Подарили мне магнитолку новую, на ней написано, что динамики должны быть на 4 Ом, а у меня штатные на 6 Ом. Что потеряю или чем грозит если оставлю их. Никогда не обращал на это внимание, но взрослеть то пора:)
Просветите пожалуйста.
будет выходная мощность заметно ниже (тише петь будут динамики по сравнению с 4 Ом), будет больше греться усилитель магнитоллы, но сгореть недолжна, во и все.
Или Cresta, Chaser. V=2.5-3.0. Можно turbo даже лучше. До 6 килобаксов. Беру в хорошие руки. Если не в тему, ну извените, а где тогда объяву кинуть?
Я ж тут редкий гость с тех пор как Exiva продал осенью.
А еще Может кто сталкивался: реально ли на обычный 1JZ-GE воткнуть турбины? Мозги прошивать придется или брать их с турбо версии?
Есть ли модификации движка 1JZ в 90 кузове или все одно. Может там разница между 93 и 95 годами. Тогда какой лучше.
Да и вообще буду рад любым советам коментариям по этим тачилам (покупка, слабые места, тюнинг).
Не вздумай никакие турбины приспосабливать. Деньгами пробросаешься. Возьми сразу турбовую машину. Во Владивостоке продаётся беспробежная Аристо,94г.в., 3л-твинтурбо за 4000$, а в Свердловске есть документы на Аристо за 2000$(я думаю дешевле отдаст), а я могу помочь официально оформить это а/м за 2000$ и 50000 руб. встанет контейнер. За 10000$ будешь на Лексусе турбовом гонять. Так что копи деньги.
Эдуард.
Н.Новгород.
машина таких лет с турбо - помоему это геморой на будущее, т.е. более дорогое масло, более частые его смены, да и турба долго не живет. Это я так мысли вслух. Дело твое
Не ну понятно турбины менять. Просто возьму контрактные из Влада. Я ж там жил мне со скидкой, ну в смысле лишнего не наварят.
А движка с турбой быстрее убивается чем без (если конечно одинаковый стиль езды у водил, хотя это маловероятно) ???
Понятно у спортсмена брать не буду, а уж определить определю любил поддать жару или нет хозяин то.
Так вот и возникает вопрос по установке турбин на обычный движок. Еще кто знает может,
вот мощь у 1JZ-GTE 280 л.c. по каталогу. Так у японцев больше и низя. Интересно ограничение по мощьности прошито в мозгах или дефорсировали с помощью геометрии коллекторов и т.д. или это итак уже по max.
Я к тому что будет ли смысл ставить прямотоку и нулевой фильтр и другого немного чего подделать, может просто надо снять ограничитель с мозгов и регулировку давления турбины ручную сделать.
По лошадям вопрос возник так как у CELICA 3S-GTE 255 л.c. ‘95 это 2л. Так что ж 2.5л. чуть больше (25) и все!?! Кажись подвох.
Про турбирование нетурбового лучше сразу забыть (или отомороженным фанатам оставить)... Ессно, там все другое, начиная с ЭБУ и кончая автоматом (а как же).
И еще - степень сжатия турбы 8,5 против 10 обычного. Так что порвет его наддувом быстро и жестоко...
Бредовый конечно выриант турбировать. Ну а turbo брать точно убитая будет что ли? Или достаточно турбины поменять??? Я вообще готов летом капиталку сделать поэтому и хочется turbo. Просто тут на работе один берет себе что то со 180 л.с. у другого 220 л.с., конечно они все против правого руля. Так вот и надо мне их рвать в клочья еще учитывая стоимость авто вообще пусть дрочат что за правый руль им западло сесть. А так всю жизнь мечтал о рядной шестерке, чтоб шептала и не вибрировала.
Может кто в курсе на 90 кузов с движкой 1JZ-GE автоматы небось разные ставят, какой получше будет поспортивней да и понадежней???
Слегка наивный вопрос но я знаю моих знакомых интересует многих.... -- -- 2005-02-16 12:52:33
Есть ли необходимость перед запуском а/м несколько секунд подержать включенным зажигание:
1- мнение якобы подкачка топлива для лучшего пуска
2- мнение для корректного тестирования всех систем (датчиков)
В Краснодаре +15 завтра иду на ЦСКА - Бенфика
Слегка наивный вопрос но я знаю моих знакомых интересует многих.... -- -- 2005-02-17 07:49:55
на тазиках так и есть
Слегка наивный вопрос но я знаю моих знакомых интересует многих.... -- -- 2005-02-16 12:54:06
Да вроде на Тойотах подсос бензина начинается только при запуске стартера...
Слегка наивный вопрос но я знаю моих знакомых интересует многих.... -- -- 2005-02-17 19:31:23
Реле бензонасоса срабатывает при прокрутке вала стартером,а давление не должно пропадать из системы , вставте в систему тройник и манометр и посмотрите- будет падать после остановки двигателя это неисправность.
Слегка наивный вопрос но я знаю моих знакомых интересует многих.... -- -- 2005-02-17 09:25:07
Полезно, да еще потом полсекунды шаркнуть стартером (не заводясь)
Добрый день всем собравшимся.
Прошу совета и помощи. Имею совершенно офигительный стук в районе переднего левого колеса (Toyota Vista, 92 г.в., правый руль). Стучит практически постоянно при езде по прямой. При резких поворотах ощущается легкая вибрация, но стука нет. Стук появился недели 2 назад (как раз в Самаре похолодало) и за это время многократно усилися. Что это? Рулевая рейка или сайлет-блоки - шаровые - рычаги износились.
Помогите советом, плиз.
Ребята, знаю, что для этих объявлений есть специальный раздел сайта, однако жизнь заставила.
Москвичи выручайте, срочно бабки понадобились. Шины Нокиан Хаккапелитта в идеальном состоянии, комплект. Сам привезу. Позвоните 8-916-936-04-04. Сева.
Хочу возобновить тему начатую мной немного раньше.Машина завелась так же как и заглохла-внезапно.Диагност из Хабаровска прислал распиновку блока управления,исследовав ее обнаружил нехватку одной из указанных величин ,нашел я ее сняв разьем с дисплея,тут же машина завелась.Одев разьем на место повторил запуск-все в норме.Понимаю что колдовство не причем ,но всеже????
Да нет контакт был весь внорме,блокировка сработала сидит скажем "минус еденица" и блокирует тот или иной участок,ее отключаешь и все встает на место вобщем чую чую,а взять не могу.А распиновочка есть прислал человек из Хабаровска-нижайший ему поклон.
Так идея в принципе ясна. Эта блокировка идет в блок или исходит из блока ?? Т.е. что-то блокирует ЭБУ или сам ЭБУ блокирует какую-нибудь часть ?? Какой разъем то ???
Владимир ,но на этом форуме я его не видел,мы на AUTODATE познакомились.Почему не озвучиваю провод да потому гарантии нет, что завтра сыграет опять он же.Главное распознать принцип блокировки(ок).Больно уж все жестко.
В моем случае блокировался импульс форсунок ,импульсы на драйвер пошли после того,как я снял розетку с дисплея, машина завелась,одев розетку на место ,еще раз -все в норме.Мои соображения таковы что засел где-то код блокировки на периферии и давал команду на блок.Вопрос сколько параметров в этой конструкции, может дать информацию на блокировку?
<Втулка рулевой колонки Карина Е -- Medet -- 2005-02-12 18:40:42>
Народ подскажите можно ли заменить втулку рулевой колонки на Карине Е. Смотрел на схеме. Колонка вроде неразборная. То же самое мне сказали на центре. Но так же быть не может? У отца на королле в сотом кузове эту самую втулку менял. А у себя что не получится что ли? Если кто делал ответьте.
<Втулка рулевой колонки Карина Е -- Евгений_10 -- 2005-02-14 17:15:58>
Добрый день. Таже беда плюс правая втулка рулевой рейки. Обе детали неразборные, в сервисе Toyota cказали что меняются в сборе, цена з/ч - 1600$. К примеру цена этих втулок - 100руб.
Если есть у кого опыт разборки неразборных узлов - поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен.
Народ подумываю о замене сцепления (менять буду и корзину). Так вот, каталог выдает два типа выжимного Type A 31230-05010, и Type B 31230-12170. И оба подходят на мою машину (согласно каталогу). Какой взять? Или оба на вилку прицепятся без проблем. Диаметр одинаковый?
