Добрый день
Периодически на стоящей заведенной машине из печки дует холодный воздух, при этом температура двигателя в норме, стоит поехать сразу дует горячий. Машина Corolla AE-91 5A-F В чем причина и как исправить.
Я когда себе в комп собирал водяное охлаждение, печку от ГАЗ-53 промывал "кротом" (на базе ортофосфорной кислоты, читай- "преобразователь ржавчины"). Эффективность поразительная!
А вообще, если машина ездила не на воде или сильно разбодяженом антифризе, то ни грязи, ни корки- накипи в движке не будет. Сегодя еще раз в этом убедился (менял радиатор, а с ним и практически безпробежный антифриз) - даже промывать не пришлось, все стерильно внутри было.
- Я бы настоятельно советовал посмотреть в сторону корейцев. Акцент и рио в младшей категории, элантра в старшей...
- Фокус - ФФ1 сейчас уже брать неразумно по определению (тем более с учетом заявленных цен на ФФ2), ФФ2 - неразумно в том смысле, что еще как минимум год все их владельцы будут добровольными бета-тестерами установочных серий (да еще, извините, соответствующей сборки).
- Рено - далеко не идеальная машина из еврозоны, ремонт дороже фордовского...
- Не озвучен бюджет - может быть в плане стоит не самый дешевый автоматный фф1 за 17, а более упакованный - тогда можно замахнуться и на лучший авто в классе (короллу :).
- Но еще раз повторюсь - пока корейцы рулят вне конкуренции :).
Хоть и много противников АКПП ,но попробовав раз, другого мне не надо.Форд Фокус желательно тоже с АКПП(если такие существуют).Спасибо.А на ответ Александра99( из другого сообщения)хочу спросить у него,почему на этом сайте так рьяно обсуждают все марки машин(не в лучшую сторону).
Уважаемый Герман, да я то собственно ответил Вам так же как Александр99, ну может не так жёстко. Вряд ли кто-то на тойотовском форуме (а это действительно так и никак иначе) ответит "нормально" по не-тойотам. Потому что все (или почти все) здесь фанатеют по тойотам. И иногда это фанатство наверно нездорово выглядит со стороны. Ну что тут поделаешь. Вот и Вы, глядишь, купите Рено или Фокуса, пропишитесь на соответствующем форуме и будеть хаить всех остальных, подчеркивая при этом что ваша машина лучшая.
А если по существу:)), то Фокусы ну реально не хвалят, особенно российской полусборки.
Хоть и много противников АКПП ,но попробовав раз, другого мне не надо.Форд Фокус желательно тоже с АКПП(если такие существуют).Спасибо.А на ответ Андрея( из другого сообщения)хочу спросить у него,почему на этом сайте так рьяно обсуждают все марки машин(не в лучшую сторону).
Всем привет !
Какой всетаки лить бензин в 4S-FE, 92,93,95 или 98 ?!
На крышке бензобака все на японском ;).
В данный момент влил 98, не машина, а сказка, лееетит без наажатия на педаль газа, обычно 93 использую т.е. оччччень хорошая динамика.
Здравствуйте. Замучала вибрация двигателя на ХХ. Ездил в сервис, сказали смесь неравномерная, промыл форсунки (перед зимой ультразвуком) позже сделал контурную чистку топливной системы сольвентом, заменил свечи, возд. и топл. фильтры... На неделю вибрация пропала !!! (т.е. врядли это подушки). Сейчас вновь появилась, трясет так что вся приборная панель ходуном ходит. Бензин всегда с одной заправки. УОЗ и обороты ХХ - в норме.
<br>Где проблему ковырять?
<br>PS: На крышке трамблера есть микротрещина, но вроде не "потеет". Заранее спасибо за советы.
Достоверной информации дать не могу, но вот что слышал. Существует методика, нужно в книжках искать, по обучению компьютера с замыканием контактов TE1 и E1 в диагностическом разъеме, плюс установка правильного УОЗ. Так же на обороты влияют вакуумные трубки и клапан холостого хода. Как вариант: можно болтиком отрегулировать положение дроссельной заслонки (тем самым прибавив обороты), но в таком случае компьютер будет "думать" что нажата педаль газа (т.е. как такового ХХ не будет)
Давно пора переиначить праздник (ё-моё, если бы вы знали почему именно в этот день праздник и что конкретно происходило в далёком 1918 году......) Пусть будет "День Мужчины" со всеми вытекающими поздравлениями, подарками и символами (фаллическими, желательно :) ) И чтоб тётки старше 16 не могли отказать в этот день никому! Согласны? :)
Сразу после победы вооруженного восстания в Петрограде 24–25 октября (7–8 ноября по новому стилю) 1917 года Советской власти пришлось вести борьбу с контрреволюционными выступлениями. Вооруженной силой Советской власти были отряды Красной гвардии революционных солдат и моряков. 27 октября 1917 года Советское правительство обратилось к народам и правительствам стран-участников Первой мировой войны немедленно начать переговоры о заключении справедливого мира. Германия, ведущая боевые действия на Западном и Восточном фронтах, согласилась вести такие переговоры, которые начались 20 ноября 1917 г. в Брест-Литовском. Выход России из войны облегчил положение Германии, Австро-Венгрии и Турции. Хотя США вступили в войну против Германии 6 апреля 1917 года, американские войска начали прибывать на Западный фронт только с марта 1918 года. Логика войны требовала все силы Германии бросить на Западный фронт. Но классовая ненависть победила разум. Германское командование, явно переоценив свои возможности, на 1918 год спланировало нанесение двух ударов: на Западе, опережая прибытие во Францию основного контингента войск США, и на Востоке — теперь уже в целях развертывания военной интервенции против Советской России.
Не надо думать, что Германский Генеральный штаб был укомплектован дураками. Штаб спланировал переброску войск с Восточного на Западный фронт. Но кто помешал этому? Это до сих пор остается тайной.
Известно лишь то, что три монархии, которые законодательно ввели в конце XIX века ограничение процента банковского кредита (если проще — предел ростовщического процента) в пределах 14–18 % — это Россия, Германия и Австро-Венгрия, — были приговорены хозяевами “либеральной экономики”, а точнее — главными банкирами мира — к уничтожению. Николай II совершил в начале ХХ века еще большее “преступление” перед мировым ростовщическим капиталом: ввел ограничение на вывоз прибыли от вложенного в России иностранного капитала — не более 12,6 % прибыли. Остальная прибыль должна была вкладываться в промышленность, сельское хозяйство, строительство или банки России.
Руководитель банкиров Нью-Йорка Шифф (к нему ездил на поклон С. Ю. Витте при заключении Портсмутского мирного договора с Японией в 1905 году) на одном митинге поклялся, что царизм в России не переживет ХХ век.
