Tercel 93 5E-FE АКПП А242L почему при положении селектора на D вытаскивается ключ из замка зажигания? Ведь не должен же! Если что сломалось то где копать?
При медленном нажатии на педаль газа в районе 1200 об/мин обороты двигателя падают до 800, а затем снова повышаются при дальнейшем нажатии на педаль уже равномерно.
Поиск неисправности следует начать с натяжения тросика педали газа.Провисание тросика не должно превышать 2-3мм.Тросик должен ходить внутри кожуха идеально без заеданий.Не лишнее будет немного
залить внутрь кожуха Dixtron.После этих операций нужно проверить датчик положения дроссельной заслонки.
Toyta Camry sv21 3s-fe .При движении без нагрузки обороты 1000-1500 прибовляеш газу двигатель начинает развивать обороты ровно ,а стрелка тахометра прыгает сразу на 3000 -3500 потом всё нормально, и утром когда заводиш где то с пол минуты показывает обороты 2000-2200 хотя на самом деле они 1400.На машине стоит ГБО и все эти чудеса при езде на газе отсутствуют ( не работают только форсунки и насос )
значит имеем машинку Премио 211
вот в чем вопрос
что за биение происходит при раскачивании колес автомобиля в ручную (то есть в верхней точке колеса если его раскачивать) слышен и чувствуется как бы легкий глухой стук причем на всех колесах менее или более сильно
что это может быть и в чем причина??
на скорости это себя ни как не проявляет при торможении так же
подскажите пожалуйста что делать????
Вот ВОт и я о том же!!!!
раскачиваешь колеса они и стучат немного но при это м приходится оч сильно раскачивать машинку
на скорости на очень большой скорости все отлично так же при торможении нет проблем
а вот стук на всех колесах где то меньше где то больше
на одной стороне стойка потекла так там сильно ощущается
так то вся ходовка целая
вот только это меня смущает так как тут в одной сервисе меня на ремонт подшибников ступицы разводят но только одной !!! но они мне говорили что шумновато стойки работают
что делать как быть незнаю
нужно наверно еще по другим мастерским поездить
у нас в городе этих махинаторов по ремонту тьма!!!!
вобщем темное это дело по диагностикам ездить!!
Люди щас званил насчет заправки кондиционера! он у меня пустой!!! мне сказали работа 500рублей +3 рубля за грамм хладгента (фреона) кто знает сколько на мою нужно граммов??? во сколько встанет мне заправка???
а ты точно знаеш что надо 250-300?????????? а то мне вообще сказали грамм 800!!!!!! лишбы ненакололи!! а то зальют 300 а снимут как за 800 будет абыдно!!!!
А почему, собственно, офигеть? У меня, например, тоже каждую весну пустой. Это потому что сочится через сальник компрессора. Нигде, НИГДЕ, в нашем прекрасном городе вставлять новый сальник не беруться. Новый компрессор стоит заоблачных денег. Дешевле заправлять раз в год. С мая до ноября хватает. Зимой он ваще не нужен.
Вот.
После зимы кондиционер стал хуже холодить, а по первой жаре вообще не включился. Где в Новосибирске можно грамотно продиагностировать и при необходимости устранить утечки и заправить кондиционер?
Авто: Toyota Vista 1995 SV40 4S-FE
за диагностику обычно берут 300 рЭ.
если не определятся конкретно- можно заправить фреон с красителем(хотя обычно прибором утёчка выявляется)...
потом уже по факту думать что с ней делать...
ну а заправка будет стоить от 800 до 1500 рЭ в зависимости от наглости мастера....
Конкретно ГДЕ не скажу, но в принципе любой холодильщик или ремонтная мастерская по бытовым холодильникам должна справиться с таким заданием... либо по объявлениям искать. Где заправляют в Бердске- могу сказать, в Новосибе- не в курсе(сам я из Бердска)...
Буквально в субботу заправлял на свой спринтер диагностика+доливка масла+вкуумирование+заправка всё вместе мне обошлось 1500руб.(это в Москве).Времени ушло порядка 20-ти минут.Что касаемо марки фреона, то они сами определяют(разный фреон,значит и заправочные штуцера разные будут)А вот по поводу его кол-ва смотря сколько его у тебя там осталось на мой спринтер сказали от 800г до 1 литра войдёт,к сожалению сколько вошло не спросил.Но за-то теперь холодит.Удачи в этом не трудном деле
Форумчаене посоветуйте где искать…
Проблема такая, пока температура не выйдет в рабочую зону на авто невозможно ехать. не тянет и двигатель как будто троит, авто заводится нормально но при нагреве обороты сначала заметно падают ( вот-вот заглохнет) и потом плавно набираются,
При прогреве автомобиль едет нормально, но всеже кажется что динамика стала нета..