Тут у нас говорят, что на Субару-центре промывают форсунки. Подсоединяют вместо бензина бачок с какой-то гадостью, и с этим машина работает некоторое время. Затем меняют свечи. Уверяют, что наблюдается хороший эффект. Народ, что скажешь?
А какие могут быть однозначные показания к выполнению этой процедуры? Я вот все думаю: мыть - не мыть? Движка, вроде, работает ровно, машина едет хорошо... Нехрена лезть?
Если ничего не беспокоит, то нехрен и лечить. Конечно, если есть лишние деньги, можно в качестве профилактики, при приличном пробеге машины на нашем бензине, у меня машинка пробежала около 50 тыс.км. по России, после чего ей поплохело - пришлось мыть.
Сервисмэны, кстати, рекомендуют мыть каждые 20-25 тыс.км.
С уважением,
Александр
На мой взгляд, однозначных показаний два:
- качество бензина,
- пробег на этом бензине.
Конечно мыть,если деньги лишние.Показаниями к чистке или мытью форсунки может быть только результат тестирования(тест- довольно простая процедура,требует снятия рампы и форсунок),а его как раз в сервисах и не любят делать,так как трудоёмкость процесса тестирования сравнима с чисткой ультразвуком,и выше чем мытьё,например "Винсом".А денег, ессно за тест столько не срубишь,сколько за мытьё,и тем более за ультразвук.Вот они и предлагают сразу мыть или чистить,а за одно и поменять свечи и топливный фильтр.После этого машину "не узнать",так же как и не узнать причину "тупости",чрезмерного аппетита или других траблов,которые присутствовали до посищения сервиса.
Как говорится в одном фильме "Клава, ты сейчас упадёшь.." :)))
Хочу поделиться. Автомобиль Carina E 1997 г.в. 7A-FE LB, сейчас на одометре 239 тыс.. Помыл вчера форсунки в сервисе Альфа Мотор Групп на Ленинском. Поменял масло (пора было), свечи (платина, родные), топливный фильтр (желательно после промывки, т.к. всё дерьмо в нем скапливается). Машину не узнать!! Она так не ездила даже когда я её покупал (130 тыс. было)!! Двигатель работает на порядок тише, ровно разгоняется, мягко и плавно, Лексус, блин :))
Ессесно, как вы понимаете, у меня был сильно запущенный случай, т.к. до этого форсунки ни разу не промывал, следовательно эффект может быть не столь заметным. Но он будет в любом случае, если вы прохали > 50 тыс. (так мне сказали =) ).
Что касается процедуры: баночка WYNNS INJECTION SYSTEM PURGE 1л. рублей за 400 (весчь вообще - http://www.wynns.be/Products/Products/Prof/4Equipment/isp.htm), 2 часа пыхтения и вони :)) и 1200 р. за работу (только за промывку, не считая фильтра и масла). Идея в том, что топливную магистраль отсоединяют от вашего двигателя и приделывают шланги от установки, в кот. залита промыв. жидкость, подают под нужным давлением и прогоняют через движок 3-4 цикла по 15 мин естественным (для движка) образом :)
Мне понравилось, чёрт возьми. Тыс. через 50 снова загляну :)))
Вадим,
у меня Т.Корона 95г.в,3SFE, купил осенью2003г с пробегом 144 т.км., в первые морозы начала хуже заводиться, а потом вообще взяла моду запускаться только со второй попытки. После изучения темы, в том числе и на этом форуме, помыл безразборно, препаратом "карбон клин" в специализированной мастерской
( назвать этот бокс на две машины сервисом, пальцы не поднимаются ). Эффект превзошел все мои ожидания, сейчас на одометре 168 т.км., машинка запускается с первой попытки до -20 гр.
Кстати, в бачок для промывки заливают не чистый препарат, а бензин в который добавляют сколько-то препарата в зависимости от объема двигателя / количества цилиндров, катализатор жив и здоров, чего и твоему желаю.
С уважением,
Александр
ЗЫ: Каждый выбирает по себе ( благо есть из чего выбрать)
Способ "не снимая". Не видно в каком состоянии форсунки до и после. Не помню когда, но кто то говорил что фиг знает как эта гадость на лямбду подействует. Уверяет кто? СТОшники? Насчет мытья, товарищ на Карине Е 3с-фе мыл ("снимая") на стенде. Что до, что после никакой разницы.
у меня 3F-SE, я сам разобрал и все помыл, ниже можно найти как это происходило. это для тех кто не боится испачкатся и кому просто интересно что-же там внутри:)))
Последнее время у нас морозы (по нашим меркам) - до минус 20 по утрам. УТТ проявлялся в том, что с первого пуска двигатель (4S-FE) глохл. Второй пуск - успешный. Заливал 92-й бензин (Омский). Теперь, думаю, залью-ка 96 (Китайский) - померю расход и вообще, посмотрю как себя машина ведёт. Сегдня утром было минус 17. Машина нормально запустилась с первого раза! Вот теперь сижу и думаю - как эти вещи, УТТ и качество бензина, связаны между собой?
Да, я не спорю, что общепринятое мнение - 92-й лучше. Вопрос в другом.
УТТ объясняют особенностями впускного тракта двигателей Тойоты. Также говорят и о том, что не держат форсунки. Бензин тут причём?
Привет землякам, я из Чимкента !
Я про китайский хочу сказать бензин, имело место один раз залиться китайским.Короче машина вела себя непонятно на утро, во первых вонь непонятная с глушака, нет "отдачи" от 1,8 (тоже 4S-FE), как-будто 1,3 ;-).
Пришлось менять фильтр и сливать парашу в арык, больше я не заправлялся там, ONLY HELIOS 93+(присадочный) - мне нравиться, тяги больше да и вообще. А на счет того, что он китайским был мне потом знакомые сказали ...
Про китайский бензин ничего сказать плохого или хорошего не могу. Сеть заправок КР в Алматы достаточно развита. Если бы там лили бурду, то им давно бы уже накостыляли. Я лично заправился первый раз.
По поводу Гелиоса имею притензию. Заливался раньше только там. Потом стали стучать пальцы при резком газе. Начал лить российский 92 бензин на Шевроне - стук пропал. После этого на Гелиос не хожу.
Вопрос собственно по з/ч.
Где в Алмате можно набрать в прямом смысле слова з/ч для японских праворуких машин, а в частности на Toyota Camry SV-40/4S-FE/1994г.в.?!
Мне надо на весну/лето взять шаровые, наконечники рулевые+резинки на задницу и подушку под двигон, а то может треснуть скоро. Предложения на e-mail или icq 111551062.
вот наконецто бухгалтерия решилась оплачивать бензи на моего Кроунитоса:) но возникла проблема определения базового расхода топлива....в книжке по автодате ничего не нашел ... на http://www.alljapanesecars.com/specsview.php3?mk=Toyota&md=Crown&mc=jzs141&gn=14 можно увидеть что
City mode economy AT / MT / CVT (km/l) 8.5 / -- / --
60km/h economy AT / MT / CVT (km/l) 16.7 / -- / --
Чтобы это значило? и где найти официальные цифры?
ЗЫ из практики замеров расхода топлива: по городу в летнее время расход в среднем 12 литров без конишина, зимой 14, но ездию мало. По трассе летом 9.5-10 литров со скорости в среднем 120-140км/ч...
Официально -
E-JZS141 4AT, модификация 1992.10
8,1 км/л или 12,3 л/ 100 км (тест 10-15)
бензин - Premium (95)
А вот что такое mode 10-15 - посмотрите здесь:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/d4/2_GDI_Home.htm
Как его сопоставить с нашим "трасса/город" - ХЗ...
здравствуйте! стоит на авто (спасио 4 вд) резина узкоглазая toyo m+s , липучка бесшипная, 185*70*14. зимой на урале на ней конечно при полном приводе ездить хорошо, а вот что будет, если на ней ездить летом??? скажутся температурные характеристики, заложенные производителем для эксплуатации в условиях зима - межсезонье на сцепление и повышенный износ при положительных температурах или какие еще будут подводные камни? кто - нибудь пробовал ездить на зимней липе круглый год и к чему это приводит? а летом на юг еще ехать... или все же придется переобуваться?? а вопрос возник в связи с тем, что вроде не такая дорогая это резина и не надо заморачиваться на смену её, проще еще потом комплект докупить.