Как известно, столица банкиров мира Лондон волею короля Великобритании отказалась в 1917 году принять свергнутого с российского престола Николая II и его семью.
1 августа 1914 года три императора сошлись в самоубийственной войне во имя чьих-то интересов.
Страна-победитель в любых вариантах хода и исхода войны был предопределен: Соединенные Штаты Америки. Вопрос стоял только об уровне потерь сторон и, соответственно, степени зависимости от США. Разгром французских и английских войск в весеннем наступлении 1918 года позволил бы Германии заключить перемирие, а затем получить хотя бы и тяжелый, с потерей всех колоний, но все же мир, а не капитуляцию с неизбежным хаосом в управлении и революцией. Мир бы сохранил Германскую монархию.
Почему, несмотря на очевидность ситуации, Вильгельм II (или кто-то другой помимо его воли?) начал с наступления на Восточном фронте, в котором кайзеровские войска увязли до конца Первой мировой войны?
Советское правительство с целью защиты Советского государства от кайзеровской Германии приступило к организации регулярных вооруженных сил. 15 (28 по н. с.) января 1918 года председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет “Об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 29.01 (11.02 по н. с.) — декрет “Об организации Рабоче-Крестьянского Красного Флота” (РККФ).
18 февраля 1918 года австро-германские (только немецких дивизий было 39) и турецкие войска, вероломно нарушив перемирие, заключенное 2 (15) декабря 1917 года, вторглись в Советскую Россию и приступили к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики. Этих 39 дивизий и не хватило для развития значительного успеха германской армии во время “мартовского наступления” в Пикардии (во Франции).
21 февраля германские войска захватили Минск. В этот день Советское правительство обратилось к народу с воззванием “Социалистическое Отечество в опасности!”
23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом защиты социалистического Отечества от “кайзеровских войск”. В документах того времени нет слов “немецкие” или “германские” войска, а только “кайзеровские”: видимо, в интересах пролетарского интернационализма и по аналогии с “царскими войсками”.
Германские войска 25.02 захватили Таллин (Ревель) и Псков, 3 марта — Нарву. На Украине австро-германские войска, наступавшие вместе с контрреволюционными войсками Петлюры, 1.03 захватили Киев и восстановили власть Центральной рады. Советское правительство, не имевшее достаточного количества сил для отпора германским интервентам, вынуждено было подписать 3 марта 1918 года в Брест-Литовском мирный договор.
23 февраля 1919 г. на заседании Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов, посвященного годовщине создания РККА, с приветственной речью выступил Председатель ВЦИК (Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета) Я. М. Свердлов, подчеркнувший, что Красная Армия была создана в первую очередь против иностранного врага. С 1922 года чествование Красной Армии и Флота в день их юбилея приобрело характер большого всенародного праздника. 22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад войск Московского гарнизона, а вечером — торжественное заседание Моссовета совместно с представителями воинских частей Московского гарнизона. В 1923 году в честь Дня Красной Армии и Флота впервые был издан приказ Реввоенсовета Республики.
С тех пор ежегодно 23 февраля отмечался как День Красной Армии. С 1946 года он стал называться День Советской Армии и Военно-Морского флота. Государственная Дума России 10 февраля 1995 года приняла федеральный закон “О днях воинской славы (победных днях) России”, в котором этот день назван так: “23 февраля — День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитника Отечества”. Действительно, февральское наступление 1918 года кайзеровских войск в России привело Германскую империю к гибели.
Уже 82 года этот день — всенародный праздник защитников Отечества — настоящих мужчин. А. Бобраков,
доцент кафедры тактики ВМФ и военной истории, капитан 1 ранга запаса, депутат Пушкинского городского Совета
А. Бобракову отдельное спасибо.
Хоть и тойотовский сайт, а мы ж в России.
Да, хреновое у нас автомобилестроение. Даже мне понятно. А вот история наша, это даже не история государства, а наших отцов и их отцов.
Я вот за деда своего выпью.
По России кто и на тойоте ездит, а в Европу, как в том анекдоте, мож и на танке поедем.
С праздником всех.
... но скучно. Тов. Бобаков - выпейте водки и расслабтесь ... С Праздником Вас лично и весь Пушкинский городской совет в целом, а также кафедру тактики ВМФ и военной истории. Вот.
Большой всем привет!
Подскажите пожалуйста,хочу поменять ремень ГРМ,но незнаю количество зубьев на нём. У меня TOYOTA CHASER 1994г.,двигатель 1G-FE 1988.
Спасибо!
Собсно, а какая разница, сколько зубов на ремне? Ну, будет их там 126 а не 122- и что? Соотношение количества зубов на распредвале и коленвале от этого не изменится (1:2), изменится (да и то не сильно) положения натяжительного ролика. Куда важней форма зуба и шаг между ними- там если ошибешься, ремень будет работать не правильно, с сильным износом
Спасибо Евгений!
Вас тоже с праздником! И спасибо что не забыли меня!У меня всё нормально и с машиной и со мной тоже.Колеса крутяться баранка вертиться.Вы фотки моей машины не видели?Я высылал,правда не вам вот на этот сайт http://crestagt.flower-paradise.ru/main/stat/leftChaser.htm или на этот адрес crestagt@flower-paradise.ru>
я уже не помню,но это тоже ваш коллега был.
Желаю удачи в делах,и на дороге!
Спасибо!
Доброго всем дня! такой вопрос экспертам, у меня РАВ 4 94 года выпуска, на днях поменял тормозную жидкость (надеюсь полностью, ушло около 0,8 л) так вот потом прочитал угрожающую надпись на банке, подходит ко всем системам кроме тех которым предписано МИНЕРАЛЬНАЯ тормозная... теперь и не знаю, а вдруг у меня предписана минеральная? и разъест потом все к хренам, подскажите кто знает, не едкая ли это Синтетическая тормозная жидкость DOT 4 и не опасно ли все это дело для машинки? спасибо, Олег
Не переживайте. Castrol DOT4 - эта жижкость не только подходит для тормозной системы Вашей Тойоты, но и является оптимальным выбором. Так что теперь на пару лет забудьте про это (до следующей замены).
P.S. Естественно - не забывайте делать текущие проверки тормозной системы.
Умы! Нужна ваша квалифицированная помощь! В -общем уже пол-года заезжает к нам на сервис сотый Крузер, 4,7 бензин. Горит лампочка АБСа (ну и параллельно VSC). Сканнер выдаёт - правый задний датчик скорости. Датчик звонится на сопротивление всё нормально. Проводку от датчика прозвонил вплоть до мозгов АБСа. В конце концов прозвонил сопротивление с правого заднего датчика на фишке которая в мозги втыкается - норма. ... А код не гасится... Это было неделю назад. Сегодня он приехал - всё потухло, АБС работает... Но скоро опять будет такая фигня - как обычно... Чё может быть??? Я грешу уже и на мозги. Сегодня загнал 4 (!) крузера - хотел с них мозги повыдирать и на проблемную сотку поставить.... Так на всех 4-х разные компьютеры АБСа... Вот такая вот фигня... И шо делать - не знаю.