год назад у меня была аналогичная ситуация, но с точностью да наоборот, при нагреве и выходе в рабочую температуру машина глохла, оказалось дело в бензонасосе.. ( все датчики работали исправно)
топливный фильтр, действительно следует поменять я его менял на 80 тыс. + частенько мользубсь очистител. инжектора заливаю в бак (-) -- -- 2006-05-15 14:50:37
По поводу хорошего 92. Живу в Новосибе всегда заправляюсь тока на заправках НовосибНефтепродукт короче не в подворотне. Так вот на свечах образовался красный налет всего за 4 месяца их использования(это были новые свечи). Вот так а вы говорите хороший 92.
одна в нармальном рабочем состояние, вкрурил ее в другой цилиндр, проехал 3 км. тожк отмылась, скорее всего тосолом..
в Итоге отдал авто на вскрытие движка оно-то покажет, или прокладка прогорела, или микротрещина в блоке, может другое, короче засада..
в масле имульсии нет.
движок ненасиловал всегда бережно ездил.
Проблема такого плана: Снял аккумулятор на пару часов, после того как его обратно поставил центральный замок странно работает, а именно, при попытке закрытия все нормально закрывает, а вот когда я нажимаю открыть не хера не происходит, такая же ерунда и с ключа. При этом сигналка и открывает и закрывает без проблем. До снятия аккумулятора такой проблемы не было. Машина Премио 240 кузов двиг 1zz-fe
у меня машина Тойота ВИСТА кузов SV32 передний бампер неочень красивый!!! хочу поставить от авто Windom!! с виду кузова очень похожи кто может знает подходит передний бампер или нет??
Леха, какие проблемы? Покупаешь понравившийся бампер, "подключаешь" его к своей машине. Отчет с фотками и финансовыми расходами в студию.
А так, никто тебе от своей машины бампер для опытов не даст. Более того, уверен, что и отвечать-то серьезно никто не будет.
А перед покупкой бампера (к примеру от Windom, а может еще чего понравится) зайди, хотя бы на exist, для начала и посмотри как крепятся бапмер свой и "донорский". С линейкой походи вокруг бампера приглянувшегося авто (вдруг, хозяин не заметит), свои размеры сними и т.д. Вот это будет настоящее маркетинговое (даже патентное, т.к. до тебя точно никто этого не делал) исследование. А то сразу:
"У каво Windom??"
ЗЫ. Если на Запорожец поставить запчасти от Жигулей-получится ЗАЖИГУЛЕЦ. (Кажется, из рекламы по радио)
дело в том что у нас не одного виндома в городе я не видел !! а прежде чем заказывать надо точно удостоверится в том что он подойдет! вот думал может кто и знает..идея то интересная! кузова практически одинаковы..смутило одно то что один пишет что виндом шире ... ((
Тойота терцел,1998г.в.В дождь потели стёкла,надумал салонный фильтр поменять.Снял старый,он как встаром пылесосе забит монолитом.Тут подходит сосед с пивом.Пока пиво пили,я фильтр обстучал,палочкой почистил.Пока сосед ходил ещё за пивом,зашол домой,помыл щёткой с мылом фильтр,замачил в порошке,покурил,прополоскал в проточной воде,выбил остатки порошка,просушил феном и поставил на место(новый всёравно не покупал).Утром поехал на работу,духодуйку не узнать,работает тише,а дует ,на малом режиме,как раньше на максе и никакой пыли.И пиво попил,дело сделал без каких-то затрат.Времени ушло 40 минут.Не спешите покупать новый,если можно постирать старый.
На улице +20, машина тойота спринтер-1989 г.р. 4вд, без АБС, передние тормоза дисковые, задние барабаны. На "холодную" т.е. в городском режиме на протяжении 10 км. все нормально, тормозит резво, "хватает" примерно с середины хода педали тормоза. Но стоит тормозам прогрется, активно их начать пользовать, допустим при притормаживании с затяжной горки, педаль помальньку опускается к полу, "хватать" начинает уже только у самого пола.
Есть мыли где копать, и что является наиболее вероятной причиной?
Тормозная жидкость меняется через 40 тыс. км или 1 раз в 2 года, в зависимости, что раньше
наступит. Прокачивать по схеме, рекомендованной в ,,Советах Электрововика" здесь в
,,Статьи - IIч." в конце статьи таблица для лев. и прав. руля. Посмотри.
У меня на CAMRY SV41 1996 c ABS так же ведут тормоза . Пытался вылечит, заменил полностью тормозуху в системе на DOT4, поменял колодки не помогло. Педаль на холодную информативная, а по трассе через 20 км педаль падает и на кочках подмигивает даже задний тормоз. На всех СТО все пожимают плечами и нечего вразумительного сказать не могут. Кто говорит, что это вакуум или ГТЦ. И что самое интересное тормозная жидкость не уходит, воздуха нет. Хочу попробовать вакуум менять.
Менял все тормозные шланги полтора года назад. Ну и жидкость тормозную само-собой.