спасибо за советы
если летом на юг - однозначно переобуваться на чисто летнюю резину, бо сотрешь липучку сразу (можешь даже обратно не доехать, если ехать далеко)... а так, зимы 3 еще отъездишь на ней. Летом на липучке ездить можно, но в теплую погоду и по трассе на хорошей скорости (110 хотя бы - не поедешь же 90...) - просто-таки мега-износ :(
а если б только по городу, так в принципе, и не обязательно было бы переобуваться.
А будет вот что: летом увеличенный расход топлива и чуть большая шумность чем на дорожных шинах - это минус, зато будет повышенная проходимость ( пикники/шашлыки), в дождь не страшно с асфальта съехать - это плюс.
а если продолжать ездить на этих шинах и зимой, может начаться маппет шоу: сносы задней оси в поворотах, когда машину то и дело приходится "ловить" рулем, постоянные пробуксовки при трогании и в движении - ни со светофора стартануть, ни от "девятки" оторваться , никудышные тормоза - отдельная песня - приходится постоянно контролировать свою скорость и дистанцию до впереди идущих/стоящих машин - не езда а ёрзанье.
Тоже думаю, то ли покупать на лето дорожную резину, или уж продолжать ездить на этой, а на зиму новую ( свежую б/у ) липучку?
да, для зимы все-таки лучше шипованная резина, у меня тоже Тойо была, поменял на Гиславед НФ3, намного лучше, а на японской липучке летом спокойно можно кататься, износ конечно будет побыстрее, но я так и буду делать.
учитывать необходимо ВСЁ...скоростной индекс резины,твою манеру езды летом,и т.д,и т.п.а по сему,чтобы не париться летом с этим вопросом подготовь комплект летней и..........спи спокойно!!!
уважаемый гарик ! ты будешь ругаться - но у меня есть комплект летней резины (пришел с авто с япа ).прошел он по островам 60т.км, протектор еще хороший, ездить можно и не один сезон - но на имеющейся липе зимней протектор еще в лучшем состоянии, вот и пришла шальная идея не переобуваться на лето. теперь понял , что идея была не из оптимальных...спасибо за советы всем, удачи на дорогах.
7A FE При выкл O/D экономайзер горит только при отпущенном акселераторе -- -- 2005-02-16 05:53:18
Помогите советом - что нода смотреть.
При вкл О/Д экономайзер горит даже при среднем ускорении, с места или по дороге не имеет значения, и субъективно работает как положено.
Если О/Д выкл то гаснет даже при малейшем нажатии на педаль, при спокойном движении не загорается даже при 1500 об/мин.
На етом движке если горит эконом он рабатает на обедненной смеси (LeanBern). Какой от нее прок если она никогда так не работает?
Скорее всего имеем какую-то неисправность? Подскажите что искать?
7A FE При выкл O/D экономайзер горит только при отпущенном акселераторе -- -- 2005-02-16 07:18:20
Да нет тут никакой неисправности. У меня эта лампочка тоже именно так себя и ведет. Я перестал заморачиваться на этот счет. Хотя по началу тоже меня это напрягало. Нормально это. ИМХО
7A FE При выкл O/D экономайзер горит только при отпущенном акселераторе -- -- 2005-02-16 08:07:16
Спасибо Василий за проявленное внимание и правильный диагноз.
Тут на сайте перечитал еще разок статьи и нашел что эта лампочка так и должна себя вести - т.е. не гореть при О/Д выкл.
Хотя мне ето все равно кажется странным, почему без четвертой передачи (О/Д выкл) мотор не могет работать на обедненной смеси? Непонимаю! Мож кто из спецов есь - разъяснит, интересно!
7A FE При выкл O/D экономайзер горит только при отпущенном акселераторе -- -- 2005-02-16 08:17:17
Обеднение смеси тут ИМХО не причем! Экономайзер показывает что двигатель работает в экономичном режиме (по расходу топлива), так вот при 4-й передаче действительно экономичен, а вот при 3-й он работает на повышенных оборотах - какая тут экономия - работать бы.
7A FE При выкл O/D экономайзер горит только при отпущенном акселераторе -- -- 2005-02-16 09:16:08
Казахстанец - не думаю что ты прав насчет того что эдесь обеднение смеси не причем. Прочитай статью на этом сайте - путь: Статьи II: эксплуатация и ремонт/Двигатели Тойота/Двигатель Toyota 4A-FE Lean Burn автор там говорит конкретно что сигнал зеленой ЕСОНО информирует о том, что двигатель работает на обедненной смеси.
Как ето какая экономия - если я еду 40-50 км (не ускоряясь - знак ограничения скорости например :-)) на тахометре 1500-1700 - какой тут перерасход? Может я чего-то не понимаю в режимах работы АКПП - у меня такая, но я думаю что 4 передача влияет на расход когда скорость превышает хотя бы 60 км и обороты спешат за 3000. ИМНО
7A FE При выкл O/D экономайзер горит только при отпущенном акселераторе -- -- 2005-02-16 11:22:23
Кстати у мен сейчас машина с бортовиком, так вот при оборотах 1500-1700 на любой передаче комп показывает больше чем на оборотах 2000-2300. Это называется пагубное влияние езди в натяг. Когда ты разрешаеш повышенную передачу то коробка рабтает совсем по другому алгоритму, типа так.
7A FE При выкл O/D экономайзер горит только при отпущенном акселераторе -- -- 2005-02-16 11:52:47
Ну ежели так - то "натяг" при движении на 4 со скоростью 60 несомненно больше чем при той же скорости на 3 передаче. А насчет показаний бортовика, то что ты описал проявляется при разгоне, при движении уже раскаченного до этой скорости авто такого нет. Алгоритм (?) при включении 4 передачи меняется и коробка работает совсем (?!) по другому - не думаю. Вопрос в том, что режим "обедненной смеси" мозги почему то включают только с включенным О/Д. Потому как на моей каринке вплоть до 140 км/ч аккуратно пользуясь педалью акселератора ЕСОНО на приборке горит, при этом обороты около 3500.
Тут мысль появилась, я уже упоминал что не особо разбираюсь в режимах работы автомата, хотя читал кой кикие материалы. ВОПРОС: О/Д включает только лишь одну дополнительную передачу (4-ю) или повышающая передача (или не передача а еще какая-нибудь фенька) проявляется на всех скоростях 1, 2, 3, 4 ???
Народ, появился какой то нездоровый звук. Еду на третьей километров 50 в час затем отпускаю газ но с передачи не снимаю и вот в этот момент появляется звук похожий на перекатывание шариков в разбитом несмазанном подшипнике, ну или как камешки м металлической посудине. При нажатии газа и добавлении нагрузки звук исчезает. А на четвертой при движении накатом немного подвывает. И еще, плохо втыкается первая и третья. И третья втыкается с небольшим ударом. Как будто бы при включении цепляет что то. Масло менял, уровень норма. Это типа кердык коробке что ли? Если да то что требуется заменить? И существуют ли в природе ремкомплекты коробки, или же придется сначала разобрать коробку а потом искать нужные детали? Просто боюсь не найти? Еще раз что это может быть? Подшипники? синхронизаторы?
из Владика заказать коробку - примерно 350$ с доставкой, 3600 рэ - замена, ну и еще немного на з/ч и масло...
В итоге за 550-600$ у тебя будет коробка в офигенском состоянии.
ПС. Если коробка от праворукой подойдёт, я не знаю точно.
Так ведь я не в России живу. Из Алматы я. А не рискованно ставить б.у. коробку, вдруг тоже ушатанная? В Алма-ате в принципе есть конторы которые возят б.у. из японии, то есть проблем с поиском коробки не будет. Но страшно все таки нарватся на "приплывшую". А все таки почему не стоит перебирать коробку? Велик риск не найти нужных запчастей?
Заказать можно прямо во Владике: avto.vl.ru
1. Попробуй сначала написать им - узнай цену конкретно твоей коробки с отправкой и доставкой, т.е. конечную цену в твоём городе.
2. Потом прикинь реальную конечную цену на ремонт (на фирме, которая этим у вас занимается).
А) второй вариант должен быть дороже (если конечно не врут, чтобы потом, в процессе развести).
Б) Сделают 100% НЕ ЛУЧШЕ, чем коробка с небольшим пробегом из Японии.
В) Ушатанными торговать смысла особого нет - полно нормальных коробок. А репутация стоит недешево, особенно в таком (дистанционном) бизнесе.