Всем спасибо за участие...
Только вот если бы шестерня в ступице сточилась, то на блок бы не шла информация о скорости... А на сканнере в режиме дата-листа со всех 4-х колёс идёт сигнал скорости... Вот такая вот фигня..
2 Сибирячок: Ты на работу хочешь или на обслуживание? %)
У меня так же только на LС80, правый задний датчик скорости, датчик и проводка прозванивается, но когда менял тормозной диск то обнаружил что шестерня датчика скорости АВС сточилась почти в ноль(она пластиковая или пластмасовая), и когда начинаешь движение, спустя какоето время мозги определяют что датчик не передаёт обратной инфы, и комп выводит из работы АВС. Так что смотрите механику датчика. Удачи.
Добрый день.
Рады вынести на Ваш суд интернет магазин автозапчастей www.zap4asti.ru
Главным конкурентным преимуществом нашего магазина является цена, так как благодаря взаимодействию с прямыми поставщиками запчастей из рарзных точек Европы и Азии у нас есть возможность назначать одни из самых низких, а по некоторым позициям и САМЫЕ низкие цены на автомобильные запчасти.
Будет интересно услышать Ваше мнение!
Раздел Toyota: http://www.zap4asti.ru/catalog.asp?kod=1017
Вопрос в следующем:
Есть комплект сцепления и задняя опора движка. Нужно енто все внедрить вместо убитого. Подскажите, люди, где это можно сделать (чужими руками), да так, чтоб без косяков. Вопрос цены - второй, но, конечно тоже немаловажный. Совсем маловажный вопрос - специализация сервиса именно на японках, главное, чтоб порядочно и добросовестно.
Ну если вопрос цены не главное - то лучше чем Тойота центр - Купчино, я в Питере ни одного сервиса не видел для этих дел.
А так - наверное Ватутина 17 (у них адрес изменился с 15 на 17)
Проблема такая. Когда заводишь холодный двигатель(toyota sprinter 1991 4a-fe) малы прогревочные обороты(примерно 800 об.) постепенно увеличиваются до1200об., в моторном отсеке непонятно откуда слышен стук, двигатель работает неустойчиво, по мере прогрева стук затихает. Если заводишь в тёплом гараже то вроде все нормально,но небольшая вибрация присутствует. (знаю,что разбита подушка подвески двигателя, но всё таки кажется, проблема не в ней.)
Дело в том что пока двигатель холодный зазоры везде большие. А как прогреется немного и выберет зазоры тем более устойчиво будет работать. А вот когда на прогретую продолжает тупить и дергатся это уже непорядок.
Для начала посмотри свечи- может не рботать один из цилиндров (свеча будет мокрая).причина- свеча, вв провода, крышка трамблера.Ну а дальше- уже глубже копать- датчики....
Про падушка безопасности, срабатывают только в если водитель в пристегнутом состоянии -- -- 2005-02-21 16:28:51
- Там, где стоят пиропатроны подушек, алгоритм понятен :).
- В особо продвинутых евро-авто с электронным управлением SRS действительно, встречается такая фича по не-срабатыванию подушек.
- За тойотами, тем более праворульными, пусть и с электровоспламенителями, такой опции не отмечено, поэтому что подушка должна открываться всегда. К сожалению, проверившие на практике уже не всегда могут поделиться информацией :(.
Вопрос то не лишен смысла, потому что очень часто попадаются машинки у которых лампа непристегнутого ремня от пассажира не гаснет, но провода на замок ремня пассажирского идут....вот тут и приходит на ум мысль, что машинка проверяет надо ли стрелять падушку....
Мой вопрос касается не водительского места, а пассажирского.
На замок ремня безопасности у пассажира приходят провода, однако если пассажир пристегнут, а водитель нет - то лампа "ремень безопасности" на панели не гаснет. Закономерно возникает вопрос: зачем тогда нужны провода на пассажиский ремень, если лампочку на панели они не гасят ?? Довольно логичный ответ: а чтоб SRS знала, что пассажира либо нет, либо он не пристегнут .....и например, подушку не стреляла.
Хотя...что-то в голове подсказывает, что подушку стрелять надо всегда....и пассажиру и водителю.
Теперь осознал :).
- Ну про пассажира более-менее понятно - в сиденье пассажира теперь обычно есть датчик, и если кто там сидит и не пристегнут, то зажигается своя лампочка (вот о чем миха и говорит, только в моем случае на
спринтёре на дисплейчике в центре торпеды мигал мерзкий значок с иероглифами).
- А водитель японский должен быть пристегнут всегда :).
- Вообще с подушками темный лес, тем более "по аналогии" не проходит - в европе с ними ощутимо более наворочено, в том числе та же тойота.
мысль появилась потому что у меня на Спринтре 98 г.под пассажиром есть датчик определяющий наличие пассажира о чем горит отдельный огонек на панели, т.е. комп хочет знать все ли места заняты.... это же не спроста???
Народ,пожалуйста ,у кого были неприятности с Марком 94 и далее годо с ВД. Дело в том что отключается ,ни стого, ни с сего просто в движении ,загорается АВС И 4ВД и нет этого ВД .Стоит только выключить и включить зажигание все появляется ,а потом все по новой,Черт достала эта штука! Заранее спасибо!
- По счастью, отключиться тамошний 4WD не может, а вот блокировка - вполне. Так что в первую очередь читайте коды неисправностей (а они есть - машинка-то жалобится), а там уж видно будет.
Про 4вд не знаю, а про АВС - у меня так же в движении( спустя 5-10 минут, после того как включил зажигание) загорается АВС, а потому что правому заднему датчику скорости АВС - кирдык пришёл( обнаружил когда тормозной диск и колодки менял), просто комп когда при запуске двигла опрашивает все системы, то АВСка ему отвечает что типа всё гуд и индикатор на панели гаснет, но в движении вдруг обнаруживается что с одного из датчиков не поступает инфа( значит какая то неисправность), и комп выводит из работы всю систему АВС, о чём тебе и сигнализирует включением индикации на панали. А если зажигание выкл а потом вкл, то всё повторяется по кругу. Если ошибаюсь то ногами не бейте 8:))
ИМХО нужно проверять датчики.
Королла, 2Е, карбюраторная. Кто знает: почему на пневматическом устройстве автоматического регулятора угла опережения два вакуумных шланга? С тем, который связан с впускным коллектором, понятно. А зачем второй?