Старая сливается, новая заливается, жену - за руль (педаль качать), сам с ключом по штуцерам. ABS у меня нет, поэтому практически ничем от Жиги-Волги процесс не отличается. Тут кто-то предлагал открыть штуцера и заливать новую жидкость по мере ухода старой, как свежая полилась из штуцеров-быстро закрутить. Это как бы для того, что бы воздух не попадал в систему при замене жидкости тормозной.
Я покупал две поллитровых банки. Осталось гр 350-400. Так что сложного нет ничего в этом тормозном деле.
Приобрёл недавно короллу 2000 г.в.Выяснилось, что она сделана в Японии, а в Россию попала из Сингапура. Пробил по ВИНу - машина сделана для ближнего востока. Комплектация - XLi (кожаный салон). Один знакомый увидев мою машину сказал, что у неё должна быть хреновая печка. Я попробовал - воздух тёплый идёт (даже немного горячий), но во первых сейчас и на улице не холодно, а во вторых на регуляторе температуры нет красной шкалы - слева написано OFF, а справа какой-то синий квадратик. В связи со всем этим, подскажите пожалуйста:
1. Если у кого-то такая же или подобная машина, то есть ли действительно проблемы с отоплением зимой?
2. Если такая проблема есть, то как её исправить и сколько это стоит, а то в Сибири как-то нехочется зимой без печки ездить.
Да шланги есть, а вот термостата я что-то не нашёл. Один шланг идёт от блока в салон, а второй из салона соединяется с толстыс шлангом радиатора, но больше это соединение похоже на какой-то тройник а не на термостат.
Тогда еще остается возможным вариант, что у тебя сам радиатор печки маленький. Но тут же никак не проверишь - надо ждать холодов или где-то остужать машину....
Если машина собиралась в Японии для, допустим, Сингапура, то печка в ней или есть или её нет.
Скорее всего, все таки, есть. Имхо, рынок не на столько большой, что бы ставить те же печки "не стандартных" размеров. Термостат, в принципе, может быть и другой по параметрам. Как он может повлиять на обогрев - не знаю.
всем привет. люди подскажите пожалуйста что делать.при движении появился какой то скрип,жму на тормоза на рулю вибрация,так на скорости машину всю тресёт такое чуство что развалится.поехал на сто сказали диски надо протачивать,протачил ещё чуже ,может плохо протачили.подскажите ,что делать машина TOYOTA FIELDER 4WD 2002ГОДА
Саня, как говорят ,,правильные" пацаны -- проточка дисков - это развод на деньги.Опасно
(тормоза всё - таки), да и бесполезно. Покупай комплект новых дисков, рекомендую,,BREMBO"
применяют в формуле 1, и сразу же комплект новых колодок. Желательно поменять тормозную
и прокачать грамотно.
Согласен.
Однако, есть смысл посмотреть передние диски (колесные).
Вывесить передок и воткнуть передачу, посмотреть биение на глаз.
Сразу и просто так вибрация не возникнет.
После проточки ошибка добавилась, поэтому стало хуже...
Били диски. Проточил, сняв, у токаря - 2 раза. Как били так и били. Купил новые (реально новые), поставил - как били, так и не перестали. В итоге вернул старые, 2 раза проточенные, поехал в СТО, там мне проточили диски прям на ступице (!!). Торможение стало идеальным. Главное чтоб толщина диска позволяля точить.
ЗЫ. На глаз ничего не увидите. Я, борясь с этой проблемой, на первых стадиях борьбы брал глубиномер и мерил биение дисков на ступице, все диски были в допуске 0.05 мм (глазом такое не увидишь..), но все равно они били.
Если будете точить у токаря со снятием, то попросите проточить 3 плоскости за одну установку диска в зажим, иначе параллельность можете потерять. Т.е. диск устанавливается в зажим станка, точиться 2 плоскости рабочии и посадочная плоскость и это все не снимая диска со станка.
Проблема - при движении на 5-ой передаче, она самопроизвольно вылетает. Чаще всего, когда даешь резкий разгон. Очень напрягает на обгонах по трассе, т.к. приходится всё-время держать рукоятку рукой. В отличие от остальных передач, на 5-ой чуствуется вибрация рычага.
Куда копать в коробке? Это что может быть? Синхронизатор или сама шестерня 5-ой передачи?
Просто снимать коробку только для её разбора и выявления испорченной детали очень накладно. А если оставлять разобранной - то это машина как минимум на 2 недели (срок прихода з/частей) выбывает из эксплуатации.
Проблема аналогичная, на 90% необходима замены пары - шестерня 5-й передачи и муфта синхронизатора. Цена новых з/ч 150 убитых президентов (2 недели ждать на exist) + работа, у нас умельцы за данную работу берут от 30 до 60 у.е. Это не снимая коробки с авто.Также предлагается переточка зубьев шестерни и муфты 60$ и работа 30$. гарнтию дают 80-100 тыс.км.