Существует ли компьютерная программа для подключения к диагностическому разъему на Тойотах через какой-нить самодельный переходник (как на жучках делается через K-Line)?
Или это делается только через профессиональные дагносты?
На двигателе 1UZ-FE (8 цил.) установлены по 2 лямбда-зонда до катализаторов и 2 после. За что отвечает лямбда-зонд, усчтановленный после катализатора? И все-таки, взаимозаменяемы ли лямбда - зонды сч аналогичными по креплению или каждый выдает свои показатели? Только, плиз, аргументировано.
Л-зонд, установленный после катализатора отвечает за его качесто работы.Л-зонд , уст. до него дает информацию в компьютер о концентрации выхлопных газов , выходящих из двигателя. В зависимости от этого идет соответствующая подача топлива. А второй следит, чтобы катализатор выполнял свои функции. Если кат. раскололся или забился, то со не изменится и второй л-зонд вам об этом сообщит(очень распространенная проблема сейчас: комп. показывает "ошибка катализатора"). Соответственно требуется их замена.
Будут вопросы - пишите.( просто глушители и катализаторы наша специализация:))) )
- Угу, японцы в самом деле изощрились. Ну ладно, на V8 есть за что страдать, а когда подобная ерунда стоит на простой четверке?
- А зонды, конечно, одинаковы попарно (ввертыши и фланцевые).
- На первую циферку в номере движка не посмотрел :(, решил почему-то, что речь про круизер (с их UZ на этой неделе массовый завал какой-то).
- на 1UZ-FE внутреннего рынка в самом деле это были датчики перегрева катализатора. На внешнем - да, лямбда зонды.
- Все правильно, индикаторов отдельных нет (это не пыжо c "antipollution fault" :), зато будут зло... коды P0420-P0430 (ну или как они там в двузначном тойотовском варианте выглядели) и горящий CE...
Ребята, самый настоящие двухпроводные лямбда-зонды без подогрева с креплением, как на вазах. Передние-четырехпроводные с креплением на двух болтиках. Такая же хрень у брата на фолксваген бора 2,0. Насчет того, что он показывает отсутствие результатов работы катализатора (логично, я об этом думал), то я не нашел в своей машине (лексус лс 400 USF 10) никаких соответствующих индикаторов. Есть соответствующая ошибка компа, но она звучит не как забитость катализатора, а как разрыв в цепи вторичного лямбда-зонда и считывается, когда я снимаю его разъем.Поэтому я ничего ни понимаю...
В 2003 году вышла книга В.П Лещенко"Кислородные Датчики".Там вполне подробно все описано,в двух словах на каждый катализатор ставится два зонда с разными характеристиками (выходное напряжение),сканер показывает обработанную информцию из блока управления,по этому увидеть сие различие можно присоединившись осцилографом к синим сигнальным проводам зондов.
Касаемо заднего зонда - там синусоида от 0V до1V.Ровная линия на уровне нуля вольт- подсос воздуха,1вольт несгоревшее топливо.Это только оттолкнуться...... .
Подскажите пожалуйста. А/м Тойота Карина Е, двигатель 7АFE. При температуре ниже -12С тяжело крутится руль, после пргрева двигателя и 30 мин езды руль крутится легче. При повороте руля на стоячей машине двигатель меняет обороты.
Для начала на холодную посмотри жижу в гуре - возможно очень густое - поменяй на что нить менее вязкое. Еще возможно насос ГУР подклинивает ввиду приплывших подшипников (самое страшное) или просто не выдает нужного давления. То что двигатель меняет обороты - это нормально ибо нагрузка меняется. Попробуй такую вещ: при прогреве машины на стоянке слегка выверни руль в одну сторону на несколько минут потом в другую, если руль полегчает значительно раньше от дело точно в густом масле, т.к. при слегка повернутом руле происходит церкуляция масла в системе и как следствие его нагрев.
Я так понял,зима не сдаёт позиции,и борьба японских двигателей с русскими морозами продолжается.Вижу что много народу на форуме имеет проблемы с пуском в мороз,а ещё больше народу мучается по утрам на стоянке.У нас неделю стоял мороз -30,потом на 4 дня потеплело,а со вчерашнего дня опять давит.А тут ещё раз убедился,что зимний пуск - дело серьёзное.Оставлял машину на работе(тоже на улице),на следующий день решил проигнорировать горячей водой,а так как на работе имеется свежезаряженный тёплый аккумулятор,решил допустить все мысленные и не мыслимые ошибки при зимнем пуске.В итоге залил свечи в два счёта.Конечно последовала процедура продувки,замены свечей на сухие,завёл но уже "умирающим" аккумулятором,на всё про всё ушло минут сорок.На следующее утро решил не рисковать,применил испытанный метод с горячей водой,завёлся без проблем,хотя мороз был такой же -30.Конечно,наверное существуют и другие методы,но прибамбасы-баллончики в воздухозаборник пробовал,эффект не тот,бензин наш хреновый в масло(для небольшого разжижения) тоже лить не хочу,а сей метод уже 5-ю зиму помогает.А по сему - Евгенинию77,может действительно внести пост в FAQ?Идея не моя,где-то подсмотрел,на первенство не претендую,название можно ипоменять,но думаю,что метод имеет право на жизнь.
Ниже сама статейка,вытащил из архива.
Много постов по поводу трудностей запуска двигателей зимой.Решил поделиться опытом, может кому поможет.На практике-применительно к инжекторным двигателям.И так в идеале: Масло - синтетика, аккумулятор заряжен, коробка - механическая, свечи рабочие,бензин 92,но качественный.При таких данных машина должна заводиться без проблем даже в -35.Что имеем реально: коробка -автомат(уже проблема,так как нет возможности "отцепить" при помощи педали сцепления коробку с задубевшим маслом от задубевшего двигателя),свечи- вроде рабочие ,бензин с заправки,но не факт что качественный.При таких условиях вполне могут возникнуть трудности с запуском двигателя даже при температуре в -25 градусов.При этом наиболее распространены 2 варианта проблемного пуска: 1.двигатель «схватывает»,но для уверенного поджига смеси в цилиндрах не хватает
ёмкости «замёрзшего» аккумулятора.2.-стартер крутит уверенно,но вспышки редкие из-за
сырых от чрезмерно обогащенной смеси свечей, а далее вариант 2, по мере попыток, плавно переходит в вариант 1.Для того,чтобы всего этого избежать требуется 2 полутора-литровых пластиковых бутылки горячей(чем горячей, тем лучше)воды.Действия:
Открываем капот и потихоньку льём воду на корпус дроссельной заслонки, впускной коллектор, рампу,- по очереди.Бояться что от перепада температуры «что-то там треснет» не стоит,за 5 зим ещё ничего не треснуло."Поливать" рампу надо осторожно,чтобы вода не попала на контакты форсунок.Принцип действия- по пути к свечам бензин в рампе, и воздух во впускном коллекторе и корпусе дроссельной заслонки, подогреваются,что существенно облегчает воспламенение смеси. «Оросив» теплом двигатель,не закрывая капот(чтобы пар не попал в воздухозаборник),садимся в машину,выключаем печку,обогреватель заднего стекла и прочие потребители.На 10 сек. включаем дальний свет(взбодрить аккумулятор),выжимаем педаль сцепления(владельцам « автоматов» в это время перечислять в уме все прелести автомата по сравнению с «механикой»), и заводим.Если за 3-4 оборота не оживает,повторить попытку через 20 - 30 сек.Должна завестись.Здесь важно не переборщить(не залить свечи,не посадить аккумулятор),если схватывает всё чаще и чаще,можно держать включённым стартер,если схватывает,но не заводится,или вспышки реже и реже,- дать отдохнуть стартеру и аккумулятору и потом повторить попытку.И ещё: если стартер крутит,но вспышек нет,значит не работает ни одна свеча; крутит, вспышки редкие,но равномерные- работает один цилиндр; крутит,схватывает равномерно,(вот-вот заведётся,но не не заводится) -работают 2 цилиндра; на 3-х работающих цилиндрах машина уже заводится.Всё это применительно к 4- цилиндровым двигателям,но у других принцип тот же.Поднаторев,будете понимать все процессы "внутреннего" сгорания.Если всё-ки свечи залило!Бывает это часто,если случилось, не пытайтесь непрерывно крутя стартером заставить работать мокрые свечи.Лучше всёго заменить их на запасные, сухие, и рабочие,предварительно "продув" цилиндры.Для этого надо снять фишки с форсунок (чтоб в момент прокруток они были закрыты, и бензин не попадал в цилиндры) и сделать 2 прокрутки по 5-6 оборотов.При этом мокрые свечи должны оставаться в цилиндрах(народ иногда для продувки просто выкручивает свечи и крутит без них,но! - в отсутствии давления лишний бензин не вылетит в выпускной тракт).С сухими,рабочими свечами после продувки должна завестись!Первые километры после пуска надо ехать, поддерживая обороты двигателя чуть повыше,чем обычно,т.е. там где можно ехать на 5-й,ехать на 4-й,где можно на 4-й, оставаться на 3-й.Во-первых: машина быстрей полностью прогреется,во-вторых: есть возможность, что свечи хоть не много очистятся после трудного пуска,а также подсевший аккумулятор быстрее будет заряжаться на повышенных оборотах.И ещё в догонку:снятый на ночь и тёплый при запуске аккумулятор значительно повышает шансы на успех(указанным выше способом + тёплый аккумулятор,я заводился при -42);сигналку перед пуском надо отключить,чтоб не умничала, и не лезла в процессы;ремень кондиционера я на зиму снимаю. 5A-FE, МКПП,ESSO 5W-40.