И еще, обнаружил под капотом под вакуумным усилителем тормозов какую-то емкость с заглушенными шлангами! Не могу понять что это? В одной книжке на схеме видел, что существуют бачки с активированны углем... Может это он? Что он чистит?
Да, действительно, есть такие двухсекционные вакуумные регуляторы опережения зажигания. Одна полость связана с коллектором до дроссельной заслонки, а другая - после. Такие регуляторы позволяют дополнительно уменьшать угол опережения зажигания на некоторых режимах работы двигателя (например на ХХ), что позволяет (не побоюсь этого слова!) уменьшить содержание токсичных веществ в отработавших газах.
Про емкость - у меня такой вроде нет....... У тебя какой руль?
Там хитрый регулятор опережения.. Тот патрубок, что идет на карб - это основной, а тот, что идет к газ фильтру, который вкручен в впускной коллектор - там идет вакум другой.
У меня эта система нурешена, и о принципе я только догадываюсь.
А именно: пневматическое устройство там хитрое и имеет свободный ход. На малых оборотах тянет на впускной коллектор (эта тяга аналог пружыны), на больший там тяга уменьшается, но увеличивается на патрубке, который идет к карбу. Вот в этот момент и меняется угол.
В жигулевском трамблере там регулятор на пружине, и там используется пружына, и тягя из впускного коллектора не нужна...
Но это мои догадки....
У меня на 2Е жигулевский трамблер :)
Приветствую всех собравшихся!
Хочу задать вопрос по ремонту стоек, у меня передние стойки разборные, хочу купить сальники поменять их сменить масло. В связи с этим: 1) сколько масла нужно заливать в стойки? 2) как определить износ штока?
3) как определить износ "сепаратора"(шайб на конце стоек) 4) какое масло лучше залить?
Предложения по покупке новых стоек больше не принимаю :( , так как год назад купил себе новые пружины и новые стойки каяба(задние, в передние поставил картриджи пружины не менял), по началу ощущения были смешаные, вроде как стало и получше и вто же время пожесче(в городе не очень комфортно а по трассе хорошо), хорошо ума хватило старые стойки и потроха никуда не деть.
Прошел год и 15.5 тыс км...... одна задняя стойка в гавно, вторая еще с газом но уже толком не работает. Поставил старые потекшие стойки (эти пробую по гарантии вернуть но судя по всему процесс затянется) и самой смешное разницы не почувствовал. Поэтому и задумался есть ли смысл ставить новые на год которые по стоимости в 5 раз дороже восстановления старого. Был у меня до этого опыт эксплуатации востановленных стоек хотелось попробовать новые... Единственное о чем не жалею это о том что пружины новые поставил.
Я полностью масло не менял,я его доливал.Шток должен быть чистый,зеркальный,без царапин и потёртостей.Износом клапана я не заморачивался.Доливал декстрон.
По поводу твоих убитых стоек - или на подделку из мандаринии нарвался,или в крепкий мороз хорошо поюзал.А потёкшие стойки - ещё не значит убитые.Меняешь сальник в гайке(70 р.),употнитель штока(если найдёшь,я не менял),доливаешь масла,прокачиваешь,и в перёд.У меня передних стоек 2 комплекта-на зиму старые прокачаные(за зиму чуть подтекают,но не жалко),на лето - с картриджами каябовскими.Стойки меняю со сменой резины.
кто бы в Москве сделал... и никак не могу найти :((
А так хочется, чтобы чел по уму сделал, чтобы уж точно определиться - есть в этой затее смысл, или лучше тайваньское Г покупать раз в год... или после пары хороших ям ((
Достала постоянная замена щеток и резинок, ни фига не чистят. На сервисе посоветовали отполировать лобовое. Если есть опыт, поделитесь, плиз:
1) Что даст полировка
2) Подскажите, какого производителя щетки ставить или резинки
Плохо трут щетки?
Так причин м.б. много:
1. Незамерзайка - г..но
2. Щетки левые/стёртые/плохие конструктивно
3. Щетки НЕзимние
4. Пружинка ослабла (которая прижимает поводок к стеклу)
5. На большой скорости щетку отрывает от стекла, если у неё нет спойлерка
Я бы выяснил - в чём траббл, т.к. после замены стекла он всё равно останется...
Все просто - чем меньше пропускная способность фильтра (забитый) - тем меньше бензина попадает в топливную систему, тем меньше его попадает в цилиндрый. Получается бедная смесь. Машина начинает тупить, дергаться двигатель, троить или вообще не ехать.
Расход может как упасть (если машина не едет) так и резко вырасти - так как по провычке будите выдавливать из неё прежнюю динамику, но для этого понадобиться больше бензина, чем обычно.....
Ну а если будет троить - то тут вообще, расход будет конкретный.....
Совершенно согласен. поменял топливный фильтр и для интереса разрезал- просто ужасть какая наш бензин! фильтр отработал 19000 км ,а "живого" там почти нет ничего нет ! Плиз А 95!! Были и провалы и дергания.
А у меня уже больше 40 тыс. за 3 года на неновом фильтре из Японии, и ни провалов, ни дерганий, и тянет по-прежнему, так что фильтр топливный менять неохота... Или я неправ?
Просветите пожалуйста, в магазине предложили не родной термостат как стоял, а более "тёплый" 90916-03063 на 88градусов. Сказали что это северный вариант. Будет на много теплее. Меня развели, или всё ОК?
Слышал от сервисменов то же самое. Мол, зимой теплее будет, но летом могут возникнуть проблемы с перегревом! Так что сам решай. Если на печку не жалуешься, то лучше поставить родной на 82 градуса. ИМХО
Если радиатор не забит мусором полностью, то перегрев не грозит. Я бы советовал не париться на счет чуть более высокой температуры открытия термостата. У нас климат все же не как в Арабских Эмиратах. А по зиме эффект будет только положительный.
Хочу восстановить работоспособность АБС-ки на своем пепеллаце. Проблема в полном отсутствии одного из датчиков АБС (переднее колесо, машина битая была, дык его видать просто выкинули, даже провода с фишкой не осталось), и поломке второго (обломили сам датчик, когда извлекали из ступицы). Про ремонт датчиков я уже начитался, собираюсь применить волговские для коленвала. В связи с этим возникают следующие вопросы:
1. Как быть с креплением и подключением второго датчика, для которого ни разьема, ни кронштейнов крепления, ни проводов не осталось? Просто взять провода потолще, обрезать "маму" и спаять/скрутить с проводами от датчика, а на стойке закрепить провод хомутами, чтоб не болтался?
