, поищи тайвань стоит он у нас порядка 3тыщ(в Новосибе), а ходит как оригинал, обязательно поменяй пробку на радиаторе а то и новый в скором времени можеш загубить
Короче еду в левом ряду километров этак 40, а мимо меня проносится соната и своим левым зеркалом цепляет мое. Стекло разбилось все остальное вроде в порядке. Так вот на рынке у нас продаются вырезанные зеркала на разные машины. Но дело в том что зеркало у меня клеится на тонкую пластину-подогреватель, который при включении оттаивает зеркало. Ну ладно куски старого зеркала я как нибудь соскоблю, но чем приклеить новое к этому нагревательному элементу не знаю. Помогите народ.
категорически против чтобы клеить зеркало - только искать такое же. Они же вогнутые, прямое приклеить - обзор ухудшиться наглухо(пройденный вариант). Дохлый номер, отстой получится.
Возможно тебе поможет специальный клей. На отечественных авто (девятки к примеру) зеркало заднего вида приклеивается прямо на стекло.Сам клеил металлическую пятку зеркала на лобовуху,отъездил х. знает сколько-намертво.Названия не помню,но выглядит как одноразовый малюсенький китайский клей в тюбике.Брал по цене около 70 руб,там как раз на одну клейку.Удачи
Двусторонний скотч явно не подойдет, как изолятор тепла.
А чем там было приклеено, как клей соскребается?
Скорее всего что-то типа Момента или 88-ого. Смазать обе поверхности и подождать минут 10, пока липнуть не перестанет. Потом нагреть феном, соединить и подержать минутку.
А как вообще Момент к температуре? Ведь вся эта бодяга нагревается. Не отвалится потом? А клея как такого не увидел там что то типа суперклея было что ли
Клей для зеркал существует 100%. Я как-то искал так их у торговцев автохимией было по 3-4 вида у каждого. Собственно пришлось не искать, а выбирать. А вообще насчет зеркала- я бы ставил родное. Пусть даже с разборки.
Я так понял, левое зеркало разбито? У меня просто вертикальная трещина на левом. А оно же кривое. Спрашивал у зеркальщиков (которые режут), они говорят, что гнутые не режут. Но режут и устанавливают обыкновенные. Спроси у стеклорезов, чем они клеют. А с моментом потренироваться еще успеешь.
В продолжение темы про перетряхивание подвески.
Кстати, не забудь при замене амортизаторов (если менять соберешься) налить в стаканы масла. Масло хорошо тепло отводит, что существенно повышает срок службы. Это я к тому, вдруг не знаешь...
Вот эим-то вопросом я достаточно долго интересовался , и в итоге для себя уяснил , что полностью или почти ( с учётом какого-либо теплового расширения жидкости ) заливать не стоит . Ведь в купленной новой стойке каябы плещется малое количество жижки ( видимо выполняя антикоррозийную функцию ) . Когда буду снимать с машины старые стойки ( делать буду сам и только сам ) тоже посмотрю чего и сколько залито в них . Тогда-то и прояснится этот вопрос, вызывающий до сих пор споры .
С уважением Игорь. Кстати привет славному городу , у Вас там 7 мая большая гулянка радиков намечается ?
Насчет масла. Я думаю, грамм по 150 в каждую. Так, по крайней мере, заливал сам.
Насчет Дня радио. Ну да, гудит народ. Правда без мордобоя, как в День ВДВ. Но я (к сожалению или к счастью, так и не знаю) ни к тем и ни к другим не отношусь...
Радость одна у нас. Вроде приезжает министр обороны, так дороги асфальтируют (вот в чем, собственно, и радость), мусор убирают, газоны раскатывают, но траву пока не красят...
заметил , что ремонтом Ваши градоначальники занимаются только по крайней нужде ( + ) -- -- 2006-05-05 08:12:33
помнится несколько годков ранее , и улица Циолковского у Вас приятно порадовала в одночасье появившимися хорошим асфальтом и разметкой ( ждали толи Путина , проездом в Сергиеву пустынь ) .
Привет всем! подскажите, может знает кто что это такое:TPDP 3051 (SPA, 4AS) это маркировка, сама коробочка размером с 2 пачки сигарет на 2 стороннем скотче приклеена внутри бороды за автомагнитолой, внешние провода сечением 0,75-1мм* и отвод телефонным проводом на лицевую панель. На панели стоит разъём больше всего похож на череп,,,) 3 контакта и светодиоды. Что это для чего??? Подскажите кто знает.
Toyota Carina E 1996.4 AFE.
А проблема в следующем,(сразу оговорюсь руль не клинит)совсем недавно начал замечать такую ерунду,сажусь в машину выжимаю тормоз,ставлю селектор на "D" и пытаюсь выкрутить руль влево но чувствую что какая-то "эластичная"сила не позволяет его выкрутить до упора, отпускаю тормоз и тут-же выжимаю опять, вот тогда руль выкручивается до упора,правда не прбовал это же делать вправо.Машина 100-ая corolla/sprinter.Кто ответит спасибо.