ОК! Я в faq сразу внес :), только пока дело до обновления контента дойдет... Придется форсировать.
Тогда уж позвольте заодно несколько уточняющих вопросов:
- Ваше отношение к использованию не открытого кипятка, а пакетов с горячей водой (вроде грелок)?
- Так действовали с серией A или с прочими движками тоже? (как все просто с доступом на 5A я знаю :), но вот уже на 3S выборочного орошения не получится :(.
- Если пролили водой, а она все равно не завелась - это все замерзнет Ж8()??
- Льете прямо так или через тряпочку?
- Ваше отношение к использованию не открытого кипятка, а пакетов с горячей водой (вроде грелок)?
Конечно это будет более "гигиенично" для двигателя,на работе сотрудник "таз-10" так заводит,на 15 мин просто ложит бутылки на корпус дрос.заслонки.Но всё-таки открытая вода обладает "большим" контактом и гораздо быстрей,практически моментально, отдаёт тепло.
но вот уже на 3S выборочного орошения не получится
Да,на 3S-FE доступ уже не тот,но на стоянке видел,как парень таким образом Корону заводил,правда куда лил не знаю,завтра поинтересуюсь.А что у него 3S-FE-это точно.
Если пролили водой, а она все равно не завелась - это все замерзнет Ж8()??
Если честно,у меня так было только один раз,и то виной были убитые(не залитые)свечи.А так вода замерзает только внизу,на балке,да ещё во всяких мелких выямках,на коллекторе,дросселе её практически нет.Тепло держится довольно долго 15-20 мин(в зависимости от количества воды,и её температуры).Ну например,в зависимости от темп. за бортом я беру 1 или 2 бутылки(не кипяток,из ванной).Так вот: после вылитых 2-х бутылок коллектор и дроссель почти горячий.
Льете прямо так или через тряпочку?
лил так,а про тряпку интересно,использовать её наверно можно как раз там,где затруднён доступ,да и разбрызгивания можно избежать,и площадь контакта явно больше чем у струи.Завтра попробую.
И ещё,всё это делается для избежания "заброса" свечей и "дружных" вспышек в первые секунды пуска,так что лить надо до пуска двигателя,а не тогда когда уже начались проблемы.Ну и конечно метод лишь облегчает запуск в мороз,т.е двигатель должен заводиться "в принципе",не имея серьёзных неисправностей(свечи,форсунки,ВВ провода,датчики идр.)
Согласен с тем, что это эффективный метод. Благодаря ему парень у нас на работе (было это ещё в далеком 93-м году, когда ничего путевого в продаже не было) в любой мороз заводил чудо советского автопрома
М-21412, если народ помнит, то 412-й двигатель очень не любит запускаться в холодное время суток. У парнишки был большой термос, в который он наливал крутой кипяток. Бежал до машины и поливал впускной коллектор. Потом ещё несколько процедур и всё - двигатель чихал и заводился.
Я так же часто лечу простуды не таблетками а дедовскими методами - банька, чай липовый и т.п. Считаю что описанная процедура - очень грамотная и чаще всего единственно возможная, но пора уже переходить к современным методам, ведь очень часто рядом с замерзающим другом есть электричество. Да если бы я жил в таких холодных местах - разорвался бы а вставил электронагреватель в рубашку двигателя! У нас морозы редки и больше 15 не помню когда были - и то каждую зиму корю себя что поленился по теплу сделать хирургическую операцию железному коню....
Видишь ли,уважаемый Лётчик,я бы конечно "разорвался бы и вставил электронагреватель в рубашку двигателя!",12 лет наза на москвичике у меня такой стоял,тюменский,но вот беда,машинка ночует на стоянке,а там пока к каждому "койко-месту" 220в ещё не провели.Метод конечно,может быть и дедовский,но для меня надёжный,в сравнении с ППП а-ля "вебасто" и иже с ними,а так же с сонным(или того хуже пьяным)стоянщиком в качестве таковых,по цене-качество вне конкуренции.
Две недели назад, я обращался за советом по VISTE ( глохла при прогревание двигателя),
Спасибо огромное Александр99 и Eugenio,77.
Александр99 с точностью 100% поставил диагноз, дело было в топливном насосе при прогревании переставал идти от него сигнал, спецы в сервисе сняли его, гоняли на стенде в итоге разобрали (вещь неразборная пришлось развольцовывать, что бы понять проблему) итог... на датчике есть пружинка вот она то и сломалась, заменила ее все собрали, пока работает как часы. Вот и связь t- двигателя бензоносос..
+ вода в баке сделала свое дело.
кто пользовался инет магазинами:www.yourtuning.ru и satuning.ru
Цены, выбор вроде ничё, тока некоторые лоты без фоток. А как насчёт качества и порядочности?
И кто какими магазинами пользуется? Делитесь братва.
Уже на протяжении 3-х лет работаю исключительно с www.exist.ru. Цены одни из самых низких в Москве. Удобный интернет-каталог. По срокам и по качеству еще ни разу не подводили.
Всем добрый день! Прошу знающих помочь с советом! Toyota carina E, 1994, 1,6 механика. Барахлил замок зажигания - весь истерся за 500 тыс км., купил новый, думал на следующей неделе заменю. Вчера сунул ключ в замок, а он не поворачивается. Что делать? Евакуатор вызывать? Помогите пожалуйста!
Проблему давечась решил:
Снял кожух под рулем, крепящийся на 2 болтах, вынул резиновую заглушку на замке зажигания, потом снизу самого замка нащупуал, а затем нажал на маленький выступ-фиксатор, потянул на себя замок и он вынулся.
Вставил новый и сразу же завел! Итого на все про все 10-15 минут!
Когда заступорен замок-блокиратор в рулевой колонке, ключ не провернешь, попробуй дергая руль вставлять ключ и поворачивать.
Кстати у меня Карина Е 1996 1,6 - хотел сделать дубликат ключа, в мастерской мне сказали что внутри чип и что они невозможно скопировать его код, надо на заказ через офиц. дилера. Не узнавал про эту проблему?
Ну так попробуй ключ новый изготовить по старому, только попроси чтобы поправку на стертость сделали (потолще его в смысле надо). Это чисто теоретически. Ну по крайней мере дешево.
Спасибо за ответ. Я пока плохо представляю что такое 10 кузов и какие бывают ещё кузова. Давно ломаю голову право или лево. С одной стороны право дешевле и богаче, с другой лево привычнее и правильнее. Буду признателен за мнение.
- SXM10-й - это именно первый ипсум 1996-2001, нынче ACM20-й идет (может Вы трехлетку тысяч за 20 хотите :).
- Пока еще правый экономически целесообразнее (по соотношению цена-размер-комплектация)... Пока гребаное правительство за него еще не взялось...
- Picnic 2.0 с 3S-FE на автомате найти тяжелее, чем соответствующий Ipsum/Gaia (а здесь можно взять и ATC-4WD)... Надо смотреть конкретно и сравнить ценники реальных машин.
- P.S. А вот когда кое-кто (не буду показывать пальцем :) за цену очень приличного ипсума/гайи берет "зато леворульный" хёнде сантамо на механике, с дохленьким моторчиком и в деревянной комплектации, причем того же года, - это клиника.