Братва, рулим на королле 2001 г.в. двиг 3се дизель (эл. управление), пробег по одонометру 60 т. попадаются сообщения о роскоксовке. какие признаки и когда может понадобиться ента процедура, чем коксовать и есть ли разница в бензиновых и дизельных двиглах.
здрасьте комрады. рулим на королле 2001 г.в. двиг 3се дизель (эл. управление), пробег по одонометру 60 т. возник вопрос о состоянии форсунок. есть желание их почистить. доверия всяким препаратам льющимся в бак - нет. как еще чистить, можно самому или нет, какие подводные камни могут встретиться. спасибо за всю инфу
Не парься! Что ты можешь вычистить в приборе, где непрерывно под давлением 270 очков( не менее!) протекает замечательный растворитель-соляра? Езжу на дизельном крузере, пробег 200 000 ни разу не прикасался к форсункам! "Не трогай лиха пока лежит тихо!" после наших мастеров пожалеешь, что даже подумал их позвать!
На скорости 110 км.ч у моего рабочего автобуса ( Ford Transit) отлетает заднее левое колесо... Хорошо, что дорога была четырехполосная и машин рядом не было. Все обошлось хорошо, если не считать повреждений полуоси со ступицей. Предполагаю, что при замене резины на летнюю на сервисе недокрутили гайки. Есть ли возможность предъявить претензии к сервису или сам виноват ? Теперь имею опыт - будьте тоже бдительны, не ленитесь лишний раз проверить колеса сами.
перед тем как отвалится колесо подает сигналы стуками у меня раз отвалилось на 7ке на 40 км резьбы на болтах почти небыло как выяснилось так я скорость снизил с 90 колесо заднее пассажирка говорит ой колесо чьё-то покатилось )))))))))
Претензии можно было бы предъявить если бы ехал только из сервиса. А так - "водитель обязан проверить перед выездом и обеспечить в пути исправное состояние автомобиля" - см. ПДД
Подскажите пожалуйста, хочу купить
Vista года 1999 – 2000, но столько плохого
написано про двигатель D-4 а у Висты
двигатель D-4, что делать.
Поделитесь впечатлениями. Может это
всё гон. У меня сейчас стоит 3s-fe на Короне
он мне по душе.
Спасибо всем.
У Висты не только, а так же ZZ и много еще чего..... Так что, если не подвязан к одной машине - выбирай и заказывай то что хошь.
С другой стороны, я думаю (лично мое мнение)- ничего страшного нет в D-4 - ну просто очень дорогой расходник... он должен работать тыщь 100 - на 3 года должно хватить... главное не лить туда мочу ослиную...
Как правильно поменять втулки на стабилизаторе поперечной устойчивости,поменял вчера на задней подвеске день отездил нормально,на следующий день заскрипели на кочках,может не в том положении затянул,или втулки гавно,в мануале ничего нет только как в каком порядке снимать стабилизатор и ставить.
А стаб снимать не надо. Зачем? Скорее всего втулки не того диаметра. Было такое как то. Вместо 14-го дали 13-й. Поначалу скрипели, а потом просто подтерлись и все нормально стало. Так что поезди, подотрутся скрип исчезнет. А вообще, может быть и втулки левые.
Есть 100% способ определить при покупке качество резины во втулках, сайлентблоках и др. резинок.
Надо просто понюхать. Нормальная долговечная резина почти ничем не пахнет. А если воняет, как новые галоши, то и резина там галошная - долго запчасть не протянет.
Решил написать про замену датчика ABS на моей Королле 1997 года, может кому пригодится.
Вообщем дело было так, провёл самодиагностику-получил коды 31 и 32 -неисправны оба передних датчика. Снимаю колёса, беру тестер-на обоих обрыв. Мерял сопротивление вплоть до самого датчика- все равно показывает обрыв. Ладно, идём на рынок, покупаем датчик коленвала для Волги (как писалось в инете). Он чуть длиннее, отверстие под крепёжный болт располагается чуть ближе, сердечник имеет форму прямоугольника. На рынке допустил ошибку-у продавца было два датчика (последних) разных производителей, пришлось взять. Один производства ОАО Пегас, другой-какой-то левак. Забегая вперёд скажу, что датчик от Пегаса лучше всего подошёл, да и форма сердечника у него ближе к квадратной. Тот который левый, имел более вытянутую форму прямоугольника (сердечника), что после установки вылилось в ложное срабатывание АБС при скоростях меньше 10 км/ч и плавном торможении (датчик воспринимал сигнал сразу от двух зубцов и система думала, что колесо заблокировано)-пришлось подтачивать сердечник. Таким образом, расточил отверстие под болт, под датчик проложил шайбу около 2.5 мм, также положил шайбу под место крепёжного болта (чтобы не было перекоса).
Сбросил код ошибок и вперёд. На всё про всё 2 часа работы и 340 рублей за два датчика (цена оригинала около 150 баксов за штуку). Экономим около 290 бакинских. Всем удачи.