Купил себе в марте новую резину Nokian, недавно посмотрел дату "розлива", оказалась восьмая неделя шестого года. Теперь у меня возник вопрос о происхождении этих шин. Не уж то от фиников до Иркутска так быстро привезли, прямо с конвеера, еще тепленькую :)
Может кто подскажет где зашифрован завод производитель? Где вообще Nokian производят?
Заранее всем спасибо
Теперь, похоже, уже и в России, так что повнимательнее будь!
Ну а все данные и параметры на боковине шины, читай и расшифровывай(есть данные здесь, в ,,Статьях").
Друган купил шины Нокиа. На боковине потом уже рассмотрел - Made in Russia.
В Ленинградской области завод нокиевский заработал. Но и дешевле такие шины обошлись, чем настоящие импортные.
Какие должны быть зазоры наклапанах на впускных и выпускных
Прошу прощения, знающие люди, нужна небольшая помощь по HONDA ACCORD!!!! -- -- 2006-05-03 10:18:28
Добрый день всем!!! У моего дружбана на Хонде выхлестали передние поворотники на бампере. Сейчас по разборкам звонил, везде номер поворотника спрашивают, в наличии нету, только под заказ. Кузов CD-4, 93г.
Помогите с номерочками, будьте добры :)))
Спасибо
Прошу прощения, знающие люди, нужна небольшая помощь по HONDA ACCORD!!!! -- -- 2006-05-03 13:20:28
Номерочки на самих поворотниках и написаны ...
Прошу прощения, знающие люди, нужна небольшая помощь по HONDA ACCORD!!!! -- -- 2006-05-04 04:30:46
Дык я ж говорю, РАЗБИТЫ поворотники. Нету стёкол...
Прошу прощения, знающие люди, нужна небольшая помощь по HONDA ACCORD!!!! -- -- 2006-05-04 10:40:31
Стёклышки редко одни продаются, обычно идёт фара в сборе, номер написан на самих поворотниках, по ним можно и до стёклышек добраться ...
Вчера посмотрел схему. Развязки по питанию нагревателя ЛЗ нет. +12В подается на напреватель ЛЗ через главное реле системы впрыска. Выходной провод ЛЗ подключен к управляющему выыоду ECU "HT".
Теперь вопрос вот в чем:
1. Мой ЛЗ снабжен позистором, и соротивление вырастает с 6 до 15 Ом за 30-40 сек.
выдержит ли ECU ток порядка 2 А вместо 0.75 А положенных?
2. Если делать развязку через реле, то как ECU отнесется к высокому сопротивлению обмотки реле(у меня есть реле с обмотками 250 и 400 Ом)?
Может ли выскочить ошибка обрыва нагревателя ЛЗ?
Как у кого-нибудь работает такая схема?
Спасибо.
Вообще -то это опасная игра с ECU, особенно с перебором по току: мгновенный перегрев и пробой и что ты
будешь дальше делать ? Да и несогласованная нагрузка - тоже ничего хорошего. Электроника не терпит
приблизительности и наказывает, я бы не стал рисковать, имхо.
Не знаю насколько мое предположение верно, но я считаю что выдержит.
Попытаюсь объяснить. код ошибки обогревателя ЛЗ имеет описание: обрыв или короткое замыкание. Т.е. логически рассуждая получаем что ЭБУ вполне адекватно реагирует на КЗ и нормально его определяет, таким образом сопротивление порядка 6 Ом для него не будет проблемой, это ведь даже и не КЗ. Вот.
Я так делал на Чайзере у себя - проблем не возникло. Хотя это не гарантия того что все будет ок на 100 %
Если ты несильно порвал его если нехвотает кусочка небольшого, то приклей стеклоткань на эбокситку, где нехвотала кусочка............. я у себя именно так делал, это дешевле обходится чем покупать новый бампер, всю технологию по ремонту бамперов, порогов можеш найти в инете........
Я видела как восстанавливали почти совсем убитый бампер. Какие-то полоски (типа ткани) на выдранные куски (дырки) накладывали слоями потом шпатлевали, шкурили, красили. И бампер как новый был в итоге.
Приветствую всех.
Вчера купил журнал "За рулем" №5. Так вот сегоднишним утречком, за чашкой кофе, листаю и с удивлением обнаруживаю на стр 16 статью про лямбды зонды. Мол, фирмой NGK_NTK для двигетелей с обедненной смесью выпустили в продажу зонды, способные измерять соотношение воздух/топливо в диапазоне от 8:1 до 30:1. Обычный кислородник функционирует в узком диапазоне ~ лямбда=1. Цитата - Новый прибор внешне отличается от обычного по "лишнему" - пятому проводу...
Ссылок на такой девайс я не нашел, может утка... Поделитесь ссылкой, мнением..
Только что разговаривал по тел с менеджером компании NGK/NTK.
Прямым текстом было сказано, что их не пущает на рынок компания DENSO, которая поставляет почти монопольно зонды для европеек. Цену они бы могли предложить за ихние датчики меньше почти в 2 раза... Так што тема закрыта!