Есть Picnic 99 г. двиг 3S-FE ABS, эл.стёкла, эл. зеркала, конд, пробег 93 000?. Растаможена в Калининграде. цена 15 000 $. Салон велюр. цв. Т-синий. Буду признателен за Ваше мнение.
- Для себя по признаку отсутствия автомата я бы сразу исключил, а вообще...
- Аналогичный ипсум будет колебаться от 12 до 16 тонн, вроде так?
- Интересно, растаможен в калининграде на калининград или все-таки на рф :)?
- Пробег подкручен несильно, максимум 130-150 реальных :)...
- Ценник... Ну более-менее нормальный пикник 2.0 98-00 у бундесов стоит где-то 9500-12000 $. Так или не совсем? Перевоз под штуку. Таможня 2700 (в лоб вообще 4500). Интерес штуки полторы... В общем здесь он во столько и должен выходить (и больше).
- Не умеет тойота делать надежные/живучие/беспроблемные турбо-дизели.
- Да и вообще не место дизелям на легковых автомобилях :). "Реальные жыпы", коммерция, север - там для них работа.
Я бы поостерегся от подобных выражений,свой выбор при любом раскладе сделаю в пользу дизеля,а товарищу посоветую газеты почитать, или ссылку на мой адрес, мы кажется земляки -может я наушко подробней расскажу.
Я лучше поостерегусь от покупки и советов по покупке:
1N, 1N-T, 2C-T/TE, 3C-T/TE, 1HD-T/FT/FTE, 2L-T/TE, 1KZ-TE, 1/2KD-FTV, 1CD-FTV...
Пущай лучше все это счастье вам, дизелистам, достанется :).
P.S. Да, забыл еще про расклад с халявной соляркой - тогда в самом деле дизель может быть выгоднее...
Двиг 2Е, 1987 г.в. Забрал ее из сервиса, доехал до дома, пока ставил на стоянку заглохла..., ну думаю ладно, карбюратор не отрегулировали еще, не испугало меня это, завожу - ноль, посидел минут 15, попробовал еще раз - завел. На следующий день завелась нормально, поехал. Проехал метров 300 и куда-то пропала мощьность... Газ до пола жал, а она еле ползет и еле работает, иногда вдруг обороты возрастают, едет нормально, а потом опять... Остановился, нармально газует, обороты набирает. А потом вообще заглохла, прикуривали - бес толку, с троса попробовали - тот же результат... Подскажите пожалуйста, что с ней может быть??? Знакомый советует свечи поменять.... Что делать???
Заранее спасибо за любую помощь.
Попробуй завести без воздушного фильтра... ( как там топливный фильтр?), продуй ртом топливную трубку от фильтра до бака (открути крышку бака). Должно дуться достаточно легко.
Как там искра? бегунок? крышка трамблера?
Если все с этим впорядке - нужно впуск смотреть...
Поставил новые свечи NGK (старые оказывается вообще разные стояли Beru, Denso и 2 штуки NGK). Старые все были в черном нагаре. Завелась с пол оборота!
Всем спасибо за советы, благодаря им я учусь разбираться в своей машинке.
Camry 3S-FE, пробег 112000, после замены масла (RAVENOL HCS 5w40) накатав чуть больше 2 тыс. км при холодном пуске загорается индикатор давления масла и не гаснет с прогревом, а гаснет через 1 км езды и более не загорается пока мотор не остынет за ночь.
Самая классическая это забыть пробку нижнюю закрутить. :)
Наверное, Николай это имел ввиду. :) Отсюда и горящая лампа низкого давления. :)
Кстати у меня один знакомый один раз меняя масло изощрённей всех эту процедуру проделал: В магазине не было больших канистр с маслом, так он купил четыре литровые. Потом как водится забыл закрутить пробку и начал педантично и размеренно заливать одну за одной канистрочку со свежим маслицем. :))
да это как бы мелочь, но тем не менее.
в фильтре всегда остается какоето количество масла- грамм 100-200, ну и типа если в него не залить при смене масла, то когда будешь заводить насос должен сначала закачать эти самые 100-200 г масла в фильтр и только потом масло идет дальше и начинает смазывать мотор.
не знаю какая производительность маслянного насоса. думаю за пару секунд он накачает 200г по любому.
тоесть если не залить масла в фильтр то двиг будет работать без масла на 2 сек (цифры взяты от балды :-) дольше чем если залить.
сказано, что не требуется заливать масло в фильтр, при замене масла и фильтра. В руководстве сказано, что нужно смазать маслом уплотнительную резинку, которая идет по ободу фильтра и даже картинка приведена как это делать, затем нужно прикрутить фильр до соприкосновения резинки с корпусом двигателя и "довернуть" фильтр на 2/3 оборота.
Завернуть маслосливную пробку и постепенно вливать масло через маслозаливную горловину, контролируя уровень по щупу и давая маслу время стечь.
После заливки масла, завести двигатель, проконтролировать, что лампочка давления масла погасла (тут сказано, что лампочка может гореть немного больше обычного) Дать двигателю немного поработать, выключить, дождаться пока стечет масло и долить до требуемого уровня при необходимости.
Так что мне кажется - заливать масло в фильтр - это и есть вторая ошибка:)
А если серьезно, ошибок тут может быть всего три (если это можно назвать ошибками):
1. Не плотно закрученная пробка слива масла, или изношенная алюминиевая прокладка - нужно просто контролировать, что нет под пробкой течи.
2. Не довернутый маслянный фильтр - то же контролируется отсутствием подтеканий масла из-под фильтра.
3. Перелив или недолив масла. При недоливе - давление долго будет нагнетаться, при переливе масло может выпереть из двигателя и как следствие давление будет очень долго набираться.
Но ведь я думаю, что у человека вряд ли что то одно из этих трех пунктов...
Да вообще заливать в фильтр полезно, но только где это конструктивно возможно (типа ZZ, AZ, NZ и мемз-245 :), а у S-ов все масло из фильтра уйдет на антикоррозионную обработку движка :)
здравствуйте ещё раз,это я знаю что в книге есть ,но у нас нет такой книги нет. а мне нужно срочно, помогите кто знает,мне надо степень сжатия.Зарание благодарю.
В субботу удачно завел машину, а в воскресенье отказалась заводиться. Вывернул свечи, работала только одна, остальные в бензине и с капельками воды, прокаливал, не помогает. Свечи NGK, прошли тысячи 2 максимум. Движок 4S-FI.
Привет всем!! В Москве идет снег, на дорогах просто пи..... , пробки, со светофоров надо стартовать побыстрей а то если встрянешь за каким-нибудь арой на шахе или газели и все ... ничерта не видно и придется др...и нервничать пока не появится местечко чтобы его обойти.
ну а вообще я пишу о чуде японской техники: включаешь MANU, и OD и наслаждаешься хорошим, уверенным стартом практически без пробуксовок и после этого не дергаешься (отпуская акселератор) с 3-й на 4-тую и опять на 3-ую играя газом.
PS: кто не понял работает только 2-я и 3-я передача на АКПП. :)
А чё если в MANU поставить машина со второй поедет? Вот если селектор не в D а 2 поставить тогда наверное.,и переключаться скорости со 2 на 3 должны не газом ,а селетором АКПП..потому как МАНУ-енто переводится как РУЧНОЙ РЕЖИМ.Или я не прав?
Неа не прав! MANU для того и придуман что бы машина трогалась со 2-й передачи. Если ставить селектор в 2 то коробка ваабще переключаться не будет - тронеться со 2-й так на 2-й поедет, в положении 1 - соответственно 1-я передача.
Проблема в следующем: сегодня утром пришел на стоянку (на улице было минус 30) попытался завести своего RAV-4, 1995г.выпуска, включил габариты сек.15, выключил, завел, примерно 7 сек. двигатель поработал и заглох, далее я раз 5 пытался завести, погонял стартер - результата нет, наверное залил свечи. Вечером пойду смотреть. Что делать ?