Имеем Vista 43 3S-FE. Проблемка значит такая как я и писал раньше Было сбито зажигание , но машина ехала неплохо ,в горку идешь и когда газ в пол машину подрывает и она ускоряеться , сделали РАСКОКСОВКУ, выставили зажигание все по правилам по стробоскопу на 10 градусов .... но машина "ехать перестала" на старте нормально но когда педаль в пол или в гору идешь сразу затупляет.... ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ГДЕ КОПАТЬ????
Toyota Camry 1993 SV30
Авто на паркинге, нажимаю на тормоз, пытаюсь выжать разблокиратор селектора - не нажимается.
Т.е. фактически удается перевести селектор в другое положение только нажав красную кнопку (на панели рядом с селектором). Стопы светятся. Я уже снял все пластмаски и вижу этот клапан, но не пойму откуда должно приходить напряжение на этот клапан. Помогите разобраться, куда тестером ткнуть.
Подскажите где можно купить двигатель с документами 2 Е 1.3 12 клапанов
для Тойоты без пробега по России. Очень не хочется ремонтировать старый движок.
Всем спосибо.
Слишком долго объяснять. Тебе следует купить книжку Легион-Автодата конкретно по твоей машине, и делать так как в ней написано. Очень простое изложение. Практически у каждого на форуме есть такая. Можно сказать обязтельное условие.
Слишком долго объяснять. Тебе следует купить книжку Легион-Автодата конкретно по твоей машине, и делать так как в ней написано. Очень простое изложение. Практически у каждого на форуме есть такая. Можно сказать обязтельное условие.
Пропал ближний на обеих фарах. Дальний есть. Предохранитель HEAD (под капотом) жив. В режиме ближнего на контактах лампы в фаре +12; +12; 0, а в режиме дальнего +12; +0.3; 0. При этом не горит индикатор дальнего света на приборной панели. У кого какие соображения? Помогите, плз.
Всем привет. Первый раз столкнулся с климат-контролем в машине. Удивился, что при использовании кондиционера, работает и печка. Что получается, обеспечивается выбранная температура потока, а не температура в салоне по термодатчику. А при выборе COOLD печка перекрывается? Кто знает подскажите,
а то описания нет. Цельсиор 93 года. Спасибо
Поддерживается именно температура в салоне. А печка работает одновременно для того чтобы не было резких перепадов температур, а то недолго и простудиться. При установки минимальной температуры печка действительно перекрывается и на выходе сопел имеем минимальную возможную температуру
Заметил неприятную особенность своего двигла: после каждой новой заправки мотор работает по-новому! ... то есть, даже если я заливаю бензин только на одной АЗС, мотор ведет себя каждый раз по-разному - то появляется детонация, то, наоборот, тупит как при позднем зажигании... Короче, вывод - Не подстраивается угол опережения зажигания в зависимости от качества бензина (ИМХО). Верно? ... ведь даже на ВАЗ-2110 можно лить как 80-й беззин, так и 95-й ... детонации или "тупления" не будет... У кого было подобное? Как эту беду вылечить?
__________________
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
лечится хорошим бензом. Лью 95й на одной и той же заправке, проблемы исчезли. А друг вообще 98й льёт, но далеко ездить надо на Торэко, я наверное тоже туда буду ездить.
Заказал, значит, у лупидоидов салонный фильтр. Оригинал мол долго ждать - возьмите Nipparts. Ок, беру. Сегодня приехал, оплатил, получил... сразу вижу, что указаны два кода - дубликатный и оригинальный, и последний не сходится с каталожным на мой баркас. Ладно, думаю, хер с вами, если грите, что он, значит он. Выхожу, выдергиваю старый, ставлю новый... хер вам - не ставится - не влазит как по длине, так и по ширине. Ладно, думаю, хер с тобой - больше не меньше - подрежу и поставлю. Приехал домой и вместо ужина занялся подгонкой фильтра под кассету. Подрезал, мало... еще подрезал - всё, фильтр встал. Тока одна сторона хлипкая стала, того и гляди растопырит потоком воздуха, так как жесткую полоску сбоку пришлось срезать. Что ж, хер с тобой, подумал я, почесал репу, огляделся и увидел обычную свечку, которую нам на новый год дарили. Вот, думаю, ты и пригодилась. Зажег, и постепенно вернул отрезанную жесткую полоску к фильтру при помощи растопленного парафина. Всё, фильтр готов и встал на место. Нет, не всё, была еще кое какая "доводка", но об этом уже не буду. Завтра воткну фильтр на место. Надеюсь, свои функции он будет выполнять исправно.
Вобщем хер я еще когда куплю неоригинальные запчасти. Лучше переплатить, чем тратить нервы и время.