После ковыряния в нем вот нашел, что пока для 4A-FE стоит прочерк:
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466&pd=1467&t=lambdaneu&lmf=Toyota&h=Toyota&m=Carina+E
так что обидно, но, если и сделали, то вряд-ли будет дешевле оригинала! Может, конечно инфу в сайт еще не внесли, тогда хреновые они работники...
Тоже посмотрел в ЗР N5 это сообщение. Однако возникли у меня большие сомнения по поводу его универсальности, да и вряд ли он заменит датчик обеднённой смеси, c его тонкой чувствительностью
и непростыми характеристиками, ну да жизнь покажет !
На дворе опять тепло и опять у меня старая болячка. При езде за городом машина начинает греться. Активно так греется. Приходится печку на полную включать. При этом вентиляторы охлаждения радиатора включаются.
Термостат и крышка радиатора меняны 3 раза, помпа 1 раз. Около 5-6 раз промывалась вся система охлаждения просто дистиллированной водой, а так же с применением разнообразных химических веществ. Нихера не получилось. Как было половина радиатора холодная, так и осталась.
Из приобретенного мной опыта делаю вывод, что промыть радиатор без его разборки качественно не получается, или у меня там все вхлам закоксовано.
Самый дешевый новый радиатор в нашем гостиприимном городе стоит 9 460,83Р. Дас ист черезчур дорого для моего бюджета.
И вот возникло у меня страстное и практически необузданное желание самому почистить этот радиатор. Там на верхнем бачке огромное количество железячек, которые его к корпусу крепят. Я себе так представляю процесс:
1. Подготовительные работы (закупка пива и рыбы, антифриза, герметика, езда в деревню, переодевание, сливание жидкости, остывание автомобиля, откручивание вентиляторов, снимание радиатора).
2. Мучительно долго и аккуратно отгибание этих железячек с верхнего бачка (к статьи, они не поломаются?)
3. Вынимание верхнего бачка радиатора.
4. Вынимание щупа АКПП
5. Всовывание шланга в дырку в нижнем бачке радиатора.
6. Открывание крана для подачи в радиатор проточной ключевой воды (другой на огороде нет).
7. Методическое совершание фрикционных (возвратно-поступательных) движение в каналах радиатора маслянным щупом.
8. Про пиво не забываем.
9. После завершения работ оставляем на солнышке сушиться радиатор.
10. Намазываем герметиком прокладку между верхним бачком и корпусом радиатора.
11. Даем герметику подсохнуть.
12. Припердоливаем верхний бачек радиатора.
13. С помощью пассатижей загибаем эти железяки.
14. Попить пивка, радиатор оставить до утра.
15. Позавтракать.
16. Установить радиатор на место. и т.д.
Пожалуйста, подскажите, где я ошибся.
Заранее большое спасибо за полные, аргументированные ответы.
Ну ладно, а какие растворители?
Любые не подойдут, силиты, фейри и другие щадящие я пробовал. Автохимию - пробовал. Радиатор снаружи - ЧИСТЫЙ. Даже очень.
Честно говоря разбирать его страшновато и не охота.
А вот в поиске посмотрел - там говорится что перегрев на больших скоростях происходит из-за пережимания нижнего патрубка радиатора вследствие разряжения. Лечится всовыванием в него металлической пружины. Я, честно говоря, не понимаю откуда там может взяться разряжение. Система же под давлением.
Поясните, если можете, пожалуйта
Ты знаешь, Александр, подобные подвиги с радиатором здесь на форуме уже освещались. И большинство
пришло к заключению, что только менять на новый или проверенный контрактный однозначно. Просто себе
дороже: даже если первоначально всё будет хорошо, то мина замедленного действия сработает обязательно
вдали от родины. Да и не сможешь ты по заводскому заделать герметично крышки радиатора с большей вероятностью обломав крепления, да ты и сам это чувствуешь. А что касается цены, то в Exis. ru находили
в пределах от 4 до 6 тыс. руб. корейский. Так что не спеши с пивом, почитай в форуме и в статьях и прими правильное решение, удачи !
ЕКЗИСТ аналогов не дает. Если добрые люди подскажут номерок корейского радиатора - буду безгранично признателен.
Долгое время являлся постоянным посетителем нашей единственной разборки, примерял (визуально) имеющиеся у них радиаторы на свой автомобиль. Нет таки. Или крепление для карлсонов не подходит, или для механической коробки или штуцера в другую сторону смотрят или еще чего. Контрактные стОят от 3500 руб. В принципе не дорого. Но тот же кот в мешке. Гарантию дают на 10 дней. А за это время может и не стрельнуть. Вот так вот :(
что делать не знаю.
Боюсь конец будет грустнее чем похмелье после пива. У моего приятеля лопнула нп калдине пласмассовая часть радиатора - знающие люди сказали- клеить бесполезно - выдавит! И.... спаяли ему новый бачок ( или оба, верхний и нижний) из латуни! Машина пробегала еще 2 года, продана знакомому и до сих пор, а прошло уже лет 5-6 жалоб нет. Так что совет: поищи умельцев! Удачи.