День добрый всем! Владельцы авто с "коробками" дайте совет, плз. Проблема в следующем: машина Тойота Карина Е, 92 г.в., 1,6 л. - механика, так вот с нашими омскими морозами в -25-30 "замерзает" коробка и все педали (особенно туго ходит сцепление и тормоз). В коробке еще год назад масло менял при аналогичных симптомах, но в качестве залитого не уверен (залили какое-то отечественное для трансмиссий). А вот педальки уже достали - причем "оттаивают" при прогреве за 15-20 минут, а во время быстрой езды без остановок снова "дубеют" прямо на ходу (это что - от встречного потока воздуха, что-ли?). Поможет ли полная замена тормозухи или причина в другом?
Привет.
У меня автомат. С утра чтобы выехать со стоянки минут 20 надо. Перение скорости включаются, а задняя - нет. Приходится ждать минуты 3 чтобы после передней задняя включилась
Кстати такая же фигня. Поутру и переключается медленно и сцепление медленно ходит. Мне кажется что смысла менять жидкость нет. Да, недавно поменял масло в коробке, все равно на морозе густеет. Конечно можно залить синтетику 75W-90 но покупать три литровых канистры по 15 долларов дороговато. Для сравнения литр 80W-90 стоит около 7 долларов.
У меня тоже на морозе подмерзает. Однако не так чтобы очень.
Утром на холодную рычаг двигается туго, однако если его пошевелить - разрабатывается.
Причем при езде ничего повторно не дубеет.
Так что меняй тормозуху, особенно если срок пришел
Действительно при таких морозах есть эффект замерзания трансмиссии и "педалей", подбор масла и качественной тормазухи снизят сей эффект, но полностью избавиться от него нельзя - морозы однако.
Привет всем! Ну все вроде, поменял сегодня тормозуху в тормозной системе и сцеплении. Правда, эффект пока ощутить не удалось, т.к. машина в боксе и так "оттаяла", а вот вечерком после работы проверю. Масло в коробке менять не стал (в прошлом году, помнится, это не особенно помогло), так что до весны, думаю, дотерпим. 2All: Спасибо за отклики!
Короче заменил прежнию головку движка 5E-FE на контрактную,
заменил вроде как положено выставил по меткам распредвалы,
поменял покладку,затянул как положено ,хотя болты каккието не надежные 12гранные ,сорвал несколько болтов.Завел и всё!приехал.
Масло в воде.Разобрал вроде все нормально прокладка целая ,
чтож решил подровнять поверхность камнем,прогнал камнем все неровности вышли.Занова собрал ,завел ,и опять та жэ история,масло
в воде.Подскажите может кто знает в чем причина?может затягиваю
слабо болты головки,или микротрещины на блоке?Может у кого была такая жэ ситуация .
А что с сорванными болтами сделал? Прокладка новая? С каким моментом и в каком порядке тянул?
Отсюда и рекомендации: болты заменить, прокладку - новую, хороший динамометрический ключ...и знание моментов и порядка затяжки для своего движка...
ЗЫ "вредный" совет, но на москвиче прокатывало: прокладку вокруг водяных отверстий (и болтов!!!) - тоненьким слоем высокотемпературного герметика...
Короче заменил прежнию головку движка 5E-FE на контрактную,
заменил вроде как положено выставил по меткам распредвалы,
поменял покладку,затянул как положено ,хотя болты каккието не надежные 12гранные ,сорвал несколько болтов.Завел и всё!приехал.
Масло в воде.Разобрал вроде все нормально прокладка целая ,
чтож решил подровнять поверхность камнем,прогнал камнем все неровности вышли.Занова собрал ,завел ,и опять та жэ история,масло
в воде.Подскажите может кто знает в чем причина?может затягиваю
слабо болты головки,или микротрещины на блоке?Может у кого была такая жэ ситуация .
Полез вчера под машину (Carina E) и вижу что в выпускном коллекторе не соединен датчик кислорода (разомкнут разъем), при этом замечаний по мощности у меня нет ни каких (ни на холодную, ни на горячую), компьютер ошибки при тестировании не показывает, машина не тупит, в общем все в норме. Как такое может быть? Может где-то перемкнули, чтобы без лямбда работала?
Двигатель какой,год выпуска?" при этом замечаний по мощности у меня нет ни каких"- даты и не заметишь разницу,расход чуток увеличится." компьютер ошибки при тестировании не показывает"- так идолжно быть.
" Может где-то перемкнули, чтобы без лямбда работала?"Чтоб без лямбды работала,её надо отключить,что у тебя и сделано,ничег перемыкать не надо.Скорее всего в сервисе или где ещё забыли соединить разъём.Подсоедини её,потом обнули комп.
спасибо! за советы
проверил искру она желтая , а не синяя
думаю что это конденсатор еслибы это была катушка то новерное она не схватовалось
а так хватается но чевото не хватает
подскажите что еще может или где можно поискать (двигатель 5S-FE)
СПАСИБО
Понюхал тут Декстрон-III в ГУРе-резкий металлический запах (железом). По цвету не чёрный, менялся в августе 2004г. при замене подшипника ГУРа. В ноябре добавил ER в ГУР. Может это ER даёт такой запах. Рулевое управление у машинки (MARK II 3.0 JZX-91) зашибись! Что за запах, ведь такой же Декстрон-III (Шеврон) залит в АКПП, и ничего - запах нормальный-как у нового Декстрона, а в ГУРе воняет.
запах ЖЕЛЕЗА??!!!! это что то новенькое :-)
раз все нормально рулится так чего беспокоится.
возьми чистого дексрона и ЕР - понюхай их -сравни.
еще кусок железа можно взять понюхать Ж-)
У меня жижа с запахом горелой проводки или же горелого сцепления.
Два раза менял с полной прокачкой, истратил 2 литра декстрона.
Бесполезно. Все осталось.
сорри, что вопрос не по теме, но не знаю как быть - подскажите, кто что думает.
Машина Toyota Caldina AT-211 7AFE. Два дня назад ДТП - прилетела мне девушка на джипе в лоб со встречной полосы. Сантиметров 30 переда у машины нет. Двигатель немного сместился из подушек на пару см. Я только щас отлежался. Как думаете, че с тачкой делать - продавать или восстанавливать, после выплаты страховки. Может у кого-то кто-то или..на разборке.. короче в тупике пока я - не знаю че делать. Если есть какие - то мысли кидайте на мыло дабы не тратить место на форуме...
С ув. Анатолий projektor3m@mail.ru
На усмотрение, если есть желание чинить - то чинить, если есть возможность добавить денег и купить другую - покупать. Я например чинил, от страховой выплаты еще 20 тыщ осталось. Но тут проблема с запчастями, я свои полгода ждал. Продать за адекватную цену на врядли получиться. В Перми разборка одна и там если купят, то за копейки. Можно попытаться ремонтникам продать, это более реальный вариант. Дай объявление в ИРВР. Если ремонтом займешься, могу подсказать неплохой сервис. Мне заднюю часть полностью поменяли за 35 т.р. Я расчитывал на 50.... Качеством полностью доволен.
Присоединяюсь к Водолею97 полностью. В 99-м мне в лоб прилетел М-2140 лихой (вылетел он на встречную). Моя 093 сложилась домиком. Слава богу был пристегнут, посему более менее обошлось для моего здоровья(правда вечером стресс снимать пришлось очень активно). Машина была застрахована, поэтому после оценки и подписакния всех документов я просто её продал, чуть добавил денег и купил новую.
Как вариант тебе - если у вас в регионе ГИБДД соглашается, то можно притащить машину свежую под твои старые документы (опять же если денег хватит). Ну а битую продашь на запчасти. Как это сделать - в Инете много написано.
1. Надо оценить рыночную стоимость а/м в текущем состоянии, для этого следует пригласить пару скупщиков битых а/м - порядок цены будет понятен.
2. Прикинуть, сколько выйдет расходов на ремонт и з/ч, только чур считать без лишнего оптимизма! :))
3. Посмотреть в инете, сколько стоят такие а/м в хорошем состоянии.
4. Если п.1 + п.2 ощутимо меньше (хотя бы % на 25), чем п.3 - ремонт имеет смысл. Если п.1+п.2 почти равен п.3 => продавать не задумываясь.
- - - - - - ВАЖНО! - - - - - - -
Если стоимость ремонта с учетом износа превысит рыночную стоимость а/м до аварии - выплачивать будут именно ту самую рыночную стоимость. Этого надо добиваться. Например, поводом к замене или очень дорогому ремонту кузова будет, если "стойка ушла" хотя бы на пол-сантиметра.