2. Настораживает, что при фактически неработающей АБС компьютер не ругается - при включении зажигания АБС-ка тестируется - лампочка загорается и через 2-3 секунды гаснет. (?) Может быть, восстановлением датчиков дело не ограничится?
Да я вот сижу как раз и думаю, как можно при не работающих датчиках убедить компьютер , что они работают. Мысль приходит только одна - где то установлены резисторы соответствующего номинала - от 900 до 1200 ом.
Т.е. датчики срезаны, а ближе к входу в комп между проводами идущими к датчику воткнуто сопротивление.
Тогда при включении зажигания компьютер начнет искать датчики АБС, найдет нечто на них похожее (т.к. сопротивление совпадает с сопротивлением датчика) и весело успокоится, считая, что АБС в порядке.
Поэтому просто установкой датчиков дело не ограничится, нужно искать эти самые резисторы (шунты) и снимать шунтирование.
По поводу крепления - я бы купил на разборке не работающие датчики просто потому, что у них будут целые уши крепления и штекеры для присоединения проводов. В уши прекрасно вставляются волговские датчики, а затем провода от волговских датчиков скручиваются с проводами идущими к штекеру.
Ну, вот вроде и все. Только с полярностью нужно будет поиграть, что бы совпала...
Если где-то вместо датчика стоит резистор, то через несколько минул езды в блоке теоретически должен сформироваться код типа "неправильный сигнал датчика скорости", т.к. сопротивление не будет меняется.
А даже если такое возможно, то АБС теоретически должна срабатывать даже при малейшем прикосновении к педали тормоза, так как блок будет определять колесо на которм стоит резистор вместо датчика, как заблокированное %)..
Насчёт лампочки которая нормально тухнет... При отсутствии датчиков она просто обязана гореть ... Напрашивается очередная идея о запараллеливании лампочки АБСа с лампочкой давления масла например.. =).
М-да, похоже установкой датчиков не ограничится. Еще интересный момент: изначально отсутствовал один датчик (передний левый), потом при замене колодок я попросил мастеров снять датчик с переднего правого колеса для образца, который и был успешно обломлен при снятии. В результате - отсутствие 2-х датчиков АБС. Но! Что самое интересное - компьютер вел себя абсолютно одинаково как до снятия второго датчика, так и после, т.е. лампочка АБС загоралась при вкл. зажигания и через 2-3 секунды гасла. Видимо эта лампочка на самом деле запараллелена с какой-нибудь другой. Вот сцуки! Надо снять щиток приборов и поглядеть.
А насчет покупки хотя бы неисправного родного датчика с проводами и штекером - мысль хорошая, но вот по омским разборам предлагают в основном сами датчики с кусками проводов длиной 15-20 см, причем без образца подобрать вообще затрудняются. А как по образцу с левого колеса подобрать датчик (хотя бы ради креплений и штекера) на правое? Мне кажется, что они не зеркально симметричны. Или я ошибаюсь?
У меня отопитель в машине работает только в двух режимах - "включено" и "выключено".
Т.е. если выставить даже самую низкую температуру - жарит на полную. Летом и в морозы это не напрягало, а сейчас как-то некомфортно ездить стало.
Что это может быть - кран, привод крана или еще что?
Машина Carib в 95 кузове.
Посмотри как шевелится кран в зависимости от положения ручки, если угол поворота равномерен и пропорционален движению ручки, то кроме как на кран грешить вроде и не на что, иначе - смотреть что с тросиком (закусывает, или крепление где-то отвалилось). Хотя не знаю, может у кариба 95 по сравнению с моей короллой 92 печка совсем иначе управляется....
А фиг его знает -я не разу не сталкивался с этим вопросом... Надо ждать пока Серега ответит-он сам сервисом владеет так что намного более граммотен в этих вопросах. Вот еще сходи куда http://www.land-cruiser.ru сдеся народ шибко знающий водится
Всем привет!
Не обязательно снимать радиатор, чтобы иметь доступ к ремню ГРМ на 4Runner с 3VZ-E.
1. Для начала, необходимо слить охл. жидкость через достаточно удобный кран в нижней правой части радиатора (со стороны моторного отсека), (правой, естественно - по ходу движ.) (и не забудьте открыть заливную крышку радиатора для ускорения процесса слива)
2. Откручиваем вязкостную муфту вентилятора охлаждения двигателя (с закрепленным на ней самим вентилятором)) с его ступицы (4 болта с гайками на 10 со стороны движка);
3. Откручиваем пластиковый кожух (диффузор) вентилятора (4 болта (вроде, гайки?)) по бокам радиатора;
4. Аккуратно вынимаем вентилятор вместе с открученным кожухом (диффузором), внутри которого он находится.
5. Снимаем пластиковые скрепки движением вверх и закрепленные на них высоковольтные провода с болтов, фиксирующих верхнюю пластиковую крышку ремня ГРМ. Эти провода, идущие к свечам правой ГБЦ, лучше вообще отцепить от распределителя зажигания и отодвинуть в сторону.
6. Освобождаем хомут крепления верхнего патрубка радиатора.
7. Откручиваем два болта крепления алюминиевой трубы, помеченной 16331 на рисунке: http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=132&vin=jt111vnd009016394&frame1=&frame2=&modelcode=21&treg=E&piid=18043 и снимаем ее вместе со шлангом (при установке обратно используйте небольшое количество герметика);
8. Снимаем пластиковую защиту ремня ГРМ номер 11304 на рисунке:
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=132&vin=jt111vnd009016394&frame1=&frame2=&modelcode=21&treg=E&piid=21306
Единственная проблема - не помню точно, снимается ли эта защита без снятия корпуса ступицы вазкостной муфты. На сколько я помню, она (защита) ставится поверх этого алюминиевого корпуса, а значит, должна легко демонтироваться. Её держат в общей сложности около 8 шт. болтов.
9. Вот и ремень!
Лучше еще проверить состояние натяжного ролика и ролика обката (огромный, между шкивами распредвалов)
Сборка в обратной последовательности.
Если будут вопросы - пишите. Если что то срочное, то мыло: sptaurus@udm.net, лучше дублировать на рабочий: taurusauto@udm.net
Удачи!
Масло в двиг - 3л, в коробку МКПП- 2,6л, в АКПП- 7..8л.
В гур- 0,8л полная замена, сцепление- 300..400мл, тормозные контура- 1 л (хотя если фанатично прокачивать, может и не хватить).
Антифриз 4,5л, реально больше 4л слить не удастся, так что покупаем канистру 4л.