Мужики, я опять о своем. Продолжение эпопеи на счет стеклоочистителя. Как мне и советовали: добрался до моторчика, все прикручено, в смысле редуктора. Но когда сбросил тягу, мотор работает в номральном режиме. Ставлю тягу обратно - опять не тянет, или очень медленно. Я уже и подгибать пробовал. Ничего. Короче, после всех эксперементов, треснуло у меня пластмассовое колечно, то что в тяге. Вот еще геморой. Может кто знает, где есть разборка или же магазин, где есть такие мелочи, тага или само колечко. Мужики помогите, скоро дожди, а я без щеток. Спасибо.
Кто нибудь сталкивался? Постоянно подспускает заднее колесо. Шаманские танцы в шиномонтажке результата не дают, герметик, замена соска - результата ноль. Возможна ли какая нибудь типа микротрещина в литом диске, которую в ванне с водой не увидишь и как ее распознать? Кстати зимой слетал с трассы, пролетел по воздуху метров 5 (жена была за рулем), слава богу ничего не случилось, только спустило как раз это колесо. После этого в зимнюю резину вставил камеру. Щас переобулся - та же фигня. Два очка за ночь превращаются в 0,7. Зимой спускало до нуля.
Два очка за ночь в 0,7 это достаточно, чтобы увидеть воздух в ванне.
<br> У меня однажды было тоже самое. Оказалось, когда при балансировке ставили грузик, чуть заглубили скобу и стравливало между ободом и покрышкой. Мне кажется внимательно смотреть надо в ванне на все и на диск и на покрышку должно быть видно. А попробуй снять колесо, накачать его также до двух очков и оставить на ночь. Спустит за ночь до 0,7 без нагрузки? Может правда есть микротрещина, которая без нагрузки не травит.
За ночь с 2 до 0,7...... это в ванне должно отчетливо наблюдаться. Запаситесь терпением, утопите колесо в чистую воду, желательно придавить чем-то, чтоб руками не держать, и наблюдайте. Другого не дано. Хотя есть еще вариант... Намазать обильно колесо мыльной водой и ждать. Но в ванне лучше, так как мыло быстро засохнет.
А почему именно трещина, а не погнутый диск???
Скорее всего и был удар, который привел к таким результатам....
В качестве совета, если примете - поставить камеру в это колесо....
Слышал, что на карины даже кабюраторные ставили катализаторы. Как узнать, есть ли у меня? Признаки, говорящие ЗА: на трамблере есть октан-корректор на 92, 95 бензин.Зажигание стоит такое, как по мануалу рекомендуется для машин с катализатором (5 градусов на холостых со снятыми вакуумными трубками трамблера). В выхлопном тракте просматривается бочка после штанов, где-то в районе передних сидений, после нее уже идет глушак. Больше при беглом осмотре ничего не заметил. Стоит ли его пробить?
Ага! Это и есть катализатор http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=66&modelcode=2&treg=E&vin=&frame1=&frame2=&piid=32847 деталюха с кодом 17400.
Теперь надо решить вопрос, а стоит ли его выбивать, и будет ли от этого хуже?
Здесь на форуме бытует сакраментальное мнение: не мешай машине работать ! ,,И это правильно..."
A эксперименты с иномаркой чреваты. Можно проверить выхлоп на различные содержания и принять
соответствующее решение, в японоавто лишнего не бывает !
Может и так. Но думаю, что от него там мало чего осталось при расходе масла в 1л на 1000 и сильном переобогащении смеси при прогреве (сразу после прогрева свечи черные, потом во время езды очищаются)
Я свой выбил,так как был оплавлен со стороны выпускного коллектора,и мешал выхлопу.Если ситуёвина аналогичная,выбивай,а если соты просвечиваются,то не трогай.Хотя врятли он после нашего бенза там что нибудь дожигает,осталась навено одна керамика,напыление уже давно выгорело.Если выхлоп миндалём не пахнет,то катализатор уже не работает
toyota camry 2.0 3s GLi универсал, европеец, мкпп. ребята, нигде ничё не могу про неё узнать. не знаю даже какого она года, ПТСке не верю - давно завлезли тогда выгодно занижать было. кто-то сказал что выпускались они 1990-1992 год. http://foto.ngs.ru/albums/userpics/12318/31-10-05_1532.jpg?Array это её фотка
где можно хорошую инфу про неё поискать желательно с фотками?
а то езжу не знаю на чём )
больше информации давай. в ПТСе год какой? VIN, а лучше всю подкапотную табличку перепиши.фото желательно и в других ракурсах дать. на вскидку - похожа 20-е кузова, в европе наверное и универсал был. Если так, то год 86-90. хотя универсал могли и дальше в старом кузове выпускать.
Решил выбить катализатор.
Вопросы:
1. Как добраться до него?