Дальше возникает нюанс - если агент оценочной компании, которую Вы наймёте для оценки размера ущерба Вашего а/м, будет "молодес", он завысит сумму ущерба, завысит рыночную стоимость машины до аварии, и ЗАНИЗИТ (причем, весьма значительно) стоимость остатков.
По закону, у ответчика после признания в суде его вины в ДТП есть выбор:
1. Выплатить истцу полную стоимость иска, и забрать себе остатки а/м.
2. Выплатить истцу сумму иска ЗА ВЫЧЕТОМ ОСТАТКОВ.
Вам ессно нужен второй вариант.
Чтобы этого добиться, сразу после оценки ущерба, на которой ответчик ОБЯЗАТЕЛЬНО должен подписать, что он согласен с актом осмотра, Вы должны продать машину, ремонтируя, или нет - смотрите сами.
ПС. Если ремонт серьёзный, а нервы жалко, и "время-деньги", я бы посоветовал сделать "хорошую" оценку, выиграть суд, а потом сразу продать а/м как есть.
Один купил, работает отвратно, явно чувствительность упала. Может это связано со штатной антенной? Может кто-то уже прошел этот путь и знает оптимальный вариант конвертера (купить такой-то и подключить к штатной или к новой такой-то) Менять магнитолу не хочу.
Менять магнитоллу не хочеться, но придется!!!!!
Сам также экономил, крутил всякие проводочка, пробовал разные антены - желаемого эффекта добиться НЕВОЗМОЖНО!!!
Купил магнитоллу (для нас) - при моих антенах (которые покупал во время экспериментов) - ПРИЕМ ОТЛИЧНЫЙ.
Но все равно решать только ВАМ!!!
Все вышеописанное сугубо индивидуальный опыт и сугубо индивидуальное мнение.
Желаю удачи!!!
Да любой бери конвертор. Главное это антену активную. Лучше всего Bosch около 600р. есть еще лучше но там уже 800р. кажись к сожалению названия не помню. А качество плохое так как передатчики у нас слабые. Вот в Японии сигнал лучше будет, поэтому и надо активную в России.
Уважаемые toyoto-воды!
Подскажите плз. от каких моделей марков подходят стойки аморт.TEMS к кузову JZX81-ATPQF, 92 года?
Везде предлогают к 80 или 90 кузову.
Хм... Вот так просто в Ульяновске можно достать стойки TEMS? У нас в Самаре-Тольятти (соседняя область) всё как-то обычные. У меня марк с ТЕМСом, а стойки обычные. Вожу тут, понимаешь, лишний компьютер с проводами и разъёмами.
Ориентироваться, в первую очередь, надо на точные данные по машине: номер кузова (FRAME) и комплектацию (напр., ATPQF). От этого зависит тип подвески - ТЕМС или обычная. Картриджи для обычной стойки не подойдут к стойке с ТЕМС даже для одинакового кузова! Я уже писал на эту тему вот здесь http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=15&i=715958&t=713473
Это нормально:
На LC 100VX 2000г.в. при наборе скорости когда автоматика "решает" брать обороты выше чем обычно то справа под капотом (или даже ближе к панели) начанает что-то шепеть, по мере увеличения обротов звук становится сильнее, после переключения автомата звук проподает (или затихает)
И так всегда при повышеных оборотах.
Что это такое?
Интересует вопрос: Есть ли на RAV4 R1 2004 г.в. CD-чейнджер, если есть то где он там "спрятан"? А если нет то почему на магнитолле есть кнопки выбора дисков?
Уважаемые соотечественики, решил купить машинку себе, Corolla Levin 1994 г., двигло 4AGE, 160 сильное, каробка автомат, подвеска супер страт....
Что хотел спросить у вас )
На сколько дорога эта прелесть в обслуживании, и сколько стоит перебрать подвеску, а так же встал вопрос о починке кондея, потому как он на ней не работает...
А ещё гримит что то сзади, но только на кочках, и рулевой наконечник заменить необходимо (((
Подскажите пожалуйста, посоветуйте, может есть в Москве у кого-нибудь знакомые из автосервиса, хочется её проверить перед покупкой, вдруг чего...
Спасибо Всем, заранее благодарен !!!!!!
Кондей дорог в ремонте. Смотря "почему" не работает. Надави на продавца, что берешь "без кондея"! Самое малое, что может быть, это травит фреон. Тут есть варианты - погнили резиновые патрубки, битый радиатор, фигня с испарителем, дырки в трубках... У меня тоже 94 года машинка. Заправил кондей ($50). Проездил месяц-полтора. Не морозит! На диагностику - половины фреона нетути... А давление в системе держит! Залили еще с краской ($30). Поездил неделю. Смотрим. Не видно краски :(( Значит, разбирать торпедо, лезть к испарителю, .... В общем забил пока на него, реально мне в нем нужны на два-три десятка поездок в год (когда совсем жара), но я не готов платить ~200-300 за самый мелочный в пропайке прубок или замене резинок. Обидно то, что крайне тяжело найти течь, а каждая полная заправка -50 к бюджету.
Да, для проверки фреона можно капнуть совсем чуть - если включится, то шансы полечить есть.
Вроде бы красящий реагент заправляют как раз для того, чтобы обнаружить место утечки...
Причем, с такой димикой "улетучивания" фреона, эта утечка должна быть заметна чуть ли не сразу после заправки...
После проверки кондея, "капнув совсем чуть фреона", если всё заработает и будешь заправлять полностью - заправлять следует сразу с "краской" - даже если половина фреона улетучиться, краска останется в достаточном количестве, чтобы выполнять свою функцию при последующих дозаправках кондея.
Также часто бывает, что после продолжительной эксплуатации а/м, не заправленного фреоном (полгода и больше) просто клинит компрессор, а эта деталь достаточно недешевая, даже б/у.
Кстати - всем рекомендую пару раз за зиму погонять кондей в тёплом помещении, во избежание гибели всяких резиночек-колечек.
ПС. Чтобы снять испаритель, обычно достаточно снять бардачек...
вот узнаешь второй вопрос по телефонам на тех сайтах, которые я дал, и если устроит стоимость диагностики - в сервисе узнаешь и ответ на первый, после предметного изучения машины.
А диагностикой автомобиля по твоему айпишнику вряд ли кто будет заниматься :))
Краун, 1G-FE. открыл дверь с брелока сигналки, сел, вставил ключ в замок зажигания, повернул и ..... ни хрена!Ни одна лампочка не загорелась. Но при этом сигнал работает, аварийка, дальний свет, магнитофон-тоже. В чем глюк, кто скажет? Замок? Сигналка? Спасибо!
Для начала посмотри внимательно на замок. Не висят ли из под него провода какие. Там контактная группа одевается на сам замок (личинку). Так вот. Она может (теоритически. Или если туда лазали очумелые ручки и сломали защелки (усики)) выпасть. При этом достаточно просто воткнуть ее на место.
Второе - сигнализация с ума сошла. Попробуй ее просто и тупо отключить. Найди блок еешний и выдерни из него все разъемы (он там в большинстве случаев один).
Короче не зря машину продали. :(
Хорошее масло само моет двигатель, насмотрелся уже на последствия всяких чудо отмывок для мотора...
содраные вкладыши, затёртые валы, напроч загубленые постели распредвалов ...
Мало того, некоторыми ингридиентами они дубят резиновые детальки в двигателе, надо думать, что из этого получается ...
А вот почему я задал такой вопрос. Залил я себе палёное масло, после 100 оно стало чем-то напоминать желе, знакомый слесарь говорит «будем лечить». Сказал купить 3 баклажки Castrola, два фильтра и 2л. кирасина. Сначала залили 1л. кирасина в двигло с желе подобным маслом и погоняли мотор, слили, далее сделали ацкую смесь, свежий Castrol смешали с кирасином и залили в двигло при этом заменили фильтр, погоняли мотор, слили и залили чистое масло. Потом погоняли около 10мин., слили его и только потом залили последнюю баклажку, на которой я сейчас и езжу. Вся процедура обошлась мне в 3000руб. Вот я и думаю, может всё можно было сделать дешевле…
Моя машина недавно с Японии....Двигло промывать незачем? - Просто залить новое масло (ессно слив старое :))) ) ?
Просто свой старый тазик я промывал при каждой замене масла.....
Загорелась лампочка "мужик с волосами". Чего она от меня хочет? Кто - то сказал, что какой-то катализатор накрылся, а где он и что это такое-я не знаю. Мож кто подскажет,а?