Я тоже купил Nipparts. По коду подобрали, что его каталог дает и совпадал с тем, что Exist давал. Подошел ка родной. Их там много разных и отличаются чуть чуть. Внимательнее к подбору! и лучше брать там, где дают гарантию, что подойдет и можно вернуть если не подошел. А вместо свечки лучше использовать термопистолет (в него такие пластиковые круглые палочки вставляются, он их расплавляет). Я с помощью него сделал дополнительно из ТАЗовского девяточного фильтра фильтр на забор воздуха.
Всем привет. В общем чуть было не случилось страшное. Приехал к дому, припарковался возле подъезда, поднялся наверх. Чуть погодя сигналка на машине заорала как резаная. Гляжу в окно - прямо сзади моей машины (Tercel 93 5E-FE A242L) стоит впритык семерка белая. Я выскакиваю на улицу с матюками (типа "стоячего ударили") и тут вижу что машина моя стоит не напротив подъезда, а метрах в 10 от него и как бы чуть ли не посередке дороги. Мужик с "семерки" шумит и тут я понимаю, что селектор остался в положении D (коробка A242L) и машина просто покатилась назад. Мужик на семерке подставил свой бампер и частично на руки мою машину поймал. В общем, обошлось. Без вмятин и царапин. Я извинился сердечно и ушел домой размышлять - ведь не должна коробка дать вынуть ключ из замка когда селектор на D. Может сломалось что? Какой-нибудь ограничитель? И если да, то где его искать?
Люди... имею печальный опыт потери колес... Ситуацию изменить не могу - машина "подзаборного" хранения... к сигналке хочу еще гайки добавить... По резьбе подходят от москвича - но нету их нигде в городе!!! Что посоветуете - где взять и скока стоят? Диски обычные.
Привет, всем! Решил заменить лобовое на старлетке. Поспрошал в магазинах, там советуют и обещают "заводской" Тайвань ~3500р. На Экзисте "Eurocode" ~100$.
Подскажите пожалуйста, желательно по обоим производителям. Хочется качества, без переплаты)))
Дело в том, что причина замены - предыдущий хозяин. Он, года три тому, вставил нечто легкоцарапаемое, с синей полоской. Но ОНО оказалось прямее оригинала и треснуло по краям, у стоек.
Памажите!!! Необходим левый молдинг лобового стекла. В москве их нет. На заказ пробовал уже и из ОАЭ и еще откуда-то. Получал отказ через неделю. Остался вариант из Японии, но это 1,5 месяца ждать минимум.
А стекло все в трещинах. Надоело ужастно.
Что делать ?
С уважением, Евгений.
Такая проблема.....Было сбито зажигание , но машина ехала неплохо ,в горку идешь и когда газ в пол машину подрывает и она ускоряеться, после того как выставили по стробоскопу на 10 градусов ( до этого стояло 17градусов) , при резком нажатии на газ машина перестала подрывать, и скорость набирает постеппенно.....Подскажите как выставить пробовал методом тыка нихрена не получаеться.... Какой по стандарту должен быть угол???? Заранее спасибо
Сам не люблю таких ответов, но на память не помню. Знаю точно, что у меня под капотом прилеплена табличка на которой указано значение угла опережения зажигания. По моему как раз 10 градусов.
10 градусов при замкнутых контактах "Е1" и "Те1" диагностического разъема только не забудьте после установки сначала их разомкнуть а потом выключить двигатель.
Вот решил приобрести книжку по мафынке подсажите какую взять . Нужна для знания матчасти и понимания процессов ну и конечно чтоб можа было самостоятельно чего отремонтировать :-)
Товарищи, кто знает, проконсультируйте пожалуйтса...
Утром, завожу из квартиры машину, с первого раза не заводиться, удивляюсь-всегда с одного раза хватало, жму второй раз, завелась... прогрелась, поехала... По дороге никаких проблем.
Заглушил. На обед поехал, так же из офиса завожу, опять не заводится... Ещё раз, брелок вообще машину видеть перестал. Подхожу к машине, сигналка не работает, сирена как то странно трещит. Отключил сигналку. Питание во всей машине пропало. Скинул клемму, отключил сирену. Подключил питание. Вроде заработало. Ключ вставляешь, панель загорается, стеклоподъёмники работают. Тормоз жму, переключаю коробку всё вроде как обычно, только на R пищит типа задом едет... раньше вроде такого небыло, не заведённая не пищала... но не уверен. Ставлю обратно на паркинг, поворачиваю ключ в панели щелчок (и под двигателем, звонкий металлический) и всё гаснет... Выключил, проверил все предохранители, выдернул реле какие смог, контакты все чистые... Снова попробовал завести, опять тот же щелчок какбудто реле и всё погасает... Питание востанавливается секунд через 20...
Машина тойота-спасио... двигатель 4a-fe
Может кто с таким сталкивался? Стартер как умирает?