2. Что нужно из инструмента?
Сварочный аппарат? Гидравическо-кусательный аппарат (шутка)?
3. Нужно ли потом что-нибудь делать с датчиком температуры отработавших газов?
Причины:
* жор масла 0.5 литра на 1000 (10w40, клапан PCV по статьям проверял, не забит. В инжекторе лужи масла.)
* расход 11 - 13 л в городе.
* Случай похож на Lexa74
* Проверка по статье Eugenio,77 "Краткая проверка сильной забитости катализатора" показала: воздух прет при снятой свече существенно.
Случай lexa74 http://www.carsclub.ru/forum/index.php?showtopic=4091
<br>Кратко: Движок не тянул, жрал масло и т.п. Все спецы в один голос говорили всякие гадости и рекомендовали контрактный движок.
<br>lexa74 у гаражного мастера выбил катализатор и машина стала ЗВЕРЬ!
<br>Лично видел довольного lexa74!
катализатор прикручен к трубам четырьмя болтами по фланцам. передние я раскрутил без проблем (задние раскручивать было не надо).
неделю назад был разговор на тему катализатора: "vovan_61 -- 2006-04-24 15:56:19 я катализатор выбил. добавилось мощи и шума. но! рассмотрев внимательно "соты", увидел, что они забиты на 0,5-1 см крамной фигней. неким инструментом, типа широкой стамески, можно этот слой снять. далее они чистые". попробуй, вдруг получится.
у меня из датчика температуры выдернуты провода (купил в таком состоянии) - лампочка на панели горит только до пуска двигателя, как и положено. так что если всетаки выбьешь катализатор, можешь пихнуть его мне по сходной цене.
Значит разобрать/собрать сам могу.
<br>Варианты что увижу:
<br>1) Всё чисто - соберу обратно
<br>2) Закоксовано - поробую соскребсти кокс.
<br>3.1) Оплавлен - попробую вариант "сделать дырку монтировкой"
<br>3.2) Выбить катализатор и заменить плямягасителем труба с быркой в стекловате. Этого варианта БОЮСЬ. Ибо я нифига не сварщик.
<br>Итого если будет дело к 3.2 то пойду в искать "дядю Васю".
королла АЕ100, 5А-FE. после зимы стало подтекать масло из под клапанной крышки в сторону ремня ГРМ. Собрался поменять прокладку клапанной крышки. услышал мение по этому поводу, что если масло попадало на ремень ГРМ, его надо менять, для избежания преждевременного разрыва.
1) на сколько опасно попадание масла на ремень ГРМ? надо ли его менять досрочно?
2) при установке крышки головки блока цилиндров в руководстве требуют нанести слой свежего герметика в пяти местах, указанных на рисунке. пойдет ли обычный силиконовый герметик, или нужен какой-нибудь специальный? вроде раньше не совтовали собирать двигатели с герметиком, т.к. якобы фрагметы могут оторваться и закупорить какой-нибудь канал? какой толщины слой наносить?
2.Если с ремнём всё в порядке, обезжирь прокладку( уайтспиритом или бензином) и, согласно рекомендациям
в мануале по чуть - чуть нанеси по точкам герметик (температуростойкий), всё ставишь наместо обратно,
гайки крышки закручиваешь ключом с динамометром с указанном в разделе ,,Двигатели" мануала моментом
крест накрест. Затем выждать от 4 до 10 часов затвердения герметика (на нём указано) и авто готово.
Предупреждение: осторожно приоткрывай крышку распредвалов, дабы не порвать прокладку, можно срезать
деревянный конец кисточки плоско и им помогать поддевать прокладку.
Вот вкратце и всё, успехов !
спасибо
еще вопросы: подойдет ли силиконовый герметик производства г. Казань (белого цвета), там время затвердевания вроде 24 часа.
и еще в мануале указан "смешной"? момент затяжки гаек крышки - 6Н*м - это не опечатка?
Герметик нормальный, я его использовал в поддоне масляного картера и в других местах.
По поводу момента затяжки не помню, надо смотреть, но динамометрический ключ обязательно, гайки,
по-моему, с тефлоном и прижим не почувствуешь.
Дима, у меня в букваре тоже момент затяжки 6 Н*м или 0,6 кГ, так что ,, усё правильно..."
Так что делай, как задумал и не забудь, когда будешь обезжиривать все сопрягаемые поверхности ,
повыковыривать (аккуратно, ессно) старую мастику в 5 точках её нанесения.
Всё, с Богом !
Мужики подскажите, кто знает в чем дело. Двигатель у меня 3S-FE
Холостые обороты плавают временами. А ещё потихоньку начинаешь жать
педаль газа начинают падать обороты уже почти начинает глохнуть а потом
раз нормально, отпускаешь педаль двигатель выравнивается до холостых оборотов
нажимаешь опять педаль и опять такая ерунда. А когда включаешь коробку да D
и начинаешь трогаться может даже заглохнуть если потихоньку жать педаль.