- В книжке "Corolla/Sprinter 100 1991-2000" :)
- Ну или, в порядке взаимопомощи, у нас:
масло 2,7, тосол 4,7, автомат 5,5 + 1,4 дифф (серия, надо полагать, 130-я)
Привет всем, ехал сегодня на работу, и на коммунальном мосту заметил, стрелка температуры упала больше чем на 25% а до этого была чуть меньше середины. За бортом минус 23. Поехал помедленнее температура чуть поднялась, но не до прежнего уровня. Остановился воткнул картонку-- стрелка поднялась быстро и держится постоянно. Проверял недавно: на холодную заводишь и щупаешь патрубки, минут через пять верхний теплеет, нижний прохладный. Но открыв пробку радиатора-жидкость горячая. Это вообще нормально или как? На работе тойотоводы начали грузить про заклиневшийся термостат. Посоветуйте форумчане, как быть?
Сразу после замены масла на драйве стало гореть и моргать давление масло и в этот же день заметил что оно куда-то уходит. Двигатель 4S-FI, масло он вобще не жрал всё нормально было а тут такая хрень сразуже после замены, т.е. залил новое поехал загорелось давление. Масло заливал ZIC 5w30, тут опять поменял масло и фильтр думал пройдёт осталось всё также. Кто что думает по этой теме???
Такая же проблема была на 1ZZ, забило маслоприемник, снял поддон, он на герметике, промыл, все на место, работы часа на полтора. Проблема ушла. В поддоне грязи с полведра было. Видимо использовалось ранее
разные масла.
Надумал купить Японку, но сначало.....
Народ подскажите как пробить японку на юридическую чистоту.
Знаю только номер кузова и движка.
Если есть возможность,помогите пож-та с этим делом....
Заранее все большое СПАСИБО!
Если нет связей в ГАИ, то единственное что можно сделать забить номер кузова в www.japancats.ru/toyota и посмотреть та это машина или нет. Ну на предмет к примеру года, цвета и двигателя. Но вообще то при снятии с учета есть же процедуры сверки на угон и т.д. Хотя за деньги можно и не делать сверку.
Сдаётся мне, это можно узнать только за деньги, через знакомых гайцев.
ИМХО, проще купить машину через известную фирму, из Японии:
- без пробега по России (цены практически такие же, как на пробежную, качество - в 10 раз лучше)
- при растаможке всё проверяют
- на аукционах выбор моделй и комплектаций в 1000 раз больше
Помыл машину поставил в гараж мороз -20. простояла две недели стал выезжать стало как-то руль закусывать,то-есть при повороте руля свыше 45 градусов в любую сторону происходит не сильный зажим руля но руль проворачивается но на ходу назад сам не возвращается нужно помогать.Что может быть? Помогите с советом!
Большое спосибо Дмитрий 42.Сегодня ездил в сервис сказали ,что для начала нужно сменить жидкость в гуре перенесли ремонт на субботу.Я попросил мех. побрызгать ВД-шкой на карданчик на, что он мне ответил"ерунда все это " но совета вашего послушался.После этого простоял в сервисе около часа и поехал домой.Коково мое было удевление руль стал легкий как прежде. Дмитрий не подскажете жидкость в гуре менять надо или нет.Машине 10лет. Кто и когда ее менял ни кто не знает. И марку жидкости посоветуйте пожалуйста.Спосибо Сергей ГА.
Помыл машину поставил в гараж мороз -20. простояла две недели стал выезжать стало как-то руль закусывать,то-есть при повороте руля свыше 45 градусов в любую сторону происходит не сильный зажим руля но руль проворачивается но на ходу назад сам не возвращается нужно помогать.Что может быть? Помогите с советом!
Доброго времени суток.
В мануале написано "Проверка вязкостной муфты - проверьте муфту на повреждения и потёки масла. При необходимости замените." И всё, а хотелось бы узнать принцип работы, а может её как то покрутить в руках надо или ещё чегонибудь. Кто в курсе поделитесь инфой, плиз.
Тогда получается, что на горячем(только что заглушенном) двигателе, если вентилятор от руки будет прокручиваться хоть чуть-чуть, то тогда муфту менять. Правильно?
Андрей тебя ввёл в заблуждение. На горячем двигателе муфта всё равно будет проворачиваться только усилие быдет больше. А вообще я её разбирал как-то - там ломаться нечему. Она либо работает либо не работает. У меня просто подшипник развалился пришлось новую покупать отремонтировать очень сложно.
У меня вопрос возник потому что у многих знакомых вентилятор переодически включается, а у меня крутится постоянно, с момента запуска двигателя на холодную и до полной остановки. Вот и подумал может муфта неисправна. Но всё таки принцип действия очень интересует.
вобщем у кого вентилятор включается у тех он электрический. а у нас нет. он крепится на шкив помпы (по крайней мере у меня) через гидромуфту.
она работает так.
состоит из корпуса внутри которого крутится диск с пазами и по ним гоняется масло и оно на своем пути проходит через отверстия, которые могут закрываться заслонкой которую в свою очередь двигает биметалическая пластина в зависимости от температуры.
попросту говоря чтото типа насоса - когда нагрузки нет -отверстия открыты-масло свободно протекает- он крутится легко - а когда закрыты - соответственно прокручивается труднее - и как бы вентилятор сцепляется с движком и крутится быстрее.
у меня кстати тоже недавно накрылся подшипник - разобрать так и не смог. то есть я ее разполовинил а диск этот внутренний отковырять не смог.
купил на разборе за 1500р. и нет проблемы
Я на Гранд Витаре менял вискомуфту... Так на витаре нормальной на горячем двигателе вентилятор прокрутишь только двумя руками причём с нечеловеческим усилием... А на холодном она пальцем прокручивается, так что не надо грязи - никого я в заблуждение не вводил.
С данным вопросом, явно подразумевающим участие трейдеров, лучше обращаться на соответствующие ресурсы или обще-популярные форумы, где их присутствует в избытке.
Здесь автобарыги не в почете и реклама услуг кого-либо из них не приветствуется.
Мужики! Что-то я в растерянности. В японском мануале (книженция к машине) на RAUM 5E-FE : есть рисунок на котором поясняется зависимость вязкости масла от температуры.
А именно SAE 5W30 (API SH, SJ) можно применять при температуре ниже -30 и выше +40 градусов. Честно говоря я раньше встречал (из других источников) информацию, что с такой вязкостью можно до +25 (например на WV GOLF – II - … при температуре более +25 высокие нагрузки разрешаются на не продолжительное время. А на банке масла от MITSUBISHI – вычитал, что оно зимнее).
Блин, что-то я не догоняю… как это они так умудрились?
- А вот так теперь оно повернулось. Новые машины - новые стандарты. Хотя и летняя вязкость в 30 стала максимальной у них уже лет с десять назад, и 5E-FE далеко не новый агрегат... И в плане технических ухищрений ему не нужно малозагущенное масло.
- Да и минеральное масло с 5w30 сделать проще.