Аккумулятор проверял, падения напряжения на аккуме, нет, прибором мерил... Цепь насколько мог просмотрел, но до самого стартера не добрался, вроде всё в порядке... Увез в сервис... звонка жду, гадаю... (
Мерял напряжение на клеммах аккумлятора, потом на проводах от него.... Скачков вообще не наблюдалось в момент щелчка... После щелчка напряжение оставалось в норме... Но в машине электричества небыло.... Востанавливалось от полминуты до пяти...
ключевая фраза "брелок вообще машину видеть перестал. Подхожу к машине, сигналка не работает, сирена как то странно трещит. Отключил сигналку" вот туда и рой.
Приобрел в прошлом годе МАРК II - 2,5 л, 180 л.с. японца черного - просто чудо. Живая и ну очень умная!
Влюбился по уши. Делюсь со всеми своей радостью. Удачи!
Точно, с балкона видел, мужик один минут 20 рассматривал, то отойдет, то прижмется, раком встанет, кругом обойдет, хохма. Да, привлекает МАРК внимание, заставляет оглянутся на себя, жаль, что такого дизайна новых нет, все опухшие идут...
Коллега, если есть желание заполнить нишу инфы по иномаркам, то здесь, в ,,Статьях - IIч.", есть ну очень
много материала по свечам различных производителей: и технология и эксплуатация и тесты и т. д.
Всё для нас, найди только время и почитай.
На своём примере могу подтвердить - на фиг эксперименты, придерживайся того, что штатно задумано в
конструкции автомобиля, ведь лучше не получится, себе же накладно в итоге.
А если ездить на серьёзном ГБО, то платиновые 2-х электродные или иридиевые -- в самый раз.
Твой предыдущий пост уже охладил мой пыл. Как говорится, убедил. Что соблазнило, так это дешевизна обычных свечей по сравнению с платиной. Слышал, что народ ставит, и вроде как ничего. Мол если разницы никакой то заче платить больше? Хорошо, не буду экспериментировать.
Медет, ну дак по цене и качество работы. Мне в своё время впиндюрили на мой ,,бедный"
движок свечи BERU с зазором 0,8 и ездил с перерасходом и гадал о причинах.Надоело,
плюнул на всё и поехал за 200 км. в фирменный центр Тойота.Открыли капот, просветили по
внешним конструктивным отличиям двигателя ,,обеднённой смеси", затем принесли со склада
платиновые свечи с двумя электродами ( об этом даже табличка на двигателе) с зазором 1,3 мм.
заменили, прогрели, подключили мотор - тестер, на каждый мой вопрос показали установочную и рабочую
характеристику каждого датчика и пожелали счастливого пути. И о чудо!
Туда ехал расход составил при скор. 90 - 100 км/час --11,7 литров (газа),а вот обратно при скорости
140 - 150 км/час -- 6,7 литров !!!! Ну дела, это было 3 года назад.
После этого пробовал одноэлектродные, но зазор обязательно 1,3 мм и всё о"кей. А всё - таки,
коль скоро двигатель ,,бедный", вспышки нужны чаще и, соответственно, 2-х электродные рулят.
Буду рад, если удалось развеселить.
Стояли себе свечи DENSO PK20R13 пока не сдохли, поставил опять такие же вопряки воплям жабы. По 410 рублей за штуку, предварительно излазив весь инет и начитавшись, что типа только рекомендованные производиииителем, там институты по микронам и градусам все рассчитывают. Ну, отходили они 15 тысяч и сдохли опять (бензин 92-й, красного налета нету, но все равно бензин нифига не немецкий - совковое гавно!), проверял на стенде - имитация камеры сгорания с давлением в 12 очков - пропуски начинаются с 5-ти очков, ну и машинка, соответственно, не так как надо едет. Поставил K20RU11, разогнул электрод до 13 мм. Катаюсь и радуюсь. Ну одинаковый ресурс у платины и у обычных на нашем бензине!
Еще вот что скажу.
Зимой заводился сам, пока не стукнуло -23. Фигня температура, казалось бы. И свечи почти новые, платиновые. А не завелся нифига! И потом в морозы заводился на БРИСК СИЛЬВЕР от тазика (зазор меньше 1 мм) превосходно даже при -33 (правда поливая впускной коллектор предварительно горячей водой). А вот ДЕНСО родные не хотят искрить на морозе при тех же равных условиях.
Вопрос.
В наших условиях при наших ценах на оригинальные запчасти для наших 10...12 летних автомобилей с пробегом под 300 тысяч, которым цена 5000...7000 уе зачем делать так, как написано в мурзилке, а не так, как экономически целесообразно при нашем качестве нашего бензина?
У меня на этот вопрос однозначный ответ.
Ну невозможно спроектировать идеальный автомобиль для всех климатических зон и разных государств с разным менталитетом, ресурсами и возможностями. Везде справедливы те или иные отступления от рекомендаций производителей, на то и голова на плечах. И подшипники в опоры от тазиковских генераторов подходят, и крестовинки рулевого карданчика как родные с москвича встают на тойоту, и гофры-пыльники-хомуты приспосабливаются, и аккумуляторы и резина в конце концов ставь какие хочешь, а почему правильно подобранные свечи, не изменяющие характеристики двигателя, но не такие, как написано, ставить нельзя? Можно!