Раньше у меня такое было а потом пропало, а сейчас опять появилось я уже
свечи посмотрел. Может из за воздушного фильтра? Или что то другое подскажите.
Надо менять ступичный подшипник, оригинал слишком дорогой, неоригинал koyo нет, а есть какой то Asva DAC 38740236/33 Подшипник ступичный (38x74x36x33) в exist.ru
Подскажите плиз, он намного хуже Koyo ?
Стоит ли его вообще брать?
Уже выезжала с рынка - покупатель не нашелся видимо... Очень похожа на Карину-2 или какой аналог праворульный 171 кузов, только 2000 года выпуска... Называется Карина, правый руль, 1,5 лтра двигатель. Я на ходу спросил - кто делает - думал что какой-нить завод в 3-их странах - хозяин сказал что "чисто японская". Правда хотел он за нее 10,5 килобаксов... В каталогах посмотрел - ничего такого не нашел. Знатоки - где о ней можно что найти?
каким рассухаривателем пользоваться? у меня королла 4e-fe, думаю о замене маслосъемных колпачков, и о том какой инструмент нужен будет. Заранее благодарен.
Доброго всем времени,
Имею Caldina 2.0 3S-FE. Приобрел лямбда датчик Thomson Oxygen Sensor универсальный 4-х проводный за $35. Но сопротивление подогревателя 6,32Ом. У родного 16Ом. Необходимо ли развязывать питание через реле или ECU выдерживает ток до 2А? И если ставить реле, то в каком месте лучше?
Заранее благодарю.
Практика как правило показывает, что работает 50% / 50%...
Решить проблему можно 2 способами ...
1) поставить дополнительный МОООщный резистор 10Ом последовательно нагревателю на лямбде.
2) поставить доп реле, чтоб не пожечь каскад нагревателя....
Вчера посмотрел схему. Развязки по питанию нагревателя ЛЗ нет. +12В подается на напреватель ЛЗ через главное реле системы впрыска. Выходной провод ЛЗ подключен к управляющему выыоду ECU "HT".
Теперь вопрос вот в чем:
1. Мой ЛЗ снабжен позистором, и соротивление вырастает с 6 до 15 Ом за 30-40 сек.
выдержит ли ECU ток порядка 2 А вместо 0.75 А положенных?
2. Если делать развязку через реле, то как ECU отнесется к высокому сопротивлению обмотки реле(у меня есть реле с обмотками 250 и 400 Ом)?
Может ли выскочить ошибка обрыва нагревателя ЛЗ?
Как у кого-нибудь работает такая схема?
Спасибо.
Toyota Vista SV32 3S-FE.... Люди! когда качаю машину руками перед!..то стойки держут!! потому что машину даже раскачать трудно!!! но когда выезжаю на трассу то боюсь разогнатся по неровной трассе удары спереди такое ощущение что толи ход подвески очень кароткий, толи пружины очень мягкие, толи стойки всётаки на сжатие неработают??? или сама по себе тойотовская подвеска мягкая??? больше 100км в час и неразогнатся!! еслит только по ровной дороге!! у каво как?
У меня на Королле тоже офигительно пробивало переднюю подвеску,
две недели назад поменял передние пружины. В итоге подвеска стала работать мягко, глотает все тычки
Привет, Леха.
Я на праздники заменил сзади амортизаторы, спереди отбойники, пыльники на стойках и рулевые.
Нихера не прыгает машина. Просто не надо гонять по кочкам, себе дороже. У тебя машина такая, что надо ездить вальяжно, это-ж не формула-1.
Здарова Санёк! слухай я заменил сайленты продольные!!! слыш маркировку задних картриджей скажи номер а плиз!! и номер со стороны пассажира рулевого наконечника и от него идет в рейке тяга ещё с шарниром тоже их номера я заказать хочу !! и покончить со стуками!!!!!!! если помниш конечно!! За ранее Спасиб! )
Доброго всем дня . Купленная в декабре 2004 года , КАРИНА-2 ( пробег по будильнику-153 тыка , сейчас 183 тыка ) . Машину постепенно прочёсываю ( составляю картину её состояния , заодно выявляю мины и растяжки ) . Дошла очередь и до подвески . На диагностике ( монтажкой и руками мастера ) выявлено ( и лично увидено ) разбитые подшипники передних опор , разбиты втулки стабилизаторов , сблоки продольного рычага . При езде нет никаких стуков ( возможно я не умею их слушать ) . Прошлым летом на разв.схождении спецы попрыгав на крыле авто , вынесли диагноз - аммы доходят . Спец , смотревший подвеску сказал , что они ещё живы . При самостоятельной проверке качанием крыла - машина делает возвратное движение и останавливается . А по подвеске заготовлено абсолютно всё ( аммы , пружины , линки , отбойники , пыльники , упорные подшипники ( в сборе ) . Вот теперь и думаю , а когдаж приступать к переборке-то ?? И сейчас перебрать хочется ( узнать что такое подвеска с новья ) и оставшийся ресурс узлов подвески жалко выбрасывать на ветер . Хотя есть-ли он ресурс ?? . И по частям менять ( те-же упорные подш. и втулки стабилизатора ) кажется нет резона . Так вот нужно мнение опытного человека : как поступить ? Предыдущая жизнь машины мне не известна , она с Екатеринбурга , на письма к двум предыдущим владельцам ответа я не получил .