- Вот если посмотрите мануалы на евро-модели, там все более верно и логично, xx-40 тоже присутствовало много дольше.
- Но даже если так японцы писали для японцев с новыми машинами, никто нам здесь не запрещает поступить и лить нормальные масла с привычной вязкостью (кроме всяких хх-50, разумеется).
Добрый день. Опять проблема с Toyota Corolla 1987 г.в.. двиг 2Е. 1,3 карбюраторный. несколько дней назад писал здесь по поводу того, что у нее теряется мощность и она глохнет. Были заменены свечи, машина поехала. но ехала не долго...До замены свечей дым из трубы шел синевато-черный, после - белый, но много... В процессе езды дым повалил даже из-под капота (может прокладку какую пробило?). Такое впечатление. что масла в движок очень много попадает...Дым со специфическим масляным запахом. Что делать? Я понимаю, что капиталка все решит. но по деньгам сейчас не пролезу... Этот двиг я уже б.у. брал. Так что получается у меня теперь есть 2 наполовину работающих движка :) а в реале машина не едет... Помогите полезными советами... Как мне сейчас при минимальном вложении заставить ее ездить?
- Нету.
- Если дело дошло уже до переборки - можете поискать в сети для Echo. Или даже купить у штатовцев.
- Если нужно что-то по элементарной эксплуатации - пишите, посмотрим.
Exist.ru : http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=73&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=1&treg=E&piid=12154
У меня не "хрустальные" .На инструментальном контроле перед тех. осмотром вставили жестянки над лампочками ( на "встречку" светить перестали, впрочем, все остальное
тоже перестали освещать) - содрали 600 р., ТО прошел. Пробовал повернуть лампочки ,
но с однонитевыми Н7 такое не проходит . Жестянки снял. Думаю попробовать закрыть
окна, открывающиеся на "встречку" в колпаке, закрывающем лампочку. Конечно, лучше
поменять фары, но такие расходы пока не потяну, это нужно закладывать в сумму при
покупке "праворукой". Пока не "парюсь"
Двигатель, особенно при прогреве, довольно сильно сечет. Нагревшись, сечет слабее. При диагностике мастера заявили, что точно не прокладка выпускного коллектора и не трещина в выпускном коллекторе. Гари нигде не видно, но где-то все-таки сечет, что очень раздражает. Мои подозрения пали на трубопровод системы EGR, его плохо видно, точно выявить без демонтажа невозможно. Вопрос: если при разборке выявится, что в трубопроводе трещина и ее невозможно будет отремонтировать, можно ли все-таки беспроблемно заглушить его с двух сторон?
Систему нарушать не следует,судя по твоим предыдущим сообщениям ты мучаешься с расходом бензина,подсос воздуха из EGR запроста может сбить показания заднего зонда.
Так вот и я про тоже,систему настроили с учетом всего того о чем ты говоришь,а если начать над ней вымудряться то можно еще и нае...ть,заткни EGR и посмотри как коллектор до красна накалится..... .
Корона Премио. Тоже скрипит зимой в районе заднего стекла. Ответ нашел очень простой - скрипит лёд, который образуется от растаявшего снега и скапливается в зазорах между кузовом и стеклом. Если загнать машину в теплый бокс и дать высохнуть (или помыть и просушить) - скрипа не будет... пока снова лед не появится. Попробуйте сами. Я забил на это.
Был стук справа на кочках. Полез смотреть, оказалось суппорт болтается. В том смысле что направляющие в кронштейне люфтят. Пыльники оба вылезли из кронштейна и висят свободно на направляющих. Как и предполагалось внутрях все сухо, смазки нету. В общем весь узел надо было заменить. Направляющие суппорта я купил. А вот кронштейна в городе не оказалось (ну кто его будет возить. Небось не масляный фильтр). Благо сестра в Германии учится. Привезла на каникулах (точно помню, но купила чуть ли не в 2 раза дешевле чем на экзисте). Короче смазал я это дело тем что было под рукой (графитка). Думаю подожду до весны и до ума доведу. Пыльники правда старые оставил. Вроде не рваные. Да вопрос собственно не об этом. Скажите чем можно зафиксировать пыльники (те что висят на направляющих) на кронштейне суппорта. А то блин выскакивают постоянно. Кстати на левом колесе они мертво держатся на кронштейне. Думал дай погляжу че там творится а они как будто приклеены. Ну думаю ладно раз так хорошо держатся не буду снимать. Как думаете они на клей садятся? И еще как правильно это дело смазать? Направляющую смазать и воткнуть, или набить внутрь кронштейна и вставить направляющую? Чем больше тем лучше?
Пыльник на направляющей у Тойот - это резиновый чехол, который в свою очередь привулканизирован к металлической втулке. Втулка садится с натягом в суппорт. Так и держится.
Теоретически деталюшка одноразовая. Практически можно аккуратно пару раз выдавить и посадить потом нп герметик. Можно слегка изменить профиль втулки и опять посадить на герметик.
вот так попал!!! полтора года назад купил микробус,проходил регистрацию и тех.осмотры без проблем,сегодня при снятии с учета обнаружилось что на старый номер наклеена пластина на которой и был набит номер из птс т.е.нормальный. сотрудник послал на экспертизу.покупал автобус в областном Мурманске на авторынке у лица у которого была доверенность т.е. в старый ПТС он не вписан.как мне быть может проще купить блок и с документами и заменить?
1. для того, чтобы заменить двиган, с учёта снимать не надо :))
2. Я делал так - поменял двигатель, снял с учёта по генералке (там показывал справку-счёт на двиган), поставил на себя на учёт.
3. Вроде есть два пути у тебя:
а) поменять двигло, и т.д... из плюсов - малые затраты по времени (можно всё за неделю сделать легко)
б) оставить двигло, и отправиться на экспертизу - наиболее предпочтительный, т.к.:
- экономия денег на замену двигла порядка 1000$
- если уже запущен процесс (т.е. инфа про этот косяк попала в ГАИ) - может быть, остановить будет трудно
- лучше уж разобраться раз и навсегда с этим, чем вдруг остаться без машины
из минусов:
- если а/м в угоне - можно остаться без него (надо эту тему по-тихому "пробить" самому)
- придётся ждать экспертизу до нескольких месяцев (вроде?)
ПС. Ты объясни - снизу-то что было написано, на "родной" табличке??? И есть ли маза, что а/м числиться в угоне?