Если в мой аппарат ставить оригинал по любому поводу, а не восстанавливать/ремонтировать узел или подбирать качественную неоригинальную замену, то мой аппарат будет для меня золотой с высасыванием ресурсов из семейного бюджета, а стоимости ему это при перепродаже ну никак не прибавит. Я не хочу сказать, что езжу на ведре с гайками. Карина моя - просто супер, в которой собственными руками сделана шумка и проклеены все пластиковые детали салона, новая резина Гидиер, и ничего не скрипит и не стучит.
Кстати, шаровые и рулевые, застучавшие после 70...80 тысяч не заменяны, а восстановлены тоже самолично.
Но это только моя точка зрения и никого за советскую власть я не агитирую. Вот просто расширенно ответил на вопрос.
Хотя, что тут говорить, когда будут средства на новую тойоту, я буду ставить платину. А в этот автомобиль вбухивать денег больше, чем необходимо, смысла не вижу!
Всем удачи!
И кто в конце концов оказывается прав, А? Короче, для себя решил так, если есть денежка на платину, ставишь платину. Нет? Так будь добр ездить на разогнутых U11. Вот и весь вопрос.
День добрый уважаемые форумчане!
Вопросик у меня, собираюсь менять ремень ГРМ на 4A-GE, стоит ли менять ролик и если стоит то обязательно менять гидронатяжитель, пробег у машинки 175 000 км. на разных станциях говорят пот разному, ну а продавцы в магазинах естественно пытаются впарить все сразу. Вопрос очень важен, тем более что с японцем только начинаю знакомство. купил 2 недели назад. Заранее благодарю за все советы
если гидронатяжитель не бежит и на штоке нет задиров то не заморачивайся, а ролик лучше всего поменять а также в купе с ремнем и роликом все сальники на лобовине
А зачем менят сальники, если они не бегут, и как заранее знать заказать гидронатяжитель или нет, просто его нет в наличии, к тому же ценник на него ставят порядка 100 баксов, дорого очень, если в прок заказать.
А можешь сказать какие сальники нужно сменить и скольки их на 7А при смене ремня ГРМ, то есть на лобовине, а то мне в посте ниже пишут что не нужно менять если не текут.
Ага спасибо, я так и думал. Только внешне они уж очень похоже в смысле один на другой. Как извлекать старые? Новые я так понимаю надо отрезок трубы взять и подстучать?
Прочитал статью"Про кондиционеры" спасибо очень хорошая. Если можно добавьте информацию значениями номиналов сопротивления муфты, термодатчика, какое сопротивление добавляете по мощности до номинала.
У меня мигает кондей когда на улице жара (за бортом 38 градусов), холодит на троечку, но работает, хотел заправить, мне сказали в двух местах , что компрессор накрылся, анализ в обоих случаях был произведен только по давлению, такое возможно.Добрался до испарителя 70% забит, может от этого. Сечас промыл, буду пробовать.Спасибо
Вдогонку. Зачем нужен датчик частоты вращения, как контроль за работой компрессора? А что муфта даже если и включается может не вращать вал (или плохо вращать)? Я не знаю механизма муфты, такая неисправность есть? А если плохо будет вращать значит и давления необходимого (больше 2.1 бар или до 15.5) не будет создавать? А если датчика нет, нужно проверять исправность самой муфты?
Вообще то там электромагнитная муфта, грубо говоря как сцепление у автомобиля. Подали напряжение муфта сработала, диски сцепились и вращение от ремня переходит на ротор компрессора.
Датчиком думаю проверяется крутиться ли роток, при включеной муфте. Т.е. грубо говоря проверяем не заклинило ли компрессор. Насчет возхможно ли там проскальзывание я даже не смогу ответить, я не разбирал муфту. Может кто-то из ребят подскажет как оно там все крутиться, из тех кто разбирал.
Спасибо за ответ, если можно поподробнее о добавочном сопротивлении до нормы к термодатчику. Сегодгня поменяли компрессор, но мой был с термодатчиком последовательно соединенным с электромуфтой, а поставили без термодатчика, говорят нет проблем, а я не знаю, но пока работает.
Подскажите кто сталкивался. 1UZ-FE, чек энжин загорается при разгоне или на месте если резко нажимать на газ, 52 код-датчик детонации 1,проверил на рзъеме сопротивление нормальное 1.58 Мг, причем у обоих одинаковое. Свечи, фильтр воздушный новые, при смене свечей вроде пробой высоковольтных проводов нет,
работает двигатель вроде ровно, бензин хороший. И еще как настраивается Резистор электронной системы управления впрыском 89456-50010. Спасибо
Ну неужели никто не знает почему? -- -- 2006-05-15 16:42:40