С уважением Игорь.
Привет брату по машине! :) У меня тоже Карина-2, тоже купленная в декабре 2004г. :) Правда пробег 283тык
Если есть желание пообщаться насчет машины стучись в аську 246155207
4a-f, AT171... И куча ВОПРОСОВ, т.к. взял буквально пару недель назад с пробегом 240 тык, из них 110 по России, обязательно чо-нить спрошу т.к. аська есть :).
пообщаться всегдпа рад , но к сож.нет у нас аськи , есть только : SchepelevID гавка petrolcard.ru -- -- 2006-05-03 12:26:52
11
спасибо мужики , Ваши ответы укрепили мой дух , который чуть не победила жаба -- -- 2006-05-02 16:24:28
А ещё честно говоря , установка новых аммов , судя по инфе из инета - сродни лотерее : у кого-то всё зашибись , а у кого-то умерли на первых тысячах . Хотя конечно каждый про себя думает , " ну-уж я то в отличие от остальных поставлю аммы правильно , по науке " . А всё равно тревожно их трогать , а ну как и они на первых тысячах сдохнут . И тогда у владельца слёзы и сопли , а-а-а плохой я плахой , и зачем я трогаль такой хороший деталь , работатя он и работаль .
С уважением , всем ответившим на мой вопрос .
Игорь.
Bosfor 48, тогда возникает закономерный вопрос: а нафига же ты проводил углублённую диагностику ?
Или надо дождаться цепной реакции и не знать за что хвататься в первую очередь ?
Святое дело для автомобилиста привести в порядок ходовую, а не тогда, когда всё начнёт громыхать.
Так что ты на правильном пути, делай и получай от езды удовольствие ведь это всё - таки расходные материалы. Я на своей Карине - Е всё это сделал ещё 3 года назад и поверь, дальше появится ещё
много чего, чтобы привести авто в порядок. Успехов и хороших мастеров !
По стойкам аммо: если они ко всему ещё и НЕ мокрые, то можно и ездить пока.
Или проверь под нагрузкой: на сиденьях - все пассажиры, если при проезде, к примеру через ливнёвку
на дороге всё спокойно - хорошо, если пробивает подвеску (стук жесткий), аммо своё отработали: меняй!
Собрался делать - делай.
Единственное, что вызывает сомнение - амортизаторы.
Мне говорили, что стойки вот-вот умрут, когда я только машину взял, с тех пор прошел 80 тысяч и 2,5 года, а они в том же состоянии, ну, как у тебя - качнеш, а назад вернутся и стоят.
Правда, предыдущий хозяин был щепетилен в отношении качества запчастей и ставил только оригинал.
год назад менял стойки, Королла 99, посоветовали Каяба мол у них гарантия на 30 000 км проехал за год 10 000
менял на праздники резину, задние обе потекли, но не сильно, а так верх мокренький, ездил всю зиму но не рысачил особенно на не прогретой, ничего не хочу сказать про Каябу, тем более передние сухие просто узнать у кого сколько отхаживают....
Стойки не постукивают ? Если не "балабонят" по неровностям, то еще походят. Сам ставил KYB, заказывал из Владивостока, вроде настоящие были, гарантию по пробегу не давали , но , по-моему, с нашими дорогами гарантийного пробега не получится (хорошая яма может решить все), хотя сам менял год назад, после пробега 12 тысяч было нормально, затем эта зима, поездки в - 45 (вроде не гонял). Стойки прошли ~ 20 тыс., задние аммортизаторы стучат и подтекают, передние стойки балабонят, все под замену. Не знаю, что ставить, наверное, в таких условиях любые аммо помрут. Ставить оригинал - сомневаюсь, что будут лучше при стоимости в 1,5 раза больше (KYB подорожали, однако). Toyota Ipsum 2WD
нет, кроме небольшой течи больше никаких видимых и слышимых изменений, если дальше не будут бежать
думаю ещё годик поежжу, слышал там запас есть жидкости вот он и вытекает .....старые кстати, родные стойки
хоть и были почти что пустые но звуков никаких не издавали, просто машина прыгала по кочкам как зайчик и на скорости была очень не предсказуемая.....
Задай свой вопрос еще и вот здесь:
http://wwwboards.auto.ru/toyota/
Там же много объявления о продаже машин, новых и старых, это для сведения:
http://www.cars.auto.ru/
Еще есть конференция по японцам, в большей степени праворуким, но это неважно, тоже неплохая:
http://forums.auto.vl.ru/forumdisplay.php?f=4
Если есть время, можно поиском попробовать...
Ситуация : открыл крышку трамблёра(11-А) и обнаружил, что угольный контакт который по обычаю пружинкой прижат к бегунку, стоит неподвижно в 2-3мм от бегунка.Дв.(3S-FE) работает устойчиво, и вообще проблем нет.