ВОТ Я И ГОВОРЮ ВОРОВАТЬ ХАЙСА 86ГОДА НИКТО НЕ БУДЕТ МОЖЕТ ИЗ ЧУХНИ ЗАТАЩИЛИ НЕ РАССТАМАЖИВАЯ И СОБРАЛИ ОДИН ДЛЯ ПРОДАЖИ.ВОТ Я ЕГО И КУПИЛ.А ТАБЛИЧКУ(ЖЕЛЕЗНАЯ ПЛАСТИНА С ХОРОШО ПРОБИТЫМ НОМЕРОМ), Я ЗАНОВО ПРИКЛЕИЛ НА ХОЛОДНУЮ СВАРКУ, НО ТОВ.ИНСПЕКТОР СЕГОДНЯ МНЕ НА СЛОВАХ СКАЗАЛ , ЧТО МОЛ НУЖНО ЕХАТЬ НА ЭКСПЕРТИЗУ
Это пипец! :(((
Попадалово конкретное. Теперь его на угон пробивать будут. Насчет выкинул - лажа. Нужны доказательства. А вот если сказать СПЕРЛИ.... :))) Ну ты понял. Не мне тебе объяснять... Кроме шуток. А по нормальному если все проводить... Короче, если машинка в угоне была, то можно и без нее остаться. Так-то
ДА УГОН МНЕ КАЖЕТЬСЯ НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ, ТОЙОТУ-ХАЙС 86года ВРЯД-ЛИ БУДУТ ВОРОВАТЬ, ПРОСТО СОБРАЛИ ИЗ ДВУХ "ПОМОЕК" ОДНУ, А ВОТ ЧТО ДВИГАТЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ РАССТАМОЖЕН ?
Может покататься месяцок и потом снова приехать с учета сниматься....авось не заметят ил забудут. А за это рвемя можно поискать хороших друзей среди гайцев, чтоб за денежку все сделали.
Всем привет!
У машинки течет радиатор (нижний бачек).
Вопрос, что лучше сделать (цена-качество)
1.Купить новый (300$) - может есть аналоги?
2.Заклеить холодной сваркой.
3.Запаять (где?)
Спасибо.
Извини, может быть это не в тему, но когда у меня был ТАЗик я обломил сливную пробку на нижнем бачке радиатора, напился антифриза заодно, была с собой холодная сварка и колесный болт, который подошел в это отверстие, короче не снимая радиатора я приклепал его холодной сваркой. И в таком варианте проездил года два, потом продал машину... Получилось довольно надежно. Первые пол года про заплатку еще помнил, проверял на течь, а потом забыл...
Можно и заклеить с помошью строительного бинта и эпоксидки, у меня уже два года как заклеен. Правда верхний бачек. Но папытка не пытка, стоит попробовать.
клеить и паять - все временное решение :( Хотя у нас в Питере я бы подсказал местечко, где за это берутся, но все равно, правильнее думать о замене радиатора.
Кроме нового оригинала, бывает еще новый неоригинал (уже намного бюджетнее), и даже контрактный (б.у.) в принципе можно рискнуть взять в проверенном месте - совсем бюджетно.
В зависимости от двигла можно взять неоригинал от 3300 рублей до 4600.
Есть, например в интернет магазине автозапчастей www.zap4asti.ru
Вот линка: http://www.zap4asti.ru/product.asp?kod=1017&id=9
вобщем выбрался наконец я на большую землю в командировку и решил заодно в сервис заскочить по причинам:
1. не тормозил зад - колодки новые относительно - ну думаю пусь сменят тормозуху и прокачают по человечьи.
2. сопливило немного масло из под клапанной крышки - купил прокладку - самому возиться со сменой некогда - да и герметик мог понадобиться или нет - неизвесно.
3. на морозах выдавливало при запуске масло из под фильтра - херовый,дешовый фильтр был. купил нормальный. пусть поменяют фильтр ну и масло заодно.
вобщем приехал - поставил четкие задачи и попер на работу.
звонят ближе к вечеру - типа обнаружен большой нагар на клап. крышке
- че делать?
- 2 варианта предлагают:
собрать как было и чистить механически весь двиг.
- скока стоит?
- нууууу... 18 штук!!!!
- них.....8-0 ... да пошли вы - я за 18 контрактный двиг возьму если че. собирайте нах.. обратно.
ладно. приезжаю после работы забирать.
нагар - хер с ним - ездил 5 лет и ниче. тем более заводится нормально - тянет вроде тоже.
масло сменили без проблем.
отдал 2300 за все. тормозуха кастрол(ок300р), масло кастрол 5в-40(1100р), герметика 10г (30р) :-) , ну и работа
интересную мульку толкнули про тормоза:
вобщем проверили сервисмены тормоза до замены - зад не тормозит.
сменили- прокачали - такаяже фигня.
воздуха в системе нет!
ну и говорят - типа там такая хрень - если машина не нагружена то зад не тормозит, а если нагружена (типа садили двоих на зад и типа начинает тормозить.
что это за хрень такая. не врут ли?
подскажите плиз кто что знает!
Хрень эта должна в самом быть,если она и впрямь работает то это хорошо,обратить так же на состояние ручного тормоза- впротивном случае заменить главный.А вот привези мне контрактный движок я его не пребрамши ставить не буду-переборка сколько бы не стоила перекроет аргумент.
что то я не совсем понял что ты про движок сказал.
а за 18 штук как мне объяснил механик они сделают капремонт - т.е полная разборка движка - механическая чистка, смена вкладышей коненвала, колец и маслосьемных колпаков.
не знаю включил он в стоимость эти самые запчасти или нет.
но все равно дорого.
так как движек в нормальном состоянии - компрессия нормальная. ну может маслосьемные и можно поменять.
а нагар как мне сказали что мог паленое масло налить. но я наливаю только кастрол 5в-40 и на базаре его не покупал ни разу.
думаю щас почаще менять масло - может нагар вымоется.
То и сказал ,что контрактный движок без переборки не ставят.Есть выражение -МЫ СЧАСТЛИВЫ ПОКА НЕ ЗНАЕМ.В моторе столько параметров.... которые плавают от степени износа по этому мастера и предложили столь серьезную операцию и цена нормальная ,а колпачки менять -работа обезьянья.Castrol сам продаю- нареканий от клиентов пока нет (тук.тук.тук)
Народ, помогите!!!
У меня T Corolla AE91 5A-F карб. Горит лампочка разряда АКБ, но при этом генератор выдает 14,6V. Диодный мост цел, регулятор тоже иправен, предохранители все живые и релюхи. Диоды на панели приборов звонятся как надо (но при вкл. зажигания на них приходит 3V). Так же пропало 12 V (приходит 3,6 V) на подогревателе возд. заслонки карбюратора, а на ЭМ клапана 12V приходят. На схеме нихрена не пойму что куда и откуда.
Судя по всему,глючит какой-то провод общий,после замка зажигания-на подогрев карбюратора подадут обязательно сильную цепь,как правило от своего реле...С удовольствием покопался бы у себя в мастерской ,тебе до Волгограда далеко?