1. Если проблем нет, чего крыху вскрывал?
2. Поделись, как увидел, что уголек не контачит с бегунком (при снятой крышке)?
3. Если 2-3 мм от бегунка, как могло не быть проблем?
4. Смысл поста?
1. Крышку снимал, шоб добраться до кордана рулёвки.
2.Уголёк утоплен в крышку примерно на1мм,т.е. контакта быть не может, остальное на глаз.
3. Так и есть, в смысле проблем нет, вчера 160 шёл и как видете ничего, сегодня на работу доехал.
Похоже на до искать нормальную крышку, МОЖЕТ КТО ПОДСОБИТ?
Японка, леворукая.Вопрос принципиальный - на трамблёре (11 - А) контакт с бегунком осуществляется как и у всех, через прижатый уголёк или иным способом?
Помыл машину на АЗС ВР на Люблинской. Сцуки... Всю левую бочину испоганили - крыло переднее в продольных волосяных царапках, по обеим дверям матовая полоса шириной в 10см. Сначала не заметил - а сейчас на солнышке ой как в глаза бросается.
зы мойка автоматическая - а-ля в фильме "Бриллиантовая рука"
Мойка-мойке рознь. Ниразу не было таких проблем, даже через некоторое время после покраски элементов.
Предупреждал, правда о недавней покраске чего либо.
Тут что то совсем варварское...
НАРОД. Тут есть варианты. На эти машины ставили разные стойки. Одна длинее, другая короче. В длинную ставят 365097, в короткую 365062. Сам столкнулся с таким траблом. Знаю точно.
Дело в том, что у меня стоят на короне ST-190 стойки, на них написано SV-30 (контрактные) , они разборные (в отличие от короновских) и чуть выше родных, поэтому кузов чуть выше без всяких проставок. Вот и хотел узнать какие в них пойдут картриджи.
После покупки машину тянуло влево. Поменял резину, сделал геометрию, но машину все равно ведет. На геометрии сказали, что руль стоит немного влево(так и было). Теперь на кочках руль надо держать(водит туда-сюда). Подскажите что может быть? Как исправить положение руля.
Проблема в следующем: при повороте руля вправо или влево до конца - раздается легкий визг...
Правильно ли понимаю что проблема в приводном ремне, кот идет на ГУР...???
Если не трудно - поделитесь знаниями...
Подскажите,хочу поменять просевшие штатные задние пружины на пружины из комплекта для плохих дорог.В Exist.ru консультант напугал,что они могут отличаться даже по форме и не подойти на стойку.Подвеска стоит обычная заводская.Проставки не хочу.Что скажете?
Приветствую всех! С праздниками майскими!
Имеем Короллу 4E-FE, 96 г.в. 150 тык. Достал треск клапанов (?), иногда усиливающийся, иногда затихающий.
Вопрос, собственно по зазорам: сначала доуск - впуск 0,20 +- 0,05, выпуск 0,30 +- 0,05. Замеры (COLD) ВПУСК: 1-й цилиндр - 0,22, 0,20; 2-й - 0,20, 0,23; 3-й - 0,22, 0,23.
ВЫПУСК: 1-й - 0,30, 0,30; 2-й - 0,30, 0,30; 3-й - 0,30, 0,30; 4-й - 0,35, 0,35.
В принципе, в пределах допуска. Вот в чем вопрос - разброс зазоров по одному валу, например, впускному или выпускному - это нормально или все-таки из-за разности зазоров может происходить стук?
Считаю что у тебя очень большие зазоры, тем более машина 96 года. У меня таких точно не было я в шоке...
у меня 88 года 5а фе авто написаны зазоры впуск: 0,15 мак 0,25,-- выпуск: 0,20 мак 0,30. --Такие должны быть у меня зазоры ? Проверил и с помощью шайб выставил впуск 0,15, выпуск 0,20. Люди вопрос не малоли я сделал ?
Ринат, вряд ли, у большинства пробежных б/у авто этот эффект присутствует и многие в своих высказываниях
здесь на форуме склоняются к подшипникам ра-лов и постелям, ессно при нормально выставленном зажигании
Проточил я шкуркой буквально 2 раз кронштейны крепления волов, что бы уменьшить зазор и ... Валы не зажал но шум есть (урчания, колебания) в при сбросе газа в районе 1000 -900 об/м слышно. Раньше по моему было на больших оборотах может ещё попробую подточить.
Обратная пружина ведомого распред вала вроде работает тоесть прожинит.
Кирилл, все эти обработки не безопасны, т.к. происходит осевое смещение, возрастает нагрузка на сальники,
к примеру, и т.д. А вообще, почитай в Статьях - IIч. ,,Неисправности двигателя" в самом конце ,,Что может
стучать в двигателе" к примеру, да и в других: много чего интересного почерпнёшь!
HELP!!!!!! -- -- 2006-05-04 09:33:41